Виды перекрытий между этажами в многоэтажном доме

Обновлено: 18.05.2024

Перекрытие в доме - как сделать, чтобы не пожалеть

Если в Вашем будущем доме планируется два и более этажей, то между ними априори должно быть перекрытие (очень приятно, КЭП). Существуют нормы по несущей способности перекрытия на м2 его площади и не стоит о них забывать. Опирать несущие конструкции вышенаходящихся этажей на перекрытие в его пролётной части запрещено. Они (несущие) должны находиться непосредственно под несущими конструкциями предыдущего этажа (либо в отдельных случаях упираться в перекрытие в месте расположения ригеля). Это основное, а теперь по порядку:

Рис.1 Основные виды перекрытий (по деревянным балкам, из ж/б плит, монолитное). Источник - "Яндекс.картинки" Рис.1 Основные виды перекрытий (по деревянным балкам, из ж/б плит, монолитное). Источник - "Яндекс.картинки"

Без сомнений, если дом из дерева, материал перекрытия будет аналогичным. Это ни плохо и ни хорошо - это данность деревянных домов (каркасников, СИП, срубов и проч.). Не являюсь ни специалистом, ни любителем в этой области, но точно знаю, что сделанное по нормам и с головой такое перекрытие будет отлично работать. Минусы - гулкость, прогиб больше, чем у железобетона. Плюсы - легче отделывать (меньше пыли и грязи), проще со стяжкой, внутри можно тянуть коммуникации (в железобетоне тоже можно, но не всякие и закладывать их необходимо до приёмки бетона).

В каменном доме перекрытия обычно бетонные. Нет, из дерева тоже делают, некоторые даже настаивают на подобном варианте, но все таки большинство обладателей таких домов отдают предпочтение бетону. Видимо, минусы деревянного решения не дают им покоя (я из их числа). Бетонные перекрытия делятся на плитные (из заводских плит, зачастую пустотных с преднапряженной арматурой) и монолитные.

Рассмотрим первые. Все просто - на несущие стены краном укладываются плиты (желательно сразу с колес - нет двойной перекидки). У плит есть фаска для последующего омоноличивания стыка двух плит (видно на рис.1). Также фаска позволяет не перепутать, какой стороной класть плиту, так как неправильно (наоборот) положенная плита с преднапряженной арматурой будет плохо работать и быстро разрушаться. По той же причине нельзя подобные плиты класть на три точки опирания (опираться плиты на стены должны только по краям, в пролёте нельзя - никакой самодеятельности). Могу нарисовать эпюру и детально пояснить почему, но оно Вам надо - просто запомните и все. Минус - плиты заводские, у них есть номенклатура типоразмеров - свой дом и расположение несущих стен в нем надо проектировать, учитывая этот аспект (надо ли говорить, что плиты нельзя подрезать?). Плюсы - скорость, отсутствие опалубки.

Теперь второй тип - монолитное перекрытие. После того, как выведены стены, необходимо выставить опалубку. Она состоит из телескопических стоек (позволяют подобрать практически любую необходимую высоту перекрытия), треног (для устойчивости телескопов), унивилок (для укладки и закрепления первого ряда двутавровых балок), второго ряда двутавровых балок, листов ламинированной фанеры или иных плит (рис.2). Я брал OSB 15мм и здесь кроется хитрость - дело в том, что один из самых явных минусов данной технологии - стоимость аренды опалубки, при этом часть фанеры, подрезаемой под размер вашей плиты, придётся выкупить. Я использовал OSB-плиты при заливке колонн и обвязочной балки, а потом эти же листы - на перекрытии (оборачиваемость = удешевление). А все остальное - да, месяц аренды (неделя на выставление опалубки и армирование - не меньше 20 дней на выдержку бетона) - от этого не уйти. Но при этом монолитное перекрытие позволяет реализовать любую геометрию дома! Разумеется, не хочется подстраиваться под заводские плиты, всем хочется индивидуальности. Монолит прочен, долговечен, надёжен.

Рис.2. Основные элементы опалубки для монолитных перекрытий (Источник - "Яндекс.картинки") Рис.2. Основные элементы опалубки для монолитных перекрытий (Источник - "Яндекс.картинки")

Базовые принципы, которые нужно нужно знать (хотя надо считать, скажут дотошные люди и будут правы, но мы стараемся сделать наверняка, но правильно):

- для частного дома толщина не менее 150мм и не более 200мм. У меня 180мм, и то, потому что есть пролёты больше 4-х метров;

- защитный слой сверху и снизу (стульчики) не менее 15мм и не более 30мм (я принимал 20мм);

- арматура 12-14мм, шаг 200 мм, разумеется в два уровня (слоя) - верхний и нижний;

- бетон В25 или В30, марка по W или F не принципиальна.

- в слоях делается дополнительное армирование растягивающихся зон (бетон идеально работает только на сжатие, на растяжение работает его скелет - армокаркас). Так как в плитах перекрытия верхние и нижние слои растягиваются в разных местах, то и дополнительное армирование (кладутся дополнительные стержни, их шаг становится 100 мм) делается в разных зонах, а именно (при стандартном пролёте 3-4м):

- в верхней - в местах опирания на колонны и несущие стены с удалением на 600-1000мм от их граней;

- в нижней - в пролётах между несущими колоннами или стенами с недобором до них, соответственно, на 600-1000мм.

Рис.3. Мое армирование плиты перекрытия. Слева - верхний слой, справа - нижний. Зеленые линии - основной каркас, шаг 200, Красные - дополнительный усиливающий, тоже шаг 200, то есть в местах его укладки шаг становился 100. Синий планировался для усиления зон опирания на колонны, но в процессе был применен только на нижнем слое, на верхнем отменен (слишком частое армирование). Рис.3. Мое армирование плиты перекрытия. Слева - верхний слой, справа - нижний. Зеленые линии - основной каркас, шаг 200, Красные - дополнительный усиливающий, тоже шаг 200, то есть в местах его укладки шаг становился 100. Синий планировался для усиления зон опирания на колонны, но в процессе был применен только на нижнем слое, на верхнем отменен (слишком частое армирование).

Опять же, этот принцип наглядно объясняется построением эпюры, но, думаю, в целом понятно и на словах.

Не забудьте предусмотреть в плите перекрытия отверстия под проход коммуникаций и инженерных сетей, а также арматурные выпуски под лестницу (если она тоже планируется изготавливаться из монолитного железобетона).

Межэтажные перекрытия: виды и особенности

Межэтажные перекрытия служат для разделения смежных помещений по высоте, восприятия и передачи статических и динамических нагрузок на нижние несущие конструкции (стены и фундамент). Также горизонтальные конструкции обеспечивают необходимую жесткость строения. В этой статье мы рассмотрим основные требования к перекрытиям в жилых домах, их разновидности и особенности.

Требования, выдвигаемые к перекрытиям между этажами в частном доме

Межэтажные перекрытия в доме должны соответствовать следующим требованиям:

Достаточная прочность – обеспечивает устойчивость к нагрузкам как от собственного веса, так и полезных (мебель, техника, люди и т.д.). Величина последних определяется в зависимости от назначения помещения и особенностей его оснащения. Для чердачных горизонтальных конструкций нагрузка обычно не превышает 100 кг/м2, а для цокольных и междуэтажных – 200 кг/м2.
Жесткость и достаточная толщина межэтажного перекрытия в частном доме – обеспечивают стойкость конструкции к прогибу под воздействием нагрузок.
Хорошая звукоизоляция – ее уровень определяется строительными нормами в зависимости от назначения помещения.
Хороший уровень теплоизоляции – актуально для конструкций, разделяющих этажи с разницей температур от 10 °C (например, при устройстве перекрытия для первого этажа и подвала или чердака).
Предел огнестойкости – ни один материал не способен противостоять открытому огню на протяжении длительного времени, но его значение должно быть как можно больше. Так, для конструкций из железобетона предел огнестойкости составляет примерно 60 мин., из дерева, защищенного слоем штукатурки – 15 мин., из дерева без защиты огнестойкими материалами – и того меньше.

Рисунок 1. Перекрытие по деревянным балкам и сборно-монолитное

Классификация перекрытий

Виды перекрытий в частном доме с несколькими этажами в зависимости от расположения и назначения:

Подвальные – отделяют подвал от первого жилого этажа.

Фото 2. Подвальное перекрытие

Фото 3. Цокольное перекрытие

Фото 4. Межэтажная ограждающая конструкция

Фото 5. Чердачное перекрытие («покрытие»)

По конструктивному исполнению междуэтажные перекрытия бывают балочного и безбалочного типа, которые также классифицируются по материалу, используемому для сооружения. Основные их разновидности представлены в таблице 1.

Таблица 1. Классификация межэтажных перекрытий

Вид по материалу и технологии

По деревянным балкам

По металлическим балкам

Балочные перекрытия между этажами

В качестве несущей основы в перекрытиях балочного типа выступают балки, установленные с определенным шагом поверх стен или армопояса. На них укладываются элементы заполнения для получения полноценной ограждающей горизонтальной конструкции. В большинстве случаев используются деревянные и металлические балки.

Рисунок 6. Горизонтальные ограждающие конструкции балочного типа

Традиционно балочное перекрытие состоит из таких конструктивных элементов:

балка;
накат;
утеплитель;
пол.

Потолочные перекрытия в доме между этажами из деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия подходят для зданий из любых материалов, но чаще сооружаются в каркасных, брусовых и бревенчатых домах. Однако важно учитывать, что они имеют некоторые ограничения на применение:

При обустройстве междуэтажного перекрытия ширина пролета не должна превышать 5 м.
При сооружении чердачных горизонтальных ограждающих конструкций максимальная ширина пролета должна составлять до 6 м.

Рисунок 8. Конструкция перекрытия по деревянным балкам

Главным достоинством перекрытий по деревянным балкам является быстрый и простой монтаж без привлечения грузоподъемной техники и применения специального оборудования. Не менее весомые плюсы – малый вес и невысокая себестоимость.

Из недостатков особенно выделяется склонность древесины к гниению и низкий предел огнестойкости.

Как монтируют деревянные перекрытия?

Последовательность и особенности устройства:

Монтаж балок. Перед установкой весь пиломатериал надо обработать антисептическим составом (для защиты от грибка и плесени) и антипиренами (для увеличения уровня огнестойкости). При опирании брусов на бетонные и каменные стены их концы лучше дополнительно гидроизолировать, например, обернуть рубероидом. Концы балок обычно делают скошенными, а при установке оставляют зазор 20-30 мм до задней стенки.

где 1 – деревянная балка;

2 – гидроизоляционный материал;

3 – теплоизоляция (можно использовать монтажную пену);

Рисунок 9. Место опирания деревянной балки на стены в разрезе

где 1 – деревянная балка;

2 – черепной брусок;

4 – пароизоляционная мембрана;

5 – теплоизоляционный материал;

6 – чистовой пол;

7 – чистовой потолок нижнего этажа.

Рисунок 10. Устройство наката

Перекрытия между этажами из металлического профиля

В качестве балок при сооружении используются двутавры и швеллеры. Но лучше использовать двутавровый профиль – его полки будут выступать вместо черепных брусков (как в деревянном перекрытии) для укладки наката или щитов из дерева. В остальном горизонтальная ограждающая конструкция по металлическим балкам практически не отличается от деревянного перекрытия.

Фото 11. Монтаж двутавровых балок при сооружении горизонтальной ограждающей конструкции

Возможность перекрытия пролетов большей длины по сравнению с деревянными балками – более 6 м.
Длительная устойчивость к воздействию открытого пламени.
Стойкость к поражению грибком, плесенью и гниению.
Повышенная несущая способность при относительно небольшом сечении, надежности и долговечность.

Фото 12. Использование специального металлического профиля в качестве балок

Склонность к коррозии – для защиты металлические балки предварительно обрабатывают специальными составами и лакокрасочными материалами.
Низкие теплоизоляционные качества – участки, где проходят металлические балки являются потенциальными «мостиками холода».

В следующем видео рассмотрены особенности укладки деревянных балок на стены:

Сборно-монолитная основа

СМП является одним из наиболее современных способов обустройства междуэтажного перекрытия. Конструкция состоит из балок и блоков перекрытия, формирующих несъемную опалубку. Благодаря небольшому весу всех конструктивных элементов, привлечение грузоподъемной техники не требуется.

Рисунок 13. Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия

легкий вес по сравнению с монолитом;
возможность монтажа с привлечением минимального количества рабочих;
высокие теплоизоляционные свойства при условии применения блоков из ячеистого бетона или полистиролбетона;
возможность перекрытия пролетов сложной формы.

Из недостатков можно выделить лишь относительно долгий процесс формирования основания (несъемной опалубки) из балок и блоков.

Суть технологии заключается в укладке между параллельными стенами специальных продольных балок с шагом 600 мм. Пространство между ними вручную заполняется блоками, в результате чего получается несъемная опалубка.

Фото 14. Раскладка блоков между балками при устройстве СМП

На следующем этапе осуществляется армирование – создается сетка из рифленой арматуры, аналогичная каркасу при армировании монолитного перекрытия, только одноярусная. Для этого обычно применяются прутки диаметром 6-8, размер ячеек каркаса 100х100 мм.

Фото 15 . Армирование сборно-монолитного перекрытия

Завершающий этап – заливка бетоном получившейся несъемной опалубки слоем бетона толщиной 50 мм.

В следующем видео рассмотрены более подробно конструкция и технология сооружения СМП:

Безбалочные перекрытия между этажами в частном доме из железобетона

Все варианты межэтажных перекрытий безбалочного типа имеют железобетонную основу. Сооружение может выполняться с применением готовых плит заводского производства, несъемной опалубки из специальных блоков, уложенных между балками, или путем заливки съемной опалубки. Рассмотрим все виды горизонтальных ограждающих и несущих конструкций более подробно.

Сборный вариант

Самый популярный способ перекрытия этажей в частном доме – использование заводских железобетонных плит. Они выпускаются разных видов, но чаще применяются многопустотные изделия – стандартные толщиной 220 мм серий ПК и ПБ и облегченные толщиной 160 мм серий ПНО, 3,1ПБ и 1,6ПБ. Изделия подбираются в зависимости от несущей способности и габаритов перекрываемого пролета.

Плиты ПК и ПНО производятся по опалубочной технологии – формование производится в специальных опалубках.

Фото 16. Плиты, изготовленные методом опалубочного формования

Изделия типа ПБ, 3,1ПБ и 1,6ПБ изготовляются с применением более современного безопалубочного метода – путем непрерывного формования.

Фото 17. Плиты, изготовленные методом непрерывного безопалубочного формования

Плюсы перекрытия зданий железобетонными плитами:

Небольшой вес по сравнению с монолитными перекрытиями в сочетании с повышенной жесткостью и прочностью.
Быстрый монтаж благодаря привлечению грузоподъемной техники.
Возможность перекрытия пролетов длиной до 6,3 м (серия ПНО), 7,2 м (ПК), 9 м (3,1 ПБ и 1,6ПБ) и 10,8 м (ПБ).
Большой выбор изделий по ширине (1, 1,2 и 1,5 м) и несущей способности (от 300 до 1600 кг/м2).

Основной минус ЖБ плит – некоторые ограничения при перекрытии пролетов нестандартных размеров и форм. Хотя заводы-производители современных железобетонных изделий серии ПБ предоставляют услуги резки элементов по длине практически под любым углом.

Фото 18. Горизонтальная ограждающая конструкция из железобетонных плит

Монтаж заключается в укладке плит на несущие стены или армопояс (актуально, если «коробка» возведена из материалов небольшой плотности – газобетон, керамзитобетон, пенополистиролбетон и т.д.). Перед этим на предполагаемый участок опирания изделия наносится слой раствора толщиной до 30 мм. При укладке ЖБИ важно соблюдать оптимальную глубину опирания, которая составляет 120 мм.

Фото 19. Укладка железобетонных плит перекрытия

Корректировка положения плиты при монтаже выполняется при натянутых тросах крана с помощью ломов в течение первых 10 минут после укладки. Затем производится анкеровка и заделка зазоров между уложенными изделиями цементно-песчаным раствором или бетоном (если щели большие).

Техника монтажа плит рассмотрена в следующих видеоматериалах:

Монолитная конструкция

Монолитные межэтажные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, залитую по всему периметру здания и опирающуюся на несущие стены. Сооружение выполняется непосредственно на объекте. Для определения геометрических размеров конструкции требуется профессиональный расчет нагрузок и изгибающих моментов.

Рисунок 20. Внешний вид монолитной ограждающей межэтажной конструкции

Преимущества монолитного перекрытия:

Повышенные прочностные характеристики.
Возможность перекрытия пролетов любой нестандартной конфигурации.
Отсутствие необходимости привлечения тяжелой строительной техники.

Однако недостатков у конструкций этого типа тоже немало:

Очень большой вес – квадратный метр такой плиты толщиной 200 мм весит около 500 кг.
Необходимость сооружения съемной опалубки – ее придется брать в аренду или изготовлять самостоятельно с предварительно закупкой материалов.
Повышенная трудоемкость – много времени и сил занимает подготовка опалубки и армирующего каркаса.

Фото 21. Заливка бетоном опалубки

Устройство монолитного межэтажного перекрытия производится в несколько этапов:

Как видите, процесс бетонирования монолитной конструкции очень трудоемкий и долгий. При этом продолжать строительные работы можно только после полного застывания перекрытия и набора бетоном достаточной прочности.

Требования, выдвигаемые к перекрытиям между этажами в частном доме

Межэтажные перекрытия в доме должны соответствовать следующим требованиям:

Достаточная прочность – обеспечивает устойчивость к нагрузкам как от собственного веса, так и полезных (мебель, техника, люди и т.д.). Величина последних определяется в зависимости от назначения помещения и особенностей его оснащения. Для чердачных горизонтальных конструкций нагрузка обычно не превышает 100 кг/м2, а для цокольных и междуэтажных – 200 кг/м2.
Жесткость и достаточная толщина межэтажного перекрытия в частном доме – обеспечивают стойкость конструкции к прогибу под воздействием нагрузок.
Хорошая звукоизоляция – ее уровень определяется строительными нормами в зависимости от назначения помещения.
Хороший уровень теплоизоляции – актуально для конструкций, разделяющих этажи с разницей температур от 10 °C (например, при устройстве перекрытия для первого этажа и подвала или чердака).
Предел огнестойкости – ни один материал не способен противостоять открытому огню на протяжении длительного времени, но его значение должно быть как можно больше. Так, для конструкций из железобетона предел огнестойкости составляет примерно 60 мин., из дерева, защищенного слоем штукатурки – 15 мин., из дерева без защиты огнестойкими материалами – и того меньше.

Рисунок 1. Перекрытие по деревянным балкам и сборно-монолитное

Классификация перекрытий

Виды перекрытий в частном доме с несколькими этажами в зависимости от расположения и назначения:

Подвальные – отделяют подвал от первого жилого этажа.

Фото 2. Подвальное перекрытие

Фото 3. Цокольное перекрытие

Фото 4. Межэтажная ограждающая конструкция

Фото 5. Чердачное перекрытие («покрытие»)

Перекрытия: виды и устройство

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

Конструктив и классификация перекрытий.
Разновидности перекрытий.
Сборные перекрытия.
Монолитные перекрытия.
Облегченные монолитные перекрытия.
Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

Цокольные.
Чердачные.
Межэтажные.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

По материалам несущей основы.
По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Yury Участник FORUMHOUSE

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
Гидроизоляция.
Пароизоляция.
Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.

Николай_Куркин Участник FORUMHOUSE

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Barmen Участник FORUMHOUSE

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Устройство межэтажного перекрытия дома: выбор материала, советы по монтажу, личный опыт

Они должны быть надежными, устойчивыми к возгоранию, с хорошими звукоизолирующими и теплоизоляционными свойствами. От того, как правильно ли сделаг выобр материалов и насколько качественен монтаж перекрытия, зависит как прочность и долговечность самого строения, так и комфорт и безопасность жильцов. Чем одни виды этих конструкций отличаются от других, какие межэтажные перекрытия для коттеджа лучше, как рассчитать нагрузку, как правильно произвести монтаж - в теме этой недели.

Статьи:

Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа. Эксперты FORUMHOUSE рассказывают, чем отличаются многопустотные плиты от плит, изготовленных методом безопалубочного формования, как правильно укладывать плиты перекрытия в домах и избежать ошибок при монтаже.

Новинки рынка для строительства перекрытий в каменных и деревянных домах. Балки из дерева, антиморозные добавки и стяжки. В этом обзоре – всё, в чем нуждается строительство перекрытий зданий в осенне-зимний сезон.

Как перекрыть большой пролет деревянными балками. Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании здания. Это позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать в помещениях панорамные окна длиной от пола до потолка, монтировать сложные конструкции на объекте и строить большие залы. Эксперты FORUMHOUSE рассказывают о необходимости расчёта и нюансах самостоятельного изготовления деревянных конструкций.

Делаем армопояс в доме из газобетона. Армопояс необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино, что хорошо снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. При устройстве мансардного этажа с деревянными перекрытиями армопояс перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену. FORUMHOUSE рассказывает об устройстве армопояса в газобетонном доме.

Особенности строительства лестниц в частных домах. Как рассчитать параметры лестницы, какие строительные требования к перекрытиям в домах являются обязательными в этих местах и в каких случаях и как их выполнить, рассказывают пользователи и эксперты FORUMHOUSE.

Видео:

Ребристое монолитное двунаправленное перекрытие. Порой в планировке дома необходимо сделать большие пролёты. Рассматриваем готовую строительную технологию монолитной ребристой двунаправленной конструкции, позволяющую не использовать такие элементы, как промежуточные колонны и балки.

Нестандартные решения в строительстве дома из газоблоков. В строительстве этого дома были использованы нестандартные решения. Блоки шириной 400 мм заменили двумя блоками по 200 мм. Разные строительные варианты использованы для организации оконных проемов. А для возведения перекрытий в домах не применяли дополнительно армирующего пояса.

Бетонирование при минусовых температурах. Часто спорят о том, стоит ли зимой заниматься такими специальными работами, как закладка фундамента и монолитные работы. Эксперт рассказывает о плюсах и минусах зимней стройки коттеджа, использовании присадок разного качества и цены и о том, в какое время года экономически более выгодно построить коттедж.

Заливка армопояса дома из газоблоков. Как залить армопояс бетоном, на чём можно сэкономить при монтаже, и на чём экономить не следует, рассказывает на опыте собственного строительства Дмитрий Кузьмин.

Дом из газобетона своими руками и без лишних затрат. Перекрытия. Четыре года Дмитрий Калинский строил недалеко от Москвы коттедж из газобетонных блоков собственными руками. В этом сюжете он делится личным опытом кладки бетонных блоков, установки опалубки, устройства перемычек и армопоясов, а также самостоятельной установки окон в постройке.

Тема на форуме:

Монолитное перекрытие своими силами. Назначение этой темы состоит в том, чтобы обращаться к ней, когда потребуется помощь: Anatolevich делится опытом и фотоотчетом устройства «идеальной» монолитной конструкции при пролётах между высокими несущими стенами весом до 4.5 м. Участники FORUMHOUSE дают свою оценку этой работе.

Утепление чердачного перекрытия. Sergio1974 начал делать чердачное перекрытие в своем доме, в связи с чем возник вопрос – где будет хорошо и правильно расположить гидропароизоляцию: делать укладку полосами между лагами, стелить сплошное полотно, практически «завернув» брус в утеплитель, или крепить изоляцию к лагам и закрывать чистовой отделкой. Какой из вариантов сооружения наиболее имеет больше прав на применение, их достоинства и недостатки обсуждают форумчане в этой теме.

Перекрытие эркера с открытым балконом над ним. Во многих проектах есть эркер с расположенным над ним открытым балконом. Конструктив перекрытия (тепло- и гидроизоляция, дренаж, примыкание к основной стене и т. д.) для самостройщика – настоящее минное поле, легко наделать ошибок, особенно с надежной гидро- и теплоизоляцией. «Саперы отзовитесь!» - призвал топикстартер мореход, и знающие форумчане высказали свое мнение.

Чем перекрыть лестничный пролет. Между плитами первого этажа остался пролет на всю ширину дома. У azid возник вопрос – на что опирать плиты перекрытия над лестницей: ставить там стену не хочется, чтобы не перекрывать свободный подход к лестнице. Можно ли решить эту проблему – читайте в теме.

Плиты перекрытия. Вопросы. Всегда появляется немало вопросов и сомнений, усложняющих выбор межэтажного перекрытия. Любые из них вы можете задать и разрешить здесь вместе с опытными пользователями и экспертами FORUMHOUSE.

Перекрытия в кирпичных домах: все ньюансы в трех словах простым языком.

Перекрытия в кирпичном доме могут выполнять три функции: разделять дом на два этажа, служить надежной основой для кровельной конструкции или же перекрывать цокольный этаж. Согласно этому на строительном сленге они делятся на чердачные и межэтажные конструкции.

Конструктивные особенности

В этом плане перекрытия делятся на два вида:

Балочные. Собираются из несущих частей и заполнителей.

Безбалочные. Состоят из однородных материалов.

Перекрытия балочные

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металлических, железобетонных, деревянных), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на возведенной по крышу стене или фундаменте здания. В частном, одноэтажном домостроении популярны перекрытия из бруса. Он легче и не оказывает сильной нагрузки на стены. Но для них есть определенные нормативы, ограничивающие их использование в габаритных комнатах. В междуэтажном пролете, деревянный брус допускается к укладке, если ширина комнат не превышает 5 метров, для чердачных перекрытий не более 6 м. Металлический швеллер используется практически в любых вариантах. Деревянные балки выполняются из хвойных пород или лиственницы. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола. В конструкцию балочного перекрытия помимо основных элементов, входят накаты и утеплитель. Чтобы со временем балки не прогнулись, а это может произойти даже при соблюдении нормативов, их рекомендуется укладывать на определенном расстоянии. Сечение подбирается исходя из несущей нагрузки, оказываемой на нее кровельной конструкцией дома.

Преимущества и недостатки балочных перекрытий:

Выделяет этот тип, простота сборки. Его очень легко смонтировать на любой конструкции, без привлечения спецтехники. Благодаря этому снижается и полная стоимость работ, относительно материала. При использовании деревянных балок, минусом будет ограниченность по использованию в домах с большими комнатами, повышенная огнеопасность, и возможность заражения плесенью или грибком, что решается обработкой антисептиками. Этих неприятностей не будет при укладке металлического швеллера, но все же он отличается весом и работа с ним требует если не найма спецтехники, то использования самодельных подъемных устройств.

Читайте также: