Внешняя отделка дома зимой

Обновлено: 13.05.2024

Внешняя отделка дома зимой

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Монтаж сайдинга зимой: нюансы и советы

Самый практичный и удобный период для отделки дома сайдингом – лето. Однако, бывают непредвиденные ситуации, когда завершать облицовку приходится в холодное время года. А некоторые планируют отделочные работы на зиму, чтобы начать дачный сезон в обновленном, красивом доме.

Процесс монтажа фасада зимой практически не отличается от отделки при других погодных условиях. Но для качественного и долговременного результата нужно соблюдать все нюансы и прислушиваться к советам опытных специалистов.

При каких условиях возможна облицовка дома сайдингом в зимнее время

Почти все производители отделочных материалов разрешают эксплуатировать сайдинг в температурном окне от -50 до +60 градусов. Но монтаж сайдинга следует проводить в более узком коридоре температуры. Практика показывает – как только ртутный столбик термометра опускается до отметки -5, процесс работ по резке и подготовке панелей кардинально меняется. Пластик становится хрупким и инструмент которым вы работали летом уже не подойдет.

Так же нужно учитывать с каким материалом вы работаете. Если это цокольные, прочные панели от известных производителей, то температура в -15 это вполне нормальные условия для работы. Такие панели все еще тяжело сломать, они легко поддаются резке болгаркой и без труда стыкуются между собой.

Монтаж цоколя

Если это обычный виниловый сайдинг, то нужно отталкиваться от качества панелей. С такими производителями как Деке и Альта Профиль можно смело работать до -15 градусов не боясь за порчу материала. Сайдинг от производителя Миттен выдерживает монтаж в морозы до -20, не даром он считается лучшим на нашем рынке.

Когда категорически нельзя монтировать обшивку в холодное время года

Есть условия, при которых не следует проводить отделку панелями из поливинилхлорида:

Какой сайдинг выбрать для отделки дома зимой

Виниловый или акриловый? Какому виду сайдинга отдать предпочтение? Акриловый считается более долговечным, так как он:

Менее подвержен температурным деформациям.
Имеет прочные места крепления и соединения.
В состав включен особый полимер Acrylnitril Styrol Acrylester, увеличивающий износостойкость изделия.

Но современные технологии производства винилового сайдинга позволили адаптировать его к суровому российскому климату. Например, компания Альта Профиль выпустила специальную серию «Канада плюс», ничуть не уступающую дорогому изделию иностранного производства по своим техническим характеристикам.

Виниловый сайдинг KANADA Плюс Престиж

Поэтому выбирать панели ПВХ для отделки нужно исходя из личных предпочтений и бюджета.

План рабочего процесса

Монтаж сайдинга зимой ничем не отличается от аналогичного процесса летом:

Тщательно подготавливается поверхность наружных стен здания.
Устанавливаются металлические кронштейны (подвесы)
Утепляется фасад дома минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом.
Укладывается мембрана для защиты от ветра. Она является хорошей защитой утеплителя от осадков, но в то же время выпускает влагу из внутренних помещений.
Для создания вентиляционного зазора и опоры для крепления панелей устанавливаются металлические профили.
Производится фиксация стартовой планки с зазором между двумя элементами.
Закрепляются элементы на углах, соединительные профили и околооконные планки.
И, наконец, снизу осуществляется непосредственный монтаж сайдинга.

Важные нюансы при монтаже

Все же, во время отделки дома панелями из поливинилхлорида в зимнее время следует учитывать некоторые нюансы, чтобы получился надежный и долговечный результат.

На нашем сайте вы можете заказать монтаж сайдинга и не беспокоиться о возможных трудностях, которые могут возникнуть во время работы с панелями зимой. Вы получите:

Как утеплить фасад без ошибок

Утепление дома может производиться как в процессе строительства (на этапе возведения стен, на этапе отделки фасада), так и в процессе его эксплуатации. Учитывая стоимость энергоносителей и «доступность» газа для населения, все больше новых домов возводят из материалов с пониженной теплопроводностью или же конструктив изначально предполагает наличие утеплителя в стеновом «пироге». Но не редкость и когда спустя пару-тройку отопительных сезонов, надоедает топить улицу или мерзнуть, даже когда котел на полную мощность, принимаются за утепление фасада дома. Также случается, приобретают готовый дом в теплое время года, верят на слово, что счета микроскопические, котел на минималках, а в доме «жара, дышать нечем», и в первую же зиму убеждаются в обратном. Какой бы ни была причина, но если сделать утепление с ошибками, станет только хуже и на форуме появится новая тема: «Помогите, что делать…». Тогда как технологии давно обкатаны, материалы широкого потребления выбраны, не нужно ничего изобретать, достаточно ничего не нарушать, изобретая свое колесо.

Какие ошибки чаще всего допускают при утеплении фасада и как их избежать Содержание:

Почему утеплить дом, равно, утеплить фасад?

Потому что внутреннее утепление – исключительный случай, когда никак нельзя оставить как есть, и нет никакой возможности утеплить дом правильно, снаружи. И это не чье-то ИМХО, а указание из действующих нормативов – СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий». Согласно этим правилам, в двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Применять теплоизоляцию с внутренней стороны не рекомендуется из-за возможного накопления влаги. Если же подобная необходимость возникла, со стороны помещения поверхность должна иметь сплошной, долговечный пароизоляционный слой.

С практической стороны наружное утепление у внутреннего выигрывает вчистую.

Защитная функция – утеплитель с отделкой не только сокращает теплопотери сквозь ограждающие конструкции, но и защищает стены от всех внешних факторов, и замедляет естественный износ.
Декоративная функция – за навесным или мокрым фасадом можно спрятать самую неказистую основу, преобразив дом до неузнаваемости.
Сохранение полезной площади – даже слой утеплителя в 100 мм на круг отнимет прилично полезной площади. Это несущественно при большой квадратуре, но дома сейчас преимущественно среднего размера и компактные.
Экологичность – можно сколько угодно спорить на эту тему, но когда утеплитель снаружи, на душе спокойнее. В каркасных домах он в толще стен, но при правильном конструктиве пароизоляция должна быть сплошной и реальные или эфемерные «вредности» вытягиваются на улицу и улетучиваются через вентзазор.

Но в наших строительных реалиях, когда за дело берутся «спецы» вообще не разбирающиеся в утеплении дома с фасада, хозяевам потом приходится искать варианты.

Участник FORUMHOUSE

Пишу со страницы мужа, всем – здравствуйте! Нужна помощь, практиков и теоретиков, по утеплению дома. Сейчас скажу (о, ужас) – изнутри! Читаю форум, многие очень болезненно реагируют на это словосочетание. Но вариантов нет. Стоит коробка, брус 100 мм, ЭППС 50 мм, ветрозащита, вентфасад из имитации бруса. Это первый этаж. Со вторым все еще хуже – там минвата 100-150 мм и доска 20 мм, также обшито ЭППС, и имитация бруса.

Нужно доутеплять оба этажа. Предполагаю минвату. Как по уму все эти пироги «испечь», чтоб дом у меня не сгнил? Калькулятор точки росы пользовала, но прям красота получается, если минвату закрыть фольгой, потом вентзазор и гипсокартон. Может, есть варианты без фольги, но такие же «красивые»?

S. Я – блондинко, конечно, и физику не на отлично любила, но вот муж впарил мне свое хобби по стройке дома, и почитав форум местами (ну даже один раздел реально не осилить) голова у меня уже пухнет. Чем больше читаю, тем больше вопросов.

Прямо классика «рашен страшен каркашен» и иже с ними – пенополистирол по дереву, пенополистирол по минвате, но заботливо закрытый ветровлагозащитой. Видимо, чтобы не промок или не выветрило из него чего-нибудь полезного.

Причиной же столь несуразного конструктива стало и «кроилово», которое привело к «попадалову», и незнание технологий, и надежда на исполнителей. С деньгами у супругов было туго, на брус сечением 200 мм не хватило, но «профессионалы» подсказали, как сэкономить и шустренько все реализовали. Теперь появились деньги на внутренние работы, но недостаточно, чтобы и снаружи все разобрать и сделать правильно. Тогда как это и есть самое «красивое» решение.

Участник FORUMHOUSE

…Может, стоит подождать, подкопить и переделать? Никто не скажет, как долго брус проживет, если его с двух сторон закрыть. Может на ваш век и хватит, а может, и нет. По правилам, так нельзя утеплять дерево. Что на практике будет, я не знаю. Я утеплил дом снаружи.

Как эффективно утепляют дома снаружи

Существует две основных технологии утепления частного дома, позволяющие получить желаемый результат с приличными вложениями, но не «космическим» бюджетом.

Вентилируемый фасад – многослойная система, состоящая из теплоизоляционного материала, защитных мембран и облицовочного экрана. Когда вентфасад навесной (НВФ), обязательно присутствует и подсистема – обрешетка, собираемая из деревянных, металлических или полимерных направляющих, между которыми укладывается утеплитель. Если речь про колодезную кладку с утеплением между кирпичными стенами или облицовку кирпичом стен из других материалов, то утеплитель фиксируется к ограждающим конструкциям механически или комбинированно (клей, дюбеля). Чтобы стена и теплоизоляция всегда оставалась сухой и сохраняла свои исходные характеристики, между утеплителем, закрытым ветровлагозащитой и облицовкой, обязательно оставляют вентиляционный зазор в 3-5 см. При правильном пироге воздух заходит снизу, проходит по стенам и выходит вверху, просушивая появляющийся на изоляции конденсат. В качестве теплоизолятора в вентфасадах преимущественно минеральная, иногда каменная вата, также встречается пенополистирол, но значительно реже.

Завершающим слоем вентфасада идет деревянная обшивка (вагонка, планкен, имитация бруса, блок хаус, шиндель), полимерный, фиброцементный или металлический сайдинг, или полимерные (фиброцементные) фасадные панели. Керамогранит крупного формата больше востребован для общественных зданий, но есть на форуме примеры и такого финишного экрана. Вентилируемый фасад наиболее востребован при утеплении деревянных, каркасных и блочных домов, но и старые кирпичные стены утеплить и украсить им вполне можно.

Мокрый фасад – упрощенное название систем фасадных теплоизоляционных композитных (СФТК), появившееся, когда про «короед» уже узнали, а что бывают целые системы, понятия не имели. Мокрым такой способ утепления фасадов частных домов и общественных зданий называется из-за обязательного применения специализированных клеевых составов на цементном вяжущем. Так утепляться начали немцы – изначально систему разрабатывали под фасадный пенополистирол (ППС, пенопласт). Плиты фиксировали вплотную к основанию на клеевую смесь наносимую гребенкой или «лепешками» и механически (на дюбель-грибок). Поверх обязательно выполняли базовый армирующий слой клеем же, следующим этапом укрепляли поверхность стеклосеткой, ячейку и прочность подбирали под тип облицовки. Чем тяжелее будет плитка или камень, тем прочнее должна быть армировка. Поверх сетки наносили еще один тонкий слой раствора, чтобы получилась ровная гладкая поверхность без выраженных «клеточек». В качестве финишного покрытия в первоначальном варианте система включала декоративные штукатурки с наполнителем, при нанесении которых особым образом, получались разные узоры.

Сейчас системодержателей стало больше, и появились разновидности мокрого фасада на плотной, жесткой минеральной вате для фасадов, в остальном технология не изменилась. Минеральная вата является вынужденной альтернативой, когда паропроницаемость основания выше, чем у плит пенопласта, а хочется именно мокрый фасад и никакой другой.

Штукатурный слой теперь также по желанию, главное, сохранить нужный уровень паропроницаемости системы, с учетом материала для утепления и финишного материала. А вместо штукатурки стены можно хоть красить, хоть облицовывать (плитка, клинкер, искусственный камень, натуральный камень). Многие при мокром способе утепления фасада снаружи комбинирую штукатурку и дерево, штукатурку и камень, гладкие окрашенные стены и фрагменты облицовки, вариантов и материалов множество.

Мокрый фасад рассчитан на статичные основания, не подверженные не только деформациям, но и растрескиваниям, на газоблоке с ним придется повозиться. Для деревянных и каркасных домов СФТК на минплите разрешены, но тоже не лучший выбор – чтобы повысить статику, поверх каркаса выполняют плитную обшивку (ОСП, МДВП и др.), а уже следующим этапом наклеивают теплоизоляцию. Но гарантию, что такой фасад не пойдет трещинами по стыкам плит, никто не даст. Для подстраховки некоторые комбинируют штукатурку с раскладкой под фахверк, чтобы даже если появятся трещины, наладки их скрыли. Штукатурка для газобетона, дерева или каркаса подойдет только полимерная, с хорошей паропроницаемостью. Она эластичная и некоторые деформации стен сможет нивелировать, в отличие от цементной. С грунтовкой тоже нужно быть осторожнее, она должна быть и пленкообразующая, и дышащая.

Почему на фасаде не место экструдированному пенополистиролу

Что в системе вентилируемого фасада, что в СФТК «умельцы» умудряются применять плиты экструзионного пенополистирола. Есть подобные решения даже в технических альбомах некоторых производителей, рекомендующих эту теплоизоляцию под штукатурку или облицовку. Есть целые коттеджные поселки из газобетона, «закатанные» в декоративную штукатурку по ЭППС подрядчиком, при строительстве типовых домов под ключ. И, как видно по форуму, даже на дерево его умудряются лепить, чего делать категорически нельзя.

При почти нулевой паропроницаемости, хоть в вентфасаде, хоть в СФТК, он запрет влагу не только в дереве, но и в любых других материалах, у которых этот показатель высокий (газобетон, пенобетон, арболит и др.). Сделать же изнутри непроницаемый пароизоляционный барьер практически нереально, какая-то часть пара в стены уходить все равно будет. Да и зачем создавать себе лишние сложности, тратить время и деньги на материалы (пленка, скотч), если лучше утеплить более подходящим материалом.
В СФТК по любым типам оснований оптимален пенопласт или минеральная вата, так как адгезия у ЭППС с последующими слоями никакая. И даже фрезерованный с завода или «царапанный» самостоятельно, по прочности соединения он уступает и ППС и минплите. А разница в теплопроводности не настолько критична, чтобы создавать себе проблемы в обозримом будущем. Даже по результатам испытаний разрыв между ЭППС и любым верхним покрытием идет по клеевому слою. Этого может быть достаточно для цоколя, но точно недостаточно для фасада. Опять же, какой смысл использовать материал с худшими свойствами, если есть более подходящие утеплители.

В СП 23-101-2004 про ЭППС в качестве утеплителя для стен, вообще речи не идет, там все расчеты под пенопласт и минеральную вату.

ТОП ошибок при утеплении

В идеале учиться нужно на чужих ошибках, обучение на собственных обходится во всех отношениях слишком дорого. Рассмотрим основные моменты, когда неправильное утепление делают чаще, чем правильное.

Частичное утепление – не редкость фасады, на которых теплоизоляция прилеплена местами, где-то только поверх армопояса, где-то по углам, где-то на самой холодной стене или двух стенах. Толку от такого утепления практически нет, чтобы не топить улицу, тепловой контур должен быть замкнутым. Сюда же можно отнести ситуации, когда в перекрытиях по 50 мм, уложенных кое-как, а проблему пытаются решить только за счет монтажа утеплителя на стены. Даже лучший материал для утепления должен быть достаточной толщины во всех узлах конструкции.

Применение неспецифичных материалов – при выборе вида теплоизоляции учитывают не только коэффициент теплопроводности, но и свойства материала (прочность, гигроскопичность, паропроницаемость), и формат выпуска, и способ монтажа. Про ЭППС на фасаде все разложено по полочкам, но он идеален в своей сфере, при утеплении фундаментов, отмосток, цоколей. Им же нивелируют пучение в регионах со сложными почвами, когда заливают бетонные парковки или дорожки. А вот минвата для этих целей не предназначена, и пенопласт на прямой контакт с влагой или грунтом не рассчитан, да и несущая способность у него ниже. Но минвате нет равных в вентфасадах, а теперь и в СФТК ее используют повсеместно. И в обоих случаях лучше себя показывают плиты, а если климат в регионе влажный, стоит предпочесть каменную базальтовую вату, а не стекловату.

Недостаточная толщина теплоизоляции – распространенный «народный» способ утепления, закладка по 150 мм утеплителя на круг или 150 мм в перекрытия, а на фасад 100 мм. Во многих регионах такой подход оправдан мягким климатом, Москва и остальные области этой полосы к ним не относятся. Когда речь про доутепление стенового материала с минимальной теплопроводностью, может хватить и слоя в 50 мм, но все это должно просчитываться, а не браться произвольно, потому что «у всех так и нормально». Расчет толщины утеплителя производится исходя из конструктива стен (материал, толщина), с учетом теплопроводности выбранной теплоизоляции и нормативов теплосопротивления ограждающих конструкций для региона строительства.

Отсутствие защиты при отложенном финише – если пенопласт, качественно заармированный сеткой и клеем, при необходимости может простоять зиму и ничего с ним не случится, минеральную вату в вентфасаде нужно закрывать сразу. Как минимум, это можно сделать ветровлагозащитной мембраной, в составе которой есть УФ-стабилизаторы. Можно закрыть и самым дешевым материалом, чтобы защитить от осадков, но тогда перед монтажом облицовки мембрану придется поменять. Оставлять даже плотную минплиту просто так, ничем не защитив, нельзя, сгнить она не сгниет, но в характеристиках просядет.

Неправильный монтаж вентфасада – сюда входит и запихивание утеплителя между направляющих кусками, вразнобой, и наличие между теплоизоляцией и обрешеткой больших зазоров, и слишком большой шаг, когда плита (мат) провисает или, наоборот, слишком зажата. При всех этих огрехах, кажущихся незначительными, ухудшается качество утепления и его может не хватить, даже если по расчетам достаточно. Изредка, но все же путают материалы и вместо ветрозащиты поверх теплоизоляции укладывают пароизоляцию, перекрывая конденсату выход наружу. Сколько бы ни твердили о важности и нужности вентзазора, его умудряются не делать вообще, или делать минимальным. В результате, сырой утеплитель, сырые стены, деньги ушли, теплее не стало.

Неправильный монтаж СФТК – больше всего ошибок допускают при креплении плит утеплителя и армировании, стараясь идеально вывести финишный слой. Однако некрасивая штукатурка испортит только вид, а неправильный крепеж и неправильная армировка, испортит все. Плиты, что минеральные, что пенопластовые, нужно фиксировать и механически, и на клей, только один из двух способов недопустим. Клей наносится на всю поверхность пенопласта шпателем-гребенкой, если основание идеально ровное. Когда стены «играют», по краю плиты, по всему периметру наносят полосу, шириной 40-50 мм, плюс, по остальной части равномерно, точечно наносят обильные мазки клея. Минеральную вату рекомендуют перед приклеиванием сначала пройти тонким слоем, на сдир. Дюбелями листы и плиты фиксируются по центру и в углах, на стыке с соседними элементами, крепеж должен входить не только в материал, но и в клей. Дюбеля подбирают такой длины, чтобы они углубились в основание без продавливания шляпкой утеплителя, до легкого прижима.

При армировании стараются облегчить себе задачу – пристреливают степлером или наживляют на гвоздики сетку прямо к утеплителю, и уже по ней покрывают слоем клея. Отскакивает такая армировка вместе со штукатуркой или облицовкой, на раз, так как клей под саму сетку не попадает, заполняя только ячейки. Сетку необходимо утапливать в базовый слой, но без фанатизма, сантиметров там не нужно, достаточно пары миллиметров, благо, плиты ровные.

Выбрав ту или иную систему с пенопластом ли, с минеральной ватой – нужно четко соблюдать технологии, рекомендованные производителями материалов. Опыта же можно набраться в профильных темах на форуме, там рассмотрены все возможные пироги, разобраны нюансы монтажа, есть ссылки на калькуляторы. Прежде чем довериться «профессионалам», стоит убедиться, что они сами понимают, как правильно утеплить дом. Отлично, если есть долгосрочные удачные примеры, но как минимум, какой утеплитель и где применять, они знать обязаны.

По тематике советуем прочитать более полный материал про вентилируемый фасад. Интересная альтернатива СФТК – готовые теплые фасадные панели. В видео – ответы на самые частые вопросы по мокрым фасадом с отделкой штукатуркой.

Особенности отделки фасада в зимний период

В нашей стране на большей части территории около полугода господствует зима с отрицательными температурами воздуха. Это накладывает отпечаток на технологию проведения отделочных работ.

Проводите ли вы капитальный ремонт фасада или кладку кирпича зимой, есть ряд требований, выполнение которых минимизирует строительный брак.

Виды «зимних работ»

Рассмотрим технологические особенности выполнения основных видов работ по устройству фасада при отрицательных температурах воздуха:

Кладка облицовочного кирпича.
Штукатурные и покрасочные работы.
Монтаж сайдинга зимой.

Кладка облицовочного кирпича зимой

Можно ли класть кирпич зимой? В зимний период активно ведут кладку кирпича. Это касается как чернового, так и облицовочного. Для этого не нужны дополнительные инженерные сооружения, вся хитрость в кладочном растворе и подготовительных работах.

Нельзя выполнять кирпичную кладку в зимний период обычным раствором. При отрицательной температуре он не успевает набрать достаточной прочности, а просто замерзает. Весной раствор оттает, кладка может развалиться. Поэтому в зимний период в раствор для кладки добавляют противоморозные добавки.

Рассмотрим ход работ подробнее:

В первую очередь надо обеспечить правильное хранение кирпича зимой. Для этого достаточно накрыть поддоны с материалом полиэтиленовой плёнкой.
Зимние добавки для кладки кирпича продаются в строительных магазинах, также можно заказать готовый раствор в миксерах. Современные реагенты позволяют вести работы при температуре до -25 0 С.

Есть простой и дешевый способ изготовления зимнего раствора. В обычную цементно-песчаную смесь добавляют соль или горячую воду. Такие добавки рекомендуется использовать до -15 0 С.

Перед началом работ кладочную поверхность очищают от снега и льда. Вечером свежеуложенный кирпич накрывают брезентом или рубероидом. Важно каждое утро проверять кладку уровнем, так как на морозе раствор может «потечь».

Зимние штукатурные и покрасочные работы

Какую температуру выдерживает гипсовая штукатурка? Можно ли оставлять на зиму гипсовую штукатурку без отопления? Как отделывать фасад при отрицательных температурах?

Эти и другие похожие вопросы задаёт каждый человек, столкнувшийся с ремонтными работами зимой.

Рассмотрим два аспекта данной проблемы:

Эксплуатация затвердевшего штукатурного раствора в неотапливаемых помещениях.
Оштукатуривание и окраска фасада в зимний период.

Эксплуатация затвердевшего штукатурного раствора в неотапливаемых помещениях

Классическая гипсовая штукатурка полностью высыхает за несколько дней при температуре +15 0 С. После высыхания температура эксплуатации гипсовой штукатурки не важна. Неотапливаемый дом, отделанный гипсовой штукатуркой, можно спокойно оставить в зиму.

Оштукатуривание и окраска фасада в зимний период

Если здание отапливаемое, то можно использовать тепло, проходящее через окна. Если здание на стадии строительства, отопление ещё не подключено, то вниз тепляка ставят газовые или электрические тепловые пушки. Они подогревают воздух до +10-15 0 С.

Технологию проведения работ:

Армированная пленка продаётся в рулонах. Устройство тепляка начинают с верхнего этажа. Рулоны раскатывают вниз, между собой соединяют строительным степлером. Внизу можно прижать концы рулона битым кирпичом или обрезками пиломатериалов.
Тепловые пушки устанавливают внизу. Важно выполнить качественную изоляцию проводов, чтобы избежать производственного травматизма.
Пространство между стеной и пленкой нагревают до +10-15 0 С. После этого приступают к отделке фасада.
Для оштукатуривания дома используют разнообразные смеси от базового гипсового раствора, до декоративной штукатурки типа короед. Для всех одинаковые требования – только положительная температура основания, раствора и воздуха.

Если основание холодное или покрыто льдом, то штукатурный раствор сползёт. Слишком холодный раствор тоже снижает прочностные характеристики готового покрытия.

Отрицательная температура воздуха – это самый негативный фактор. После зимы штукатурка на фасаде дома просто потрескается или отвалится «лохмотьями».

Тепляк можно демонтировать через 7 дней после нанесения оштукатуривания последней захватки.
Для окраски готового основания монтируют тепляк или вводят в состав краски специальные противоморозные добавки. Они эффективны при температуре воздуха до -5 0 С.
Нередко возникает ситуация, когда надо оставить утеплитель из минеральной ваты в зиму без штукатурки. Этого делать не рекомендуется. Он может напитаться влагой и стать непригодным для дальнейшего использования.

Монтаж сайдинга зимой

Возникает другая проблема. Сайдинг монтируют по металлическому или деревянному каркасу. У металла в большей, а у дерева в меньшей степени в зависимости от температуры воздуха меняются геометрические размеры.

При отрицательных температурах каркас сжимается, при положительных расширяется. То же самое происходит с виниловыми панелями. Это надо учитывать во время монтажа. Температурные деформации нивелируются за счет неполного закручивания крепежных элементов.

Ещё одни фактор риска – это ломкость панелей. Зимой материал становится хрупким, его тяжелее согнуть. Он может сломаться.

Нет существенных противопоказаний для отделки фасада в зимний период. Отрицательная температура влияет на технологию выполнения работ, но не критически.

Если следовать инструкции, использовать современные добавки и реагенты, то зимний фасад будет сложно отличить от летнего.

Чем обшить деревянный дом снаружи недорого и красиво

Со временем древесина, из которой построен дом, темнеет, теряет красоту и привлекательность. Улучшить внешний вид, сделать его опять новым и ухоженным, поможет облицовочный материал. Прежде чем обшить деревянный дом снаружи красиво, знакомятся с характеристиками материала, обращают внимание на экологичность товара, внешний вид, шумоизоляцию и теплопроводность. Немалую роль играет цена, выбирают материал подешевле, но его качество учитывают обязательно.

Чем обшить деревянный дом снаружи дешево и красиво: обзор материалов для фасада, фото, цена

При выборе материала обращают внимание на внешний вид, прочность, долговечность, устойчивость к погодным условиям и деформации. Чаще для обшивки фасада применяют вагонку, блок-хаус, планкен и брус – их делают из дерева. Виниловый и металлический сайдинг, кирпич, профлист также используют для облицовки здания.

Вагонка

Различают два вида вагонки: деревянную и ПВХ. У первого вида материала низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция и элегантное оформление. При выборе товара смотрят на влажность (10-15%), наличие пятен, червоточин и количество сучков, оно должно быть минимальным. Чаще обшивку изготавливают из хвойных пород дерева, лиственные же подходят для внутренней отделки здания.

Цена материала зависит от породы дерева, от качества изготовителя. Евровагонка х/п будет стоить от 160-180 руб./кв. м., ель и сосна – 245-280 руб. за кв. м, цена кедра от 550 руб./кв. м, а стоимость лиственницы 800-1000 руб. за кв. м. Из лиственных пород используют липу и осину – от 400 руб.

Совет!

Деревянную вагонку периодически нужно красить или лакировать, хотя бы раз в 5 лет.

Блок хаус

Блок-хаус – доска для отделки дома, изготовленная из различных пород дерева. Для ее производства используют:

С одной стороны доски находится выпуклая поверхность, с другой – плоская. Внешне выглядит, словно дом построен из бревен.

узкие – размеры 140 мм на 27 мм;
широкие – 190 мм на 45 мм.

Длина панелей 2-6 м. Сорт «Экстра» исключает любые отклонения от нормативных размеров.

натуральный и экологически чистый материал;
легкий и прочный;
выдерживают перепады температурных показателей;
красиво выглядит;
отличное качество;
доступная цена.

Стоимость варьируется в зависимости от сорта древесины и размеров панели – от 490 до 1200 руб. за кв. м. Ель выйдет дешевле чем сосна.

Имитация бруса

Фальш-брус – новый отделочный материал, изготовленный из древесины, внешне напоминающий вагонку. По размерам он шире и толще. Преимущества перед вагонкой – низкая цена, а выглядит не хуже натурального бруса. На краю доски сделаны скосы под углом 45° и шипы, это помогает легче монтировать брус.

Длину и ширину доски можно подгонять под размеры дома. Минимальная ширина 100 мм.
Брус допустимо ставить и горизонтально, и вертикально.
Поверхность гладкая.
Низкая цена.
Отлично держит тепло.
Легкий монтаж.

На заметку!

Цены за фальш-брус 340-860 руб. за кв. м.

Планкен

Планкен – доска, на которой фаска снята с каждой стороны. Он похож на вагонку, но у него скругленные края. Планкен делают из:

ели;
сибирской лиственницы;
тика;
дуба;
сосны;
ясеня.

Скошенные углы имеют разный градус – 35-70°. Ширина доски 7-9 см, толщина 15-22 мм. Длина стандартная у всех досок – 4 м. Цена планкена 175-290 руб. за погонный метр.

Типы планкена, варианты с фото:

прямой – монтируют открытым способом;
косой, в виде параллелограмма – крепят «змейкой».
прямой с пазами – вариант фиксации «краб» или «мост».

устойчив к влаге, не гниет;
не деформируется;
переносит любые погодные условия;
прочный;
долговечный;
натуральный;
стоит дешево.

Совет!

Доски из лиственницы рекомендовано покрывать защитным слоем масла, лака или других пропиток с аналогичными свойствами.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – это имитация доски или камня. Материал состоит из виниловой массы с добавлением пластификатора, диоксида титана, карбоната кальция и красителя. ПВХ составляет 80% винилового сайдинга.

не коробится, устойчив к перепадам температур;
долговечен;
экономичен;
прост в монтаже и эксплуатации, не требует покраски;
экологичен;
красивый фасад.

Уход за винилом прост, не нуждается в особом техническом обслуживании. Но он не всегда выглядит привлекательно и на морозе становится хрупким. Цена материала, в среднем, 400-500 руб. за кв. м.

Металлический сайдинг

Профильные панели из оцинкованного металла. Они покрыты защитным слоем, отличаются огнеупорностью, большим сроком эксплуатации, устойчивостью к деформации. Металлические панели не поддаются коррозии, просты в монтаже и в уходе, экологически чистые. К недостаткам можно отнести появление ржавчины на стыках конструкции. Их обрабатывают специальными составами против коррозии. Остается определиться, какой сайдинг выбрать.

корабельная доска;
елочка;
имитация бревна;
блок-хаус;
ровный.

Толщина листа 0,4-0,65 мм. Сайдинг покрыт защитным слоем из грунтовки, цинка, лака, полимера. Размеры профиля – 4 м длина, 200-250 мм ширина. Примерная цена – 650-850 руб. за кв. м.

Совет!

При выборе материала обращают внимание на целостность замков, толщину сайдинга (0,5 мм), на поверхности не должно быть искривлений, волн, потертостей.

Фиброцементный сайдинг

Композитный материал для отделки фасадов сделан из цемента и армирующего фиброволокна. Монтируют его на обрешетку из металла или дерева. Выпускают фиброцементный сайдинг в варианте досок разных размеров или в виде плит различного формата. Последний вариант может имитировать доску, штукатурку, кирпич, камень.

не деформируется, не расширяется;
материал прочный, жесткий, не продавливается;
высокая устойчивость к морозам;
низкая водопроницаемость;
монтаж доступен в любое время года;
резать можно ножовкой;
нетребователен к уходу.

Фибросайдинг имеет высокую цену. В расходы включают крепежи и обрешетку. Монтаж сложный, доступен только специалистам. Масса плиты большая, поэтому конструкцию обрешетки делают из прочного материала. Цена сайдинга в среднем 800-2200 руб. за кв. м.

Облицовочный кирпич

По большей части облицовочный кирпич имеет правильную прямоугольную форму. Им, чаще всего, обкладывают старые деревянные дома, внешний вид которых ухудшился с годами. Цена отделки, в среднем, составляет 10-25 руб. за 1 штуку. Стоимость зависит от вида, производителя и материала, из которого изготовлен кирпич.

Силикатный кирпич – бруски сделаны из силикатного автоклавного бетона. Бывает фактурный, пустотелый.
Керамический вид – материал морозостойкий, прочный, с невысоким влагопоглощением.
Гиперпрессованный – дороже керамики, отличается высокой прочностью и долговечностью.
Пустотелый – материал предусматривает наличие пустот, отверстий, от общего объема они могут достигать 13-50%. Кирпич легкий, хорошо сохраняет тепло, но менее прочный, чем плотный.
Клинкерный – самый качественный из всех видов облицовочных кирпичей. Материал сверхпрочный, с низким влагопоглощением и высокой устойчивостью к морозам.

На заметку!

Перед укладкой кирпичной кладки укрепляют фундамент дома, так как материал тяжелый. Между деревом и кирпичом укладывают утеплитель, в основном используют минеральную вату.

Профлист

не горит;
за ним несложно ухаживать;
большой срок эксплуатации;
не впитывает влагу;
легкий;
хорошо выглядит.

Для облицовки дома выбирают листы с полимерным покрытием. Можно использовать все марки профилированного материала глубиной больше 15 мм.

Как отделка влияет на тепло и звукоизоляцию деревянного дома

Наружная обшивка дома предназначена не только для красоты фасада, но и для удержания тепла и улучшения шумоизоляции. Чтобы в жилье не было сыро и холодно, подбирают облицовочные материалы, отвечающие ряду требований.

Отделка должна иметь низкие показатели теплопроводности. Любая деревянная доска хорошо держит тепло. Это свойство связано с пористостью дерева. Однако у влажной и плотной древесины теплопроводность увеличивается. Поэтому рекомендуют отделочную доску покрывать специальными растворами – чтобы дерево на намокало во время осадков и не гнило. При строительстве дома влажность бруса не должна превышать 18%.

Высокие показатели теплопроводности и у кирпича, полый и плотный материал хорошо удерживает тепло в доме. Он также имеет отличные звукоизоляционные качества, их индекс составляет порядка 50-60 дБ.

Наружная облицовка сохраняет полезную площадь внутри дома, дает дополнительную теплоизоляцию, создает барьер для внешних звуков. Фасадная отделка не позволяет стенам промерзать, она защищает их от грязи, пыли, перепадов температур и обилия осадков. Благодаря внешней облицовке, дом остается в хорошем состоянии внутри и снаружи, имея при этом красивый фасад.

Читайте также: