Если тормозную трубку соединить шлангом будет держать
Обновлено: 08.07.2024
Соединение тормозных трубок с колдуном, какую трубку куда закручивать
Откровенно говоря особой разницы не вижу и заморачиваться не стал бы.
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
romagomel написал(а): Какой себе поставил не знаю. в чем разница тоже не совсем понятно.разница в величине давления создаваемого поршнем .
отношение давлений прямо пропорционально отношению квадратов диаметров поршней
а для хода поршня - обратно пропорционально отношению квадратов диаметров поршней
Лучшее — враг хорошего, М. Джиованни (1574)Michalytsch
Оракул
разница в величине давления создаваемого поршнем .Андрей VW Passat B3,то есть всё-таки насколько это существенно ?
У меня колдуна нет -стоит АБС-но после замены задних цилиндриков как-то постоянно появляется проблема с ручником.Поставил новые колодки,солдатик,распорную планку+поменял пружины и всё равно что-то не так по ощущениям !
Темы здесь и у "соседей" читал,всё вроде правильно сделал.
Тормозные трубки
Возможен ли такой вариант - тормозную трубку к примеру если она сломалась соединить эти две половинки между собой шлангом и зажать хомутами.
PS Выдержит ли такая конструкция давление которое создается в системе при нажатие педали.
Лучший ответ
Это уже испробавано, )) так что несоветую так делать.
Остальные ответы
конечно не выдержит! При малейшем нажатии педали тут же разойдутся. Там такое давление что жесткости металла хамута не хватит
Конечно нет
я думаю выдержит. ато как же!! ! гибкие резиновые шланги к супортам подходят и выдерживают. надо пробовать . в экстренном случае Я бы точняк так и сделал
Не рекомендую так ездить. В системе создаётся давление, чтоб машину остановить, а ты про хомуты говоришь!
возможно, если давить сильно не будете, да и хомуты разве таких размеров бывают?
Людмила жжёт) ) долго ржал над её ответом) Она наверно в автосервисе работает, судя по фотографии Ухахахаа)
kot513Высший разум (121738) 12 лет назад
Не знаю, где она работает, но ответ дала - предельно-точный!
неее эт бред, тут надо поразмыслить головой, и посерьезней.
После первого средненького нажатия на тормоз - сорвет. А даже раньше - прокачивать начнешь и сорвет. Давление там немаленькое.
Один раз нажать на тормоз получится, а потом там окажется воздух - и КРАНТЫ.
Можно ли заменить участок тормозной трубки на тормозной шланг на хомутах?
Протёрлась тормозная трубка, надо ездить, купить пока не удаётся можно ли заменить участок тормозным шлагом на 6 хомутах, давление в системе 100 кг. см2. Кто пробовал сообщите. Заранее благодарю.
Голосование за лучший ответ
Можно улететь. Такие вещи меняются.
Я делал так на очень короткое время. Оно работало, но это весьма опасно.
вырвет шланг с трубки
стоит не дорого, но могут возникнуть проблемы при замене и доп. ремонт
Сделай себе гроб на колесиках. Не езди на этом ТС пока трубку не заменишь.
Да я бы не рисковал с тормозами, ездил на Toyota LC 100 надо было заменить патрубок радиатора оригинал не нашел купил другую тоже от тойоты, в результате шланг не выдержал масло из коробки вытекло фрикционные диски сгорели, пришлось менять коробку. А тут тормозная система. Думай сам.
Это самоубийство
Бензотрубку можно, но тормозную надо менять.
хомуты не выдержат давления при торможении
Давление жидкости в трубопроводах и колёсных тормозных цилиндрах при интенсивном торможении может достигать 10-12 Мпа (100-120 кг/см2) и более
Сэр- Ёж-кинУченик (136) 6 лет назад
Спасибо всем за участие, буду паять, дальше куплю и поменяю.
временно заглуши. купишь новую трубку и поставишь, а так с шлангом можно улететь и костей не собрать.
Как соединить трубку
Доброго времени суток. Поиском ничего не нашел. Решил создать новую тему.
Не подскажете чем можно соединить (или спаять) тормозные трубки. Ситуация такая. Еду по трассе, и чувствую,что педаль тормоза уходит сильно, и тормоза не так эффективны. А потом,при экстренном торможении увидел что тормозит только "передок". Ехали на пикник. На берегу, пока все бухали, решил посмотреть что там случилось. Глянул, жидкость капает. Залез под машину,там трубка перетерлась медная. Ну мне бы дураку оставить все как есть, (тем более перед тормозит.) ехать аккуратно домой, а дома запаять. Так нет же- ПОЛЕЗ. Перекусил трубку, и соединил шлангом. Затянул хомутами, думал- все нормально. Ан нет. При сильном нажатии на педаль, трубку сорвало, и все вытекло. Я ее замотал что бы грязь не попала, и поехал домой. А теперь вот думаю, ЧТО ДЕЛАТЬ? Новую трубку заказывать? Это почти месяц ждать. Или можно как-то сделать эту? Может,кто делал?
С тормозами шутки плохие. Ты сам прочувствовал, когда педаль провалилась. Трубку заказывай, чем раньше, тем лучше. Ремонтом не занимайся, может подвести в самый не подходящий момент. На мой взгляд, лучше отглушить пару колес.
Nissan X-trail 2006 2.0 AT
Не делай добро, не получишь зло.
Ты, наверное, прав. Только еще вопрос. А если купить просто трубку медную, согнуть её как надо, развальцевать и поставить? Никто не пробовал?
Пробовал когда то на Запорожце. На такой машине это дурость.
пробы дороги будут.
либо катайся с девизом: тормоз для трусов.
нет гарантии что при самодельной трубке у тебя будет 100% герметичность.
Менять толко на оригинал и только на него.
С битья поищи.
Нафиг эти эксперементы с тормазами,сталкивался,знаю.
"Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться."
не верь жене и тормозам
коротко о себе: 30 см.
Да, прошу прощения что залез с Тойоты. Недавно продал Бассару,купил Крузака. Но все равно, форум Ниссановодов ближе. На Тойотовском форуме мало кто хорошо разбирается в машинах. Пишут в основном о лифтинге, тюнинге и т.д.
ниссановоды рулят! Впрочем, как и всегда!
коротко о себе: 30 см.
ниссановоды рулят! Впрочем, как и всегда!
Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня?
Вот именно - воздуха, а не жидкости, как у тебя на Крузаке. Жидкость, в отличие от воздуха, не сжимаема. Не экспериментируй с тормозами.
Не соглашусь только с категорическим советом не изготавливать трубку самостоятельно. Здесь как раз ничего страшного не вижу. Неоднократно проделывал такую операцию и ни разу самодельные трубки больше не подводили.
Нам нужен мир. Желательно весь.
Int, а от чего ты трубки ставил? В принципе,я думаю,если подойдут штуцера по резьбе,то можно ставить отечественные. ИМХО,конечно.Никто не пробовал?
Трубки я просто подбирал по диаметру. А штуцера использовал от родной лопнувшей трубки. Одевал их на трубку и развальцовывал концы трубки. Ничего сложного в этом нет.
Нам нужен мир. Желательно весь.
2 juravor:
Подойди к ребятам, которые занимаются установкой бытовых кондиционеров и сплит систем. У них есть медные трубки и чем сварить их. За пять минут и пару сотен рублей вопрос решается влёт.
J10 NaviPack LE+ 4WD 2.0 CVT 2007.
Не хочешь работать? Компьютер тебе поможет не работать!
А я бы на разборках поискал.
Toyota Corolla
Toyota Crown
Nissan Pulsar
Suzuki Cultus
Suzuki Aerio
Nissan Tiida
Димон, в Воронеже три разборки. За все время существования, не было НИ ОДНОГО Крузака. Ни на одной разборке.
AnD, спасибо. Сегодня заехал к знакомому ремонтнику. Сказал что вопрос очень легко решается. . Приспособа для развальцовки,целая бухта трубки и два часа времени. Во вторник поеду.
. Теперь сам НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ соединять трубки шлангами. Жидкость это не воздух. Все на хрен срывает. Точно не знаю, но по-моему там давление атмосфер 20 создается. Надо поискать в нете.
Да без разницы какое давление. Давление жидкости и давление газа это разные вещи!
Нам нужен мир. Желательно весь.
Давление и 150 очей может достигать, а самостоятельный ремонт - ничего страшного. Паять лучше серебром, для любого мастера-холодильщика, или газосварщика 5сек делов + 0,5 нефальсифицированного зелья. Одну из соединяемых развальцевать, или на обе стороннюю одеть.
А нах тоётоводам в машинах разбираться. Они ездиют, а не чинят .
Да нельзя паять такие вещи. Это же тормоза! Сами не боитесь, пожалейте своих пассажиров и водителей других автомобилей с пешеходами.
Новую нужно трубку вальцевать. В этом случае 100% надёжность получается. А пайка только для неответственных трубок типа кондиционера.
Как удлиннить или отремонтировать железную тормозную трубку.
Как удлиннить или отремонтировать железную тормозную трубку.
Кто в гугле ищет подобную тему- ждёт разочарование. Когда у меня сгнила металлическая трубка перед самым входом в тормозной шланг, то облазил весь интернет в поисках по запросу : как соединить тормозные металлические трубки или как развальцевать металлические тормозные трубки или что-то в этом роде. Нигде, ничего. Кроме как ответы — типа : меняй на медные.
Решение было простым, и на поверхности.
Было обидно, что трубка Хондовская сгнила всего сантиметров 4-5. Поэтому было принято решение :
1) Вырезать этот участок в 5 см.
2) Удлиннить кусочком медной трубки, либо — если получится развальцевать металлическую как положено чуток потянуть магистраль к шлангу (5 см- роли особой не играют)
Проблема! Развальцевать металлическую трубку- не так-то просто. Нужен дорогой инструмент. За нежеланием тратиться на инструмент для разового употребления, был куплен простейшая развальцовка в обычном строительном магазине. НО! Она вальцует только в виде чашечки. А нам НАДО — ГРИБОК!
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ! Вальцуем трубку в в виде чащечки, предварительно одев заранее на трубку штуцер! Отрезаем по самую хряпку готовый грибок от медной трубки, купленной в любом вазовском магазине. Далее обе поверхности (грибка и чашки на металлической трубке) залуживаем оловом паяльником на 100 ватт! Далее берём подходящего диаметра гвоздь и с помощью его совмещаем медный грибок с чашечкой вальцовки металлической трубки. Далее паяльником прогреваем это соединение и олово на лужёных поверхностях деталей схватывает их намертво! Вынимаем гвоздь и лубуемся результатом- на металлической трубке ТРЕБУЕМЫЙ ГРИБОК!
Далее собираем всё как и положено. Внутри шланга этот грибок обомнётся как ему надо и создаст герметичность соединения, что и требовалось!
ВСЁ РАБОАТАЕТ! ПРОВЕРЕНО! На фотках должно быть видно, но промежуточные операции, к сожалению, не сфоткал.
РАЗВАЛЬЦОВКА- в чашечку. Куплена за 400 рублей в магазине стройтоваров. Для сравнения- спец. инструмент, который справится с металлической трубкой, чтобы превратить её в ГРИБОК — стоит в пределах 5 тыс. рублей.
ВОТ такой кусочек тормозной металлической трубки пришлось отрезать. Сгнил.
О тормозных трубках: штуцера и соединители, частичная или полная замена, инструмент.
Стальные тормозные трубки, установленные на автомобиле при заводской сборке, так же как и все остальные части оного — стареют и изнашиваются.
Хотя, чаще всего, стальные тормозные трубки покрыты пластиковой оболочкой, со временем она разрушается, и сталь трубки корродирует и теряет прочность, вплоть до полного разрушения.
Соответственно — тормозные трубки нуждаются в периодическом осмотре. И при признаках возможного нарушения герметичности — их заменяют.
Заменить заводские тормозные трубки можно на: стальные, медные, медно-никелевые.
На легковых автомобилях (за редким исключением) стоят тормозные трубки диаметром 4,75 мм.; толщина стенки у стальных трубок 0,71 мм., у медных — 0,9 мм., у медно-никелевых — 0,71 мм.
Работать при замене трубок со стальными трубками — тяжело. Поэтому, как правило, для замены выбирают медные трубки — работать с ними легко.
Хотя, идеальным выбором были бы медно-никелевые трубки. По всем параметрам: коррозионная стойкость выше, внутреннее проходное сечение — как у родных стальных, легкость работы — почти как с медными. И одно "но" — цена метра медно-никелевой трубки — более, чем в три раза дороже просто медной. Поэтому широкого распространения в сфере ремонта медно-никелевая трубка не имеет. С трудом можно найти мастерскую, предлагающую замену на медно-никелевую трубку.
Медную трубку можно купить бухтой (от 10, до 100 метров), либо купить нужной длины, с развальцовками на концах трубок и штуцерами, как штучно, так и комплектом на автомобиль.
Так же можно купить любые возможные штуцера, соединители, и инструмент для развальцовки трубок.
II. Трубки, штуцера, соединители, инструмент. Заказ и покупка в интернет магазинах.
1. Поиск готовых трубок — развальцованных, со штуцерами.
Для примера (там нужно подставить в окошки циферки, означенные ниже):
европейский вариант авто (развальцовка концов трубок — "трибок")
наконечник 1 — 105 (каталожный номер штуцера);
наконечник 2 — 105 (каталожный номер штуцера);
длина трубки — 300 (в миллиметрах).
Получаем индекс (не путать с номером) для заказа трубки в интернет-магазине: 105105300.
Если его разбить на части, видим — как формируется индекс:
105 (штуцер №1) 105 (штуцер №2) 300 (длина трубки в мм.)
Теперь, безо всякого подбора, мы можем сформировать индекс любой трубки для заказа. Для этого нам надо знать: номера нужных штуцеров, и длину. Сформированный индекс — забиваем в поиск сайта инет.магазина, и получаем варианты к покупке.
Однако, значение длины трубки для поиска — должно быть четырёхзначным, и перед длиной "300"мм. надо добавить "0". Тогда индекс для поиска будет выглядеть так: 1051050300.
Или другой пример:
поиск для азиатского автомобиля (развальцовка концов трубок — воронка);
наконечник 1 — 116;
наконечник 2 — 116;
длина трубки — 300.
Здесь мы угадали с длиной, и получаем не только индекс (1161160300), но и два каталожных номера компании WP: WP- 118 (нужная нам трубка 300 мм.) и WP- 807 (трубка универсальная, 360 мм.)
2. Трубка в бухтах.
Если же нам не хочется заказывать и ждать готовые трубки, но иметь возможность в любой момент самостоятельно разобраться с тормозными магистралями, то нам потребуется (кроме штуцеров, соединителей, и инструмента) — трубка в бухте.
Трубку в бухте найти и купить легко. Достаточно забить в поиск инет.магазина каталожный номер.
Рассмотрим номера медной трубки в бухтах:
1). На примере номеров компании WP.
Номер составляется так: WP47510, где:
WP — обозначение компании;
475 — наружный диаметр трубки (4,75 мм.);
10 — длина в бухте (10 метров), длину можно подставить нужную — 20, 25, 30, 50, 100.
2). На примере компании Patron (их трубка дешевле).
Номер составляется так: PHL4750900010, где:
PHL — обозначение компании;
475 — внешний диаметр трубки (4,75 мм.);
09 — толщина стенки (0,9 мм.):
00010 — длина (10 м.). длину в номере можно менять, и заказывать нужную.
Для стальной трубки в оболочке ПВХ, номер будет выглядеть так: WP47510ST, где расшифровка та же, что и у медной, а "ST" в конце обозначает материал трубки (сталь).
Для медно-никелевой, номер будет таким: WP47510CN, расшифровка та же что и у медной, а "CN" обозначает материал (медно-никелевый сплав). И к заказу доступны бухты только по 5 или 10 метров длины.
3. Штуцера, или наконечники трубок.
1). Самый распространённый штуцер торм.трубки европейских автомобилей.
тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 17 мм
размер ключа 11 мм
Компания даёт вот такой номер: 5-100-105.
Но если этот номер вбить в поисковик инет.магазина, то… магазин выдаст несуразную цену (около 130 рублей).
Если же вбить номер Z-105, то получим искомый штуцер от "WP" ценой от 15 до 30 рублей (в зависимости от сроков поставки.
№ Z-105А — под ключ "на 11"
№ Z-105 — под ключ "на 10"
2). Самый распространённый штуцер тор. трубок азиатских автомобилей:
тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 18 мм
размер ключа 10 мм
Компания даёт номер 5-100-116, но его часто нет в продаже. Если же воспользоваться номером Z-116, то получим искомое по цене от 14 рублей.
№ Z-116 — под ключ "на 10"
4. Соединители, или переходники трубок.
Их много разных, но мы рассмотрим три основных вида, для соединения трубок с развальцовками типа: "грибок" — "грибок" (европейские авто), "воронка" — "воронка" (азиатские авто), "грибок" — "воронка" (если нам надо комбинировать).
1). Соединитель типа "грибок" — "грибок".
тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 шарик ( Flare ), S Type
размер ключа 14 мм
длина 23 мм
Компания даёт такой код 5-600-121, но по нему часто нет в наличии.
Если вбить код L121 или Т121 — получим искомое, стоимостью от 62 рубля.
№ L121
№ Т121
2). Соединитель типа "воронка" — "воронка".
тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 воронка
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм
Компания даёт такой код 5-600-124, заказать по нему иногда невозможно.
Если вбить код L124 или Т124 — получим искомое, стоимостью от 124 рублей.
№ L124
№ Т124
3). Соединитель типа "грибок" — "воронка".
тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм
Компания даёт такой код 5600302, именно по нему заказывал в магазине. Но проверил сейчас — нет такого товара. И по кодам L302 или Т302 — тоже нету. Странно…
Впрочем, не очень-то и нужен этот переходник. Ниже, в практической части — объясню почему.
5. Инструмент.
1). Развальцовка трубок.
Если нам надо развальцевать медную трубку вальцовкой типа "грибок" или "воронка", то достаточно недорогого инструмента для вальцовки.
а). Мастак 102-12416C Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4,75-12,7 мм
Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4-16 мм, кейс, 10 предметов МАСТАК 102-12416C
Комплектация и описание:
• 1 шт — струбцина для зажима трубок, размеры: 4.75 мм, 5 мм, 6 мм, 1/4" (6.35 мм), 8 мм, 10 мм, 1/2" (12.7 мм);
• 1 шт — струбцина для развальцовки конусом;
• 7 шт — пуансоны для создания «грибка» методом вальцевания;
• 1 шт — приспособление для резки трубок диаметром до 32 мм.
Набор поставляется в пластиковом кейсе.
Материалы вальцовочных трубок:
алюминий, медь.
Технические характеристики:
Материалы комплектующих конструкционная сталь, инструментальная сталь (Cr-V, Mo), хром, оксидированное покрытие, пластик
Габариты, мм 300 х 210 х 60
Вес, кг 0,375
Хороший наборчик, по средней цене (около 3000 рублей). Примерно таким, купленным лет пятнадцать назад пользуюсь я.
И, хотя материал трубок указан "алюминий и медь", им можно развальцевать стальную трубку вальцовкой типа "воронка".
б). Прибор для вальцовки трубок WP FTD 414
Прибор развальцовывает (медных, медно-никелевых и стальных) c диаметром 4,75 mm
(3/16’’), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4’’). с высадками в виде грибка (главным
образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для
азиатских автомобилей).
В комплекте с прибором используются:
— коробка
— инструкция по эксплуатации,
— Прибор развальцовывает,
— планки для зажима трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— планки для зажима трубы диаметром 6,00 мм;
— планки для зажима трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— высадки для трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— высадки для трубы диаметром 6,00 мм;
— высадки для трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— приспособление для снятия заусенцев.
Прибором можно работать как стационарно, так и мобильно (под машиной — в случае замены торм.трубки частично).
Этот прибор — в планах к приобретению.
2). Трубогибы.
Хотя медная трубка гнётся легко руками, но иногда хочется на видном месте (возле блока АБС, например) красивого гиба. Вот тогда желателен трубогиб.
а). Ручной трубогиб для трубок WP TB 312M
Ручной трубогиб для трубок диаметром 6 — 10 мм.
Угол гибки 0 — 180°.
Использую такой, но есть и аналоги подешевле.
б). Клещи трубогиб.
На фото "Клещи трубогиб Black Horn 00681", где такие заказать — не знаю. Но что-то подобное, какой нибудь аналог, когда где увижу — обязательно приобрету.
Ими очень удобно гнуть трубку возле штуцера в узких местах, где даже медную — гнуть нелегко.
Поиском находится вот такой инструмент: "Клещи для трубопроводов (трубогиб) JTC 1811". По виду — полный аналог клещей на фото.
№ JTC 1811
III. Пример работы из практики.
Разбирать детально простую вальцовку трубок или их полною замену — неинтересно. Там всё просто, и на Ютубе выложена куча видео с объяснениями и комментариями.
Интереснее рассмотреть частичную замену торм. трубки на автомобиле. Когда родная трубка, в целом хорошая, но имеет единичное повреждение. Когда мастер не имеет дорогого инструмента для вальцовки стальных трубок, но имеет простенький дешёвый бытовой. Но хочет добиться надежных соединений трубок.
И вся хитрость — в используемом соединителе торм. трубок! Ведь на стальной трубке дешёвым инструментом — мы можем развальцевать только "воронку", и для надежного соединения нам нужно применить соединитель под вальцовку "воронка" со стороны металлической трубки. Со стороны же медной — вальцовка может быть любого типа.
1). Автомобиль — Ниссан. Родная вальцовка трубок — типа "воронка".
Имеет вот такое повреждение стальной торм. трубки: протёрлась о подкрылок в нише переднего колеса, вблизи штуцера, далее — по всей длине до заднего торм.шланга в идеальном состоянии.
Менять всю, почти трёхметровую трубку — жалко, долго, дорого.
2). Принято решение менять трубку частично. На медную. Маленький кусочек.
Откусываем трубку в месте повреждения.
Обрезаем трубку на ровном участке, надеваем штуцер № Z-116.
Вальцуем стальную трубку типом "воронка" (без применения плашки), используя приспособление для вальцовки № 102-12416C
3). Изготавливаем медную трубку — чтоб надставить обрезанную родную. Выбираем штуцера, вальцуем.
И тут возможны два варианта применения разных соединителей, но помним, что стальная трубка имеет вальцовку "воронка".
а). первый вариант:
соединитель № Т124 ("воронка" — "воронка");
оба штуцера трубки-вставки № Z-116;
вальцовка обоих концов трубки производится в два этапа:
первый этап: вальцовка с применением плашки — типа "грибок"
второй этап: вальцовка струбциной — типа "воронка" (на "грибке", не вынимая трубку из фиксирующего приспособления.
б). второй вариант:
соединитель № 5600302 ("грибок" — "воронка")
штуцер к родному соединителю трубок на раме для вальцовки типа "воронка" № Z-116
штуцер к ремонтному соединителю трубок для вальцовки типа "грибок" № Z-105
вальцовка:
одного конца трубки (к ремонтному соединителю) — типа "грибок";
второго (к родному соединителю) — типа "воронка" на "грибке" (как в первом варианте).
Ремонт тормозной трубки
Добрый день. Случилась ситуация такая неприятная. Доехал до работы. Почти. Последние 50 метров перед складом. На бетонке лед. Ну педаль в пол несколько раз. Хех. Обманываем абс) Остановился. Пока парковался педаль, чувствую проваливаться начинает. И точно. Не держит. Довольно быстро в пол уходит. Ну и на приборке индикатор загорелся. Ну приехали. Хорошо у работы а не на каде где нибудь. Загнал машину на склад. Поднял погрузчиком. Снял колесо. Вокруг все в тормозхе, хрен проссыш откуда ссыш. Позвал соседа. Нажал на тормоз и бл…ятъ. Надеялся на плохие соединения штуцеров (наивный. Было такое, на опеле, что помогла протяжка шланга) трубка прогнила. Как из дуршлага. Вот японцы молодцы. Одели ее в пластик. Но спрашивается какого х, оставили небольшой конец до штуцера голым. Причем этот конец голый больше, чем нужно для посадки штуцера. Заглянул, куда идет трубка. Ууууу, ну ее. Далековато куда то. Глянул в интернете, что есть. В первых строках новые за 100 рублей не вылезли. Да и не горело под машиной ползать на холодном полу. Думаю в идеале соединить бы у пластика и довести до шланга. Начал смотреть что к чему. До этого выше тормозных суппортов не лазил, что с этими трубками делать хз. В голове вертится слово развальцовка. Ну думаю надо купить кусок трубки, пару наконечников или еще чего там. и развальцовку. Дай думаю сразу от шланга откручу, мало ли чего. А вот и хренушки. Все штуцера слизаны и сидят мертво.
Так в попытках отвинтить что то добрался до тормозного цилиндра. Пришлось и его снимать. Трубки соответственно кусачками порезал. Из тормозного в тисках только смог вывинтить штуцер. Заодно пока удобно разобрался со штуцерем прокачки. Но с ним слава яйцам все нормально относительно. Так вырисовалась картина, того, что нужно сделать. Соединить магистраль со шлангом, новый шланг, соединить шланг трубкой с цилиндром. Поехал на маршал, благо рабочий микроавтобус рядом стоит. Нашел нужную секцию. (Хотя кто бывал на авторынках знает, что это секция нашла меня=) Обрисовал ситуацию, вывалил снятые куски тормозной системы. Продавец посоветовал не тратить деньги на дешевую развальцовку, ибо одноразовая (ну и конечно наверное ему выгоднее было самому сделать)и предложил безразвальцовочную муфту и готовые трубки прям на месте сделать. По цене не знаю, адекватно или нет, но меня устроило. За все 950 руб + 150 тормозуха.
В итоге 1 трубка с развальцовкой с одной стороны и концом под соединитель с другой, шланг, трубка со штуцерами и развальцовкой с 2 сторон и соединитель. Думаю, если бы самому все делать не намного дешевле бы было при учете отсутствия развальцовывателя. Приехал на работу. Отпилил гнилой кусок до пластика. Зачистил пластик, начал ставить соединитель.
На самом деле было немного стремно. Как тянуть, как подготовить, как себя поведет. Ни когда этого не делал. Но села вроде плотно. Сложность была при затяжке. Нужно держать, затягивать и при этом смотреть что бы всю магистраль не скрутило.
Потом кусок трубки сразу ввинтил в шланг и выгнул, что бы подогнать по месту. Пилил болгаркой, потом напильником подравнивал торцы. Старался, что бы внутрь радость не попала. Получилось как то так:
Поставил на место тормозной цилиндр, вкрутил в него трубку. Выгнул как надо, ну или почти как надо и затянул в шланге. Старый шланг не получилось освободить от старых штуцеров.
Почти все собрал, приехала машина на разгрузку. А моя на погрузчике висит и закрывает въезд на склад. По быстрому все протягиваю, водилу попросил помочь прокачать, накинул колесо и выехал. После разгрузки снова задрал, скинул колесо, понажимал педаль и полез смотреть. Все соединения вытер салфеткой насухо, еще пожамкал педаль. Вроде сухо. Надо наблюдать.
Потом для самоуспокоения и надежды, что в следующий раз будет легче замазал соединения синей хренью, ну смазкой всмысле. Я хз, надо это или нет. Поможет или нет, но во всяком случае какое то время вода и грязь на резьбу попадать не будут. А потом это все залипнет грязью, но хотя бы на металле останется часть смазки и в дальнейшем открутить будет легче. Надеюсь)
Вот собственно и все. На все часа 4-5 с поездкой в магазин за 10 км по городу и промежуточной паузой на разгрузку клиента. По деньгам 1100 руб, но тормозухи хватило из личного запаса, так что купленную не трогал. Хотелось бы услышать мнение по поводу соединителей этих. Ну и в общем какие замечания, советы, что бы было поле для размышления и совершенствования)
Это ни в коем случае не инструкция , а личный опыт. Все, что связано с тормозами напрямую влияет на безопасность дорожного движения и доверять такие работы лучше профессионалам. Ну а про то, как их распознать ходит много легенд. Я по прошествию времени понаблюдал, везде сухо. Тормозная жидкость на месте. Сканер показал, что при удержании педали тормоза давление не падает. И на будущее знаю, что делал сам и в своей работе уверен)
Как заменить передние тормозные шланги и тормозные трубки на ВАЗ 2104, ВАЗ 2107 и другой «классике».
Тормозные шланги поменять довольно просто. Почти так же просто, как поменять износившиеся тормозные колодки. Правда, с первого раза не совсем ясно, как шланги крепятся, и что именно надо откручивать.
В Интернете есть статьи на эту тему, но они дают просто пошаговую методику с фотографиями, в которых, порой, бывает трудно сориентироваться. Я решил написать свой вариант статьи, вначале дав цельное, общее представление о крепеже шланга, и только потом расписав методику. Надеюсь, мой вариант вам понравится.
Если статья вам поможет или просто покажется вам полезной или интересной, не поленитесь, поставьте лайк! :-)
Крепление тормозного шланга
Рассмотрим крепление шлангов на ВАЗ 21043 на примере правого шланга. Напомню, что для удобства доступа к правому шлангу следует выкрутить руль влево до упора, поддомератить автомобиль и снять правое переднее колесо.
Чтобы проще было сориентироваться на последующих более крупных фотографиях, дам сначала общий вид, открывающийся на тормозную систему после снятия колеса:
Вид с правой стороны автомобиля, чуть сзади Вид с правой стороны автомобиля, чуть сзадиТормозной шланг крепится со стороны корпуса автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается со стороны корпуса специальной фиксирующей скобой:
Вид снизу, чуть сзади Вид снизу, чуть сзадиВот так скоба для фиксации выглядит на новом шланге:
Со стороны корпуса автомобиля сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.
С другой стороны тормозной шланг подсоединяется к внутреннему тормозному цилиндру специальным полым болтом (перепускной болт-штуцер) с прокладками из медных шайб, и вся эта конструкция фиксируется специальным кронштейном, прикручивающимся болтом к корпусу суппорта. Вид изнутри колёсной арки:
Вид изнутри наружу Вид изнутри наружуНа новом шланге установка перепускного болта выглядит так:
Какие комплектующие ещё нужны?
Кроме собственно тормозных шлангов (правого и левого — они отличаются поворотом наконечника), понадобятся ещё следующие детали:
1. Готовый набор крепежа тормозных шлангов:
Или тот-же комплект, набранный по отдельности. Один комплект рассчитан на оба шланга.
2. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая. Они стоят 50 и 70 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.
Замена тормозного шланга
Теперь, когда мы представляем, как закреплён шланг, можно приступать к его снятию. Для этого нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:
Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.
Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.
Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.
Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.
Колпачки (пыльники) штуцера прокачки тормозных цилиндров Колпачки (пыльники) штуцера прокачки тормозных цилиндровТакже доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась. Под место соединения на пол ставим поддон для сбора тормозной жидкости.
Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.
Снимаем дальний конец шланга
Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.
Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.
Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.
Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.
Снимаем ближний конец шланга
Торцевым ключом на 10 откручиваем болт, который крепит фиксирующий кронштейн. Затем отвёрткой подцепляем кронштейн и снимаем его с шляпки перепускного болта.
Очищаем грязь вокруг перепускного болта, чтобы она не попала в открывшееся отверстие тормозного цилиндра, и торцевым ключом на 14 откручиваем этот болт.
Тормозной шланг снят.
Крепим ближний конец нового шланга
Новый тормозной шланг устанавливаем в обратной последовательности. Не перепутайте правый и левый шланги! Они отличаются поворотом наконечника относительно оси шланга. Если при закреплённом ближнем конце шланга дальний не совпадает по ориентации с овальным отверстием в кронштейне, значит это шланг другой стороны.
Устанавливаем перепускной болт так, чтобы медная шайба была и сверху, и снизу. При этом скос наконечника должен быть ориентирован вниз:
Замечу, что я снизу ставил по две медные шайбы (у меня был их запас). Иначе у меня эти соединения почему-то текли. Причём, и справа и слева. Предполагаю, что ориентируя наконечник, я слишком близко подводил его скос к краю суппорта, и он, упёршись в его край, не давал плотно прилегать плоскости наконечника к плоскости суппорта. Я разбираться не стал, может, там какие другие кромки мешали, но я просто поставил вторую шайбу, как общее решение проблемы.
Наживляем перепускной болт на тормозной цилиндр и примеряем сверху кронштейн, чтобы сориентировать наконечник в правильном направлении. Стараемся не поворачивать наконечник так, чтобы его скос упирался в суппорт, иначе могут возникнуть проблемы с его затяжкой. Затем убираем кронштейн и затягиваем перепускной болт крепко, но не изо-всех сил, чтобы как не сломать болт, так и не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе тормозного цилиндра.
Полностью одеваем сверху кронштейн. Если он не налезает на шляпку болта, не пытаемся его насадить, стуча по нему молотком через торцевую головку. Так можно сломать пустотелый болт.
Хотя, возможно, тот, что на фотографии, был просто дефектный, о чём свидетельствует потемневшая с одной стороны часть слома.
В любом случае, всё равно лучше взять надфиль, и просто расточить углы в отверстии кронштейна, чтобы его можно было одеть на шляпку без чрезмерных усилий.
Одеваем кронштейн и фиксируем его болтом.
Крепим дальний конец нового шланга
Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.
Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.
Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.
После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.
Если сломалась трубка
Ничего страшного. Установить новую трубку несложно. Единственное, что придётся повозиться с установкой правой трубки. Она длинная, и идёт через весь моторный отсек под патрубками печки . И если вытащить обломанную трубку ещё можно, то установить целую мешает либо тот самый необломанный крючкоподобный конец, либо эти патрубки.
В общем, когда я устанавливал новую трубку, патрубки мне пришлось временно отсоединять.
Итак, чтобы установить новую трубку, разогните на задней стенке моторного отсека скобы, которые держат жгуты проводов и шланги. Снимите шланг забора тёплого воздуха, отсоедините мешающую трубку от экономайзера. С другой стороны от двигателя отсоедините два провода под правой свечой. Так будет посвободнее. Возможно, придётся снять и правый подкрылок, если он будет мешать просунуть трубку.
Просуньте один конец трубки в отверстие корпуса моторного отсека, а другой уложите на патрубки печки. Распределите провода и шланги так, чтобы они не мешали уложить тормозную трубку.
Теперь надо будет ослабить хомуты и снять патрубки. Вытечет некоторое количество охлаждающей жидкости, поэтому снизу желательно проложить тряпку. Опустите трубку под патрубки, после чего оденьте их снова.
Закрепите трубку в пластмассовых креплениях и подведите к главному цилиндру гидропривода тормозов.
Вид с правой стороны автомобиля, сверху Вид с правой стороны автомобиля, сверхуТрубку можно аккуратно подгибать, если она не совсем совпадает с местом установки.
Приверните штуцер трубки к главному цилиндру. Затяните его стяжным ключом. Стягивающий болт на ключе при этом можно не закручивать.
Заключение
На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь поставить лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!
Читайте также: