Временная проводка в доме
Обновлено: 18.05.2024
Электропроводка в частном доме: от схемы до монтажа
Монтаж электропроводки в частном доме такая сложная задача для непрофессионала, что некоторые завидуют домовладельцам не такого уж и далекого прошлого, когда все освещение состояло из нескольких лампочек в 40-60 Вт, а электроснабжение осуществлялось по примитивной схеме в несколько розеток и выключателей. Сейчас каждый дом напичкан бытовыми электроприборами, сложными осветительными приборами и проходными выключателями. Как в таких условиях сделать грамотную электропроводку в частном доме, расскажет эта статья.
Как сделать правильную электропроводку своими рукамиСодержание:
Как составить схему
Многие домовладельцы для создания правильного проекта электроснабжения дома привлекают специалистов, которые наизусть знают требования ПУЭ и с их учетом играючи размещают все эти кабели, провода, УЗО, розетки и верхний свет. Проект, составленный специалистом, без лишних придирок утвердят, а когда будет готова проводка, инспектор примет ее с перового раза. Но люди, которые твердо знают закон Ома, составляют схемы электропроводки самостоятельно и успешно.
Грамотная электропроводка служит около 20 лет.На этапе составления схемы электропроводки в частном доме нужно выбрать, закрытым или открытым способом будет прокладываться проводка: в большинстве случаев в каменных домах выбирают закрытый, в деревянных – открытый.
Я делал открытую, ибо не приемлю идиотизма в виде долбления и сверления бревен под скрытую проводку.
Для прокладки электролиний скрытым способом могут применять гофрированный рукав, сделанный из негорючего материала (а могут нет, это зависит от материала стен). Чтобы провести электролинию открытым способом, применяют декоративную скрученную ретро-проводку, которую крепят на изоляторы или менее эстетичные кабель-каналы.
Как составить монтажную схему, рассказывает практикующий электрик, пользователь FORUMHOUSE с ником Иванов Костя. По его словам, большинство людей начинают с формирования схемы щитка, но есть способ проще. Начинать надо с размещения на проекте дома технических точек, сначала – распределительных щитков. Могут быть реализованы разные схемы электроснабжения, но лучше, чтобы щиток был не один. Именно в загородном доме это всегда актуально.
Cтроят двухэтажный дом, в котором будет полноценный цокольный этаж, пристроен гараж и другие хозпостройки. Выгоднее поставить отдельные щиты на втором и цокольном этажах, в гараже и пр. Есть и случаи, когда ремонт делается постепенно и прокладка к существующему основному щиту понесет за собой переделки.
Дальше следует расставить на плане дома розеточные точки для мощных нагрузок (духовки, кондиционера гостиной и т. д.), нагрузок с повышенной чувствительностью защиты (посудомойка, стиральная машина, розетки на улице) и нагрузок с бесперебойным режимом (насосная станция, отопительный котел, сигнализация). У каждого из этих приборов должна быть индивидуальная линия от щитка, и к каждой такой линии нужно выбрать свою защиту.
Так в щитках прорисовываем первые автоматы и УЗО (устройства защитного отключения).
Затем план дома следует разбить на зоны и обозначить каждую своим цветом, придерживаясь следующих правил:
- На каждую линию должно приходиться не более двух жилых помещений: если вдруг выйдет из строя отопительный котел, в комнаты придется ставить обогреватели, и при таком подходе на одну линию придется по два обогревателя.
- Не отделять верхний свет от розеток. Это позволит уменьшить количество проводов на стенах (и риск просверлить провод). Каждое помещение будет отключаться полностью, но если деление дома на зоны сделано правильно, то через дверь в аварийную комнату попадет свет, а рядом будут рабочие розетки.
Следующий этап: «расстановка мебели» в плане и выбор места для розеток. Нужно предусмотреть все: где будет кондиционер, где ноутбук, лампа для чтения у кресла, настольная лампа на прикроватной тумбочке, настенные светильники, розетка для пылесоса. После этого надо расставить мебель в другом порядке и прибавить количество розеток; много – не мало, зато в жизни владельцев этого дома не будет бесконечных удлинителей и висящих шнуров.
Розетки одной цветовой зоны сводят в общую линию, которую тянут к ближайшему щитку: в щитках появляются новые автоматы и УЗО.
Настала очередь верхнего света: нужно обозначить на плане выключатели и светильники, некоторые светильники для удобства лучше включать через проходные выключатели. Уличные светильники у выходов в дом также рекомендуется запитать от проходных выключателей для организации рационального и комфортного способа освещения: хозяин вышел из дома ранним утром, еще по темноте, закрыл двери на замок, потом выключил свет и отправился на работу…
На схеме верхний свет объединен с розетками, и каждой цветовой зоне соответствует свой светильник со своими выключателями. Так план не перегружается другими линиями, ведущими к щиткам. Но если есть потребность отделить верхний свет от розеток, нужно сделать еще одну схему с иным цветовым делением здания; объединить разные помещения в группы и протянуть к щиткам новые линии. В щитках появятся новые автоматы и УЗО.
Проводка без распределительных коробок – мечта любого начинающего монтажника: провести от щита к каждой розетке отдельную линию с УЗО. Но если в комнате много розеток, приходится объединять потребителей в группы и вести кабели к распределительной коробке. На схеме можно увидеть место, где их монтируют – там, где пересекаются вертикальные и горизонтальные линии.
Многие домовладельцы предпочитают делать коробки в коридоре, там всегда меньше мебели, и если коробку придется вскрыть для прозвона кабеля, то морально легче повредить отделку стен в коридоре, чем в комнате. И уж точно не нужно делать коробки под керамической плиткой.
Отдельного внимания в составлении схемы требует кухня. С точки зрения эргономики это самый сложный участок, в котором розетки, коробки и линии сильнее всего зависят от количества бытовой техники и мебели. Хуже всего, что электричество в большинстве случаев монтируется тогда, когда неизвестно, какая там будет стоять мебель, и какая что за техника понадобится хозяйке. Есть такой прием, который часто предлагают заказчикам опытные электрики:
завести 3-4 линии (одна – для электроплиты или электродуховки, еще две – для обычной кухонной техники, еще одна – для посудомойки или стиральной машины) на рабочую стену кухни, оставить запас проводов, свернуть их в обруч, накрыть сверху картоном и, законсервировав их, приступить к штукатурным работам.И уже потом, получив проект кухни со всеми шкафами, столом, местом для посудомойки и плиты, нарисовать розетки. Для их реализации придется штрабить стены: этот способ со всех сторон затратней, зато розетки будут расположены удобно, а не над газовой плитой и не за встроенным шкафом или другими конструкциями.
Выключатели подсветки (если они не встроены в мебель) нужно готовить вместе с розетками, оставив хвосты, чтобы подключить светильники. Если встроены, подсветку подключают в двойную розетку для вытяжки.
При работе над схемой важно не забыть подсобные помещения, чердаки и подвалы и учитывать возможные изменения. Загородная жизнь устроена так, что сегодня в гараже только свет и розетка для пылесоса, а уже завтра в нем может появиться «сверлильный или токарный станок, сварочный пост, автоматические ворота, мини-автомойка. да и для работы на улице неплохо бы разместить розетку (под УЗО) в гараже или на гараже. » С учетом этого в гараже должен быть не просто щиток, а большой щиток, с запасом для 5-6 позиций.
Еще важная рекомендация от профессионала:
сначала надо развести водопровод и отопление, а потом делать раскладку электрической части, чтобы не оказалось, что котел надо устанавливать там, где уже висит распределительный ящик.
Подытожим: составив такую схему на проекте здания со всеми перегородками и дверьми, домовладелец будет знать количество всех линий, знать, какая защита им нужна, как и где будут расположены розетки. И такой документ станет отличной основой для сметы: легко посчитать, сколько розеток и выключателей надо купить, сколько метров проводов потребуется и какие будут нужны дополнительные материалы.
Ключевые правила электропроводки
На FORUMHOUSE есть раздел, где помогут выбрать оптимальную схему разводки электрики в частном доме для конкретного проекта. Но любая схема электропроводки в частном доме должна составляться с соблюдением ключевых правил, прописанных в нормативных документах:
- прокладывать электрические провода и кабели можно только строго вертикально или строго горизонтально;
- угол поворота провода не должен быть тупым или острым, только прямым, и от щитов и распределительных коробок провод тоже должен отходить строго под прямым углом – запрещается прокладывать его диагонально, как бы ни хотелось сэкономить материал или пространство стены;
- согласно ПУЭ-6 нельзя проводить провод или кабель рядом с трубами коммуникаций, нужно отступать минимум на 100 мм, а от газовых труб – минимум 400 мм. Отступы проводов и розеток от батарей отопления правилами не регламентируются, но нужно учитывать, что отопительные приборы будут дополнительно нагревать кабель, поэтому расстояние должно быть таким, чтобы температура воздуха вокруг розеток и кабеля не превышала +25 °С. Для этого нужно отступить на расстояние около полуметра.
Для планирования других отступов можно пользоваться такой кратинкой-шпаргалкой:
Есть правила, предусмотренные не нормативной документацией, а соображениями личного комфорта: розетки по обе стороны кровати, выключатели на высоте 80-90 см, на лестницах и в холлах – проходные выключатели (они же дублирующие или перекидные), которые позволяют управлять из разных мест одним источником света.
Поднимаясь на второй этаж, вы можете включить свет еще внизу, чтобы не подниматься в темноте, и выключить свет на первом этаже со второго.
Все предметы, которые связаны с электролиниями, нужно заземлять, применяя для этого третью жилу кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.
Как выбрать кабель
Главная составляющая любого электрокабеля – жила, по которой проходит ток. Жилы изолированы друг от друга и помещены в общую оболочку. Они могут быть сплошными однопроволочными или скрученными из множества тонких проволочек, многопроволочными. Однопроволочные мало отличаются от многопроволочных по скорости передачи заряда, электрики смотрят на другие параметры: прочность и гибкость. Начинающие монтажники выбирают многопроволочные кабели, которые немного дороже, но они гибче, с ними проще работать и их крайне трудно повредить, тогда как однопроволочная жила в руках неопытного электрика перекусывается на раз-два. Еще: однопроволочные жилы непрочные: согнул их несколько раз, и они ломаются. Однопроволочные кабели проще зачистить и завести в клемму, но сейчас для многопроволочных жил есть специальные соединители и наконечники, которые собирают и фиксируют все проволочки перед соединением.
Жилы делают из меди или алюминия. В помещениях по действующим ПУЭ применяют проводку на основе меди, но в старых домах сохранилась алюминиевая проводка.
Менять медь на алюминий дешевле сейчас, а не после пожара.
Самая популярная классификация электропроводов – по количеству жил.
Какие виды кабелей использовать
Для электропроводки в индивидуальном доме наиболее популярны два вида кабелей.
- ВВГ («винил — винил — голый»). Кабели этого семейства наиболее популярны для проводки электричества в помещении на всей территории нашей страны. Это кабель из медной моножилы с изоляцией из ПВХ, внешняя изоляция тоже из ПВХ. Для нужд дома с лихвой хватит кабеля на 660 В., он может быть круглым или плоским. Для дома предназначен кабель именно ВВГнг-ls (малодымный), а не ВВГнг (не распространяющий горение), так говорит таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», хотя ВВГнг-ls дороже, и многие электрики спокойно применяют ВВГнг. При покупке кабеля следует обращать внимание и на буквы в скобках, они обозначают категорию огнестойкости по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени». Ответственные производители всегда указывают класс огнестойкости в марке кабеля, это может выглядеть так, ВВГ(А)нг-ls.
- NYM – медные многопроволочных жилы изолированы ПВХ, и внешняя оболочка сделана из ПВХ, но сами жилы помещены в мелованную резину. Такой кабель легко разделывать, он гибкий, влаго- и тремостойкий. Но его внешняя оболочка неустойчива к ультрафиолету, поэтому такой кабель не используется в открытой проводке там, где на него падает солнечный свет. NYM дешевле, чем ВВГ.
Реже применяют другие виды кабелей:
- ПНУП сильно проигрывает в качестве первым двум видам, но его используют для стационарных осветительных систем при номинальном напряжении в сети 250 В и частоте в 50 Гц.
- Провод ПВС используют в нестационарных соединениях бытовых электрических приборов, в удлинителях и т.п. Он служит всего 5-10 лет, и не предназначен для стационарной проводки. Но его удобно прокладывать из-за высокой гибкости жил, и некоторые электрики делают из него стационарную электропроводку в помещениях. Это непрофессионально: ПВС в замоноличенной трубе может пролежать в стене 10 лет без всяких проблем, но это опасная лотерея.
Сечение провода показывает, ток какой мощности он способен проводить, не перегреваясь из-за превышения этого показателя. Оно рассчитывается посредством специальных формул, программ и таблиц; но многие пользуются упрощенным «рабоче-крестьянским методом» расчета медного кабеля для внутренней проводки: площадь сечения медного проводника равна желаемой мощности с округлением в большую сторону.
По этой формуле для подключения прибора в 1кВт необходим кабель с сечением проводников больше 1 кв.мм.Вот популярная на FORUMHOUSE «таблица проводов и автоматов», в которой «учтены и стандарт, и здравый смысл, и материал кабеля.
Есть и правила подбора сечения медного кабеля, полученные эмпирическим путем, на которые ориентируются опытные монтажники.
- Осветительные контуры – 3*1,5 кв.мм или 3*2 кв.мм;
- Розеточные группы – 3*2,5 кв.мм;
- Отопительный котел – в соответствии с рекомендациями производителя, но от 3*4 кв.мм
- Кондиционер – в зависимости от мощности прибора, от 3*2,5 кв.мм; а если мощность устройства превышает 5 кВт – 3*4 кв.мм.
Снизить риски ошибок в монтаже электропроводки (а они могут привести к трагическим последствиям), можно, если придерживаться следующих правил:
- Все элементы системы, которые применяются при монтаже, должны быть только качественными, сертифицированными, с маркировкой;
- Все материалы нужно покупать с запасом, а не по результатам расчетов «один в один»;
- Для подключения отопительных котлов, плит, варочных поверхностей стандартные розетки не годятся, здесь нужны розетки по пусковому току.
- В одной распределительной коробке нельзя проектировать коммутацию низковольтных и мощных силовых проводов.
Ввод электричества в дом
Заняться этим вопросом имеет смысл еще до начала строительства дома: получение ТУ на подключение к электросетям – дело небыстрое, затраченное на хождения по инстанциям время никто не вернет, иногда для этого лучше даже нанять специально обученного человека.
Для дома площадью до 150 кв.м. достаточно однофазного подключения до 15 кВт.
Многие спрашивают, что лучше брать, три фазы или одну? Но это зависит от эксплуатирующей организации. В Акте разграничения описывается тип ввода и единовременная выделенная мощность. Может быть 10 кВт/220в (1ф) или 10 кВт/380В (3ф). Обычная практика: если 10 кВт и выше - то 3 ф., если 5 кВт - 1 ф.
Энергетики занимаются проведением электроэнергии до ЩУЭ (щит учета электроэнергии). ЩУЭ монтируют или прямо на фасаде дома, дальше забота домовладельца. Можно, сделав заземляющий контур, провести в дом кабель в заземленной металлической трубе, или, если от дома до ближайшей опоры ЛЭП более 25 метров, поставить промежуточную опору и смонтировать на ней ЩУЭ. Потом кабель ведут в дом по воздуху, или прокладывают в земле. Для этого используют специальный кабель ВБбШВнг, или ВВГнг в двойной гофре.
Нельзя проводить кабель ниже фундамента.Монтаж электропроводки
В частных домах с негорючими стенами делают скрытую проводку, которую укладывают в штробы глубиной 2,5 см. Кабели в штробах закрепляют и замазывают шпаклевкой. Если есть выбор, стены лучше не штробить: так, если планируется отштукатуривание стен, штробления удается избежать.
На кирпичную стену кабель крепят, фиксируя его хомутом на предварительно установленном дюбеле-гвозде. Слой штукатурки даже в 4 мм полностью скрывает кабель.
Если стены дома планируется выравнивать гипсокартонном или другими листовыми материалами, то кабель размещают между стеной и гипсокартонном, но в таком варианте – только в гофрированных кабелях, закрепляя оболочку с проложенными кабелями хомутами.
Но это касается жилых помещений. Внутри чердаков, подвалов и т.п. проводка должна быть открытой.
Многие беды с электропроводкой появляются из-за некачественного соединения проводов. Провода соединяют несколькими способами:
- Через клеммную коробку с винтовыми зажимами. Металлические клеммы запаяны в корпус из термостойкого пластика, проводник очищается от изоляции, вставляется в гнездо, крепится винтом посредством отвертки;
- В соединительных колодках с пружинами. Оголенные проводники вставляются в гнездо и зажимаются пружиной;
- Сварка и пайка – самые надежные методы соединения проводов в электропроводке;
- Скрутка. Ненадежный тип соединения проводов, но если без нее никуда, то:
- Нельзя скручивать медные и алюминиевые провода;
- Длина оголенных проводников не может быть меньше 40 мм;
- Повода соединяются максимально плотно, соединение заматывается изолентой или упаковывается в термоусадочную трубку. Для надежности скрутку стоит пропаять.
Строго запрещается замуровывать скрутки в стены – любые правильные соединения обязательно должны быть в монтажных коробках, чтобы всегда можно было проверить, в каком они состоянии.
Когда разводка электропроводки в частном доме выполнена, все провода прозванивают тестером, чтобы проверить, не повреждены ли сами проводники или их изоляция. Если все в порядке, выполняется установка розеток и выключателей, снова проверяют и заводят на нужный автомат, который сразу надо подписать, чтобы потом не путаться.
Готовую проводку должны проверить специалисты. Они изучают состояние проводников, изоляции, замеряют заземление, ноль и вручают домовладельцу акт, без которого невозможно получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
Электропроводка: последовательность работ
Порядок работ по монтажу электропроводки в частном доме своими руками тезисно формулирует наш пользователь с ником SikosNakos
- Спланировать местоположение выключателей, розеток, лампочек и т.п;
- Подобрать сечение для проводов (освещение 1,5мм2, розетки 2,5)
- Если провода в стенах проходят в нарезанных каналах, их не прокладывают в гофре;
- Правильно разводить проводку не покомнатно, а по группам;
- На каждую группу розеток –дифавтомат 16А или УЗО 32А.30мА + автомат 16А. Освещение: УЗО 40А,30мА+10А+10А+10А (сколько групп освещения столько и автоматов 10А). Или, если позволяет толщина кошелька, на освящение тоже по дифу на группу.
- И если вы не знаете закон Ома, наймите квалифицированного электрика. Только его еще надо поискать.
Почитайте на FORUMHOUSE про три способа прокладки электрики в доме из СИП панелей и как смонтировать уличное освещение участка. На нашем форуме есть разделы, где обсуждаются монтаж розеток и выключателей и проекты схем разводки кабелей и электрощитов в частном доме. Посмотрите видео, в котором специалист советует, как правильно выбрать и организовать систему освещения.
Временная проводка на время ремонта.
Расскажу как я организовывал временную проводку на время ремонта в квартире, который напомню сделал своими руками .
Главное правило - организовывайте временную электрику только после счетчика! Подключение перед счетчиком незаконно!
От счетчика я подключил две розетки, одну для подключение на постоянной основе удлиннителя для электроинструмента, который может дотянутся в любой угол квартиры, во вторую же я втыкал то временный светильник из армстронга, то заряжал телефон, а уже когда делал отделку во вторую розетку прописались колонки от компьютера, которые я подключал к своему телефону и слушал плейлист из яндекс музыки. Кстати что ни говори, а без музыки было бы очень сложно делать муторные работы типа укладки плитки или укладки ламината, разнообразие музыки компенсирует однообразность работы.
Не старайтесь развешивать освещение во всех помещениях сразу, ели будет болтаться много проводов то вам будет неудобно ходить по квартире, а ведь вам еще нужно проносить материалы и выносить строительный мусор время от времени, ничего не зацепив. Поэтому я использовал нестационарный светильник, представлял он из себя провод пвс, на одном конце вилка, на другом патрон под лампу е27, купил в леруа светодиодную лампу с соответствующим цоколем на примерно 25вт, такая мощность равнялась примерно 125вт лампы накаливания, хватало с лихвой!
Временное электропитание на период ремонта
Как известно, проведение ремонта сопряжено с целым рядом сложностей – как технического, так и ситуативного характера. Если Вы производите все работы своими руками, часто может появиться ещё одно неприятное обстоятельство – нехватка света на объекте и отсутствие розеток для подключения инструмента. Сегодня мы расскажем, что следует предпринять, чтобы облегчить себе ремонтные работы.
В первую очередь, не следует опасаться понятия «временное». При строительстве неминуемо придётся создавать и возводить временные конструкции, но это не означает, что конечный результат должен потерять в качестве. Безусловно, если задумывается скорее косметический ремонт, ситуация будет гораздо проще: Вы не просто знаете, на каких местах будут установлены розетки и выключатели, но они уже даже смонтированы. Если же работы осуществляются в новостройке, в помещениях часто не готова ни черновая электрика, ни даже план её последующего размещения. Далее мы будем отталкиваться именно от последнего случая, поскольку он лучше всего показывает, как сделать времянки «с чистого листа».
Что необходимо?
Начнём издалека. Когда работы осуществляют профессиональные электромонтажники, они могут немного отступать от официальных правил обустройства проводок, делать послабления, собирая временные контуры и т.д., однако никогда не забывают о том, чтобы ещё на входе в квартиру собрать временный распределительный щит. Зачастую это обычный навесной щиток, который перевозится мастерами с объекта на объект: его можно легко доукомплектовать и использовать на новом месте. Данный щит выполняет сразу две функции. Во-первых, на ранних этапах ремонта он один на всю квартиру представляет собой корректно собранный электрический узел, от которого можно осуществить ответвление для контуров освещения и питания электроприборов, а во-вторых, в нём устанавливается защитная автоматика, которая делает работу монтажников более безопасной.
Основная ошибка новичков и тех, кто пытается сделать весь ремонт самостоятельно, в том, что они недостаточно ответственно подходят к вопросам безопасности или разрешают их некорректно. Примерно в половине случаев люди сразу комплектуют, собирают и утапливают в стену чистовой щиток, который будет эксплуатироваться в квартире в последующем. Это неплохое решение – уместное и экономное. Проблема в том, что на данном этапе бессмысленно считать данный узел смонтированным окончательно – Вам наверняка придётся его ещё не раз снимать и ставить на своё место. Более правильно было бы собрать и закрепить его как временный, чтобы клеммы для переподключения отходящих жил были в зоне доступа. При этом у Вас действительно нет необходимости приобретать отдельный временный щиток – вполне можно использовать чистовой.
Гораздо хуже, когда люди вовсе забывают о средствах защиты или присоединяют ко вводному кабелю всего один автоматический выключатель. Учитывая то, какая нагрузка обычно ложится на данный узел в процессе проведения ремонта, можно быть почти уверенными, что он будет постоянно работать на пределе – даже в случае достаточного запаса по амперажу. Кроме того, существует очевидная проблема организации ответвлений: в одной клемме автомата будет собран сразу пучок проводов, а это редко удаётся сделать прочно, что наверняка станет провоцировать дополнительный нагрев устройства и может даже привести к пожару.
Правильно организованный временный щиток должен включать в себя:
- несколько автоматов (практика показывает, что минимальное их количество – три штуки, лучше больше), которые будут защищать условные контуры отдельных комнат со всем работающим в них электрооборудованием и освещением;
- общий «рубильник» – ещё один автоматический выключатель, защищающий все контуры в доме;
- тестовую розетку внутри самого щитка, между рубильником и группой внутренних автоматов, для проверки прихода тока и организации экстренного освещения;
- УЗО, защищающее самих строителей от всех видов опасностей при работе с электрическим инструментом;
- группу из двух-четырёх присоединённых розеток в непосредственной близости от щитка, которые будут собраны по всем правилам, и позволят всегда иметь возможность подключить несколько приборов к питанию «цивилизованно».
В отдельных случаях, пусть и крайне редко, может быть необходимо также установить в распределительном щите реле напряжения. Это полезно в тех домах, где наблюдаются постоянные скачки вольтажа, способные повредить дорогостоящее строительное электрооборудование. Зачастую же данное устройство монтируется только в чистовой щиток для текущего мониторинга параметров тока.
Не только новички, но даже опытные мастера часто грешат тем, что вместо нормальных кабелей и проводов, простирающихся от вводного щитка во все стороны, тянут в комнаты самодельные удлинители и переноски. В чём отличие такого подхода от правильного? Да в том, что все эти временные провода обычно пробрасываются по полу, а потому с одной стороны способны стать источником травм для работников, лёжа на проходе в виде запутанных пучков, а с другой – могут и сами легко получить повреждение изоляции или обрыв из-за внезапно выпавшего из рук острого инструмента или свалившегося с верха кучи мешка с цементом. Длинные провода только поначалу кажутся удобным решением, обеспечивающим дополнительную мобильность. На практике очень быстро становится понятно, что клубок из кабелей, попавшийся под ноги, когда Вы несёте что-то тяжёлое с места на место, даже не видя пространства перед собой – это крайне травмоопасно во всех отношениях.
Решение проблемы совершенно очевидно: необходимо использовать крепление проводов к потолку. И здесь возможны сразу два варианта. Если Вы уже примерно представляете себе будущую разводку питания по комнатам и планируете монтировать натяжные потолки, ремонт многократно облегчится. Определите для себя места, где в итоге должны находиться монтажные и распределительные коробки, и сразу установите их там. Таким образом, вместо сети временных кабелей, которые впоследствии будут сниматься, можно сразу проложить окончательные линии от вводного щитка до распредкоробок в комнатах. При этом со стороны щитка можно оставить запас кабеля длиной в полметра на случай, если короб придётся переставлять или изменять конфигурацию. Как видим, такое решение не только гораздо более экономно, чем полная временная проводка, но и заметно удобнее в обращении.
Второй вариант в ряде случаев может служить продолжением первого или являться независимым. Если Вы всё ещё не решили, где будут стоять монтажные коробки в помещениях, можно либо тянуть временные провода от щитка, либо постараться оптимизировать и эту задачу. Тот факт, что линии от распредщита к каждой комнате в будущем понадобятся, сомнению не подлежит, а потому эти отрезки имеет смысл сразу сделать добротно. В то же время, внутри комнаты можно оставить запас сразу в пару метров, который обеспечит Вам достаточно пространства для альтернативного позиционирования узлов. При этом кабель на расстоянии около метра от неё надёжно крепится к потолку, а сама она спускается вниз, в зону доступа. Здесь можно прямо в объёме монтажной коробки при помощи клеммных колодок собрать цепи питания ламп и отвести линии для подключения электрооборудования.
Некоторые умельцы городят и более сложные конструкции, однако примерно в половине случаев это не оправдано. Смысл зачастую имеет лишь оборудование нормального освещения в тех местах, где это легко реализуемо. Самый типичный пример – обустройство «лампочки Ильича» на месте будущей люстры. В абсолютном большинстве ситуаций данный прибор монтируется на потолке в геометрическом центре помещения, а потому к этому месту можно смело тянуть провода ещё на самых ранних этапах ремонта. Иногда там даже имеется крюк, который поможет закрепить осветительную конструкцию и уменьшить нагрузку натяжения на провод.
А вот для того, чтобы оборудовать устройство включения света и получить дополнительную розетку, у мастеров имеется другое интересное решение. Питающий провод, присоединённый к лампочке, отводится по потолку и стене вниз на удобное расстояние – примерно туда, где в последующем должен быть выключатель. А здесь к нему коммутируется блок из параллельно присоединённых к фазе и собранных «спина к спине» накладного выключателя и накладной розетки. Такая конструкция позволяет независимо использовать розетку и осветительный контур, а в последующем разобрать соединение, произвести перекоммутацию и использовать провод для штатного настенного выключателя. В данном случае используется трёхжильный кабель, в котором провод заземления также временно проводит фазу.
Что касается подбора проводников, то здесь необходимо изначально исходить из того, временный участок прокладывается или постоянный. Для тех мест, где проводка сохранится, лучше всего использовать бытовой «золотой стандарт» – кабель ВВГ. В то же время, на участках, которые однозначно будут трансформироваться, и нужны временно, имеет смысл применять ПВС или ШВВП с сечением в 1,5 кв. мм. Эти две марки обладают всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками и при этом имеют удобную в обращении гибкость, что крайне важно при ремонте. Защищать контуры следует стандартными автоматами на 10 или 16 А, в зависимости от планируемой нагрузки. Обращаем внимание читателей, что провода от удлинителей и сетевых фильтров зачастую не подходят для обустройства временной проводки. Их сечение практически никогда не достигает полутора квадратов, а в основном составляет 0,75 или даже 0,5 кв. мм, что опасно мало для рассматриваемых целей.
Крепить проводку имеет смысл при помощи простых пластиковых дюбель-хомутов. Это довольно дешёвое, но вполне эффективное решение, которое к тому же требует минимального времени. Достаточно просверлить отверстие в стене или потолке и просто вставить в него с усилием дюбель-хомут, предварительно продев в петлю кабель. Быстрее этого – только пристреливание хомутов газовым пистолетом, однако такое оборудование есть далеко не у каждого, и тем более, нет его у тех, кто осуществляет ремонт самостоятельно.
В ходе ремонтных работ может появиться ясность, как следует сделать разводку проводов, а потому многие участки будут готовы уже окончательно. Чтобы не повредить свои же результаты и максимально обезопасить соединения, не стоит полагаться только на клеммники. Доведя все питающие и отводящие кабели до распредкоробки, позаботьтесь о том, чтобы все они были зафиксированы. Проще всего это сделать, навязав нетугой узел на проводе, который является участком времянки, или просто скрутив 5-7 см кабелей друг с другом при помощи изоленты. После этого можно использовать любые клеммы быстрого монтажа – никакое внезапное натяжение такому соединению не угрожает.
Особенно важно обратить внимание, что наиболее разумно всю разводку осуществлять именно по потолку. Валяющиеся по полу кабеля неудобны по уже понятным причинам, однако использовать стены для прокладки коммуникаций на начальном этапе ремонта – тоже неудачное решение. Наиболее очевидное объяснение состоит в том, что именно вертикальные перегородки в основном и подвергаются выравниванию и отделке, а потому провода должны появиться там только тогда, когда подготовительный этап закончен и пора целенаправленно переходить именно к электропроводке. Но даже после прокладки части коммуникаций (и вне зависимости от того, как выглядят стены), размещая всю электрику на потолке, Вы оставляете возможность складывать в любых местах квартиры мусор и стройматериалы без риска повредить проводку или не иметь к ней доступа. Глупо ставить мешки со шпаклёвкой на расстоянии метра от стены только потому что иначе они будут загораживать уже установленную розетку – гораздо лучше иметь доступ к электропитанию посредством свисающих сверху проводов. К тому же, подключившись инструментом к подвесной розетке в центре комнаты, можно легко дотянуться до любого её угла.
Напоследок отметим, что все приведённые выше решения направлены не только на оптимизацию работы, но и на минимизацию затрат. Как видим, даже временное электропитание в квартире на период ремонта можно организовать за достаточно небольшую сумму. При этом не пострадает ни безопасность системы, ни надёжность соединений.
Пошаговая схема: электропроводка в квартире своими руками
В большинстве случаев ремонт квартиры не обходится без изменения электропроводки, обусловленной перепланировкой жилья, физическим и моральным износом кабелей, повышением нагрузки на сеть и другими факторами.
Объём работ по реконструкции электропроводки зависит как от размеров жилья, так и от планируемой степени оснащения бытовым оборудованием и техникой каждого помещения. К электричеству сегодня все привыкли, но от этого последствия от поражения человека электротоком не стали легче – ток в 5-10 А бытовой сети напряжением 220 В смертельно опасен. Следовательно, при устройстве электропроводки мелочей не бывает.
Монтаж электросети квартиры состоит из следующих этапов:
- Разработка проекта/схемы.
- Расчёт потребности в материалах и фурнитуре.
- Разметка под штробление и устройство штроб.
- Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей.
- Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки.
Проект электропроводки
Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заранее разработанной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутными решениями возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна выполняться лишь после детальной проработки всех требований к новой электросети. Пренебрежение этими рекомендациями не только чревато выходом из строя оборудования, но и опасно для жильцов дома в целом. Поэтому до начала электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и решать этот вопрос лучше силами профессионалов.
Обязательность разработки проекта электроснабжения квартиры не закреплена законодательно, но процедура подключения смонтированной электропроводки к силовой линии здания регламентирована жёсткими правилами, включающими и необходимость согласования.
Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта станет важным приложением к техпаспорту квартиры и облегчит прохождение согласования. Согласно ПУЭ, система электропроводки квартиры является электрической установкой, а потому её подключение к домовой линии и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими для такого оборудования требованиями:
- внутренняя проводка жилья должна быть совместима с внешней электросетью по мощности;
- электропроводка квартиры не должна представлять опасность (пожарную электротехническую) для проживающих в доме людей.
Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры выполняется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:
- при монтаже электропроводки в новостройке «с нуля»;
- при реконструкции во вторичном жилье имеющейся сети с повышением выделяемой на квартиру мощности.
Контролирующие инстанции при визитах на объект по заявке на подключение его к домовой сети требуют выполненный по всем стандартам проект электропроводки квартиры, и грамотность этого документа — аргумент в пользу соответствия системы электроснабжения всем необходимым требованиям.
Общие правила монтажа электропроводки
Документом, определяющим требования к монтажу электропроводки и любого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила Устройства Электроустановок».
Основные правила устройства внутренней электросети в квартире:
- Разводка и соединение кабелей производятся внутри распределительных коробок с тщательным изолированием мест соединения.
Прямое соединение разнородных проводов (медь, алюминий, сталь) запрещено.
- Счётчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легкодоступны.
- Выключатели монтируются на участке стены, не закрываемом дверным полотном в открытом положении (со стороны ручки двери).
- Существует 2 стандарта высоты расположения выключателя от пола – «советский» (160 см) и «европейский» (90 см), к применению допустимы оба.
- Розетки при подводе провода снизу устанавливаются на высоте не более 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху – от 1 до 1,5 м. В детских комнатах квартир в целях обеспечения безопасности допускается располагать розетки выше — на высоте 1,8 м, исходя из стандарта для помещений учреждений с пребыванием детей.
- Розетки и выключатели размещают не ближе 50 см от газопровода.
- Расположение участков проводки на стенах должно быть ортогональным (вертикальным или горизонтальным) – это облегчит отслеживание кабелей при выполнении мелкого ремонта (сверление отверстий, штробление).
- Электропроводка не должна контактировать с металлическими элементами строительных конструкций (арматура, закладные детали).
- При монтаже в одну штробу нескольких кабелей с однослойным изолированием каждый из проводов должен быть помещён в гофрочехол.
- Вертикальные участки проводки должны располагаться от дверных и оконных проёмов на расстоянии не менее 10 см.
- Горизонтальные участки проводки располагают не ближе 15 см от плит перекрытия.
- Расстояние от кабеля до труб газопровода должно быть не менее 0,4 м.
Расчёт потребности в материалах и фурнитуре
Необходимое количество материала определяется двумя способами:
- по схеме электропроводки – наиболее точный;
- по общей площади квартиры — приблизительный.
При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.
Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.
Сечения кабеля участков проводки подбирают в зависимости от материала провода и максимальной нагрузки на линию. Для удобства подбора применяемые величины сечения кабелей сведены в таблицу:
Читайте также: