Гребнегиб для фальцевой кровли своими руками

Обновлено: 27.03.2024

самодельный инструмент для фальцевой кровли

В этом ролике я попробовал повторить опыт многих по изготовлению бендера для загибки фальца. Конечно если денег .

Самодельный кровельный инструмент | Кладем кликфальц красиво и дёшево

Vistas 7 mil Hace un año

Привет! Как наши подписчики уже знают, недавно мы начали укладывать кликфальц на крышу нашего дома в деревне.

Фальцевая кровля своими руками/ Самодельный инструмент для монтажа

Vistas 1,3 mil Hace un año

Как из подручных материалов сделать инструмент для загибания фальцевой кровли.

Инструмент для фальцевой кровли

Vistas 22 mil Hace un año

Как из подручных материалов изготовить инструмет для фальцевой кровли, и не тратить огромные деньги за достаточно .

Технология обустройства и монтажа фальцевой кровли

Фальцевая кровля – замечательный вариант для крыш с небольшим уклоном. Изобрели фальцевую кровли немецкие мастера (возможно, вы уже догадались по названию). В переводе «фальц» означает всего-навсего желоб, и из таких простых соединений монтаж фальцевой кровли и состоит – защелкнули или зажали, и все. Но почему тогда при такой простоте фальцевая кровля встречается нечасто?

Проблема в том, что раньше фальц делали из листов только вручную. Процесс был трудоемок, стыки получались не слишком ровными и о герметичности такой кровли говорить было сложно. И только с появлением профессионального оборудования фальцевая кровля открыла себя заново: ровные соединения, любая длина и скорость монтажа сделали свое дело. Хотите узнать больше?

Содержание

Что собой представляет фальцевая кровля?

Кровлю, которую делают из отдельных металлических листов, называют фальцевой. В России фальцевая кровля появилась чуть более 100 лет назад, и быстро приобрела свою популярность. А с производством механических и электрических закаточных инструментов (раньше фальцы соединялись только вручную) ее монтаж стал доступен всем. Посмотрите сами:

Фальцевая кровля своими руками

А еще достаточно простой монтаж:

Отметим сразу, что все недостатки, которые обычно приписывают фальцевой кровле, родом как раз из неправильного монтажа.

  • Так, самые распространенные жалобы – на сильный шум от дождя, когда капли просто-таки барабанят по фальцевой кровле. Чтобы этого не было, обрешетку нужно использовать идеально ровную, тогда металлические листы будут прилегать к ней достаточно плотно и не создавать шумовой эффект.
  • Периодически необходим ремонт фальцев. Смотря, как их делали и чем.
  • Сход снега лавиной. Да, на такой ровной кровле ему ничего не остается делать, как быстро съезжать, но для чего тогда снегодержатели? В Европе, к примеру, даже дом не страхуют, если на крыше нет таких элементов.
  • Нехитрый дизайн и отсутствие богатого выбора цвета и текстур. Да, не всем по душе минималистичная эстетичность фальцевой кровли. Но дело вкуса – всегда дело субъективное, и кто-то точно также уже в глаза не хочет видеть вездесущую металлочерепицу.

А теперь посмотрите, что еще можно сделать, чтобы избавиться от шума:

Фальцевая кровля без шума

Убедили? Идем дальше!

Выбор конструкции и материала

Чтобы вам было удобно, предлагаем для начала немного разобраться с понятиями.

Картины – это прямоугольные металлические элементы с фальцами, которые и монтируются на кровлю. Стандартная форма – стальные листы в виде прямоугольника с высеченными углами. Из картин и выкладывают фальцевую кровлю.

Фальц – это специфичный шов, который получается благодаря скреплению между собой разных полотен металла. Плюс в том, что при таком соединении плотность получается достаточно высокой, и не нужны ни герметики, ни клеевые составы, чтобы обеспечить полную герметичность. И, кроме своей основном задачи, фальцы играют роль еще ребер жесткости для всей кровли.

Кляммер – это особая деталь крепежа, которую прибивают прямо к основанию крыши. Простой кляммер имеет туже форму, что и будущая заготовка фальца, а подвижный обеспечивает будущее температурное расширение металла (сжатие и растяжение в разное время года).

Как видите, все просто и ни над чем заморачиваться не надо.

Материал изготовления картин

Изготавливают фальцевую кровлю как из оцинкованной стали, так и из разных цветных металлов. Вот из каких материалов сегодня чаще всего делают фальцевую кровлю:

Самый распространенный вариант. Стальная фальцевая кровля бывает оцинкованной, неоцинкованной или дополнительно покрытой полимером. Из плюсов – устойчивость к коррозии, невысокая стоимость и долговечность (60 лет службы).

Но со временем сталь, к сожалению, заметно тускнеет. А потому для устройства фальцевой кровли стальные картины нужно брать только такие, которые покрыты цветным многослойным покрытием. И при покупке таковых проследите за тем, чтобы на них была специальная защитная пленка – только так материал не поцапается во время транспортировки.

Но в любом случае даже качественное полимерное покрытие на кровле не будет долговечным: из-за солнечных лучей, кислотных дождей и самого главного врага – влажного морского климата.

Это – самая красивая крыша, которая просто-таки горит в солнечный день. Ее главный плюс – никакая биологическая живность на ней не приживется, особенно мох. Но и минусов немало – такой металл мягковат, требует аккуратного обращения и стоит достаточно дорого.

С временем медь также покрывается патиной – слоем окислов, и становится темно-коричневого цвета. А еще погодя – зеленого, причем реставрировать ничего не нужно. И именно из-за окислов медь нельзя сочетать с другими материалами на фальцевой кровле.

Ценна медная фальцевая кровля также своей гибкостью – ею легко делать кровельные архитектурные шедевры, не говоря уже о простых крышах:

Цинковая фальцевая кровля дополнительно покрыта еще и защитным слоем – карбонатом цинка. Со временем такая кровля приобретает шикарный серебристо-серый цвет. Служит цинковая кровля около 50 лет, что относительно недолго, и потому в Европе уже такой материал не применяют для изготовления картин.

Такая кровля – наиболее устойчивая к механически повреждениям и коррозии, и способна прослужить более 100 лет! А приятный серебристый блеск только порадует глаз.

Кроме того, этот материал легче стали и более стоек к коррозии. Но плох алюминий тем, что куда сильнее расширяется и сокращается при температурных перепадах. Вот почему монтаж такой кровли имеет свои особенности:

Алюминиевая фальцевая кровля

Это крепкий, удачный сплав цинка и титана: цинк не поддается коррозии, а титан обладает одновременно и прочностью, и пластичностью. Ценен также этот спав и для дизайнеров, ведь со временем он покрывается благородной патиной. Кровля смотрится великолепно!

Алюцинк – это стальные картины с алюминиево-цинковым покрытием, которое обладает ценными самовосстанавливающими свойствами и отлично защищает царапины и срезы от коррозии.

Титано-цинково-медный сплав. Меди здесь немного, всего 0,005%, но этого достаточно для придания кровельному материалу пластичности, благодаря которой облегчается профилирование.

Специальное покрытие

Если же ваш дом находится в приморской местности или зоне с плохой экологической обстановкой, или просто с жарким и влажным климатом, тогда приобретайте фальцевые картины, покрытые пуралом. Только этот полимер способен на высоком уровне защищать от морского воздуха, дождей с кислотными примесями и палящего ультрафиолета.

Технология производства

Разделяют фальцевую кровлю также по технологии производства – на литую и рулонную.

Издавна в России использовалась именно литая кровля, и ее надежность уже проверена. Смонтировать такую фальцевую кровлю легко своими руками и без специальных инструментов, поперечных швов нет, и поверхность получается целостной и прочной. А вот рулонная фальцевая кровля – это уже новая технология со своими преимуществами и недостатками. Это металлические полосы на всю длину ската, и сразу с подготовленными краями на специальной машине. Фальц формируется двойной.

А по ширине картин и наличию ребер жесткости фальцевую кровлю делят на такие виды:

  • Двойной фальц и два ребра жесткости. Такая кровля наиболее востребована в промышленной сфере. Ею порывают складские помещения и большие здания с самым разным уклоном крыши. Стандартная ширина – 5,57 м, рабочая – 5,45 м.
  • Двойной фальц и два ребра жесткости, но меньше ширина – 35,2 м (рабочая 3,4 м). Такой кровлей покрывают крыши коттеджей, больших жилых зданий и исторические памятки.
  • Двойной фальц без ребер жесткости. Таких кровель тоже два вида, исходя из фактической ширины – 5,57 м и 3,52 м. Обе вполне подходят для жилых зданий и обычных частных домов.

А еще фальц-панели также могут быть рядовыми и стартовыми, трапециевидными и параллельными:

Виды картин для фальцевой кровли

Предложения рынка

Если же говорить о брендах, в России, как и за рубежом, наиболее популярная финская фальцевая кровля от компании Ruukki, с самозащелкивающимися фальцами.

Более приятные цены – на материалы отечественного завода «Инси». На рынке он уже более 16 лет, и вполне радует качеством своей продукции. В производстве есть как обычные глянцевые и матовые картины, так и уникальные, для создания особого дизайна кровли.

Технология монтажа фальцевой кровли

Для монтажа такой кровли не нужны ни специальные опоры, ни дорогая подъемная техника, ни дополнительные расходные материалы.

Этап I. Готовим основание

Устраивать фальцевые кровли можно как по обрешетке, так и по сплошному основанию. Подходят как бруски, так и металлический шляпный профиль.

Важно только придерживаться шага между стропилами не более 2,5 метров – иначе даже самые крепкие стальные листы рискуют прогнуться, и швы сразу разойдутся:

Основание под фальцевую кровлю

А вот как самостоятельно подогнуть подкладочный лист:

Как подогнуть подкладочный лист для фальцевой кровли?

Этап II. Работаем с картинами

На рабочее место вы можете привезти как готовые картины, так и рулонную сталь, которую будете отрезать уже на месте.

Как только стальные картины будут готовы, их поднимают на кровлю. Раскладывают вдоль карниза прямо на обрешетку и начинают монтаж с середины.

Этап III. Заготавливаем дополнительные элементы

Для кровли краев крыши, ендов, коньков и таких элементов, как дымовая труба, соединение крыши и слуховое окно, необходимо заранее изготовить из рулонной стали готовые картины – но уже фигурной формы.

Вот подробный мастер-класс, как изготовить самостоятельно капельник для фальцевой кровли:

Как сделать капельник для фальцевой кровли
Как сделать капельник для фальцевой кровли
Как сделать капельник для фальцевой кровли
Как сделать капельник для фальцевой кровли

Этап IV. Загибаем фальцы

Итак, мы перешли к самому главному технологическому вопросу: какими делать фальцы?

Виды соединений

Фальцы на таких картинах бывают одинарные и двойные, стоячие и лежачие. Если упростить, то лежачими называют все горизонтальные фальцы, а стоячими – вертикальные:

Виды соединений фальцевой кровли

Одинарный стоячий фальц самый простой в монтаже:

Монтаж кровли с одинарным фальцем

Двойной фальц – это двойной загиб кромки. Его обязательно нужно делать в самых проблемных местах кровли, где обычно любит скапливаться снег и вода – ендовах, желобах и других сложных соединениях. Это самый крепкий и герметичный, почему и наиболее популярный за рубежом.

Двойной стоячий фальц рекомендован для крыш, угол наклона которых менее 25°. Правда, в России двойной фальц пока еще считается неоправданно дорогой технологией. Хотя на самом деле цена превышена совсем немного, зато надежность такого соединения получается куда большей. Вот как вы можете его изготовить в процессе монтажа кровли:

Монтаж фальцевой кровли с двойным фальцем

Но, если вы хотите, чтобы швы между картинами не были виды, и вся кровля выглядела ровной – тогда делайте лежачие фальцы. Да и по горизонтали между собой картины соединяются только лежачими фальцами – так, чтобы охват был максимальным. Если же захваченная стальная полоса не будет доставать до глубины, такие картины со временем разойдутся.

Третий вид – это угловой стоячий фальц, который еще называют Г-образным. Он рекомендован для крыш, у которых угол наклона более 25°. В выполнении он проще обычного фальца – нужно просто правильно отогнуть верхнюю кромку шва.

Высота ребер жесткости

А теперь поговорим о высоте фальца, который одновременно служит ребром жесткости для такой кровли. Дело в том, что это соединение – абсолютно водонепроницаемо, если его только не подвергать стоячей воде. Но откуда на крыше она может взяться в таком виде? Очень просто – из толщи снега. А потому высота фальца имеет значение, и в особо снежных регионов ее делают немалую.

Дополнительная герметизация

Дополнительно, чтобы препятствовать попаданию воды в шов, в фальц еще в процессе монтажа устанавливают специальные уплотняющие прокладки. Используется особый материал, который спокойно переносит воздействие высоких температур (до 90°С) и сжатие, ведь еще будут применяться закатывающие механизмы для фальцев.

Еще один важный момент: все крепежные элементы, которые вы будете использовать, должны быть только антикоррозийными. Иначе через пару лет новая красивая кровля покроется ржавыми потеками.

Технология загиба фальца

Скрепить фальцы между собой можно при помощи молотка и деревянных брусьев, специальным ручным инструментом или при помощи электромеханических машинок. Самый простой вариант – рамкой:

Монтаж фальцевой кровли своими руками

Перед тем, как загнуть лежачий фальц, картину нужно прикрепить к настилу отдельной узкой полоской, чтобы стабилизировать ее положение.

Загиб делают с передней и задней части, а слева и справа – вертикальные элементы подфалец.

Применение кляммера

Наиболее распространенный способ крепежа – кляммеры. Их отгибают на 25 мм, а картины прибивают гвоздями с правой стороны.

Кляммер – металлическая полоса из оцинкованной стали, длиной 80-120 см и толщиной 0.5-0.7 мм. Вырезать кляммер вы можете из обычного оцинкованного листа простым ручным инструментом. Далее расположите кляммеры по краю картин через каждые 60 см и прикрутите саморезами (4,8х28).

Итак, сначала картину кладем на обрешетку, затем крепим кляммером и только потом накрываем другой картиной. Прибивать кляммеры нужно по линии соединения двух картин: один лист кладется на кляммер сверху, а второй подсовывается снизу, и уже три слоя металла заворачиваем в одну сторону, после чего закрываем фальцы до конца. Прижимаем, и получаем прочное и надежное соединение с кляммером, который спрятан внутри и придерживает оба листа на крыше. Такое крепление – 100% гарантия на долгие годы от протечек и холодного воздуха.

Этап V. Завершаем монтаж кровли

Теперь загибаем правильно мысики:

Как загнуть мысик для фальца

И, наконец, в процессе монтажа фальцевой кровли вам понадобятся вспомогательные профили: фронтон, карниз, фартуки, фальцевые планки и ендовы.

Вот отличный мастер-класс по изготовлению простой карнизной планки для такой кровли:

Как сделать карнизную планку для фальцевой кровли

Профессиональный и любительский монтаж

А теперь давайте разберемся, чем отличается работа профессионала от любительской. Так, для обычного домашнего мастера с вполне ловкими руками достаточно одной киянки, ножниц и крюкогиба для установки водостоков. А вот опытный человек, специалист в своем деле, вооружается минимум десяткой дорогих специальных ножниц, не говоря уже о рамках, клещах и других инструментах. Причем суммарная стоимость такого набора может быть дороже, чем сам фальцевый станок.

Для закрытия фальцев сегодня чаще всего используется полуавтоматический инструмент, использование которого дает много весомых плюсов:

  • Высокую производительность.
  • Высокое качество шва.
  • Сохранность полимерного покрытия картин.
  • Возможность работы с металлом любой толщины.

С недавнего времени стали также производиться картины, фальцы которых легко защелкиваются при нажатии – и никаких инструментов!

Проведение ремонта фальцевой кровли: популярные дефекты и их исправление

Если крыша вашего дома покрыта фальцевой кровлей, тогда нет смысла вам говорить о ее преимуществах: простота монтажа, высокая герметичность и лаконичная эстетичность. Но что делать, если такая крыша верно служила верой и правдой много лет, а теперь неожиданно дала сбой?

Если не удается обнаружить ни трещины, ни отверстие, а проблема не уходит? Или вы уже нашли повреждение, но не знаете, с чего начать? Вот как раз с этой целью мы вам и раскрываем ремонт фальцевой кровли в деталях!

Содержание

Почему фальцевая кровля начинает течь?

Итак, чем чреваты такие проблемы с кровельным покрытием, как царапины, трещины и сквозные отверстия? Конечно же, протечками! Ведь главная задача любой кровли – защищать дом от влаги и сырости, по сути, от любых атмосферных осадков. Ведь даже малейшие протечки способны наделать немало беды:

  • Намочить утеплитель в кровельном пироге, что приведет к сырости и распространению плесени. Неприятный запах и дальнейшие проблемы при этом обеспечены.
  • Сделать сырой стропильную систему крыши, из-за чего та начнет гнить и постепенно рушиться.
  • Привести к пятнам на потолке. Итог: никакой эстетики и дорогостоящий ремонт. А если капает еще и на дорогую технику…

Довольно часто причиной протечек становится малозаметный зазор между самыми разными элементами крыши. Обычно это происходит в результате неправильного монтажа крыши, или использования китайских дешевых материалов.

Верный признак нового механического повреждений – внезапная течь после сильной бури или ливня. Ведь любая кровля способна повредиться даже от ветра – если тот перенес большую ветку или острый предмет. Но такие повреждения, что хорошо, легко заметить невооруженным взглядом.

Еще одна причина протечек кровли – некачественная гидроизоляция. Здесь речь идет как о нарушении технологии гидроизоляции, когда используется не тот материал и не так крепится, как того требует инструкция производителя, так и об ограниченном сроке службы любого материала.

Иногда причиной протечек становится водосточная система. А именно ее непрофессиональный монтаж, некачественные элементы и заостряющий внутри снег зимой.

И, наконец, создать проблемы с кровельным покрытием можно даже неосторожным хождением по крыше!

Причины ремонта фальцевой кровли

Определяем тип протечек и обнаруживаем дефект

Проверять металлическую крышу на предмет дефектов нужно вдвоем с напарником. Один человек находится на крыше, а другой – на чердаке, где обнаруживает просветы и стуком дает об этом понять напарнику. Тот уже мелом отмечает проблемное место. Ведь в темном пространстве легче всего заметить небольшую щель, через которую проникает свет, чем найти такую трещину на крыше извне.

Если же визуально определить наличие дефекта не получается, отталкивайтесь от вида протечки. Итак, среди профессиональных кровельщиков принято делить проблемы кровли на следующие категории.

Снеговые: ищем микротрещины

Но и тогда, когда все было сделано по технологии, могут возникать проблемы. Так, кровля из профлиста страшно не любит царапины – а их легко сделать при обычной очистке снега. Царапина плоха не тем, что лишает такую кровлю эстетики, а тем, что открывает путь влаге к незащищенному металлу (сверху ведь покрытие). Металл сразу ржавеет и идет некрасивым потеками. А эти потеки, уже в свою очередь, продолжают разрушать другие участки кровли. Еще пару месяцев – и кровля станет похожа на решето!

А проблемы начинаются тогда, когда тает снег – в период оттепели. Вот тогда-то и намокают стропила, сыреет чердак и даже «плывет» потолок жилого помещения. Обычно причина в том, что крыша была неправильно теплоизолирована и нижний слой снега постоянно подтаивает на теплой кровле. И, в отличие от обычного дождя, который быстро стекает вниз, талая вода как бы «заперта» под снежным покровом, она не движется вниз, а потому ей куда легче проникнуть даже в самые незаметные щели и трещины кровли. Это как пчелы и пасечник: чем дольше насекомые кружат вокруг герметичного костюма медового работника, тем больше у них шанса все-таки обнаружить, как забраться «нарушителю» под одежду и покусать. То же и с талой водой, хотя даже в сильный ливень такая кровля может быть совершенно сухой.

Итак, в этом случае вам придется искать практически микроскопические трещины, расшатавшиеся саморезы и недостаточно плотные примыкания. Придется попотеть, а на будущее либо хорошо утеплить чердак, чтобы не передавал тепло от жилых комнат на крышу, либо установить нагревающий кабель на крыше – чтобы снег сразу падал вниз и не задерживался.

Ливневые: причина – в фальцах!

Здесь более простая ситуация: протечки случаются каждый раз, когда идет дождь. Т.е. речь идет о уже более заметных дефектах кровли, которые не сложно обнаружить с тем же светом на чердаке.

Решений таковой проблемы много: и установка более надежной гидроизоляции, и дополнительная герметизация кровли при помощи битума, лент и современных герметиков, и даже изменения угла ската кровли. Понятно, что чем дольше (как и в случае со снегом) вода будет находиться на площади кровли, тем больше она будет просачиваться через мелкие дефекты. Поэтому иногда владельцы частных домов в особо дождливых местностях принимают решение рассоединить скатную крышу в области конька и установить дополнительные скаты, сделав из двухскатной крыши ломаную мансардную.

Виноваты бывают и сами фальцы:

Сухие: конденсат на металлических листах

А вот эти проблемы с крышей вызывают обычно удивление: идеально герметичная кровля, никаких трещин или просветов, все саморезы идеально вкручены и даже покрыты герметиком – и все равно с крыши капает.

На самом деле в этом виноват конденсат, который образовывается на внутренней стороне кровли как более холодной. А в конденсате виновата плохая вентиляция и неправильное устройство самой крыши. Вот в этом случае вам уже не нужно искать на чердаке лучик света – здесь работаем только с подкровельным пространством.

Мерцающие: досадные ошибки монтажа

Вот уж что – настоящая головная боль даже для профессиональных кровельщиков: то протечки есть, то их нет, и даже какой-то связи с определенной погодой установить не получается. Но мы научим вас разбираться и в этом аспекте!

Итак, мерцающие протечки в 90% случаев возникают из-за:

  • Определенных ошибок, которые были допущены еще на этапе монтажа крыши.
  • Потери герметичности соединений разных элементов крыши.
  • Высокого давления пара на покрытие кровли время от времени. Например, у вас под крышей – плохо изолированная мансардная сауна.
  • У защитного фартука недостаточная ширина, что срабатывает по-разному.
  • Новые механические повреждения после чистки кровли или неаккуратной уборки с нее снега.
  • Образование льда на крыше, который в силу физических законов расширяется и ломает некоторые кровельные элементы.

Обратите внимание: ендовы обычно – самые слабые места кровель.

Не обнаружены дефекты: что делать?

Если же причину протечки найти так просто не получается, и осмотр чердака не помог, у вас есть два варианта:

  1. Для утепленной кровли. Забраться на крышу и скрупулезно проверить состояние всех примыканий, креплений и фартуков. Только обязательно заранее полностью очистите крышу от листьев и прочего мусора.
  2. Для холодной кровли. Поднять на крышу шланг с водой, оставить в чердаке друга, включить напор и сделать для кровли «душ Шарко». Под таким водяными давлением (как от хорошего ливня) в чердаке сразу обнаружатся протечки, которые и зафиксирует второй человек. Поливайте по очереди все саморезы и соединения, обойдите все, и не надейтесь на то, что какой-то элемент выглядит идеально герметичным. Вспомните, насколько мала капля воды, которая легко проникает даже через ткань.

В этой ситуации важно найти хотя бы приблизительное место повреждения – то, где именно появилось мокрое пятно. Причем учитывайте, что трещина на кровле может быть в одном месте, а пятно на потолке – другом. Например, если вода из дыры потекла по наклонному стропилу. Поэтому для точного исследования обязательно загляните на чердак, где, кроме просвета, вы еще и найдете сырые заплесневелые участки.

Нашли причину? Поздравляем! Теперь можно с облегчением приступать к ремонту.

Чем можно отремонировать фальцевую кровлю?

Современный строительный рынок радует многими ценными новинками в этом плане: ленты, шнуры и герметики.

Герметизирующая лента

Ремонт фальцевой кровли лентой

Каучуковый шнур

Бутилкаучуковый шнур бывает как в твердом, так и жидком состоянии. С первым работать намного легче: вставили в стык между листами, который нужно загерметизировать, сняли защитную пленку – и все. Но ведь трещины и швы обычно не имеют идеальной геометрии, а потому чаще всего удобнее использовать как раз бутилкаучуковый герметик. Вот его главные преимущества:

  • Простота в использовании.
  • Устойчивость к различного рода воздействиям.
  • Высокая адгезия к ремонтируемым поверхностям.
  • Эластичность.
  • Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
  • Быстрое затвердевание.
  • Абсолютная влагостойкость.

Но любой каучуковый герметик начинает разрушаться при температуре +90°С. Поэтому, если вы живете достаточно в жарком регионе, более целесообразно использовать высокотемпературный герметик.

Резиновая краска

Если фальцевая кровля попросту стала изнашиваться, обновите ее современной жидкой резиной:

Ремонт фальцевой кровли резиновой краской

Кровельный герметик

А с этим материалом работать проще простого:

Ремонт фальцевой кровли герметиком

Вот самые популярные и проверенные способы ремонта фальцевой кровли, каждый из которых решает какую-то определенную проблему.

Прижимаем соединения

Раскрываем и снова зажимаем стоячие фальцы. Лежачие прижимаем сильнее, покрываем олифой и хорошо промазываем суриковой замазкой из двух частей белил, одной части порошкового сурика и четырех частей мела.

Еще фальцевая кровля от старости способна проседать:

Ремонт просевшей фальцевой кровли

Обновляем гидроизоляцию

Если вы обнаружили, что все проблемы – именно в гидроизоляции, тогда просто смените ее на новую. Конечно, при этом вам нужно со стороны чердака разобрать кровельный пирог, и даже по необходимости сменить теплоизолирующий материал – но это тоже необходимо, т.к. он точно также имеет свой срок эксплуатации.

Еще периодически приходится обновлять изоляцию примыкания фальцевой кровли к стене:

Гидроизоляция стыка фальцевой кровли со стеной

Меняем желоба

Если прохудились желоба, сначала снимаем все поврежденные участки, а потом устанавливаем новые листы, соединяя швы двойным лежачим фальцем. Промазываем места соединения той же суриковой замазкой.

Быстро стареет также карнизная планка фальцевой кровли:

Ремонт карнизной планки фальцевой кровли

Справляемся с трещинами

Суриковой замазкой можно заделать небольшие трещины – до 3 мм:

Ремонт кровли суриковской замазкой

Средние трещины забиваем мешковиной или паклей, которые предварительно пропитываем загущенной масляной краской.

Если трещины на вашей кровле достигли 14 см, действуйте так: тщательно очищаем пробоину от пыли и грязи, обрабатываем олифой накладываем заплату на битумной мастике. Заплата должна перекрывать повреждение на 10 см по всему периметру.

Те же пробоины, что превышают 14 см, заделайте стальными листами. Важно сделать так, чтобы место соединения заплаты со старым кровельным листом оказалось на обрешетке, а не «в воздухе».

Убираем ржавчину

Если же вы заметили ржавчину со стороны чердака, тогда очищайте ее щеткой с жесткой щетиной и покрывайте двумя слоями краски. Но не оставляйте на «авось»: ржавчина – штука коварная, и распространяется быстро.

И, чтобы защитить фальцевую кровлю в дальнейшем от образования ржавчины (раз уж такая проблема возникла), перед самым окрашиванием всю поверхность необходимо при помощи пульверизатора обработать специальным составом – «Русас», «Антикор» и «Преобразователь ржавчины». При соприкосновении ржавчины они создадут защитный фосфатный слой.

Гидроизолируем проблемные места

У каждой кровли самые слабые места – ендовы и мансардные окна:

Ремонт протечек фальцевой кровли

Меняем отдельные листы

Иногда, конечно, приходится полностью менять и весь лист. Здесь все просто: соединяем новый со старыми так же, как и прежний, только дополнительно промазываем шов суриковой замазкой. Причем чинить фальцевую кровлю можно как старым, так и новым металлическим листом. Важно только хорошо очистить оба от грязи и пыли, по необходимости стереть заводскую смазки и хорошо проолифить всю поверхность.

Частичная замена фальцевой кровли

Бывает и так, что поврежденными оказываются все листы кровли. В этом случае покрытие нужно менять, причем небольшими участками, шаг за шагом – чтобы влага не смогла попасть в подкровельное пространство. Для этого приготовьте цельные новые листы, загните у них края и соедините в картины. Закрепите только что уложенные листы кляммерами по обрешетке и Т-образными костылями по карнизу.

GardenWeb

Покрытие скатов кровли — одна из наиболее трудоемких операций при устройстве кровель из листовой стали.

В комплексе выполняемых на крыше работ по устройству рядового покрытия скатов наибольшие трудовые затраты приходятся на соединение кровельных картин гребневыми фальцами, так как протяженность последних в два раза больше протяженности лежачих фальцев, из которых половина выполняется в мастерской при заготовке картин. Из общего количества обрабатываемых на кровле фальцев в рядовом покрытии 80% составляют гребневые и лишь 20%—лежачие. В связи с этим возникает необходимость механизации работ по устройству гребневых фальцев.

Обычно соединение кровельных картин гребневым фальцем (рис. 1) производится кровельными молотками или молотком с помощью бруска-отворотки. В последнее время применяются гребнегибочные машины и приспособления — гребнегибы, позволяющие выполнять эту работу без примененая кровельных молотков.

Наиболее удачным из ручных гребнегибочных приспособлений является гребнегиб конструкции ленинградского кровельщика-новатора В. М. Силина, позволяющий благодаря наличию гибочной косоизогнутой планки производить плотный обжим стоячих гребней.

Гребнегиб конструкции В. М. Силина (рис. 2) для обжима гребней на кровле состоит из подвижного (зажимного) уголка, неподвижного (опорного) уголка, шарнирно соединенных между собой, и гибочной косой планки, изогнутой по винтовой линии и также шарнирно соединенной с подвижным уголком.

Рис. 1. Соединение картин гребневым фальцем а — кровельными молотками; б— с помощью молотка и бруса-отворотки Рис. 2. Ручной гребне-гиб конструкции В. М. Силина 1 — зажимной уголок; 2 — г опорный уголок; 3 — гибочная планка; 4 — S — рукоятки; 6 — опорная рама; 7 — площадка для ног

Гребнегиб снабжен двумя рукоятками. Рукоятка соединена с подвижным уголком и служит для зажима двух соседних гребней между уголками и для перемещения гребнегиба по кровле. С помощью рукоятки вращается гибочная косая планка, посредством которой производится загиб (свалка) большого гребня на малый и их уплотнение. Для устойчивости на кровле гребнегиб снабжен опорной рамкой с площадкой, на которую во время работы кровельщик становится ногой.

Работа с гребнегибом производится в следующем порядке. На стык двух гребней соседних картин накладывают гребнегиб с таким расчетом, чтобы оба гребня оказались между зажимным и упорным уголками. Затем, придерживая гребнегиб за рукоятку, кровельщик рукояткой вращает слева направо гибочную косую планку. При этом на нижнем (по скату кровли) участке зажатого между уголками гребневого фальца большой гребень отгибается на малый, на верхнем участке в это время производится окончательное уплотнение фальца. После этого кровельщик несколько ослабляет зажимной уголок и продвигает гребнегиб вниз по скату кровли (примерно на 200.. 250 мм). Операция повторяется до прохода по всему стоячему фальцу двух соседних рядов картин.

Рис. 3. Электрогребнегиб конструкции Ф. Д. Галактионова а — общий вид гребиегибочной машины: 1 — корпус машины; 2 — подвижный боёк (молоток); 3 — неподвижный боек (наковальня); 4 — электродвигатель; 5 — рукоятка; б — электропровод в резиновом шланге; б — вид гребиегибочной машины снизу: 1 — передний боек; 2—неподвижный упорный уголок; 3 — упорный брусок; 4 — рабочий молоток; 5 — задний подвижный боек: 6 — задний упорный уголок; 7 — амортизационная пружина

Электрогребнегибочная машина конструкции Ф. Д. Галактионова, позволяющая механизировать процесс загибания и уплотнения гребневых фальцев, впервые была применена при ремонте кровли здания Адмиралтейства в Ленинграде. Машина прошла производственные испытания на различных стройках города и получила хорошую оценку.

После производственных испытаний Ф. Д. Галактионовым были внесены улучшения в конструкцию отдельных деталей машины. Новая модель машины в настоящее время применяется на ремонтируемых и строящихся объектах Ленинграда.

Электрогребнегибочная машина конструкции Ф. Д. Галактионова— это машина ударного действия. Принцип ударного действия рабочего органа машины для загибания и уплотнения фальцев является наиболее приемлемым, так как обеспечивает наилучшие условия для образования стоячего гребня и его уплотнения. Машина приводится в действие от электродвигателя, смонтированного на раме, снабженной рукояткой для управления машиной во время работы.

Рабочая часть машины — молоток, приводимый в движение электродвигателем через рукоятку. Плоскость молотка со стороны уплотняемого гребня обработана по винтовой линии, электродвигатель расположен вертикально. Общий вид машины показан на рис. 3, а.

При работе машину накладывают на стык двух гребней соседних картин. Рабочий молоток, совершая возвратно-поступательное движение, подобно кровельным молоткам, обстукивает гребневый фальц, отгибая большой гребень на малый и уплотняя их при продвижении машины по обрабатываемым гребням двух соседних полос от конька к свесу.

Машина не имеет каких-либо роликов или других устройств для горизонтального ее перемещения и движения вниз по кровле в результате незначительной вибрации, создаваемой рабочей частью. Обслуживает машину один рабочий-кровельщик.

До начала работы машины кровельные картины закрепляют в обрешетке клямерами с концами, отогнутыми в сторону малого гребня. Окончательное закрепление картин клямерами, т. е. обратный отгиб их свободных концов на образованный гребневой фальц, производится с помощью обычных кровельных молотков после окончания работы машины.

Перед работой машина устанавливается на стык двух гребней соседних картин (с выключенным электродвигателем) у конька кровли с таким расчетом, -чтобы оба соседних гребня оказались между передними губками машины. Включив электродвигатель и придерживая машину за рукоятку, кровельщик продвигается с ней вниз по скату кровли. Дойдя до настенного желоба, он отключает электродвигатель, подтаскивает машину вновь к коньку кровли, и процесс повторяется.

Машина работает следующим образом (рис. 3, б). При движении машины по обрабатываемому гребню передний подвижный боек и неподвижный упорный уголок сжимают большую и малую кромки фальца двух соседних кровельных картин. Затем, при дальнейшем продвижении машины, молоток производит ряд последовательных ударов по упорному бруску и постепенную свалку большой кромки на малую на величину до 160°. В хвостовой части машины происходит окончательное уплотнение гребневого фальца с помощью заднего бойка и упорного уголка. Для свободного прохождения в местах пересечения лежачих фальцев с гребневыми машина снабжена амортизационными пружинами. Работа гребнегибочной машины показана на рис. 4.

Рис. 4. Работа гребиегибочной маши ны конструкции Ф. Д. Галактионова

Электрогребнегибочная машина сокращает время на обработку фальцев (но сравнению с работой вручную) в четыре раза. Ее применение целесообразно при больших объемах кровельных работ (при новом строительстве или капитальном ремонте кровель). При малых объемах работ (текущем ремонте) наиболее эффективно применение ручного гребнегиба В. М. Силина.

Затраты рабочего времени на устройство гребневого фальца на кровле различными приемами составляют: кровельными молотками—110, кровельным молотком и брусом-отвороткой — 90, ручным гребнегибом В.М.Силина— 50, электрогребнегибом Ф. Д. Галактионова — 28 с на 1 м.

Использование на кровельных работах гребнегибочных машин и ручных гребнегибов, кроме повышения производительности труда, обеспечивает более высокое качество работ (прямолинейные и прочные фальцы), облегчает труд кровельщика (позволяет работать в более удобном положении), устраняет утомительный стук кровельных молотков при ручной работе.

Техническая документация на электрогребнегибочную машину конструкции Ф. Д. Галактионова разработана ленинградским трестом «Оргтехстрой» Ленгорисполкома (Ленинград, ул. Рентгена, 3).

Правила эксплуатации гребиегибочной машины конструкции Ф. Д. Галактионова

Обслуживающий персонал. К обслуживанию на электро-гребнегибочной машине может быть допущен кровельщик, сдавший техминимум и имеющий знания, необходимые для работы с электрифицированным инструментом. Машину должен постоянно обслуживать один и тот же кровельщик-оператор, который и отвечает за ее состояние во время работы.

Уход за машиной после работы.

Покрытие выступающих над крышей частей здания (стен, парапетов, вентиляционных и дымовых труб и слуховых окон)

Парапеты и другие выступающие над крышей стены покрывают заранее заготовленными картинами или целыми полосами. Заготовка картин производится по чертежам или по обмеру в натуре.

Рис. 5. Покрытие парапетов и выступающих над крышей стен а — сплошное покрытие; 6 — покрытие стены сверху и заделка кровли в стену; в — покрытие сверху и с одной стороны

При высоте стен над кровлей до 500 мм покрытие делается сплошное (верха и сторон) (рис. 5, а), при большей высоте — только сверху (рис. 5, б) или сверху и с одной стороны (рис. 5, в). Боковое покрытие выступающих стен в зависимости от их высоты производится, как в разжелобках, продольными или поперечными картинами, соединяемыми лежащим фальцем.

Для соединения с рядовым покрытием фальцы картин выступающей стены отгибаются в соответствии с фальцами прилегающих полос, г. е. если прилегающая к стене рядовая полоса имеет большой гребень, то в боковой картине стены отгибается малый гребень, и наоборот.

При покрытии только одного верха выступающей стены кромки листовой стали обрабатываются отворотной лентой. Укрепление покрытия верха производится путем отгиба кромок на обе стороны стены с привязкой их проволокой к гвоздям, забитым в кладку, или прибивкой кромок гвоздями.

Покрытие верхней части парапетов производится так же, как и выступающих стен.

Рис: 6. Примыкание кровельного покрытия к дымовой или вентиляционной трубам

Для большей плотности соединения выдра подштукатуривается. Трубы относительно рядового покрытия могут быть расположены в продольном или поперечном направлении.

В целях лучшего отвода воды из-за трубы или парапета, с верхней стороны их делают треугольную разделку (раскрыш-ку) в виде двускатной кровли из досок или брусков, прибиваемых к обрешетке и покрываемых листовой сталью (рис. 22). Вода, текущая со ската кровли, рассекается разделкой и стекает по скатам последней. Образованный отгибами кромок картин воротник должен плотно охватывать ствол трубы и соединяться в углах на фальц.

Для предохранения дымовых и вентиляционных труб от разрушающего действия атмосферных осадков, а также от повреждений при прочистке верхние части их покрывают металлическими колпаками.

Заготовку колпаков производят по чертежам или обмеру с натуры, в зависимости от размеров и формы верхней части трубы. Колпаки изготовляют из отдельных частей стали (обрезков от покрытия кровли), соединяемых между собой лежачим фальцем (рис. 23), для чего в заготовках оставляют припуски. Колпак состоит из крышки и двух пар боковин.

Кромкогибщик и гребнегиб для соединения листов кровельной стали


В картинах, изготовляемых как вручную, так и на станках Демина и Прохорова, отгибы под лежачие фальцы выполняют на всю ширину листа. При укладке картин в рядовую полосу (рис. 69) нижняя часть укладываемой выше картины 4 отгибом зацепляется за верхнюю часть уложенной картины 1, в результате чего получается одинарный лежачий фальц 3. После его уплотнения заштрихованный плоский выступ собранных картин отгибают в пунктирное положение. Для этой цели используют кромкогибщики. Кромкогибщиком с прорезью высотой 20 мм отгибают (рис. 70) малый отворот, а кромкогибщик с прорезью высотой 35 мм заводят со стороны так, чтобы торец фальца и обрезы листов вошли в его продольную прорезь, и повертывают на 90°.

Одинарным стоячим фальцем картины соединяют на крыше при креплении одной рядовой полосы к другой. Эту операцию выполняют при помощи двух молотков. Большой молоток-ручник используют как передвижной упор при формировании фальца; малый молоток применяют в качестве подсекальника при надламывании большого отворота, причем носок его используют как боек. При уплотнении гребня молотком пользуются как ударным инструментом, причем его боковая плоскость превращается в боек. Более высокая производительность достигается при использовании для этой цели гребнегиба и киянки. Гребнегиб (рис. 71) состоит из стальных брусков 1 и 5, соединенных перемычками 4. На малом бруске 5 укреплен гибочный скребок 6. В таком виде гребнегиб пригоден для отгибки одинарных фальцев. Чтобы отгибать двойные фальцы, его бруски в рабочем состоянии надо поднять на 14 мм. Для этой цели предназначаются пробки 8, укрепляемые в брусках снизу с помощью проволочных пружин. Формирование одинарного фальца с помощью гребнегиба и киянки состоит из трех рабочих операции (рис. 72). Сначала ребро гибочного скребка / подводят вплотную к высокой кромке(рис. 72, а) и киянкой сваливают ее на плоскость скребка. Затем, удалив гребнегиб, киянкой наклоняют кромку книзу (рис. 72, б). После этого бруском 2 гребнегиб устанавливают вплотную к обратной стороне фальца (рис. 72, в) и уплотняют его. Двойной стоячий фальц в картинах с подготовленными кромками отгибают тем же гребнегибом, поставленным на четыре пробки. В этом случае сначала тремя указанными выше операциями делают одинарный фальц (рис. 72, г, д), а затем, удалив пробки, повторяют вышеописанные операции и получают двойной Фальц. Если фальц свалить на плоскость картины, то он становится лежачим (рис.72, е).

Собранные из картин рядовые полосы соединяют между собой также с помощью гребнегиба и киянки ( рис. 73). Для этого, кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый гребень, и двигается в направлении от конька к карнизу. Скребок гребнегиба он подводит вплотную к большому отгибу, причем малый отгиб в это время должен оказаться на одном уровне со скребком (рис. 73, а). Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого отгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль формируемого гребня ( рис. 73, б). После этого, продвигаясь от карниза к коньку, ударами киянки он отгибает кромку большого отворота ( рис. 73, в). В заключение рабочий переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань гребня ( рис. 73, г), и начинает уплотнять его, двигаясь снова от конька к карнизу и нанося киянкой равномерные удары по уплотняемой кромке. Одновременно он передвигает гребнегиб. При каждой выполняемой операции гребнегиб надо передвигать рукой вдоль гребня.

Для формирования двойного гребня гребнегиб устанавливают на пробки. При этом фальцевые отгибы в картинах нужно делать по рис. 60, ж. Первые три операции выполняют в том же порядке, как показано на рис 72, а, б, в, рис. 73. Далее снимают с гребнегиба пробки и все операции снова повторяют в том же порядке, что и в предыдущем случае.

Крепление рядовых полос клямерами осуществляют в последовательности, приведенной на рис. 74, а, б, в, г, о, е, ж.

самодельный инструмент для фальцевой кровли

В этом ролике я попробовал повторить опыт многих по изготовлению бендера для загибки фальца. Конечно если денег .

Самодельный кровельный инструмент | Кладем кликфальц красиво и дёшево

Vistas 7 mil Hace un año

Привет! Как наши подписчики уже знают, недавно мы начали укладывать кликфальц на крышу нашего дома в деревне.

Фальцевая кровля своими руками/ Самодельный инструмент для монтажа

Vistas 1,3 mil Hace un año

Как из подручных материалов сделать инструмент для загибания фальцевой кровли.

Инструмент для фальцевой кровли

Vistas 22 mil Hace un año

Как из подручных материалов изготовить инструмет для фальцевой кровли, и не тратить огромные деньги за достаточно .

Читайте также: