В квартире под полом земля
Обновлено: 14.05.2024
Засыпка пространства под полом.
Имеется одноэтажный коттедж. Цокольного этажа и подвала нет. Полы в коттедже деревянные: лаги установлены на проставках прямо на земле, свободное пространство ничем не заполнено, высота от земли до чистового пола
40 см. Лаги и доски подгнили. Хочу сделать вместо деревянного пола - цементную стяжку.
Стоит вопрос - чем заполнить эти 40 см. пространства до земли. Пришло в голову 2 варианта:
Засыпать все 40 см керамзитом, стяжку сверху прямо на керамзит. Но так получается очень дорого, т.к. керамзит материал не дешевый, а нужно его кубов 20.
Почему полы холодные? Обзор 7-ми главных причин
Причина №1. Щели
- Шаг 1. Замажьте щели между досками шпаклевкой. Да, можно использовать самую обычную магазинную, покрасить обычной краской для пола и вот так оставить – но это не пройдет. Дело в том, что человек давит на половицы своим весом, а те в итоге выгибаются – отчего и шпаклевка, и краска отлетают достаточно быстро. А потому шпаклевку изготавливаем по-своему: мелкопросеянные опилки замесите на клею ПВА (для мебели). Именно этим составом заполните щели, заранее смазав этим же ПВА грани половых реек. Подходит также клей «Столяр» ввиду своей водостойкости.
- Шаг 2. Теперь лезвием топора срежьте выступающие старые сгустки краски на половых досках и слегка отшлифуйте весь пол среднезернистой наждачной бумагой.
- Шаг 3. В отдельных проблемных местах закрепите доски саморезами. Только «утопите» сами шляпки, и прошпаклюйте отверстия той же смесью, что и щели.
- Шаг 4. Тщательно пропылесосьте всю поверхность.
- Шаг 5. Теперь приобретите тонкие бумажные обои с текстурой дерева (можно и любой другой вариант, конечно).
- Шаг 6. Раскатываем рулоны на удобном месте и покрываем тонким слоем паркетного лака (разбавьте его немного растворителем). Это необходимо для того, чтобы обои оказались более прочными во время смачивания их клеем ПВА, еще и жидко разведенного водой. Кроме того, в противном случае текстура обоев может еще и стираться во время разглаживания. И появятся пятна от случайных прикосновений. К слову, лакируем мы именно текстурную поверхность.
- Шаг 7. Теперь нарезаем отдельные листы обоев – такой ширины, как и каждая отдельная доска.
- Шаг 8. Наносим клей на доски и кладем подготовленные листы. Если щель еще ощутима, то слегка вдавливаем в нее бумагу. Но каждая полоса должна накладываться на следующую. К слову, если лак между полосами лопнет – это только добавит декоративности всему покрытию, имитируя настоящий дощатый пол.
- Шаг 9. Плотно прижимаем бумажные полосы и разглаживаем их одежной щеткой – для удаления пузырьков воздуха.
- Шаг 10. Чистой тряпкой убираем излишки клея.
- Шаг 11. Оставляем новый пол сохнуть минимум на три дня. После этого покрываем паркетным лаком в три слоя.
Вот как это выглядит:
А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:
Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.
А вот если дело совсем плохо, делайте так:
А при полном отсутствии средств так:
Причина №2. Сырость под полом
Еще немало забот может давать сырость в подполье. Так, уже по весне через продухи в дом попадает сырой и теплый воздух, а подвал в это время – еще холодный. Обычно этот поток находит свою точку конденсата на лагах, и умудряется не только наполнить влагой незащищенный утеплитель, но и даже повиснуть на нем сосульками. И это холодная сырость напрямую касается пола.
Что в этом случае делать? В первую очередь, защитить утеплитель снизу – хотя бы той же полиэтиленовой плитой. Во-вторых, если такое возникает постоянно – и вовсе отказаться от продухов, а вентиляцию подполья организовать через решетку в самом доме.
Также надо постараться хоть как-то утеплить сам фундамент с цоколем, чтобы он настолько не промерзал на зиму:
Кстати, вы будете удивлены, но и ваши хвостатые квартиранты – мыши – тоже умудряются проделывать свои хода так, чтобы вы почувствовали немалый сквозняк у стен. Методы борьбы: кот, электрокот или ультразвуковый отпугиватель.
Причина №3. Недостаток утепления
Когда вы все в доме делаете своими руками – разве придет вам в голову положить в два раза меньше утеплителя под пол, чем на то рассчитана инструкция? Вряд ли, согласитесь. Ведь вам же потом и мерзнуть. А вот нанятой строительной бригаде – легко. Пирог пол выглядит прилично, все сделано, на первый взгляд, профессионально, а недостаток строительных материалов так просто не вычислить. Особенно, если вы сами мало что в этом понимаете. Но этот же остаток можно положить и второму клиенту, и тоже все будет выглядеть прилично. А ведь заплатили прорабу за целых два комплекта!
Итог: холодный пол. Что делать? Проверить слой утеплителя легко: найдите на просторах интернета, какой слой должен быть у того материала, который у вас лежит, и проверьте простой металлической линейкой. Явный недостаток? Пол придется полностью вскрывать.
- Шаг 1. В нижней точке подполья – замок из глины, 10-20 см.
- Шаг 2. Поверх него кладем 10 см пенопласта, причем очень плотно. Этот утеплитель должен полностью отсечь холод от земли.
- Шаг 3. На пенопласт – слой мелкого керамзита, до 70 см.
- Шаг 4. Теперь – воздушная прослойка с продухами в фундаменте. На зиму мы их полностью закрываем.
- Шаг 5. Далее уже монтируем полы из дерева. Лежать такой пол должен на пазах бревна, которые закрыты резиновой лентой (если у вас именно такие стены). Цель ленты – отделить полы от стены, чтобы звук ходьбы по полам не передавался стенам. Т.е. элементарная шумоизоляция.
- Шаг 6. Далее выкладываем листы резины, по которым и проложена гидроизоляция.
- Шаг 7. И, наконец, по желанию – слой стяжки 7 см толщиной с теплыми полами. После чего – напольное покрытие.
Если же у вас просто деревянный пол с лагами, а под ним – одна сырая земля, делайте так:
- Шаг 1. Аккуратно демонтируйте покрытие.
- Шаг 2. Обрабатываем лаги специальным составом (можно даже просто отработавшим маслом).
- Шаг 3. Крепим на лаги уголок для натяжки шнура. Натягиваем шнур – на нем будет держаться пенопласт, а уголок можно будет снять. Шнур пристеплерите к лагам.
- Шаг 4. Укладываем 50-миллимитровые листы пенопласта. Щели между ним и деревом заделываем пеной.
- Шаг 5. Поверх пенопласта стелим Пенофол, толщина 3 мм. Устанавливаем доски пола на свое место.
- Шаг 6. Теперь закрепляем пенопласт из подполья. Так, берем капроновые крыши от банок, и прижимаем пенопласт при помощи саморезов и шуруповерта.
Это – самый простой и незатейливый способ. Можно также установить теплые полы:
Причина №4. Холодный фундамент
Большие теплопотери для пола может также нести и фундамент с цоколем. Что с этим делать, смотрите на видео:
А более подробно об утеплении пола и фундамента вы сможете прочитать на страницах нашего сайта – специально для вас составлены подробные пошаговые фотоинструкции.
Причина №5. Ламинат
Хотя ламинат кажется теплее, чем плитка, но и на нем дети не поиграют – неприятно. Почему так? Все дело в финишном слое – это декоративна пленка, а не срез натуральной древесины. И она обладает большей теплопроводимостью. Одним словом, холодный ламинат – проблема распространенная. И решается она обычно двумя путями: подложить под покрытие техническую пробку, которая обладает свойством хорошо задерживать тепло, или же – пленочный инфракрасный пол.
Самый быстрый и надежный вариант, конечно, это проложить систему теплого пола. По крайней мере, при отсутствии щелей и сырости, пол не будет казаться холодным. Только учтите: система «теплый пол» не означает, что ваше покрытие будет именно греть (исключение – керамическая плитка), просто исчезнет дискомфорт, и не более.
Система теплого пола хороша не только тем, что по такому полу приятно ходить босиком и легко испаряется влага, но и тем, что какое-то тепло будет держаться и при отключении электричества.
Что еще можно сделать? По возможности, если вы клали это покрытие замковым методом, поднимите его и уложите систему теплого пола. Если клеевым – тогда не трогайте. Вместо этого уделите внимание системе отопления: организуйте ее ниже, чем она есть, закрепите на стенах ИК-обогреватели – они согревают предметы, а не воздух, если верить производителю.
Причина №6. Поглощение инфракрасных лучей
Причина №7. Тактильные ощущения
И, наконец, одна из самых неожиданных причин, почему пол может быть холодным – это чисто тактильные ощущения. Здесь действует простая физика: холода как физического явления на самом деле не существует – это просто недостаток тепла. И разные материалы обладают не одинаковой способностью поглощать это тепло из других источников. А поглощение происходит – ради обновления того же баланса. И те предметы и покрытия кажутся теплее, которые медленнее забирают у вас тепло.
Так, к примеру, если вы встаете с насиженного места, то можете одной только ладонью ощутить, как ваше тело нагрело одну часть дивана или скамейки, а вторая осталась холодной. Причем нагретое место будет примерно той же температуры, что и ваша кожа. То же самое относится и к полам – как только их касается ваша нога, происходит быстрый теплообмен. И его интенсивность зависит от теплопроводимости материала напольного покрытия: чем выше, тем холоднее будет казаться пол, если, правда, вы его не подогреваете снизу.
Так что же делать? И обязательно ли тогда устанавливать «теплый пол»? Вовсе нет. Если у вас точно нет щелей, и полы не подмерзают из-за неправильно обустроенного подполья и дело точно не в организации отопления, тогда поработайте с самим напольным покрытием. Так, самой большой теплопроводимостью обладает керамическая плитка – она быстрее всего «грабит» с нас тепло, особенно в районе санузла. И не ходить же без конца в резиновых тапочках, да и коврики в таком помещении могут отсыреть. Не говоря уже о том, что заново плитку никто отдирать не будет – по другому под нее систему теплого пола не подложить.
Вот, посмотрите, как с юмором и креативностью такую проблему решают за океаном:
Хорошим вариантом также будет современная ПВХ-плитка: у нее такая же низкая теплопроводимость, как и у пробки. Вы можете даже ради эксперимента занести ее на балкон, оставив там на всю зимнюю ночь. К утру возьмите в руки – она не будет казаться холодной даже тогда.
Не терпите холод – затраченные время и усилия стоят того, чтобы каждое утро встречать с комфортом!
Что делать с полом?
Так как наша квартира находится на 1 этаже, пол деревянный. И как любой материал по истечению определенного срока приходит в негодность, придется заменять основательно начиная от чернового. Кухня и ванная бетон. А что делать с гостиной комнатной в замешательстве. Что будет лучше постелить? И как, чтобы было надежно?
Мастеров онлайн: 476 Заказов в неделю: 1 596 Предложений в сутки: 828
Гидро изоляция бетоная стяжка по уровню сверху фанера там можно и линолиум,ламинат, т.д
Перестелить деревянный пол, обработать септиком, застелить гидроизолом и залить стяжку или застелить фанерой, а дальше на усмотрение (ламинат, паркет, линолеум, ковролин и тд.)
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
Шуманет 100 Супер рулонный для теплоизоляции от подвала. Далее армированная дорожной сеткой тяжелая стяжка без добавления керамзита. Стяжка выдерживается 22-26 дней. Наливной пол, подложка (пробка) напольное покрытие - ламинат или паркетная доска. Вариант не самый дешевый, но зато на всегда. В стяжку можно заложить необходимую электропроводку в трубе ПНД.
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
Вам лучше всего, если это возможно убрать старое деревянное напольное покрытие и залить бетонную стяжку. А там дальше решайте сами. Если же у вас нет возможности проделать такие виды работ, то лучше всего подойдет укладка плиты ОСБ и дальнейшее напольное покрытие. Ламинат, линолеум и Т.Д.. Можете зайти на
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
Гидроизоляция, сверху твердую теплоизоляцию (например твердый пенопласт), и потом армированную стяжку. После этого можно укладывать любой пол (ламинат и др.).
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
Здравствуйте, если вы собираетесь укладывать плитку то конечно же лучше сделать стяжку. А если паркет или ламинат то удобнее и практичнее будет просто заменить лаги постелить фанеру. Если в деньги не упираетесь то вместо фанеры доску.
лучше всего черновое выравнивание потом пенопласт половой а затем чистовая стяжка. получиться теплый практичный пол затем можно или ламинат или паркетную доску что ближе душе. с уважением. алексей
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
Посоветую сухую стяжку системы "knauf", а покрытие на нее какое угодно можно. Получится быстро, качественно и не грязно, вот только по цене дороже получается.
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
Европлекс 3 мм, после цементную стяжку 50 мм.
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
деревянный пол гнить в помещении не должен,если гнеет то обязательно гидроизоль и на нее стяжку,дальше по желанию.
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
Посоветую полностью разобрать старый пол, и произести укладку сухой стяжки (супер-пол КНАУФ), быстро,чисто и под любую чистовую укладку(плитка,ламинат и т.д.).А самое главное быстро - 2дня 20м2.Удачи.
как сделать стяжку если под полом метр пустоты. на самом низу земля, плит нет в доме.
если хотите без дерева делайте песчаную подушку,потом стяжку небольшую,гидроизоль,стяжку и можно плитку. или менять опять на дерево делать двоиной пол с укладкой гидроизоляции.т.е пол,гидроизол,чтоб на второй пол не давал влаге попасть,утеплитель урса,верхний чистовой пол.
а насчет чистового, сомнения фанера или доска?
Здравствуйте! я советую вам демонтировать старый пол , постелить пленку или рубероид , засыпать керамзитом , закрепить керамзит цементом , с верху положить армированную сетку и залить бетонную стяжку .
керамзитом метр засыпать? до чистового
зачем,песком,керамзит если и сыпать то на гидроизоль между первой и второй стяжкой сантиметров 10,забыл под первую стяжку прямо на песок положить металическую сетку,чтоб в дальнейшем стяжку непорвало,
демонтировать до черного пола включительно, оценить состояние несущих конструкций(балок), при необходимости заменить(можно на металлические), далее монтаж черного пола(если балки металлические - бетон с арматурой, после чего можно делать что захотите: гидро/электро теплый пол, плитку, мрамор, что хотите), паро/теплоизоляция - желательно, затем лаги через каждые 0,5метра(обр.доска100*50 или брусок 50*50), затем шпунтовая половая доска+шлифовка+лакировка. Если будет паркет/ламинат/линолеум/ ковролин - то необходим слой толстой фанеры или ОСБ по лагам. если вопросы остались - звоните, все разъясним Никита,
демонтировать до черного пола включительно, оценить состояние несущих конструкций(балок), при необходимости заменить(можно на металлические), далее монтаж черного пола(если балки металлические - бетон с арматурой, после чего можно делать что захотите: гидро/электро теплый пол, плитку, мрамор, что хотите), паро/теплоизоляция - желательно, затем лаги через каждые 0,5метра(обр.доска100*50 или брусок 50*50), затем шпунтовая половая доска+шлифовка+лакировка. Если будет паркет/ламинат/линолеум/ ковролин - то необходим слой толстой фанеры или ОСБ по лагам. если вопросы остались - звоните, все разъясним Никита,
Екатерина Львовна, добрый день! Советуем снять и чистовой, и черновой полы в гостиной. Далее смонтировать лаги из бруса такого же размера, как и были. Монтаж обычно производится на металлические уголки. Расстояние между лагами - не более 50 см, можно сделать и связки между лагами из того же бруса (получается "решетка"). Между лагами прокладываем теплоизоляцию (плиты из каменной ваты). При этом теплоизоляция должна быть сверху и снизу закрыта пароизоляционной пленкой. На лаги, покрытые пароизоляцией, - половая доска (черновой пол). И брус, и доски обязательно тщательно обработать защитным составом от гниения. По доскам чернового пола уложить ОСП, фанеру или ДСП (толщину выбираем исходя из уровня других помещений, желательно потолще). По этому основанию можно укладывать ламинат на подложку, линолеум, паркетную доску, ковролин. С уважением, компания "Архимед".
Под полом сырая земля
Земля около отдушин фундамента сырая внутри дома. что делать? в чем причина?
Мастеров онлайн: 476 Заказов в неделю: 1 596 Предложений в сутки: 828
повышен уровень грунтовых вод. Если есть возможность, нужно засыпать песком. Нет возможности, делайте дренаж. выкопать приямок, установить дренажных насос с автоматическим включением. Если земля сырая только в районе отдушин, то надо было их на зиму закрывать. А то видать у вас тепло из дома конденсировалось с холодным воздухом отдушин и превращалось во влагу. Сейчас когда тепло пусть проветривается.
1.плохая тепло и пароизоляция перекрытий 1 этажа 2.мало отдушин для хорошего проветривания
на фундаменте сыкономил. раскопай сбоку фундамента, по периметру дома, сделай гидроизоляцию боковую у фундамента, желательно бикростом и в 2 слоя с мастикой, как мягкую кровлю, обратно засыпь красную глину, (не ту землю которую выкопаеш а глину!) с хорошей трамбовкой, получится водозабор с гидроизоляцией. когда по проекту строют так и положено, только мало кто соглашается деньги сразу тратить, теперь же дешевле. сверху отмостку. это все придумано не чтобы с вас денег содрать, это правильно! вы заказчики жадные просто сразу нормально делать не хотите, потом плачите. я каждый день в этом убеждаюсь! желаю удачи, обращайтесь, рад помоч что касается стройки
Надо отводить влагу от дома. Заложить вокруг дома дренажную трубу, на 2 метра.
Полы по грунту. Особенности и преимущества
Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.
Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи». Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.
Полы по грунту: что это такое
Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.
Различают следующие варианты полов по грунту:
- На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
- На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.
Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.
Mihail1974:
– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.
При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.
Как сделать пол по грунту
Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.
Mihail1974:
– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.
Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.
Пол по грунту: устройство. Базовые принципы
Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следует уложить крупной фракции).
Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.
kam711:
– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:
- Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
- Проходим по песку виброплитой «насухо»;
- Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;
- Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
- Проливаем песок водой ещё раз;
- Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.
Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту
После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.
Комментарий участника нашего портала с ником al185:
– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.
Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.
В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.
Пенопласт, в отличие от ЭППС, боится прямого контакта с цементно-песчаными растворами. Поэтому, слой пенополистирола перед заливкой стяжки необходимо защитить, уложив на его поверхность, внахлёст, полиэтиленовую плёнку.Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.
Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя.
Плюсы и минусы
К плюсам такой конструкции относятся:
- возможность устройства на большинстве типов грунта;
- т.к. фундамент хорошо утеплён, он устойчив к силам морозного пучения;
- меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
- устройство по принципу «сделал и забыл»;
- не требует дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
- залитое перекрытие одновременно является черновым полом первого этажа помещения, подготовленным для укладки плитки, паркета и других напольных покрытий;
- Простые полы по грунту исключают необходимость вентилировать подпольное пространство.
Среди основных минусов можно выделить:
- при возведении высокого цоколя приходится засыпать пазухи ленточного фундамента большим объёмом грунта, что приводит к увеличению стоимости работ и сметы на строительство.
chicken-A:
– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ. Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии. А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.
Что делать, если под полом сырость и плесень?
Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?
Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.
Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".
Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень
Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.
1. Положить на землю полиэтилен
Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант - парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.
Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.
2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом
У меня, как я уже сказал, плесень появилась.
Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под давлением все, что нужно - доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.
Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!
Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема - с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты - очки, маска. И (важно) - следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.
3. Обеспечить проветривание под полом
Сделать дополнительные отверстия - продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.
Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.
Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.
Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.
На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.
.jpg)
Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше - можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.
4. Сделать отмостку
Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом - это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.
Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова - вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.
Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:
На следующем фото - фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:
5. "Глиняный замок"
Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду "чернозем") и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .
6. Сделать водостоки
Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) - это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.
7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции
Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.
Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.
Какой стороной делать пленку вниз - гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.
Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело - похоже, толку от этого не много.
Кстати, а доски пропитаны биозащитой?
По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще - обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.
- проветривание, как я писал ранее. НО: на зиму дырки были закрыты, а открывал я их уже в мае, когда стало довольно тепло на улице и сухо, и под полом стало тоже более менее тепло. Таким образом, воздух не заходил под пол сырой и не конденсировался.
- отмостка была сделана с помощью мембраны (как показано на фото ниже) вокруг всего дома.
- наконец то в этом году были сделаны все водостоки и вода отведена с помощью труб подальше от дома.
Как избежать сырости под полами в вашем доме
Изначально почва по своим физическим свойствам под полом всякого здания является постоянным источником влаги. При незначительном заглублении сухая по внешнему виду земля подполья «открывает» влагу и неприятный запах гнили. Всех отрицательных воздействий, наносимых сооружениям и человеку от сырого подполья, в данной статье описывать не будет. Разберем, как с влагой бороться можно под полом зданий.
Каковы источники возникновения излишков сырости и влаги?
Путь первый
При отсутствии хорошей отмостки (цементно-песчаная смесь, асфальтобетонная смесь на горячем битуме) вода с крыши сооружения сквозь фундаментные трещины непременно станет скапливаться под полом.
Высота подъема воды по капиллярам (трещинкам в фундаментах) от 300 мм до 500 мм, что заставляет делать вертикальную изоляцию (слой рубероида приклеить горячей мастикой на стену дома и на цементную стяжку перед укладкой наружной части отмостки, под углом 90 градусов). Позднее вы выполните отделку цоколя декоративными материалами, а рубероид останется внутри, как ваша страховка от наружной воды.
Путь второй
Грунтовые воды расположены высоко. Особенно в осенний и весенний периоды. Движение воды будет по наименьшему сопротивлению, а именно к вам под пол. Выход – дополнительный дренаж (см. ниже).
Грамотно проведенные дренажные работы, наравне с совместным обустройством ливневой системы, гарантированно обеспечивают отсутствие влаги не только в подполье и в доме, но и на рядом прилегающей территории, что в свою очередь благоприятно сказывается на газоне, кустарниках и деревьях.
Путь третий
Тёплый и влажный воздух проникает сквозь продухи в подполье. На холодных стенах он конденсируется и оседает в виде росы.
В неблагополучном подполье влажность может доходить 80 процентов. Тем не менее, нормой считается влажность до 50 процентов, а идеальной 30-50 процентов.
Проблема сырого подполья решается следующим образом
Первый способ
Герметизация стен фундамента с внутренней стороны. Дополнительное качественное бетонирование с последующей оклейкой стен и пола подполья полиэтиленовой армированной пленкой. Основная сложность при выполнении таких работ состоит в заделке до герметичного состояния стыков плёнки, тем более в углах. Необходимо использовать специальные герметики и мастики. Крепление пленки в верхней части стены выполняется пластмассовыми дюбелями.
Для защиты от механических повреждений поверх плёнки располагают добавочный слой бетона. Понятное дело сделать это на полу просто, однако придётся повозиться при размещении пленки на стенах. Возможно, бетон на большой площади стен держаться не будет, в таком случае они обкладывают кирпичом в один ряд или пластиковыми листами защищают.
Второй способ
Создание результативной вентиляции. Если приточно-вытяжная вентиляция не справляется со своими функциями, устанавливается принудительная.
Тем не менее, желательно всё же, чтобы работала естественная приточно-вытяжная вентиляция.
Через продухи будет поступать приток свежего воздуха, а выходить через трубу довольно внушительного диаметра (до 0.5 м). Причем низ трубы, выполняющей роль вытяжки, должна начинаться практически от нижней части подполья, таким образом, холодный воздух, располагающийся внизу, станет стремиться вверх.
Под нижнюю часть вытяжной трубы можно на какое-то время под вытяжную трубу можно установить зажжённую свечку. Тепла, создаваемого свечей, будет предостаточно, чтобы ускорить воздухообмен за счет создания дополнительной тяги. Таким образом, подполье можно просушить относительно быстро.
Третий способ
Выполнение дренажа грунтовых вод. Чтобы выполнить подобный дренаж фундамента, по периметру фундамента подполья делают под уклоном канавки к одному из углов здания. Вода по трубе из этого угла попадает в герметичный дренажный колодец расположенный снаружи дома. Время от времени воду из колодца придётся откачивать.
Четвертый способ
Вариант на ваше усмотрение. В холодный период года пенопластовыми заглушками закрыть продухи.
Дело в том, что наружный теплый воздух может гораздо больше влаги содержать, чем холодный.
В итоге он создает дополнительную сырость за счет конденсации на стенах подполья.
Недостатки данного способа: что предпринимать при резких температурных перепадах?
В подполье, в результате отсутствия вентиляции, процессы образования плесени и гниения могут значительно активироваться. Тем не менее, этот способ попробовать стоит, поскольку реализуется он очень легко.
Пятый способ
Наиболее легкий, но довольно эффективный способ ликвидации сырости в местах, где добраться невозможно – под полом здания застелить землю одним из гидроизоляторов: полиэтиленовой пленкой, рубероидом, и т.п. Однако это лучше сделать в период строительства, перед началом чернового пола. Либо подрывать и заново перестилать полы. Из земли влага подниматься вверх не сможет, а значит, через гидроизолятор не проникнет. Придавите плёнку в нескольких местах. Чтобы пленка не могла сдвинуться по каким-либо причинам (вездесущие кроты, сквозняк через продухи, и т.п).
Следует отметить, что существуют и другие методы борьбы с сыростью в подполье. Надеемся, описанные варианты натолкнут вас на мысль и помогут решить проблемы борьбы с повышенной влажностью под полом вашего дома!
В московской квартире пол провалился под землю
Утро. Солнце в окошке. Запах кофе из кухни. В детской начинает потрескивать и проваливаться пол. Хорошо, что первый этаж. Так начался один из летних дней для семьи Соколовых, живущих в 1-м Амбулаторном проезде (район Аэропорт). Хозяева разобрали пол, съехали от греха подальше к родственникам и ждут экспертизы.
Местная управляющая компания в растерянности: дело пахнет аварийностью всего дома. А соседи разделились на две группы: одни требуют немедленно вписаться в программу реновации, другие боятся этого как огня.
Фото: Антон Размахнин
Добротная с виду пятиэтажка проекта II–14 из силикатного кирпича: высокие потолки и 9-метровые кухни (вместо более поздних, 5-метровых) отличают такие дома от обычных хрущоб. Конкретно в этом доме лет 30 назад даже лифты появились — правда, ценой ну очень низкого дверного проема в подъезде. В общем, как раньше говорили, «несносимая серия», рядом — Музей паровозов и платформа Красный Балтиец, жить не тужить.
И тут — такая оказия: ни с того ни с сего проваливается пол. Когда рабочие, вызванные хозяевами квартиры, разобрали его, чтобы понять размеры бедствия, выяснилось: под полом сразу начинается песчаная засыпка. Никакого подвала тут нет в принципе — только кирпичные столбики-подпорки. И детские рисунки на стенах. Выше первого этажа все по-другому: перекрытия — бетонные. А первому этажу не повезло.
— Мы рады только одному — что никто из нас не пострадал, хотя разрушена детская, — сказал «МК» Михаил Соколов. — А вот поводов для грусти намного больше. Ладно бы разрушился только пол — его можно достаточно легко постелить снова. Но вдоль стен можно увидеть, что по всем комнатам пол прогнулся, а вслед за ним «поехали» перегородки… Приходили техники из «Жилищника», сказали нам замерять размер трещины в стене и ее геометрию. Ничего утешительного: с каждым днем перегородкам все хуже, есть прямой риск обвала…
Конечно, сам дом от этого не рухнет: перегородки, о которых идет речь, не несущие. Но сколько выдержит такое «домино» несущая структура здания? Никто не может ничего сказать и тем более гарантировать.
Учитывая, что дом в программу реновации не попал, непонятно главное: что теперь с этой аварией делать? Техники-ремонтники побывали в квартире почти сразу и четко сказали: это слишком масштабные работы для «Жилищника», здесь нужны специалисты-строители. Только они (с привлечением экспертов) могут сказать, какой именно объем ремонта нужен дому и не снести ли его в принципе.
Фото: Антон Размахнин
— Пока что мы ради безопасности уехали отсюда, живем на чемоданах — в общем, ничего радостного, — говорит Соколов. — Самое дурное, что недавно наш дом как раз выписался из программы реновации. И что теперь будет, мы не знаем.
«Устранить проблему в рамках текущей эксплуатации не представляется возможным, — комментирует ситуацию главный инженер ГБУ «Жилищник» района Аэропорт Андрей Микляев. — Требуется возведение новых строительных конструкций. ГБУ «Жилищник» района Аэропорт направлено обращение в ГБУ «МосжилНИИпроект» с просьбой провести обследование и предоставить техническое заключение о состоянии строительных конструкций. После этого будет разработана проектно-сметная документация, затем — объявлен аукцион по выбору строительной организации для проведения работ».
О ходе решения вопроса Соколовых обещают оповестить до 16 сентября 2019 года. Это означает, что до холодов никакого ремонта в их квартире наверняка не будет, и для жизни она останется непригодна как минимум до весны. Глава управы района Аэропорт Иван Лысаков, правда, на словах обещает Соколовым провести инструментальный анализ фундамента и всего дома уже в ближайшие недели и определить степень его аварийности. Но экспертов жители пока не дождались.
Учитывая все обстоятельства, пострадавшие хозяева квартиры решили «посмотреть в глаза» тем, кто проголосовал за исключение дома из списков на реновацию, — и выяснилось, что никто из опрошенных Михаилом и его женой соседей не знает, кто именно и каким образом голосовал против программы.
— Очень похожая ситуация была в нашем доме, — рассказывает Юрий Суханов, житель аналогичной, только без лифтов, пятиэтажки на Новощукинской улице. — Сотрудники «Жилищника» несколько раз пытались собрать общее собрание по поводу реновации, но на встречу в будний день вечером приходило 2–3 человека из 60 квартир… В результате все окрестные дома, где была такая же ситуация, в реновацию вошли, а мы — нет. Отличие нашего дома только в одном: у нас нет двора, вместо него — территория строительного колледжа. Поэтому для последующей застройки наш участок неудобен.
Возможно, и с домом произошло нечто в этом роде: «Жилищник» не успел в срок провести полноценное общее собрание, инженеры учли наличие в доме лифтов (а значит — капремонт, проведенный в пятиэтажке) и вынесли решение: еще постоит.
Фото: Антон Размахнин
Теперь, если полы и перегородки первого этажа не получится быстро починить, за свою неактивность жители дома будут расплачиваться спешным и «как попало» расселением, а управа и «Жилищник» — еще одной головной болью. Очередной урок: и инженерные обследования, и общие собрания нужно проводить не на бумаге, а как следует.
Читайте также: