Гуляет дом из сруба

Обновлено: 07.07.2024

Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома.

Формула архитектуры, выведенная Витрувием «Польза, прочность, красота», остается верной до сих пор. Однако, в XX – м веке произошла технологическая революция. Были изобретены новые материалы, придуманы новые машины, открыты новые ресурсы энергии и новые способы передачи и хранения информации. Все это принципиально изменило жизнь человека, изменило его отношение к окружающей среде и к своим возможностям. Человек овладел новыми технологиями и понял, что к любому делу надо подходить комплексно. Что, зная конструкцию чего-либо, не значит уметь это построить: нужны определенные ресурсы, материалы, технологии, определенный инструментарий и высококлассные специалисты, умеющие все это с толком применить. Желая построить новую машину, приходиться покупать целый технологический процесс, целый завод и еще долго обучать персонал.

Этот огромный скачок вперед привел к тому, что старые технологии забылись. Эффективность новых технологий затмила личное умение плотника топором вырубить узор на наличнике, умение кузнеца сковать вручную затейливую жиковину, умение каменщика вырезать балясину в перспективном портале. Зачем, если все это можно сделать быстро и эффективно на станке с программным управлением из новых, хорошо поддающихся обработке, материалов.

Не удивительно, что современный человек не имеет представления о правильно рубленном доме.

Наши Заказчики часто задают вопрос- чем ваши срубы отличаются от других? Что бы разобраться в этом вопросе попробуем пойти от обратного и посмотрим как нельзя рубить сруб.

Экспертиза бревенчатого дома. Когда кедр не в радость.

Кедровая древесина является на сегодняшний день не только самой полезной, но и самой дорогой в строительстве. Поэтому выбирая дом из целебного кедра Заказчики осознанно идут на значительные финансовые затраты. Ради здоровья своей семьи. Однако, проблемы, с которыми пришлось столкнутся Заказчику этого дома, эксперт квалифицирует так: "Устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба дома, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным". А значит, продолжать дальнейшее строительство нет никакого смысла.

Рассмотрим признаки некачественной древесины, бракованного строительного материала и ошибки строительства, чтобы не наступить на те же грабли.

Ошибка № 1 - Неправильное изготовление чаши.

Результат как говорится на лицо.

Ошибка № 2 - Неправильная обработка бревна.

Результат тот же.

Ошибка № 3 - Недопустимая разница диаметра бревен в срубе.

Минимальный размер диаметров бревен на торцах сруба составляет 300-320 мм. Максимальный размер - 440-500 мм. Таким образом сруб дома в многочисленных местах имеет значительный разнобой диаметров - 60-210 мм. А это в 2-7 раза больше допустимой разницы диаметров торцов бревен в одном срубе, предусмотренной технологией деревянного домостроения (допустимая разница в диаметре бревен - 30 мм).

Подрядчиком не произведена сортировка бревен по диаметру.

Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А разнобой диаметра бревен не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Это приводит к рубке чашек глубиной менее 1/2 диаметра бревна, а следовательно к ненадежным, податливым соединениям бревен в углах сруба, перекашиванию бревенчатых стен сруба при усушке, выпучиванию бревен, деформациям и повреждениям бревенчатых стен. Все это создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

В многочисленных местах отклонения граней бревен рубленых стен в срубе от вертикали составляет 60-238 мм, при норме +/- 3 мм. Соответственно предельные отклонения превышают в 20-79 раз, что не допускается п. 5.7. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». При эксплуатации, при отклонении от вертикали внешних граней бревен в смежных венцах с превышением предельных отклонений от нормы в 20-79 раз значительно затрудняет использование внутреннего пространства помещений дома при расстановке мебели и оборудования. А кроме того неравномерная усушка бревен разных диаметров с разницей 70-180 мм в смежных венцах сруба приведет к выпучиванию бревен из стен, расслоению, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома, что также создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Ошибка №4. Недопустимая кривизна и сбежистость стволов бревен.

В отдельных местах в стенах сруба дома уложены бревна, имеющие значительную кривизну ствола. В отдельных местах бревна уложенные в стены сруба дома имеют значительную сбежистость. Согласно ГОСТ 2140-81«Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» Москва 1997 г. : "Сбежистость … постепенное уменьшение диаметра круглых лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их протяжении, превышающее нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины сортимента….»

Подрядчиком не произведена сортировка бревен.

Искривлённое бревно, уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

При эксплуатации, при значительной кривизне ствола уложенных бревен в сруб и разницы диаметров торцов бревен в срубе в 2-7 раз больше допустимой, приведет к значительным деформациям, выпучиванию бревен в стенах сруба, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома и создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Применение Подрядчиком бревен с дефектами сбежистости, сбегом превышающим нормальный сбег 1 см на 1 п.м. в 2 раза способствует возникновению дополнительных сдвигающих напряжений в наклонных продольных стыках сруба, что приводит к деформациям и повреждениям бревен в узловых соединениях сруба дома. А это не допускается п.5.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

По технологии деревянного домостроения для изготовления сруба должны подбираться прямые бревна без грибных окрасов, примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров, не превышающей 30 мм. На длинных бревнах утоньшение ствола – сбег - не должен превышать 1 см на 1 м длины ствола. До того, как бревна будут уложены в штабеля на строительной площадке или в сруб, они должны быть обработаны антисептическими составами во избежание распространения грибных споров и биопоражения древесины.

Ошибка № 5 - Недопустимо малая ширина пазов в бревнах.

Продольные пазы с нижней стороны бревен в срубе имеет ширину менее 2/3 толщины бревна. При среднем диаметре 340 мм, ширина продольного паза должна быть не менее 340 х 2/3=226 мм. При больших диаметрах бревен ширина продольного паза должна быть более 226 мм. Фактически в многочисленных местах ширина продольного паза составляет 140-150 мм, в отдельных местах 100 мм, что в 2 раза меньше допустимой ширины.

Подрядчиком при устройстве продольных пазов в горизонтальных стыках бревен сруба нарушена технология деревянного домостроения при выполнении ширины продольного паза.

Уменьшение ширины продольного паза (менее 2/3 диаметра бревен) в горизонтальных стыках бревен сруба при усушке бревен способствует выпучиванию бревен из стен сруба, повреждению и разрушению бревенчатых стен дома. Кроме того, ширина продольного паза менее 120 мм способствует конденсационному увлажнению и промерзанию наружных бревенчатых стен сруба дома в горизонтальных стыках. При эксплуатации долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.8.65. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Москва 2011 г.

Ошибка № 6 - Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при опирании бревен окладного венца на фундамент.

В наружных бревенчатых стенах сруба между низом бревен в окладном венце и подкладной доской имеются сквозные щели и зазоры размером 5-8 мм.

При строительстве и эксплуатации дома, при не плотном опирании бревен, при наличии сквозных щелей и зазоров не обеспечивается плотное опирание сруба на фундамент. Все это способствует сдвигам сруба в горизонтальной плоскости фундаментов, возникновению дополнительных напряжений сдвига в углах сруба, постоянному увлажнению дождевой и атмосферной влагой нижней части бревен 1-го венца, попаданию влаги внутрь помещений дома. Увлажнение низа бревенчатых стен сруба приведет к гниению древесины, повреждениям и разрушениям окладного венца. Долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

По технологии деревянного домостроения окладной венец делают из более толстых бревен, отесанных на два канта со стороны, обращенной к фундаменту, и со стороны, обращенной вовнутрь помещения. Ширина канта должна быть 15-20 см, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к фундаменту.

Ошибка № 7 - Неграмотно выполнено межвенцовое утепление.

- Утеплитель не укладывался в продольных стыках бревен и в чашах поперек бревна со свесом из пазов не менее 5 см с последующим заворачиванием утеплителя в щели сруба - первичной конопаткой в «растяжку». В многочисленных местах при рубке стен утеплитель не уложен в продольных пазах и в чашах сруба.

- В отдельных местах в угловых стыках бревен, в чашах, стальная линейка свободно проходит насквозь через наружную бревенчатую стену сруба. В отдельных местах через сквозные щели в чашах сруба видна улица.

Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при сборке сруба из бревен: не выполнена первичная конопатка в "растяжку" с раскладкой утеплителя на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см с заворачиванием уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.

Устройство швов между бревнами сруба дома с некачественной первичной конопаткой, с пропусками утеплителя способствуют образованию мостиков холода в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях, конденсационному увлажнению бревенчатых стен, загниванию и повреждениям бревен в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях сруба дома. Долговечность деревянных конструкций сруба дома не обеспечивается. При эксплуатации мостики холода приведут к снижению тепловой защиты рубленых стен и холодному дому. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

При последующих работах приведут к выполнению большого объема дополнительных трудоемких работ по конопатке стен сруба дома.

Ошибка № 8 - Нарушена технология при устройстве вертикальных и горизонтальных конструкций дома.

При устройстве 4-х вертикальных стоек из бревен подрядчик не установил домкраты.

Одна из главных особенностей любого сруба, которую необходимо учитывать при проектировании, — его усадка. Она вызвана, в основном, двумя обстоятельствами: уплотнением швов (первые годы их ежегодно конопатят) и естественной усушкой бревен. Вследствие усадки не рекомендуется сочетать в одном ряду вертикально поставленные стойки и стены сруба. В этом случае вместо стоек лучше применять коротыши из бревен того же диаметра длиной 60 см, положенные крестообразно; усадка таких столбов из коротышей будет та же, что и основного массива стен.

Ошибка № 9 - Использован материал, пораженный грибком.

Бревна в деревянном срубе имеют многочисленные сплошные грибные окраски, синеву, черноту, плесень.Бревна, уложенные в штабеля, помимо сплошных грибных окрасок, синевы и черноты, поражены особо опасным для древесины и здоровья людей домовым грибом.

Березовые нагеля, которые применялись подрядчиком для скрепления бревен при сборке бревенчатых стен сруба дома, имеют сплошные биоповреждения древесины. Применение нагелей, имеющих на древесине споры грибков, синеву, при сборке бревенчатых стен приводит к заражению древесины изнутри уложенных бревен.

- приобретение подрядчиком некачественных бревен, зараженных порами домовых грибов, которые при строительстве и неправильном хранении начали быстро размножаться;

- при транспортировке бревна не подвергались антисептированию;

- подрядчиком не выполнялись работы по антисептированию бревен при их хранении после доставки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба.

Синева, чернота, грибные окрасы и домовые грибы на бревнах и деревянных конструкциях сруба дома не просто ухудшают внешний вид древесины и повышают ее водопроницаемость, но и способствуют разрастанию древесных грибов, которые являются сильными аллергенами и могут вызвать тяжелые болезни у человека в процессе проживания в таком доме. Развитие грибковых колоний приводит к ускоренному разрушению деревянных конструкций и резкому снижению сроков нормальной эксплуатации деревянного дома.

Все это не допускается - п.5.1., п.8.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Общие выводы.

Для продолжения строительства этого дома необходимо выполнить полный демонтаж сруба и дополнительные работы, требующие значительных материальных затрат. По мнению экспертизы, при разборке сруба для дальнейшего строительства можно будет использовать только 50% от общего количества бревен. Выполненные строительные работы по сборке сруба индивидуального жилого дома из бревна, имеющие многочисленные дефекты значительного и критического характера, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства и потребительские качества деревянного индивидуального жилого дома из бревна, не обеспечивают при эксплуатации соответствие индивидуального жилого дома обязательным требованиям СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г., нельзя принять у подрядчика, как выполненные работы. Кроме того, устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным.

Материал подготовили: Светлана Захарова, Жанна Хазова

Результаты экспертизы и фото предоставлены судебным строительным экспертом, членом НП "Палата судебных экспертов РФ" С.А. Нелаевым (г. Москва)

А на сколько может гулять сруб

Ну наконец-то ответ от практика) > а сел он по моим прикидкам сантиметров на 6-7.

А он за эти 4 года равномерно садился, или сначала много, а потом по чуть-чуть?

обычно дерево начинает как следует садится после 1-2х отопительных сезонов. на холодную результата может не быть. и потом будет дышать туда-сюда на пару см. к трубе отношения не имеет, она д.б. развязана прально sx сказал первые 2 года - садился сильнее, потом 3-й год словно застыл,
а на 4-й снова финишно сел.
Больше не гуляет.
У соседа дом - 2-х этажный и бревна.
Здоровый, где-то 12x12, могу спросить как происходило у него.
Но прально говорят - труба должна идти отдельно от дома.

издеваешься чтоль? еще раз -труба печная или каминная к перекрытию , кровле не привязывается никак

или слушать не хочешь?

сруб садится у все по разному, от высоты , етс
по оконным дверным проемам -сантиметров 5-7 на первом этаже

но! это к трубе никакого отношения не имеет, если она правильно сделана..

ну как может не привязываться к стене нержавеющий сэндвич-дымоход с двумя поворотами на 45 градусов? +1000. оторвет трубу нафик садится кмк года 3-4 (дом и баня из бревна), точно по сантиметрам вам никто не скажет - усадка зависит от бревна, от древисины, от кладки, от влажности, от погоды наконец. Есть в сети какие-то среднестатистические данные и рекоментации про среднюю полосу . имхо около 1% от диаметра бревна в год. а как гидроизолируется проход трубы через крышу? презерватив специальный продается тока они бывают вентиляционные и бывают дымоходные
на разные темп расчитаны честно говоря, брус и сруп совсем разная песня грубо говоря по плоскости усадки брус плоский, а бревна сруба на клин фактически. Зависит от толщины пакли, нагели или гвозди использовались. Сруб садиться по идее больше. 6-7 сантиметров усадки на этаж вроде по умолчанию закладывают. У родни сруб усаживался в течении 5 лет, в общей сложности на 10 см. потом вроде все стабилизировалось. Рубщики потом ругались, что они набили внутри вагонку на отличную оцилиндровку. В итоге вагонка у меня на заборе оказалась. За год высота этажа меняется почти на 3 сантиметра (брус, у меня) летом гораздо меньше чем зимой. камин в срубе - что бикини на баушке

срубы, камины и фломастеры - они разные на вкус :)))
Камин в столетней избушке - да, фихня. Это если русскую печку камином не обозвать. А что? Портал есть, как дрова горят хозяин наблюдает в прямом эфире, так ещё и греет и варит как бонус.

Камин в современном срубе - ну ни разу не выглядит инородно.
Это ИМХО, есно. Что-то возбудился я на безапелляционное суждение, хоть и от признанного печного гуру.

устриц ем: сруб, камин, печь, лежанка.

Да, топикстартеру - за год дачной эксплуатации дом осел на

5-6 см. Есно, ни труба, ни что другое печное с домом и перекрытиями не перевязаны, так что процесс усадки идёт параллельно печке, в смысле с ней не пересекается.

на курортах средиземнаго моря встречаюцо импортные баушки в бикини..дедушкам вполне и вполне. а камин в избушке таки да, садо-мазо причиндал.. о песец! а кено есть уже это? не знаю, сам хочу посмотреть :))

вопрос про что конкрено? Какие именно изменения в дереве интересуют? Сруб он живой и когда будут трещины образовываться - будет нереально громкий звук (особенно приколько ночью). Это будет много лет продолжаться.

Трубу кладут на определенном расстоянии от деревянных конструкций. Конкретное расстояние зависит от типа трубы.

Старый сруб - реанимация.

Не будет рецептов. На месте решается по состоянию сруба, его нижних венцов, расположению и состоянию половых балок, наличию, типу и состоянию фундамента, типу грунта, уровню грунтовых вод, возможности подвоза материалов и техники и еще многим нюансам, включая ценность спасаемой части.

В темную - пустые разговоры.

а я бы просто поддомкратил и кирпичи сунул скорее всего он врежется в почву или в труху венца, толку не будет. Но ты прав, начинать нужно с простых решений.))

несколько путей дёшего и быстро
вырезаешь окна под домкрат в паре венцов, поднимаешь дом, заводишь под него 2-3 бруса 200мм, меняешь деревянные столбы на новые пеньки
Вместо бруса лучше использовать брёвна, но для этого нужно очень хорошо уметь работать топором.

затратно и долго.
вырезаешь сгнившие углы дома, домкратишь. Копаешь яму, 50х50х30, заливаешь подушку, выливаешь столбик 15х15см в полную высоту фундамента (естественно всё это армируешь) Опускаешь сруб на новые столбики. вибиваешь остатки гнилых брёвен, заливаешь фундамент 40см в ширину, с армированием, продухами и прочим.

для 3-4 мужиков работы на 7-10дней. при наличии опыта, материала, инструментов.

судя по конструкции грунт песок ? если не глина , то можно наставить столбиков из кирпича - на них поднять сруб - выкатить нижний венец - положить новый - заложить фундамент между столбиками

ну или выложить все ленту кусками - убирая столбики .

Какой грунт- сложно сказать. Скорее чернозём или суглинки. Если и был песок когда-либо - уже давно ушёл в землю. сейчас ситуация такова- нижние венцы стоят на земле.

так надо копнуть чернозем и посмотреть дальше ибо если песок то задача сильно упрощается - вместо литого фундамента использовать блоки пескобетонные на растворе, проложить еще сеткой армирующей
вот как-то так

Мой вариант- покритикуйте. Дом более-менее нормальный, проблема с одним углом. ( да, забыл добавить, дом пятистенок).
1- Проблемный угол- сверлю брёвна под углом 45 градусов и соединяю шпильками две стены.
2 -Пробую домкратить этот угол и если получается, в чём почти не сомневаюсь- рою две ямки глубиной 1.5 метра шириной 20-30 см и отливаю в ямках столбики с арматурой.
3-Подкладываю куски швеллера и опускаю дом.

Теперь о причинах, почему такая экономия. Дом очень далеко-300 км., хозяева небогаты, даже машины нет. Вопрос- или оставить дом и приезжать летом, или просто бросить, как это сделало треть деревни.

Хм. - копаешь ямку под углом
- кидаешь арматуру, заливаешь
- пока сохнет вырезаешь угол, прилаживаешь домкрат
- как подсохнет, домкратишь, сразу закладывашь какие-нить брусья (для страховки), выдергиваешь нижний венец, на его место кидаешь любую хрень (типа брус 200х200 промазаный антисептиком пожирнее), опускаешь (брус частично на залитой плите под углом, частично прям на земле).
Конструкция временная, но еще лет на 10-20 хватит. Отрыть поддомкратить подложить блоки Но это на пвру лет

такие нюансы вижу. 1) домкрат (2 шт) опереть нужно что-то очень прочное, желательно брусья или бревна. Вам же сидеть потом под вывешенным углом.

2) Копать придется шире, сразу сделайте схемку прикидку где домкраты, основа под них, где яма, где путь спасения. Саперная складная лопатка.

3) Нужна практика работы топором, бензопилой чтобы подогнать венец и еще пару человек чтобы занести его(растворы, копания). Желательно чтобы было сухо.

Усадка сруба

Усадка сруба – естественный процесс, вследствие высыхания древесины происходит уменьшение линейных размеров элементов конструкции. Именно поэтому дому из бревна или бруса перед началом его полноценной эксплуатации дают устояться.

Причина усадки

Влажность деревянных изделий во многом определяет их конструктивные свойства. Вода в древесине подразделяется на три вида:

капиллярная;
гигроскопическая;
химически связанная.

В полостях клеток и межклеточном пространстве находится капиллярная вода. Стенки клеток заполняет вода гигроскопическая. Вещества, которые образуют древесину, содержат химически связанную воду.

Древесина, используемая для устройства срубов, как правило, имеет влажность от 50% (свежесрубленное дерево) до 22% (состояние древесины, когда в ней отсутствует капиллярная влага, называемое точкой насыщения волокон). По степени влажности оно относится к воздушно-сухому (15 – 25%).

Усушка, как физическое свойство древесины, подразумевает изменение её геометрических размеров и объёма при высыхании. Удаление капиллярной воды не вызывает усушку. При испарении гигроскопической влаги толщина водных оболочек уменьшается, что и вызывает уменьшение размеров древесины.

Что влияет на сроки и величину усадки

Срок и величина усадки может меняться в зависимости от:

исходного материала (порода древесины);
вида сушки (естественная, искусственная);
процента влажности древесины;
вида изделия;
технология возведения дома;
способа сопряжения деревянных элементов;
вида межвенцового уплотнителя;
климатических условий строительства.

Физико-механические свойства отдельных пород дерева впрямую влияют на величину осадки готового дома. Более плотная древесина труднее отдаёт влагу, при этом срок и величина усадки увеличиваются. Многие лиственные породы дерева (дуб, клён, бук, берёза и т. д.) и одна хвойная (лиственница) имеют плотность более 1,55 г/см 3 . Остальные хвойные породы, применяемые в строительстве, менее плотные (менее 1,55 г/см 3 )

Для улучшения качества древесины, как строительного материала, в том числе и для уменьшения усадки при возведении деревянных строений её подвергают сушке. Камерный (искусственный) вид сушки значительно сокращает сроки и величину усадки. Процент влажности готового материала в данном случае можно получить значительно ниже (менее 16%), чем при естественном процессе высыхания (до 20%). Так как камерная сушка цельных бревен и бруса проблематична, для получения сухого стенового материала прибегают к оригинальным технологическим решениям, примером которых является клееный брус.

Технология и качество соединения брёвен как традиционно русской (в лапу, ласточкин хвост, в чашу и др.), так и народов севера других стран (норвежская чашка, канадская рубка и т. д.) влияют на величину усадки сруба. Плотная подгонка, конструктивно оправданное соединение элементов (деревянные нагели) и материала межвенцового уплотнителя позволяют значительно снизить негативное влияние усадочного процесса.

Температурно-влажностный режим в момент строительства сруба может, как способствовать равномерной усадке, так и создать неблагоприятные условия, вызывающие деформации древесины. При значительном повышении температуры в летний период наружные слои бревна или бруса высыхают быстрее внутренних, что вызывает напряжение в дереве. Это может привести к образованию трещин, короблению древесины или к зависанию торцов из-за более быстрой их потери влаги (почти в 4 раза) по сравнению со средними участками стен.

Сроки усадки определяет также расположение сруба. При строительстве необходимо учитывать, что затенённая деревьями или другими строениями сторона высыхает медленнее, чем открытая солнечным лучам. Это же касается и северной части дома по сравнению с южной.

Усадка, которая влияет на изменение размеров здания или сооружения, составляет примерно 3 года. На первый год приходится 90% всей её величины, в остальные 2 года - по 5% на каждый. Максимум скорости усадки фиксируется в первые три месяца. Фактически усадочный процесс протекает весь период существования строения, но величина его уже практически не влияет на конструкцию здания.

Опираясь на опыт наших предков, наиболее благоприятным временем для возведения сруба считается зимний период времени. Низкая температура способствует замедлению всех процессов в древесине, что даёт возможность равномерной, сохраняющей качество бруса или бревна, усадке. В этом случае летом можно уже заполнять оконные и дверные проёмы и приступать к отделочным работам.

Зимнее строительство дома или бани из бревна (бруса) оправдано также и экономически, так как в этот период времени цены на материал и сборку ниже летних. Отделку и установку дверей (окон) в доме, поставленном летом, можно начинать не раньше следующего тёплого периода.

Конструктивные мероприятия для дома под усадку

К негативно сказывающимся на строительные конструкции свойствам древесины можно отнести неравномерность изменения геометрических размеров в изделиях из неё при высыхании. Чем медленнее длится этот процесс, тем более равномерно происходит усушка и меньше возможности возникновения трещин и коробления.

Перечислим тезисно основные технологические приемы и операции для учета усадки и предотвращения ее негативных последствий, а затем более подробно остановимся на некоторых из них.

Технологический перерыв в строительстве между этапом установки сруба под крышу и отделкой - не менее 6 месяцев.
Установка сруба под временную кровлю на период усадки (для крыш сложной формы).
При устройстве бревенчатых фронтонов крепление конструктивных элементов крыши к фронтонам только скользящим образом.
Применение только деревянных нагелей при соединении венцов по вертикали.
Установка компенсаторов усадки на вертикальных элементах конструкций крылец, террас, веранд, балконов.
Обработка свежего сруба антисептиками на водной основе, не создающими пленку и не препятствующими высыханию бревен.
Обработка торцов бревен зашитными составами, уменьшающими испарение влаги через торцы и растрескивание.
Вторичная конопатка сруба после усадки.
Установка окон и дверей в обсаду (окосячку) с оставлением сверху зазора на усадку не менее 1/20 высоты проема.
Устройство каркасных перегородок на скользящих креплениях и с оставлением зазора на усадку между перегородкой и балкой перекрытия.
Обшивка стен на скользящих креплениях.
При устройстве дымоходов использование креплений и проходов через кровлю, защищающих от деформации и протечек при усадке.

Уменьшить величину осадки деревянных стен можно ещё в процессе монтажа бревен или бруса. Каждый венец осаживается с помощью резиновой или деревянной киянки, уплотняя соединение брёвен. Важно правильно подобрать качественный уплотнитель и уложить его.

Над только что поставленным срубом устанавливается временная кровля для защиты от осадков. Необходимым условием при этом является возможность вентиляции всего сооружения, чтобы обеспечить равномерность высыхания древесины. Когда усадка, влияющая на изменение размеров здания заканчивается, временный вариант покрытия заменяется на постоянный.

Существуют способы компенсации усадки для стропильных систем. Для этого в местах опор устраиваются скользящие соединения. В данном случае используют специальные крепления заводского изготовления, которые дают возможность перемещаться соединяемым элементам относительно друг друга, не вызывая напряжения в стропильной конструкции. Так, например, такое крепление устанавливается в местах сопряжения стропильных ног со стеной сруба.

Во время усадки возможно искажение геометрических размеров конькового соединения. Для этого его делают шарнирного типа, используя металлические пластины и болты. Пластины крепятся к стропильным ногам с двух сторон при помощи саморезов. Все металлические элементы должны быть оцинкованы. Между собой пластины соединяются болтами, диаметр которых рассчитывается.

Деформация линейных размеров сооружения не только создаёт дополнительные напряжения в конструкциях здания, но и затрудняет последующую установку дверей и окон. Чтобы избежать искривления или уменьшения размеров проёмов, в них устанавливают балки-перетяжки, которые впоследствии спиливают.

Конструкция обсадной коробки (окосячки, обсады) для окон и дверей исключает возможность деформационного искажения. В вертикальных поверхностях проёмов вырезается шип или, как его ещё называют, гребень, который должен войти в соответствующий паз коробки. Сверху между стеной и окосячкой оставляется зазор (1/20 высоты проёма), который заполняется межвенцовым уплотнителем. С наружной стороны устанавливается наличник. В данном случае сначала монтируется подоконная доска (брус) на утеплитель, затем какая-либо боковая сторона коробки, далее верхняя доска (брус). Завершает установку окосячки вторая боковая сторона коробки.

Другой вариант обсады предполагает устройство паза в вертикальных поверхностях стены проёма, а в качестве шипа используется закладной брусок, который имеет сверху зазор для возможной усадки. К нему крепится обсадная коробка с помощью саморезов, исключая возможность соединения со стеной. Сверху и снизу между стеной и обсадной коробкой укладывается межвенцовый уплотнитель. Преимуществом этого способа установки является возможность её сборки вне проёма и более низкая стоимость.

Для обеспечения равномерного процесса усадки сруба торцы брёвен или бруса обрабатывают специальными составами для защиты от слишком быстрого высыхания. Чтобы уменьшить внутреннее напряжение в древесине при усадке дома производители оцилиндрованных брёвен выпускают их с разгрузочными пазами (компенсационный пропил). Ширина их чаще всего составляет 7-10 мм. Количество пазов может быть от одного до трёх на одном бревне, один в верхней части, остальные по бокам бревна.

Защитным мероприятием от коробления деревянных изделий во время усушки является также то, что венцы в определённой последовательности соединяют с помощью сухих деревянных нагелей, чаще всего берёзовых. Это предотвращает возможное изменение первоначального положения бруса или бревна в венце.

Радиальная, линейная и тангенциальная усушка

Различают несколько направлений усушки в древесине:

радиальное (перпендикулярно годичным кольцам);
тангенциальное (параллельно годичным кольцам);
линейное (вдоль волокон).

Компенсационный механизм устанавливается в зазор между стойкой и опирающимся на него элементом. Крепление домкрата производится только к одному из соединяемых конструкций. Компенсатор может располагаться как внизу, так и вверху опоры. Нижнее положение его более удобно для регулировки высоты.

При стыковке стен из бруса или бревна со стенами из другого строительного материала (кирпич, сборный вариант стен и др.) могут возникнуть нежелательные напряжения в конструкциях из-за разной величины усадки. Здесь имеет место применение скользящих соединений (шип – паз). Роль шипа в данном случае выполняет брус, прикреплённый к стене, выполненной из другого материала, а паз делается в стене из бревна или бруса. Между ними прокладывается межвенцовый уплотнитель, который тоже в свою очередь является компенсатором усадки.

Учитывать величину осадки необходимо при устройстве стен из кирпича или другого строительного материала при подведении их под деревянную конструкцию сруба. В этом случае оставляется зазор, величина которого определяется исходя из расчётного значения усадки. От капиллярной влаги в кирпичных стенах деревянные конструкции защищаются слоем гидроизоляции.

Компенсацию продольных деформаций в конструкциях деревянного дома при его оседании может обеспечить крепление с помощью уголков-ползунов. Такое соединение используется, например, в верхних опорах лестниц. Свободное передвижение болта в компенсационном разрезе уголка исключает возможность возникновения внутренних напряжений в соединяемых конструкциях. В данном случае уголок жёстко крепится к лестницы, а скользящее болтовое соединение осуществляется на опоре.

Выполнять отделку во время усадки здания возможно, используя скользящее соединение каркаса обшивки и стены сруба. Также возможен вариант устройства самонесущих перегородок из кирпича или другого материала, не соединяющихся со стенами дома. Этот вариант ещё называют «стаканом». Зазор между стеной дома и перегородкой под отделку должен быть не менее 25 мм. Сверху в любом случае оставляется компенсационный зазор.

Работы по обслуживанию дома во время усадки

Поскольку усадка сопровождается изменением геометрических размеров всего здания или сооружения в первую очередь необходим осмотр всех конструкций не реже одного раза в месяц. Лучше, если его будет осуществлять профессионал. При этом производятся контрольные замеры влажности древесины стен и их осадки по фиксированным точкам. Особое внимание необходимо уделить надёжности креплений в местах скользящих опор стропильной системы крыши и других конструкций здания.
Не реже одного раза в 2 месяца производится компенсаторная регулировка вертикальных опор (столбов, колонн и т. д.).
Осмотр балок перекрытия и их креплений к конструкциям здания осуществляется для выявления повреждений, понижающих их несущую способность. Он проводится также не реже одного раза в 2 месяца.
Натуральный межвенцовый уплотнитель птицы могут вытаскивать для устройства своих гнёзд, что приводит к неравномерной усадке стен. Повреждённые места следует законопатить.
Не реже одного раза в месяц производится проверка горизонтальности брёвен или бруса и вертикальности стен.
Один раз в два месяца осматриваются все деревянные элементы сруба для профилактики биокоррозии. При обнаружении повреждений проводится дополнительное антисептирование древесины в этих местах.
Временное покрытие крыши каким-либо рулонным материалом тоже может повредиться ветром, поэтому проводится осмотр его целостности.
По окончании усадочного процесса специалистом делается полный анализ готовности всех конструкций для завершающей стадии строительства (отделочные работы, установка дверей и окон, устройство постоянной конструкции крыши).

Дом из натурального дерева является, пожалуй, самым комфортным из всех строительных материалов. Тёплый, прочный, экологичный и экономичный, наполненный целебными веществами от природы, он не только согревает, защищает, дарит покой и умиротворение, но ещё исцеляет многие недуги тела. При строительстве дома из дерева необходимо соблюдать технологические особенности, обусловленные свойствами древесины, в том числе представленные в данной статье. При ответственном подходе к строительству деревянный дом будет много лет радовать своих хозяев и дарить им свой неповторимый уют.

Компания «Дом-Строй» предлагает своим заказчикам срубы из бревна под усадку с соблюдением всех технологий строительства из дерева.

Второй этап усадки сруба: бояться уже поздно. Надо жить!

В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.

Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.

Зазор под усадку Зазор под усадку

На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.

Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.

Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.

Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом

Самый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.

Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).

Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.

Нежелательно делать огромные окна в срубе.

Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.

Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.

Зачем рубить сруб, а потом 2/3 стен вырезать и закрыть стеклом?

Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.

Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .

Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)

Вертикальные стойки и жесткие конструкции

Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.

Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.

Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.

Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера

Рубленые фронтоны и кровля

Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:

опорная стропиловка;
скользящая стропиловка.

Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.

Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.

Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.

Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.

Обслуживание дома

Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.

В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.

Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.

Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.

И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.

Читайте также: