Винтовые подпорки под лаги в деревянном доме

Обновлено: 07.07.2024

Простой и надёжный крепёж для лаг

Когда-то частенько занимался монтажом полов по лагам. Как их модно тогда называли "регулируемые лаги". Простыми словами: лаги укладывались не просто на пол, а регулировались в уровень - вот и все . Процесс регулирования также подразумевал крепление лаги к основанию (чаще всего к бетонному перекрытию) - это значительно увеличивало шансы, что пол не заскрипит в будущем.

Самым проблемным вопросом в этом всем был крепеж для лаг. Некоторые строители, ранее не сталкивающиеся с лагами, крепили брусок обычными саморезами в пластиковый дюбель. Такое крепление крайне ненадежное, особенно, если лаги не сухие. Даже если лаги сухие, никто не гарантирует неизменность формы дерева в процессе изменения влажности. Да и вообще, во время ходьбы по полу, на лаги также воздействует сила "на вырывание" - пластиковый дюбель 6мм. не способен держать такую нагрузку.

Не советую этот специальный крепеж. Не советую этот специальный крепеж.

Мы пробовали различные виды крепежа: шурупы по бетону (нигеля), обычные анкера (очень муторный монтаж) и собственный составной крепеж на базе забивного анкера. В итоге остановились на последнем. Такой крепеж надежен, однако монтаж не так прост и требует много телодвижений.

На этом варианте мы остановились, когда занимались монтажом полов. Он хоть и надежен, но довольно муторный в работе. На этом варианте мы остановились, когда занимались монтажом полов. Он хоть и надежен, но довольно муторный в работе.

На данный момент, если искать в интернете, попадается два основных варианта: составной крепеж с забивным анкером и специальная пластиковая втулка (ох как хвалят ее рекламщики, ее же и продающие). На самом деле втулка является тем еще дерьмом, а составной анкер относительно не прост в монтаже.

И вот буквально на днях пришлось делать пол по лагам на лоджии и нам попался замечательный крепеж. Вот уж действительно "на каждого мудреца довольно простоты" - когда занимались полами, специально искали простой крепеж, а до такого так и не додумались! Не думаю, что лет 10 назад такого изделия не было в магазинах, в крайнем случае его можно заменить парой металлических уголков или изготовить самостоятельно.

Делаем столбики под лаги для пола двумя способами, плюс альтернатива

Дощатый настил формируется посредством опорной конструкции, которая также нередко нуждается в дополнительном основании. Рассмотрим, как сделать столбики под лаги для пола. Ознакомимся с инструкциями и актуальностью трех методик, применимых для частного сектора. После прочтения статьи на принятие оптимального решения уйдет меньше времени и ресурсов. Напольное покрытие прослужит долго без деформаций и скрипа.

Актуальность установки тумб

Дощатый настил до сих пор считается одним из популярных вариантов финишной отделки пола. По технологии заготовленные доски крепят к опорной обрешетке из лаг. Это брус прямоугольного сечения из массива дерева. Такая конструкция позволяет устроить вентиляционный зазор, чтобы декоративное покрытие свободно дышало и не отсыревало.

По факту в жилом помещении при соблюдении технологических требований такого подхода достаточно для исключения скрипа и деформации дощатого полотна. Однако со временем нагрузка на отделку может меняться, что сказывается на общем состоянии пола. Чтобы стационарное положение брусовой обрешетки оставалось неизменным, под нее дополнительно устанавливают опорные столбики. Они также позволяют создать максимально точную основу под лаги и не заниматься сплошным выравниванием чернового пола.

Нередко встречаются дома, где тумбы изначально не устанавливались. Как правило, причина в проведении строительства в зимний период. В таком случае возможен вариант доустановки. Но мероприятие будет трудоемким, так как придется полностью разбирать всю конструкцию.

Виды столбиков

Выбирая, из чего сделать столбики для лаг пола, рассматриваются материалы по двум главным критериям: высокая механическая прочность на сжатие, долговечность. Далее, в зависимости от типа чернового основания и условий эксплуатации, обращают внимание на стойкость к окружающей среде. Оптимальными вариантами считаются бетон и полнотелый керамический кирпич. Рассмотрим детальнее каждое решение.

Композитные подпорки

Решением, как залить тумбы под лаги для пола, может выступать ленточный фундамент или точечные опорные элементы. Первый вариант практичен, долговечен и с малой вероятностью будет деформироваться от оказываемой нагрузки. Это обосновано надежным устройством железобетонного монолита.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Второй вариант также имеет достоинства схожие с фундаментом. Но здесь предварительно важно провести проектные расчеты. Это касается глубины монолита, ширины с учетом минимальных 5-7 см от армирующего каркаса. В случае с композитными плитами перекрытия мастера рекомендуют отдать предпочтение деревянным подпоркам из массива или фанеры. От опилковых и стружечных альтернатив лучше отказаться. Они могут рассыпаться со временем.

Если принято решение сделать столбики из цементного раствора, то стоит учесть два важных момента. Дольше прослужат тумбы конусообразной формы за счет дополнительного сопротивления механической нагрузке. Между монолитом и древесиной обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка. Она защитит элементы опорной обрешетки от гниения.

Кирпичные тумбы

Часто решением, как сделать тумбы под лаги в частном доме, является комбинированная стойка из армированного бетонного основания и кирпичного столбика. Тело квадратной конструкции имеет поперечное сечение, равное длинному ребру используемого блока.

Выбор кирпича определяет уровень влажности. Как правило, тумбы устанавливают в подвальном помещении или подполье. Здесь актуальны керамические блоки и не подходят силикатные. Последние обладают высоким водопоглощением и могут быстро разрушиться. В любом случае под лагами естественная вентиляция должна быть хорошей.

Мероприятие по устройству опорного основания под столбики состоит из нескольких этапов. В таблице представлена пошаговая инструкция с описанием выполняемых действий перед тем, как выложить столбики из кирпича под лаги.

Этап	Действия	Детали
Подготовка	Разметка рабочей площадки, нарезка металлических прутьев, трамбовка/уплотнение грунта, обработка бруса антисептическим составом.	Расстояние между точками вдоль каждого бруса находится в пределах 2-3 метров. Армирование требуется, если лаги имеют длину свыше 4 метров. Стержни в поперечном сечении могут быть 5-8 мм. Улучшить ситуацию с влажностью можно с помощью керамзитной подсыпки. Фракция – 1,5-2 см, толщина слоя – 10-12 см.
Подложка	Копка котлована, гидроизоляция, засыпка и уплотнение песка.	Как правило, размер посадочного места – 40-40 см, глубина – 30 см. Дно покрывается рубероидом. Минеральная прослойка после уплотнения должна быть толщиной 10-12 см.
Опалубка	Сборка и установка опорных щитов.	Опалубка может состоять из подручного материала. Внутренняя сторона щитков для удобства демонтажа защищается технической пленкой. Чтобы исключить прямой контакт кирпича с грунтом, должен быть сформирован выступ не менее 3 см.
Армирование	Сборка армирующего каркаса.	Заготовленные металлические стержни связываются между собой под углом в 90 градусов с учетом вертикального и горизонтального уровня. Скрепляют с помощью вязальной стальной проволоки. На дно с просветом в 10-15 см укладывается металлическая сетка с ячейками 10*10 см.
Бетонирование	Отливка основания под кирпичный столбик.	Раствор состоит из цемента, песка и гравия фракцией до 20 мм. Соотношение компонентов: 1/2/3.
Завершение	Демонтаж опалубки, гидроизоляция.	После снятия формовочной конструкции оставшиеся углубления засыпают грунтом. Его далее нужно утрамбовать по периметру бетонного основания. Поверх монолита укладывается кусок рубероида.

Кирпичная кладка выполняется с порядовой перевязкой. Раствор готовится из цемента с песком в пропорциях 1 к 3. С помощью последнего регулируется крайнее положение посадочного места под лаги. Оно должно быть максимально близким. Если шов получается свыше 3 см, дополнительно прокладывается армирующие стержни. Поверх керамической стойки укладывается гидроизоляционное полотно. Если необходимо, то уровень доводят фанерой, ДСП или деревянной вставкой.

Для удобства установки бруса можно сформировать металлическую площадку. Для этого в сердцевину кирпичной опоры монтируют резьбовой штырь. К нему приваривают металлические уголки. Другой вариант: сверлятся отверстия под метизы для тех же уголков с перфорацией.

Альтернативный вариант

Существует вариант, который исключает поиск решений, как залить столбики под лаги или выложить их из кирпича. Такой подход актуален в случае бетонного чернового основания.

Крепление лаг на уголки Источник show-master.am

Здесь обрешетка из бруса крепится на металлические уголки. Так решается сразу несколько задач:

сокращаются сроки монтажа, так как не требуется использование водосодержащих растворов;
рабочий процесс упрощается;
итоговая сумма по смете и обслуживанию пола снижается, так как не требуется проведение гидроизоляционных мероприятий, не нужно исключать прямой контакт бетона с деревом.

Но недостаток здесь все же имеется. Приемлем способ только для устройства покрытия, которое будет испытывать небольшую нагрузку. Это обосновано относительно малой прочностью конструкции и меньшим сроком службы на фоне выше упомянутых. К тому же методика не подходит для решения, как сделать тумбы под лаги на грунте.

Видео описание

В видео представлено нестандартное решение изготовления столбиков под лаги:

Коротко о главном

Лаги допустимо крепить сразу на черновое основание, например, посредством металлических уголков.

В случае с большими перепадами бетонной плиты, сруба или с грунтом, подвальным помещением актуальны столбики из бетона или кирпичной кладки на фундаменте.

Между разнородными материалами обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка (чаще рубероид).

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и лаги пола в деревянном доме

Необходимость в решении такой задачи, как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба, может возникнуть как в старом, так и в новом доме. Какие факторы вызывают эту необходимость и как их не допустить, должен знать каждый домовладелец. Как и о том, что делать, если полы первого или перекрытия второго этажа потеряли изначальную прочность. Изучив все описанные в статье способы их укрепления, вы сможете выбрать тот, который больше других подойдет вам по технологическому решению, стоимости и трудоемкости.

Из-за чего прогибаются балки

Причины прогибания балок могут быть первичными и вторичными.

Первичные причины

К первичным факторам, из-за которых опорные элементы перекрытий начинают нуждаться в укреплении, относят неправильный расчет их несущей способности. То есть, когда проектировщик не учел длину пролета и расстояние между балками, не соизмерил эти величины с их сечением и предполагаемой нагрузкой. Иными словами, если изначально для устройства перекрытий был использован брус недостаточной высоты и толщины.

Ещё одна причина – использование некачественного материала: с сучками, трещинами, следами гнили. И невыполнение требований по его предварительной обработке антисептиками.

На заметку! Очень часто такие промахи совершают строители, поэтому так важно постоянно следить за выполнением работ, особенно скрытых. В случае с балками и лагами необходимо убедиться в их соответствии проектным требованиям до того, как будет произведено утепление, так как утеплить перекрытие между этажами в частном доме, значит скрыть несущие элементы от визуального осмотра.

Проконтролировать соответствие сечения балок длине пролета можно по таблице:

Длина пролета, м	Шаг между балками, м
Длина пролета, м	0,6	1
2	100х70	120х80
3	140х90	160х110
4	160х120	200х120
5	160х120	220х160
6	220х140	250х180

Эти значения определены для нагрузки 400 кг/м2 перекрываемой площади, их можно менять только в большую сторону. В идеале для каждого дома все эти параметры определяются индивидуальными расчетами. Например, если проектом предусмотрен утеплитель для межэтажных перекрытий, какой выбрать шаг между лагами, зависит от его ширины.

Вторичные причины

Даже изначально качественные и достаточно мощные балки со временем могут ослабнуть по следующим причинам:

повреждение древесины вследствие старения, воздействия высокой влажности, порчи насекомыми;
увеличение нагрузки на перекрытия, например, при установке тяжелой мебели, оборудования;
превращение нежилого помещения над перекрытиями в жилое: их утепление, звукоизоляция и монтаж напольного покрытия также создают дополнительную нагрузку.

В последнем случае перед тем, как правильно утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и настелить на них пол, необходимо выполнить расчеты и при необходимости увеличить их несущую способность.

И в любом случае из перечисленных желательно периодически проверять состояние балок по горизонтальному уровню. При наличии провисания более чем на 1/250 от их общей длины, требуется усиление.

Видео описание

Прежде чем рассказать о том, как усилить деревянную балку перекрытия, предлагаем вам посмотреть обучающее видео по использованию онлайн-калькулятора для расчета её сечения:

Совет! Подбирая сечение, делайте большой запас по несущей способности бруса, чтобы никакие дополнительные нагрузки не привели к необходимости его усиливать.

Способы укрепления перекрытий

Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

Усиление балок

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

Увеличение сечения деревянными накладками.

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

Укрепление боковыми накладками Источник i.ibb.co

На заметку! Вместо деревянных накладок можно использовать металлические швеллеры, уголки или полосы, которые перед монтажом нужно обработать от коррозии и проложить между деревом и металлом слой гидроизоляции.

Видео описание

Как выполняется усиление стальным швеллером, показано в видеоролике:

Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

Протезирование стальной арматурой.

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

Схема установки стального протеза Источник i.ibb.co

Обратите внимание! Длина протеза не должна превышать 120 см, вместе с тем она должна быть больше двойной длины срезанного торца на 10%. То есть, этот метод может применяться, только если длина поврежденного конца балки не более 50-55 см.

Перераспределение нагрузки

Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

Монтаж промежуточных опор или подкосов.

При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

Чем больше лаг, на которых лежит перекрытие, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них. Установив дополнительные брусы подходящего сечения между существующими, можно не только снять с них лишнюю нагрузку, но и увеличить общий вес перекрытия. Который складывается из веса утеплителя, напольного и потолочного покрытия, мебели, техники и находящихся на этаже людей.

Коротко о главном

Половые лаги и балки перекрытия между этажами могут оказаться недостаточно надежными из-за ошибок, допущенных при строительстве дома, а также вследствие старения древесины, её порчи, увеличения нагрузки на несущие конструкции. Они начинают прогибаться, что со временем может привести к обрушению перекрытий. В таких случаях необходимо срочно решать, как усилить пол в деревянном доме. Для этого применяют разные способы: укрепляют балки деревянными и металлическими накладками, армируют углеволокном, устанавливают стальные фермы и вертикальные подпорки или увеличивают количество лаг. Какой из них выбрать, решают в индивидуальном порядке в зависимости от трудоемкости способа, его стоимости, необходимости демонтировать внутреннюю отделку.

Деревянный пол в частном доме, надо ли делать подпорки под полом

Итак, на этапе строительства мы определились с полами в доме и решили, что будем делать их деревянными, а не заливными ввиду того, что деревянный пол экологически чистый, а бетонный в частном доме весьма недешёвое удовольствие, так как его надо утеплять, а иначе ноги можно оставить на полу.

Пол и подпорки под полом Пол и подпорки под полом

Пол я делал сам из плахи 15 см на 4 м. Кто-то мне писал, что такого материала, как плаха не существует. Так я поискал и нашёл ответ. Виды современного пиломатериала делятся в том числе на обрезную доску, которая подразделяется на тёс и плаху. Немного отступил.

Плаху я ставил на ребро, на расстоянии 1 метра друг от друга. Концы плах лежат на брусках, закреплённых на стенах дома. Поверх плахи, стоящей на ребро, укладывалась плаха горизонтально, а сверху на гвозди прибивалось ДВП. Далее шла подложка для утепления пяти миллиметровая и линолеум.

Итак, встал вопрос делать ли подпорки под лаги, так как ширина лаг четыре метра. Решили, будем делать. Изначально я залил бетонные тумбы 30 на 30 см. Делал я это на улице, после чего заносил в подполье и устанавливал по центру лаг. Высота под полом составляет 1 метр.

Нижнее крепление уголком Верхнее крепление уголком

Далее отпиливал отрезки от оставшихся плах длиною 30 см. Их я выставлял на тумбы находящиеся под полом дома и к ним с помощью металлических уголков крепил вертикальные стойки поддерживающие лаги деревянного пола.

Скажу так, что сделали мы это правильно, потому как пол стал гораздо жёстче, даже когда танцуешь, практически не ощущается вибрация. Под полом у нас сухо, поэтому в плане долговечности, я думаю, проблем не будет.

Вопрос почему я стелил на пол плаху, а не половую рейку отвечу, половая рейка в 2 раза дороже и тоньше плахи. В экономическом плане довольно выгоднее стелить плаху, а эффект ещё лучше. Кроме того, стыковать половую рейку паз в паз тоже весьма затруднительно, потому как найти сухую и ровную рейку практически невозможно.

Подвожу итог: Если брать бюджетный вариант по настилу пола, то плаха в принципе неплохой материал. Стелить проще, экономически выгоднее, надёжно и долговечно. Если ширина лаг пола более трёх метров необходимо ставить подпорки, проверено на собственном опыте.

Регулируемые полы и что о них стоит знать

Вариантов устройства стяжки пола не много, вследствие чего люди, желающие выровнять пол для укладки покрытия, не слишком избалованы ассортиментом. Желающим сэкономить средства на материалах, приходится прикладывать силу и трудиться над подкладкой щепы, либо подсыпкой песка под лаги. Альтернатива устаревшим дорогостоящим технологиям – регулируемые полы, сооружая которые вы оберегаете себя от излишних финансовых затрат. Вдобавок ко всему регулируемые полы позволяют сокращать временные затраты, при этом выполнять всю работу своими силами.

Есть ли необходимость в регулируемых полах?

В перечне достоинств выравнивающих систем с регулировкой имеются все приоритетные задачи, которые можно отнести к сухим легким стяжкам, которые устраиваются по точечным опорам или лагам с настилом из ОСБ-панелей, фанеры, ДСП, либо ГВЛ. Принципиальная схема работы и сооружения аналогична, а разница заключается лишь в применении специализированных винтовых приспособлений. Посредством их применения значительно ускоряется и становится более простым и менее трудоемким процесс выставления элементов конструкции по горизонтальной линии. Обычно данный процесс представляет собой достаточно длинную и вместе с этим трудоемкую процедуру.

Принцип устройства регулируемых полов Принцип устройства регулируемых полов

Регулирующие приспособления представляют собой пластиковые болты-опоры с внешней резьбой, внутренней конусообразной полости, а также пластиковые дюбели-гвозди. Относительно роли пластиковых болтов, то они вводятся в отверстия плитах или в лагах, высверленные ранее. По окончании укладки стяжки вместе с пластиковыми болтами на необходимое место выполняется крепление выравнивающей конструкции к основному полу. Для реализации данной цели во внутреннюю полость болта необходимо ввести дюбель-гвоздь, после чего забить его посредством добойника.

Важно! Крепления дюбель-гвоздями выполняется в том случае, если выравнивающая конструкция монтируется на бетонное основание. Деревянные перекрытия сочетаются с оцинкованными саморезами.

Регулирующие устройства в одночасье выполняют несколько функций

Надежные опоры для листов фанеры или системы лаг;
Направляющие для монтажа крепежа, который соединяет черновой пол с основанием;
Помощь в быстрой корректировке положения чернового настила в горизонтальной плоскости посредством прилегания к толстому повороту винтов.

Сооружение технологически настолько простое, что регулируемые полы можно сооружать практически каждый человек, знающий некоторый толк в домашней мужской работе. Затруднительные моменты могут возникать разве что с приобретением болта-опоры, выполненного из надежного и сверхпрочного полимерного материала класса АБС. Многие производители предлагают своим покупателям выравнивающие конструкции исключительно с болтом-шпилькой, по резьбе которого перемещаются плиты или лаги по направлению вверх и вниз.

Упрощенная конструкция болта для рассматриваемого типа полов состоит из металлического стержня с наружной резьбой. Снизу такие болты оснащаются элементами для фиксации к базовому полу, в то время как сверху устройство болта располагает приспособлением, служащим для регулирования, а также фиксации фанеры или лаги в необходимом положении. Имеется также еще одна возможность – использование металлических П-образных деталей, фиксирующихся к полу и к лагам посредством шурупов.

Две техники возведения регулируемых полов

Как уже было сказано выше, болтами-втулками, служащими для опоры, оснащают либо плиты, либо лаги. На выбор системы выравнивания с регулируемыми плитами или лагами оказывает влияние запланированная высота черного пола.

Важные особенности

В случае если имеется возможность поднятия пола на высоту свыше 5 сантиметров, владельцу необходимо уделить внимание конструкциям с лагами;
В случае если сильно сокращать пространство нежелательно, причем поднимать поверхность нужно на расстояние в пределах 3-5 сантиметров, то скорее подойдет система с регулируемыми плитами.

Оба случая предусматривают использование аналогичных регулируемых опор, услужающих для реализации ровного пола. Только поры-болты, а также анкера для лагов долине, поскольку им в будущем необходимо будет держать на себе брус. Разница содержится даже в схеме отверстий под винтовые приспособления. Также разница имеется в методиках устройства сухой стяжки.

Виды регулируемых опор для лаг и выбор

Регулируемые опоры для лаг – один из самых простых способов выравнивания чернового пола. Благодаря данной технологии можно избежать «мокрых» работ, сопряженных с заливкой стяжки. Это позволяет укладывать финишное покрытие на черновой пол сразу же после монтажа деревянной обрешетки из лаг и древесно-стружечных плит. В статье будут рассмотрены основные виды опор, подходящих для регулировки высоты напольных балок, а также особенности их применения.

Конструктивные особенности регулируемых лаг

Для выравнивания чернового пола не так давно стали использовать не только стяжки, но и лаги на регулируемых опорах. Каков принцип работы данной конструкции? К базовому материалу прикрепляются анкерные приспособления с винтовым механизмом, которые могут регулироваться по высоте. После этого напольные балки выставляются так, чтобы достичь максимальной горизонтальности деревянной обрешетки.

В процессе выравнивания полов могут использоваться различные по типу конструкции и материалу опоры. Крепиться они могут к таким видам оснований:

деревянные балки;
бетонные плиты;
цементные стяжки;
монолит из железобетона.

Установка подобных систем своими руками нежелательна, поскольку она подразумевает точную юстировку балок по высоте. Подобного эффекта можно достичь только с помощью профессиональных приборов. Неровность пола приводит к нарушению геометрии финишного покрытия, что чревато его деформацией.

Преимущества регулируемых полов

Рекомендуем к прочтению:

По сравнению с другими способами выравнивания полов, лаги, которые можно варьировать по высоте, имеют ряд преимуществ, а именно:

Данная технология исключает необходимость проведения «мокрых» техпроцессов, связанных с заливкой самонивелиров и цементно-песчаных стяжек;
Деревянные конструкции весят меньше в сравнении с бетонными стяжками, поэтому могут устанавливаться на основаниях с невысокой несущей способностью;
После подготовки полов по данной технологии на черновое основание можно положить практически любой вид финишного покрытия;
Пространство под лагами, образованное с помощью винтовых анкеров, обеспечивает достаточную вентиляцию пола, что препятствует скоплению конденсата;
Установка регулируемых опор своими руками совершается в течение всего нескольких дней. В то время как любая цементная стяжка сохнет не менее 3 недель;
Пространство под полом можно использовать для прокладки необходимых коммуникаций;
В процессе выравнивания полов уровень основания можно поднять на 15-20 см при необходимости;
Укладку финишных материалов можно осуществлять без монтажа каких-либо дополнительных подложек;
Воздушная прослойка под лагами обеспечивает дополнительную тепло- и гидроизоляцию основания.

Виды регулируемых конструкций

При обустройстве пола своими руками можно использовать несколько различных конструкций с регулируемыми лагами. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. К числу самых востребованных «домкратных» систем можно отнести:

Комплект из пластиковых стоек с резьбой и крепежных элементов для бетона. В данном случае в балках своими руками нарезается резьба, в которую вставляются полые стойки. При необходимости их можно вкрутить на желаемую глубину;
Комплект из крепежа к бетону и пластмассовых втулок. В отличие от предыдущей конструкции в сквозные отверстия в балках монтируются готовые втулки с внутренней, а не внешней резьбой, которые дополнительно закрепляются саморезами;
Комплект из лаг, втулок и болтов-стоек. В этой системе для выравнивания полов болты имеют сквозные конусовидные отверстия, в которые вставляются саморезы или другие элементы крепежа для надежного соединения с бетоном.

Чтобы купить качественный комплект, прежде всего, нужно проверить качество самих опор. Резьба на них должна быть гладкой без каких-либо повреждений. В противном случае не удастся выставить нужную высоту лаг, что чревато перекосами.

Пластиковые металлические опоры

Обустройство чернового пола с помощью «домкратных» систем предполагает использование специальных опор с резьбой. Условно их разделяют на две большие категории:

Металлические. Изготавливаются из оцинкованной стали, поэтому практически не подвержены коррозии. Такие анкерные приспособления способны выдерживать очень большие нагрузки и потому используются при обустройстве помещений коммерческого назначения. Единственный, но существенный недостаток таких опор – «содействие» в разрушении бетонной основы. Металлические штифты со временем «впиваются» в основание, что приводит к его растрескиванию;
Пластиковые. В отличие от металлических стоек менее прочные, однако совершенно не подвержены воздействию влаги. В случае установки стоек-болтов с небольшим шагом могут выдерживать нагрузки более чем в 300 кг на м 2 покрытия. Пластиковые опоры практически не создают нагрузки на бетонные перекрытия и потому не способствуют их разрушению.

Виды опор по типу конструкции

Рекомендуем к прочтению:

Какие виды стоек для выравнивания пола с помощью лаг лучше всего использовать? При обустройстве «домкратных» деревянных обрешеток могут использоваться различные типы анкерных приспособлений, а именно:

Шпильки. В процессе отделки чернового пола к основанию крепятся шпильки с резьбой. На них закреплены две регулируемые «тарелки», между которыми располагается балка. Вращая нижнюю тарелку, можно отрегулировать балку по высоте, а верхняя – закрепляется для придания конструкции большей жесткости;
Уголки. Металлические П-образные профили изначально закрепляются основанием вниз на бетонном перекрытии. Каждая из сторон уголка содержит два или три ряда сквозных отверстий, расположенных друг от друга с небольшим шагом. После выставления нужного уровня лаги закрепляются в уголках на нужной высоте;
Стойки с автоматической регулировкой высоты. Пластиковые стойки с автоматическим регулированием имеют домкратный механизм. Благодаря им можно осуществить автоматическую коррекцию лаг по высоте с уклоном от 0 до 5 градусов.

Цены на профессиональные опоры

Производители предлагают массу различных по типу конструкции регулирующихся стоек. И не всегда понятно, в связи с чем формируется цена той или иной модели опор, когда визуально некоторые из них очень похожи. Чтобы купить действительно качественные анкерные приспособления, рассмотрим различия между продуктами бюджетной и профессиональной серии:

Бюджетные опоры. Цена винтовых анкеров данной серии варьируется в пределах от 1 до 3 долларов за штуку. Невысокая стоимость обусловлена не самым лучшим качеством материала, из которого изготовлены болты-стойки, а также их недолговечностью;
Профессиональные опоры. Визуально профессиональные винтовые стойки схожи с бюджетными, однако изготавливаются они из особого пластика. Он обладает термо- и морозоустойчивостью, а также большей прочностью. Некоторые из них оснащаются системой саморегулирования, благодаря чему процедура выравнивания полов занимает минимум времени. Цена профессиональных опор колеблется в пределах от 4 до 8 долларов за штуку.

Как сделать винтовые опоры?

Для обустройства полов с помощью регулируемых балок необязательно покупать дорогостоящие болты-стойки. Зная уже некоторые особенности системы, которые были рассмотрены выше, нетрудно будет сделать подобные приспособления и самостоятельно. Для сборки анкеров с регулировкой потребуются:

гайки;
металлические пластинки;
шпильки;
забивные анкера;
шайбы.

Сборка винтовой опоры для выравнивания пола:

Первым делом необходимо закрепить металлическую пластину на шпильке с помощью мощного болта и подходящей по размеру гайки;
При помощи гайки в дальнейшем будет происходить регулировка балок по высоте;
После юстировки лаги закрепляют с помощью еще одной гайки;
Чтобы верхняя гайка не мешала в процессе укладки финишного покрытия, на деревянных балках делаются пазы для ее полной маскировки.

Заключение

Опоры для лаг с регулируемой высотой позволяют своими руками добиться идеальной ровности чернового пола без использования стяжек. В процессе выбора подходящих винтовых приспособлений лучше отдать предпочтение пластиковым опорам. Они не разрушают бетонное основание и не подвержены коррозии.

Виды креплений для лаг пола

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

Читайте также: