Гидроизоляция шлакоблока от влаги

Обновлено: 07.07.2024

На какую смесь укладывать шлакоблок в подземном гараже?

Приступаем к строительству гаража с цокольным этажом. Есть ли особенности укладки шлакоблока цокольном этаже? На какую смесь укладывать шлакоблок в подземном гараже?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 5 лет назад

Честно говоря не до конца понятен упор на подземную часть гаража.

Я вообще не уверен что шлакоблоку там место, шлакоблок имеет высокую гигроскопичность, то есть тянет в себя влагу аки губка, его необходимо гидроизолировать, шлакоблок нуждается в отделке.

Зимой в неотапливаемом гараже эта влага замёрзнет и шлакоблок вместе со всеми трудами на выброс.

То есть сам материал далеко не идеален и на что его класть, это уже не важно.

Хотите более дешёвый вариант, то раствор (кладочный) можно приготовить самостоятельно, часть цемента к примеру М 500-т, четыре части просеянного песка и треть красной глины для пластичности кладочного раствора.

Толщина шва при таком растворе, не более 1,5-ь см, лучше 10-ь мм.

Такой раствор применяется как для наружных работ так и для внутренних.

Можно купить готовую сухую кладочную смесь, правда это дороже, но шов будет и тоньше и аккуратней, по прочности разницы нет.

Вот не плохой вариант кладочная смесь "Profit Блок",

это цементно-песчаная готовая к применению смесь (только добавить воды и сделать замес, пропорции воды и смеси на таре). система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить MaiAs im [31.6K] 5 лет назад

Шлакоблок не особо хорошо подходит для этой задачи по причине не особо хороших отношений с влагой. Но ведь нет ничего невозможного и эту проблему можно вполне успешно преодолеть.

На этапе закупки шлакоблока важно выбрать надежного поставщика так как шлакоблок сейчас из чего только не производят, легко напороться на какой-нибудь псевдозавод, который нарушает технологию изготовления и производит некачественный продукт. Если же Вам удалось найти проверенную фирму - идем далее.

Помимо самого шлакоблока Вам понадобятся:

лопаты, ведра,
арматура (арматурные прутья для фундамента),
доски для сооружения опалубки,
раствор, состоящий из цемента, песка, воды, щебня, красной глины,
рубероид и битум - так как нам потребуется в обязательном порядке произвести гидроизоляцию,
уровень, измерительные приборы и прочая мелочь

Выкапываем яму с запасом, так как размер периметра цокольного этажа будет меньше выкопанной ямы. Для гидроизоляции потребуется пространство в 0,5 м.

Когда яма готова, приступаем к возведению фундамента. Роем ров и устанавливаем арматурные прутья, связываем их вручную или при помощи специального пистолета. Опалубка выполняется из деревянных досок, которые необходимо установить по периметру фундамента будущего сооружения.

Готовим раствор: цемент + песок в соотношении 1:3. Для улучшения качеств фундамента советую добавить в раствор "острый щебень" (щебневые камни), это придаст фундаменту прочности и послужит хорошим гидроизоляционным слоем. Добавляем воды и разводим до жидкой консистенции, такой, чтобы удобно было заливать в ров.

После высыхания фундамента необходимо заделать все образовавшиеся в нем после заливки трещины.

Далее, необходимо сделать напольное покрытие. Высыпаем песчаную подушку и как следует утрамбовываем. Делать это необходимо так, чтобы песок не продавливался после утрамбовки. То есть, утрамбовываем качественно. Можно в процессе утрамбовки слегка смачивать поверхность при помощи пульверизатора, только не заливаем. Следующим слоем укладываем щебень толщиной от 5 до 8 см и также хорошенько утрамбовываем - это важно. После того, как утрамбовка окончена, приступаем к гидроизоляции битумом. Заливаем его в горячем состоянии по всему периметру цоколя и даем высохнуть. Сверху заливаем бетонную стяжку (раствор можно развести аналогичный тому, что использовали для фундамента) высотой 10-15 см. На стяжку выкладываем рубероид.

Итак, когда у нас есть прочный фундамент с ровной поверхностью можно начинать кладку.

Выставляем углы, натягиваем бечевку. Первый ряд очень важно выложить как можно более идеально. Выкладываем каждый новый слой со смещением в пол блока. Швы делаем примерно 2-2,3см. А теперь самое главное - раствор. Правильность его приготовления напрямую повлияет на прочность конструкции:

цемент (1 ведро) + песок (3 ведра) + красная глина для более плотной консистенции раствора (0,5 ведра)

Перемешивайте очень тщательно до однородной массы.

Теперь еще один немаловажный момент: дальнейшая гидроизоляция. Гидроизолировать стены необходимо и изнутри и снаружи. При этом, внутреннюю часть можно гидроизолировать по окончании кладки, а вот внешнюю (которая "смотрит" в сторону земли) параллельно кладке. Итак, потребуется рубероид и расплавленный битум. Битум намазываем на стены и поверх него приклеиваем лист рубероида.

Но и это еще не всё. Пространство между почвенной стеной и стеной из шлакоблока также послужит для гидроизоляции. Его необходимо заполнить смесью из глины, песка и щебня (пропорции - равные). Засыпаем пошагово, буквально по одному ведру и каждое утрамбовываем

Гидроизоляция шлакоблока от влаги

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Гидроизоляция шлакоблока от влаги

Стена - шлакоблок. При дожде промокает насквозь.
Слышал чтото про "грунтовку глубокого проникновения". Но может есть другие способы (лучше)? Если грунтовка - какую посоветуете, подробности технологии и т.д.?
Спасибо.

Вот Вам тел. человека 098 515 08 80 (Рома)
Он занимается гидроизоляцией ПРОНИКАЮЩЕЙ и результат хороший и качественно / на совесть работает и проконсультирует заодно.

30.08.2014, 22:19 Да мне не делать, мне чисто советы бы. Делать сам буду.
Ну а звонить чисто чтоб посоветоваться. както ж некомильфо :) 31.08.2014, 12:55

Да мне не делать, мне чисто советы бы. Делать сам буду.
Ну а звонить чисто чтоб посоветоваться. както ж некомильфо :)

ну тади так :) - из тех объектов на которых был и видел своими глазами, - ПОМОГАЕТ неплохо МАКССИЛ ФЛЕКС (эластичная, "проникающая")

бекки шарп 31.08.2014, 12:59 не поленитесь, съездите в строительный гипермаркет и там посмотрите смеси гидроизоляционные. есть жидкие, есть сухие. на банках/мешках прям вся инструкция изложена ) 31.08.2014, 22:57

Ого, суровая штука.

Гидроизоляция разного рода гидротехнических сооружений: каналов, дамб, систем водопровода, водоочистных конструкций, бассейнов, резервуаров с питьевой водой, а также мостов.

• Гидроизоляция подземных частей сооружений, таких как фундаменты, тоннели и шахты, которые подвержены воздействию позитивного и негативного давления грунтовых вод.

Я только аж засомневался надо ли оно от дождя. чето меня терзают сомнения не получится ли типа как из пушки по воробьям? :)

не поленитесь, съездите в строительный гипермаркет и там посмотрите смеси гидроизоляционные. есть жидкие, есть сухие. на банках/мешках прям вся инструкция изложена ) Да на заборе тоже пишут :) Хотелось бы реальных отзывов. Да и вобщем чтоб почитать инструкции и ходить никуда не надо - они и в тырнете восновном есть :)

Александр87 01.09.2014, 18:47

1.Грунтануть эту стену грунтовкой (тока не той,которая по 40-50 грн /10 литров))

2.Зашпаклевать фасадной смесью (к примеру - "Церезит СТ-29",там и микроволокно даже вроде есть) до более гладкого состояния,чтобы не было ямок/пор.
Так как шпаклёванный шлакоблок будет выглядеть намного хуже исходника - можно шпаклевать маленьким шпателем хаотичными движениями,короткими мазками,получится вроде примитивной декоративки,но расход смеси будет больше.

3.После высыхания посчищать шпателем все "сопли" (шлифовать СТ-29 нельзя из-за микроволокон).

Предполагаю,сразу возникнет встречный вопрос: "а паччему в целях экономии нельзя сразу без лишних движений вскрыть стену прямо по шлакоблоку влагоизолятором?"

Ответ: фиг его знает,в чём причина сквозного промокания шлакоблока:dntknw: - может трещины какие-то есть или кладка на дряхлом растворе и он воду насквозь протягивает,или ещё чего. потому и перестраховочные первые 3 пункта возникают.

02.09.2014, 02:09

Маленкий нюанс. Стена будет снаружи утепляться пенопластом. Поэтому фасадная смесь будет поверху пенопласта. Но до того надо чтото сделать со стеной. И думаю пункт 1 не грутнотовку а гидроизоляционную пропитку, а потом поверх пенопласта штукатурка и снова влагоизолятор. Правильно думаю?

Ответ: фиг его знает,в чём причина сквозного промокания шлакоблока - может трещины какие-то есть или кладка на дряхлом растворе и он воду насквозь протягивает,или ещё чего. потому и перестраховочные первые 3 пункта возникают.
Раствор как раз железобетонный :) . 1:3 с песком для простоты понимания. Сам шлакоблок рыхлый. Не трещины, а такая типа пористая структура. Вот он закрыт с пяти сторон образуя ескость со стенкой 25-35мм. Так вот если в него налить воды то через минуту-две вода начинает капать снизу, а минут через 15 протечет вся. Ну а на дожде он просто как губка пропитывется водой.

Александр87 02.09.2014, 07:44

Я так и думал,что есть маленький нюанс)))) почему сразу не раскололись?)))

Думаете правильно: грунтовка-влагоизолятор,затем все этапы по утеплению, и в самом финише влагоизолятор.

З.ы.: а короеда/шубку/покраску делать будете? а то потом окажется,что опять маленький нюанс ))

Шлакоблок

Шлакоблок является разновидностью искусственного бетонного камня. Благодаря низкой стоимости и доступности он широко используется для возведения стен и в дорожном строительстве.

Блоки выпускают с применением разнотипных наполнителей: шлак, щебенка и песок, связующим материалом для которых является цемент.

Чем больше в составе блока цемента и щебня, тем он более крепкий, но при этом обладает большей теплопроводностью, поэтому эти стены нуждаются в теплозащите.

Что такое шлакоблочный камень?

Данный стеновой материал в основном изготавливают из отходов от доменных печей, угольных ТЭЦ и паровых котельных. Сегодня в качестве наполнителей стали использовать:

щебень;
кирпичный бой;
отходы горных пород, получаемые при добыче твердых полезных ископаемых.

Перед покупкой застройщик должен тщательно проверять блок на качество. Это можно сделать, ознакомившись с паспортом на изделие. Кроме того, рекомендуется такую проверку сделать вручную. Например, растрескиваемость можно проверить при падении камня с высоты 1.5 м. Хрупкость блока проверяют забиванием в его поверхность гвоздя длиной 1.5 см.

Шлакоблоки выпускаются монолитными и пустотными с процентом пустотности от 28 до 40%, выполненных с разными геометрическими сечениями полостей.

Монолитные блоки применяют для внешних несущих стен, а пустотелые для внутренних несущих и ненесущих стеновых конструкций.

Пустотные блоки обходятся застройщику дешевле, при практически равных прочностных характеристиках на сжатие монолитной модификации, они обладают большей тепловой защитой.

Кроме того, пустые области дают возможность создавать вертикальную систему армирования, что особенно важно для при выполнении сборных фундаментов и возведении углов стеновых конструкций. Для этого в камеры шлакоблока вводят по одной арматуре 15/18 мм, а затем их связывают между собой в общую конструкцию.

Подобное армирование выполняют при установке блоков в оконных и дверных технологических проемах. Над самим проемом закладывают монолитный армопояс из бетона и арматуры. Такой же вертикальный армопояс устанавливается для глухих стеновых конструкций с шириной более 5 м.

Подробная статья о шлакоблоках здесь.

Требования к толщине

Типовые решения при строительстве шлакоблочных конструкций:

Каким должен быть фундамент?

Перед тем как выполнять кладку шлакоблоковых стен, застройщик должен выбрать тип фундамента под этот стеновой материал. Это самый важный этап, поскольку от него будет зависеть надежность и долговременность эксплуатации дома.

Базовые моменты, влияющие на выбор фундамента:

тип грунтов;
климатические и сейсмологические характеристики района строительства;
этажность дома и, соответственно, общая нагрузка на основание;
глубина промерзания и залегания подпочвенных вод.

Для шлакоблоковых домов допускается установка фундаментов свайного, плитного, ленточного и столбчатого типа. Окончательное решение применяется в ходе технико-экономического сравнения нескольких вариантов при выполнении проекта строительства.

Технология кладки стен

Прежде чем начинать кладку выполняют гидроизоляцию поверхности цоколя, для этого укладывают рубероид в два слоя внахлест. Далее наносят обычный кладочный раствор, на который кладут 1-й ряд блоков строго горизонтально под строительный уровень.

Процесс кладки стен:

Еще больше информации о кладке в статье по ссылке.

Монтаж армопояса

Такой стеновой материал имеет довольно пористую структуру, поэтому плохо защищен от точечной нагрузки. Поэтому строительными нормами в обязательном порядке проводится армирование таких стен 1-го ряда и затем каждого четвертого.

Для усиления мест технологических проемов и периметра стен под укладку перекрытий устанавливают армопояс толщиной от 100 до 200 мм по ширине шлакоблока либо чуть меньшей. Этот отступ может быть использован для последующей установки теплозащиты.

Технология монтажа армопояса в доме из шлакоблоков основывается на 3-х этапах:

Выполнение опалубки из щитов, которые крепятся по обе стороны саморезами.
Металлический каркас. Гладкая арматура устанавливается для поперечных связей, а ребристые размещают продольно. Связывают каркас обожженной проволокой 1.5 мм. Металлический каркас должен быть залит раствором полностью.
Завершают монтаж армопояса заливкой бетонного раствора за 1 раз. Через несколько суток опалубку снимают.

Утепление

Как правило, шлакоблочные стены утепляют снаружи, если их толщина менее 400 мм. С целью достичь эффективности системы защиты, потребуется предварительно выполнить подбор материала, число изоляционных слоев и выполнить расчет толщины основного слоя.

Наружная теплозащита шлакоблоковых стен выполняется по 2-м методикам — вентилируемого и мокрого фасада.

Технология вентфасада для шлакоблочных стен:

Выбирают изолятор: минвату, базальтову вату или Пеноплекс.
Устанавливают паробарьер.
Устанавливают 1-й уровень обрешетки.
Устанавливают эковату.
Устанавливается ветро и гидрозащитный барьер.
Устанавливается второй уровень обрешетки с вентзазором, по которому циркуляция воздуха будет идти снизу вверх.
Устанавливают наружную отделку из сайдинга.

Мембрану укладывают правильной стороной, которая указывается производителем, иначе она не будет выполнять свою функцию.

Что еще нужно знать об утеплении читайте тут.

Нужна ли гидроизоляция?

В противоположность бетонным блокам, шлакоблок способен разрушаться под воздействием влажности. При этом стандартные методы гидрозащиты бетонных стенок для шлакоблоков не подходят. Шлакоблочные стенки очень гигроскопичны и способны промокнуть полностью и от атмосферной влаги, и от подпочвенных вод, поступающих благодаря капиллярному эффекту.

Для того чтобы качественно защитить блок от воздействия влаги, применяют метод штукатурной гидрозащиты, представляющий собой установку многослойного защитного покрытия.

Поскольку такая гидроизоляция не обладает прочным соединением со шлакоблоком, в связи с чем при сырой погоде она может отслаиваться от стен. Поэтому их пропитывают вместе со штукатуркой гидрофобизатором, который станет отталкивать влагу.

Причины трещин

Условий для возникновения трещин в шлакоблоковых стенках вполне достаточно. Прежде всего они возникают в процессе движения грунта и основания дома, внезапного скачка температур, высокой влажности, нарушений, допущенных при производственной технологии и при укладке блоков.

Чем можно заделать щели?

Если дом строится в районе с высоким уровнем подпочвенных вод, то потребуется выполнить дренаж для их отвода. Если к тому же грунты характеризуются особой подвижностью, то фундамент лучше выполнить на сваях. От мелких трещин помогает выполнение армирования стен с помощью сетки: металлической, базальтовой или из оптоволоконной нити.

Но, что же делать, если появляется такая проблема? В том случае, когда треснул блок на внешней кладке, потребуется выполнить ее реставрацию.

Основные мероприятия по реставрации трещин:

Тщательно зачищают повреждения с обеспыливанием поверхности водой и щеткой.
Забивают щель стальными т-образными анкерами, фиксируя их дюбелями с 2-х сторон.
Заделывают щель раствором цемента и песка, и с размолотыми частичками блока.

Когда нужен демонтаж?

В том случае, когда при возведении стен из шлакоблока материал был подобран неправильно, была нарушена технология укладки, например, не выполнена гидроизоляция и теплозащита, такие конструкции могут довольно быстро прийти в негодность. Вполне возможно, что выходом из такой ситуации станет выполнение демонтажа стены.

При своей незначительной прочности, шлакоблоковые стены из могут быть демонтированы обычной кувалдой. Поэтому для демонтажа нет необходимости применять мощное специализированное оборудование.

Перед тем как начинать разборку шлакоблоковой стены, изучают ее функциональное назначение. Несущие стены разбирать без проекта не допускается, а проект должен предусматривать места и технологию усиления.

Перед началом работ размечают рабочую область демонтажа, и медленно перфоратором разбивают шлакоблоки, при этом процесс идет сверху вниз. Основными отрицательными чертами такого метода является высокая себестоимость работы и сильный шум при разборке.

Демонтаж начинают после того, как по линии разметки высверливают инструментом отверстия, на равном расстоянии друг от друга. После чего кувалдой ювелирно выбивают кусок из стенки, чтобы он не упал на пол. Таким способом стену можно демонтировать самостоятельно.

Стоимость работ

Единичные расценки на демонтаж стен:

перегородки 200 мм, 680 руб./м 2 ;
внутренней стены 350 мм, 1800 руб./м 2 ;
демонтаж подоконной части 350 мм, 2500 руб./м 2 .

Плюсы и минусы домов

Для того чтобы шлакоблок полностью проявил все свои положительные характеристики потребуется правильно сделать выбор материала по функциональному назначению и выполнить технологию монтажа.

Основные преимущества шлакоблоков:

хорошие показатели по теплозащите для пустотелых моделей;
низкие цены на стеновой материал;
простая кладка;
низкий удельный расход кладочного клея;
высокая морозостойкость, если обеспечена гидроизоляция стен;
высокие характеристики по прочности и огнеупорности.

Данный стеновой материал имеет и достаточно недостатков, которые могут быть нивелированы при правильной технологии кладки.

К недостаткам застройщики относят следующее:

повышенная гигроскопичность, требует надежной гидроизоляции;
низкая звукозащита, устраняется внешней системой теплозащиты из минеральной ваты или базальтовой ваты;
низкая теплозащита для полнотелых блоков;
сложность выполнения инженерных вводов;
низкая экологическая безопасность шлаков от доменного производства.

Средняя цена на рынке

Цены на шлакоблоки зависят от качества материала, габаритов, полнотелых или пустотелых, а также функционального назначения.

Средние цены на шлакоблоки:

битый блок, 650 руб./м 3 ;
декоративный, 2180 руб./м 3 ;
облицовочный, 2760 руб./м 3 ;
перегородочный, 2395 руб./м 3 ;
полнотелый, 2690 руб./м 3 ;
пустотелый, 2300 руб./м 3
цветной блок, 1620 руб/м 3 ;
100*200*400, 1850 руб./м 3 ;
200х300х600, 1750 руб./м 3 ;
390х190х190, 1695 руб./м 3 ;
400х200х200, 2250 руб./м 3 ;
М-100, 2093 руб./м 3 .

О стоимости блоков и затратах на строительство читайте подробнее тут.

Примерные сроки строительства

Сроки строительства пенобетонных стен будут зависеть от площади застройки, этажности и уровня защиты стен, а также привлечения для работы профессиональной бригады.

Проект средней сложности профессионалы способны возвести до кровли за 3 месяца. При этом возведение и выстаивание фундамента должно протекать не менее 30 дней. При самостоятельном возведении стен силами застройщика потребуется около года и более.

Заключение

Возведение коттеджей из шлакоблоков — это высокоэкономичный и результативный метод. Для этого застройщик должен приобрести стеновой материал согласно проекту и в соответствии с технологией, тогда дом получится прочным, теплым и на протяжении многих десятилетий будет исправно служить собственнику.

Чем лучше и как правильно выполнять гидроизоляцию между фундаментом и кладкой?

Профессиональные строители знают, насколько необходима гидроизоляция между фундаментом и кладкой стен из кирпича.

Эта обязательная мера влагозащиты домов и сооружений от разрушительного действия влаги исходящей от грунтовых вод, дождевых и снежных осадков.

Как правило, такого вида мероприятия осуществляются на момент перехода от возведения фундамента к кладке стен из кирпича.

Зачем нужна?

Агрессивное свойство влаги – это способность впитываться в массив строительных конструкций и вызывать их разрушение.

Следствием повышенной влажности могут стать следующие факторы:

резкое повышение уровня влажности внутри дома (запотевание окон, влажные обои, роса на окрашенных панелях стен, отслаивание побелки потолка);
проседание и растрескивание полов;
перекос дверных и оконных проёмов – дверные полотна и оконные рамы перестают открываться, закрываться;
появление плесени, грибковых образований и затхлого запаха в комнатах;
выкрашивание цементных швов, кирпичей, и как следствие, обрушение стен;
неравномерная осадка дома впоследствии приводит к разрушению фундамента, а затем и к потере всего строения.

Чтобы пресечь возникновения этих явлений, на границе между основанием и вертикальными ограждениями устраивают гидробарьер, который называют отсечной гидроизоляцией. Защита от влаги включает комплекс работ по устройству как вертикальной, так и горизонтальной гидроизоляции.

Во время возведения основания здания выполнить работы по устройству влагозащиты не составляет особых сложностей. Другое дело, когда нужно восстановить отсечную изоляцию старого дома. Хозяевам домостроения чаще всего не под силу самостоятельно установить факт повреждения отсечной гидроизоляции и восстановить её.

В случае обнаружения негативных проявлений повышенной влажности, лучше обратиться в строительную организацию.

Её специалисты:

проведут обследование помещений,
установят места проседания основания здания,
установят уровень грунтовых вод,
пророют шурфы в подозрительных местах,
определят объём восстановительных работ.

Виды материалов и способы гидрозащиты

Во время возведения фундамента перед началом кладочных работ выбор гидроизоляционных материалов ничем не ограничен. Самые популярные виды изоляции – это рубероид, стеклоизол, жидкая резина и пропиточные составы.

Рубероид

Рулонный материал, наиболее часто применяемый для устройства отсечной гидроизоляции между верхней горизонтальной поверхностью фундамента и кирпичной кладкой стен.

Рубероид представляет собой картон, пропитанный битумными составами. Для гидробарьера используется рубероид без кварцевой посыпки (толь).

По горизонтальной поверхности фундаментного устраивают выравнивающую цементную стяжку. Затем её покрывают горячей битумной мастикой. Разворачивая рулон, горелкой плавят наружный клеевой слой рубероида. Материал поступательно прикатывают к бетонной поверхности, покрытой мастикой.

Стеклоизол

Это в какой-то мере аналог рубероида, только вместо бумажной основы здесь используется стеклохолст, пропитанный битумными составами. Технология укладки та же, что и у рубероида. Отличием является повышенная прочность и практически безлимитный срок службы материала.

Жидкая резина

Для большей уверенности в надёжности гидроизоляции применяют метод напыления горизонтальной влагозащиты жидкой резиной. Это самый производительный и быстрый способ устройства гидробарьера между фундаментом и кладкой стен.

С помощью специальной установки через форсунки жидкая резина, смешиваясь с отвердителем напыляется на бетонную поверхность, образуя пластичную мембрану. Двухкомпонентный состав заполняет собой все неровности соприкасаемых поверхностей, тем самым формируя влагонепроницаемый барьер.

Работа с напыляемым оборудованием сопровождается вредными для здоровья человека испарениями. Рабочие должны быть обязательно одеты в спецодежду, с респираторами и защитными очками.

Проникающая пропитка

Пропиточные составы используются для восстановления межконструкционного гидробарьера в уже построенных зданиях и сооружениях. В околошовные места пропитка подаётся под давлением, заполняя все трещины и просверленные шпуры.

Следует учитывать то обстоятельство, что проникающая гидроизоляция формирует гидрофобный слой в кирпичной кладке на глубину до 100 мм.

При выборе гидроизолятора в расчет берется стоимость и долговечность материала. Если нужно сэкономить – стоит выбрать дешевый рубероид, если в приоритете качество – предпочтение отдается стеклоизолу и жидкой резине.

Технология проведения работ

Каждый вид гидрофобных материалов наносится или укладывается на бетонную поверхность фундамента по своей технологии.

Для укладки рубероида и стеклоизола необходимо нагревательное оборудование (газовые или бензиновые горелки) и прикаточные катки.

Для напыления жидкой резины применяется специальный нагнетательный насос, который подаёт жидкий искусственный каучук и отвердитель через сдвоенные форсунки. Проникающие составы нагнетаются в шурфы под давлением специальным шприцем с манометром.

Частые ошибки и рекомендации

Наиболее часто встречающиеся ошибки при устройстве гидроизоляции фундамента это применение некачественных материалов или несоблюдение технологии укладки изоляции. И вот по прошествии некоторого времени после окончания строительства дома вдруг начинают проявляться признаки проникновения влаги в наземные ограждающие конструкции, в том числе кирпичную кладку.

Возникает проблема, как восстановить или создать заново гидробарьер между фундаментом и стенами. Специалисты предлагают два варианта решения этой задачи:

Вариант I

Как было уже описано выше, в стенах на уровне 60–70 мм от горизонтальной поверхности фундамента сверлят шпуры (как снаружи дома, так и изнутри помещений) с разбежкой 200–300 мм и глубиной 100 мм.

Полученные пустоты заполняют пропиточными, укрепляющими составами. В результате формируется массив кладки по периметру строения, обладающий высокими гидрофобными характеристиками.

Все заданные параметры в Варианте I носят рекомендательный характер. Глубина сверления, высота над фундаментом и глубина шпуров уточняются специалистами в каждом конкретном случае восстановления гидробарьера.

Способ II

Это способ наиболее трудоёмкий и длительный по времени, но зато по эффективности несравним с первым вариантом. Он осуществляется следующим образом:

Выбирается участок длиной 1000–1200 мм, высотой 2 ряда кирпичной кладки над фундаментом.
Осторожно работая перфоратором, зубилом и молотком намеченный кирпич удаляют;
Открытую поверхность фундамента очищают, покрывают битумной мастикой, на которую укладывают в два слоя рубероид.
Демонтированные кирпичи возвращают на своё место с новым цементным раствором.
Через 3–4 недели, когда отремонтированная кладка наберёт несущую способность, приступают к следующему участку кладки стен.

Чтобы этот процесс не занял несколько лет, специалисты рекомендуют начинать восстановление гидроизоляции с наиболее проблематичных участков и сразу с четырёх сторон дома.

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать гидроизоляцию фундамента перед кладкой стен, подскажет видео:

Заключение

Отсечение гидроизоляцией фундамента от стен защищает строения от губительного внешнего воздействия практически на 100%. Качественно выполненный отсечный гидробарьер является гарантией защиты от проникновения влаги в массив кирпичной кладки, обладающей высокими адсорбционными характеристиками.

Как и чем лучше утеплить дом из шлакоблока: способы и выбор материалов

Шлакобетонные блоки – надежный и прочный материал, в котором можно быть уверенным при строительстве стен.

К сожалению, такого нельзя сказать об их теплопроводности. Утепление стен из шлакоблоков – мероприятие необходимое даже в южных регионах.

Разберемся как проводят процедуру, чем пользуются опытные строители и по какой технологии утепляют стены частного дома.

Для чего необходимо утепление стены?

Минимальная необходимая толщина несущих стен из шлакоблока – 20-25 см.

При наступлении холодов ее становится недостаточно для поддержания оптимальной температуры внутри помещений.

Увеличивать толщину стен экономически невыгодно, и теплоизоляция становится единственным способом, который помогает свести траты к минимальной сумме.

Кроме того, увеличение толщины стен ухудшает внешний вид строения.

Преимущества установки утеплителя:

Позволяет сохранить приемлемую толщину стен, благодаря чему в дом поступает достаточно света.
Теплоизоляция поверх здания может быть покрыта облицовочным материалом, который визуально украсит строение.
Сокращаются расходы на отопление, в доме дольше сохраняется нормальная температура.
Летом стены не выпускают прохладу, находиться в комнатах приятно, нет зноя и нестерпимой жары.
Увеличивается срок службы строения. Холодный воздух увеличивает влажность на стенах здания, постепенно стройматериал разрушается, появляются трещины. Если в доме тепло, шлакоблок остается сухим и остается невредим максимально долго.

Важно! Установка утеплителя обязательна для северных регионов и средней полосы России, где холодные зимы и высокая влажность.

Чем грозит отсутствие теплоизоляции?

Так как в составе шлакоблоков присутствуют опилки и керамзит, некоторые владельцы здания ошибочно считают, что этот материал не нуждается в утеплении. Но если это не сделать, будут такие последствия для строения:

Теплопотери прямым образом влияют на отопление помещения. Расходы на содержание здания вырастут.

Во избежание повторного ремонта или необратимых последствий для стен строения из шлакоблока, утеплить его необходимо.

Когда нужно снаружи и изнутри, а когда только с одной стороны?

Чтобы дом равномерно прогревался, не выпускал теплый воздух, требуется создать слой утеплителя снаружи или изнутри стены.

В отношении шлакоблока существует только 2 варианта утепления: только снаружи или с обеих сторон стены.

Установка теплоизоляции с внешней стороны здания – это стандартный метод сохранить температуру и не загубить стройматериалы. Согласно законам физики, холодный воздух пройдет через препятствия: отделочный материал, слой утеплителя и лишь после этого попадет на шлакоблок. Внешнее покрытие дома сработает как фильтр и конденсат на стенах не образуется.

Преимущества утепления шлакоблока снаружи здания:

отделочные материалы создадут барьер и защитят блоки;
сохраняется полезная площадь внутри дома;
стена становится своеобразным аккумулятором, увеличивается способность сохранять тепло на 70%, проявляется свойство возвращать его;
исключение риска появления грибка;
увеличивается срок службы материала, так как он не подвергается циклам заморозки/разморозки;
смещается точка росы, влага испаряется с отделочного материала;
утеплитель и отделка защищают несущую конструкцию от механических повреждений и осадков.

Если создать подушку теплоизоляции только внутри дома, при прохождении через голый шлакобетон холодный и теплый воздух смешаются и образуется точка росы. Стены покроются влагой, промокнет слой утеплителя, внутренняя отделка, начнется процесс гниения. В результате в доме появится мокрая стена, где быстро размножатся микроорганизмы и микроклимат помещения нарушится.

Внутри здания шлакобетонный блок принято покрывать штукатуркой и отделочным материалом. Утеплитель может понадобиться только в северных регионах, как дополнительный барьер против холода, способный аккумулировать тепло.

Пирог с термоизоляцией

Согласно СНиП 23-02-2003, толщина стены шлакобетонного блока должна составлять 15-20 см. При такой ширине сохраняется комфортный микроклимат для проживания.

Для внешней стороны

Как выглядит правильно пирог стены с утеплителем:

Стена.
Адгезирующий клеевой состав на который крепится утеплитель (если он подходит для теплоизоляции).
Утеплитель. Его толщина зависит от характеристик выбранного материала. Для северных регионов достаточно 10 см, для южных 5-7 см.
Армированная сетка.
Гидроизоляция. Для нее выбирают специальную водонепроницаемую пленку, мембрану.
Облицовочный материал. Для внешних работ выбирают устойчивый к погодным условиям материал, например, сайдинг, клинкерный кирпич или покрывают дом декоративной штукатуркой под покраску.

Для внутренней

Внутреннее утепление шлакоблока применяют одновременно со внешним. В крайнем случае, когда нет возможности установить теплоизоляцию снаружи строения.

Строение пирога:

Стена.
Антигрибковое покрытие. Предупреждает появление микроорганизмов.
Утеплитель. Как правило, укладывается в 1 слой толщиной 5 см.
Пароизоляция. Теплоизоляцию изнутри делают чаще всего для торцевых стен и в ванной комнате/парной. Выходящий воздух не должен конденсироваться на стене. Слой пароизоляции помогает возвращать его обратно, сохраняя тепло в доме.
Облицовочный материал. Выбирают чаще всего сухое крепление фанеры или гипсокартона, которые после оформляют по желанию.

Важно! Если выбран утеплитель, который крепится пластами, для его удержания потребуется установить профили. Сами пласты фиксируются тарельчатыми дюбелями, для надежности соединения и сохранения вентиляционного зазора.

Какие материалы-утеплители подойдут?

Снаружи и изнутри здания используют одинаковые материалы для утепления стен. Чтобы выбрать лучший, нужно отталкиваться от его свойств.

Пенопласт или пенополистирол

Этот материал используется для наружной части дома чаще всего. Обладает преимуществами:

Высокая теплопроводность, это самый эффективный утеплитель из присутствующих на рынке. Его стандартной толщины 10 см хватает для теплоизоляции стен снаружи.
Гигроскопичный, поглощает менее 4% влаги относительно собственного объема. Для его защиты от влаги можно использовать простую гидроизоляцию, например, пленку.
Высокая плотность. Он хорошо выдерживает отделку мокрыми материалами (штукатуркой), не боится механических повреждений.
Поверхность не подвержена атаке микроорганизмов. Это свойство не зависит от обработки фунгицидами, сохраняется до окончания срока эксплуатации.
Стоимость доступная, технология монтажа простая.
Легкий вес. Благодаря ему на стену не оказывается дополнительное давление.

Недостатки:

Пожароопасность. Простой материал может легко загореться.
С годами начинает выпускать токсин стирол. Поэтому для внутреннего утепления не рекомендуется.
Требуется максимальная защита от солнечных лучей, они разрушают его структуру.
Пенопласт отличается хрупкостью и нелюбовью к растворителям.

Опытные специалисты рекомендуют применять плиты пенополистирола ПСБ С-25. Толщина элемента составляет 10 см, высот 1 м, ширина 50 см. Некоторые производители в состав добавляют вещества, препятствующие возгоранию.

Минеральная вата

Вид теплоизоляции, который больше подходит для оформления внутренних помещений.

Достоинства:

Недостаток – гигроскопичность. Вата боится попадания влаги, при намокании перестает выполнять свои функции, начинает гнить. Необходима тщательная гидро и пароизоляция.

Для установки внутри здания применяют каменную или базальтовую вату. Они лучше по характеристикам, в работе не производят мусора. Для стен рекомендуется минеральная вата П-125 и ПЖ-175, она обладает оптимальной жесткостью, отличными звукоизоляционными свойствами.

Напыляемый раствор

Этот вид утеплителя может использоваться внутри и снаружи здания.

Преимущества:

срок службы до 10 лет;
простота и скорость нанесения;
нет необходимости в крепежном материале, наносится непосредственно на стену и соединяется с ней;
создает твердую поверхность, которую можно сразу покрывать облицовочным материалом.

Недостатки:

его цена значительно выше;
требуется оборудование для монтажа.

Применяется редко из-за разницы в цене с остальными утеплителями, но это один из передовых способов утепления.

Пошаговый порядок действий

Теплоизоляция шлакоблочной стены снаружи:

Подготовка стен. Для этого выравниваются излишки раствора, поверхность стены очищается. При наличии сколов и трещин, требуется забить их раствором и дождаться высыхания.
Нанесение грунтовки. Проводится обезжиривание поверхности для безопасного присоединения утеплителя.
Монтаж стартового профиля. Он будет служить опорой для утеплителя. Состоит из металлических пластин, которые присоединяются на саморезы и дюбели напрямую к стене. Между профилями оставляют зазоры 2-3 мм для возможности движения металла при изменении температуры воздуха.
Нанесение клеевого состава на пенополистирол. Приобретается готовая смесь специально для утеплителей конкретной марки.
Монтаж утеплителя. Платы поочередно плотно прижимаются к стене, начинают работу с угла. Последние в ряду элементы возможно придется подрезать.

Термоизоляция шлакоблочной стены изнутри:

Стену очистить от мусора, убираются мелкие неровности. Если нужно заделать трещины и сколы, это делается сразу.
Нанести грунтовку, нужно переждать пока она просохнет.
Установить деревянные бруски вдоль высоты стены на расстоянии 40-50 см друг от друга. Смотреть по ширине минеральной ваты, она должна на 2-3 см быть шире, чем проем между брусками, чтобы материал легко удерживался внутри.
Уложить утеплитель, закрепить его тарельчатыми дюбелями.
Покрыть минеральную пленкой-пароизоляцией, закрепить ее на скобы строительным степлером на брусках.
Прикрепить тонкие доски поверх брусков в качестве основы под отделочный материал.
Присоединить на саморезы фанеру или гипсокартон к профилям.
Нанести финишную отделку (шпаклевку, краску, обои или другое).

Стоимость работ по РФ

Стоимость работ зависит от вида утеплителя, объема работ, сложности монтажа и квалификации мастеров.

Наименование работ	Москва и МО, руб/м 2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м 2	Краснодарский край, руб/м 2	Казань, руб/м 2
Утепление стены из шлакоблока снаружи	2000	2000	1900	1900
Утепление стены из шлакоблока изнутри	1600	1600	1500	1600

Заключение

Нередко владельцы задаются вопросом, как утеплить стену из шлакоблока в тех домах, чтобы были построены уже давно. Промерзающие стены доставляют дискомфорт, а термоизоляция на них монтируется тем же способом, что мы рассмотрели выше.

Рекомендуется устанавливать материал снаружи здания и избегать основной ошибки – неправильного положения гидроизоляционной пленки. Отделочные материалы подбирают с защитным покрытием от влаги.

защита шлакоблока от влаги

Всем привет. Соорудили сливную яму, стены из шлакоблока. Естественно нужно шлакоблок защитить от влаги. Поискала информацию в интернете, пишут, что есть спец. смеси для гидроизоляции (Аквастоп, Победит-Гидростоп ТМ-15 и т. д.). Это все понятно, но чтобы не попасть в просак, хотелось бы использовать что-то проверенное. Еще слышала, что используют гудрон (редко).
В общем, посоветуйте, люди добрые, что лучше для гидроизоляции.

Лучший ответ

Остальные ответы

По сути шлакоблокам ничего и не будет. Фактически это готовый фундамент. У моего знакомого эти шлакоблоки на улице лежали несколько лет, а им ничего не доспелось.

ВасильченкоЗнаток (262) 6 лет назад

Да у нас тоже лежали они несколько лет. Только вот я думаю, что жидкие отходы будут в него впитываться. Нужна защита от этого, вот в чем проблема

Аркадий Скулов Знаток (342) Слышал такое, что может покрыть штукатуркой, тогда влага не разрушит основу.

Как сделать гидроизоляцию стен в ванной комнате шлакоблочного дома?

Стены из шлакоблоков. Как сделать гидроизоляцию в ванной комнате, чтобы защитить стены от излишней влаги?

комментировать в избранное бонус Anatm ar [54.6K] 6 лет назад

Шлакоблоки имеют пористую и не ровную структуру, поэтому вначале стены нужно оштукатурить, а затем заниматься устройством гидроизоляции.

Существует три вида гидроизоляции - рулонный, обмазочный и проникающая гидроизоляция. По оштукатуренной поверхности можно применить любой из этих видов.

Наиболее надежной является проникающая гидроизоляция. Она представляет из себя жидкость, которой пропитывается поверхность и при появлении влаги в порах образуются кристаллы, которые перекрывают дальнейшее проникновение влаги.

Из собственного опыта могу порекомендовать гидрофобизатор Полифлюид. Он не только гидроизолирует, но и осушает строительные материалы, даже дерево. Расход - 1 литр на 3-5м. кв. в зависимости от пористости материала.

Читайте также: