Если на доску поставить груз то как долго будет доска прогибаться
Обновлено: 02.07.2024
Уменьшаем прогиб половой доски. Решение?
Как можно! Просто brut породил зерно сомнения, вдруг действительно будет прогибаться. А я как раз сейчас и хочу положить доски, сплотить и пробить по лагам через брусок в нескольких местах. Так это дело оставить до следующего года, заодно буду по ним бегать прыгать, ну короче тестировать на прогиб и скрип. А уже на следующий год по результатам усушки все еще раз сплотить и окончательно прикрепить.
С уважением, Алексей.
Если не крепить, то лучше периодически поджимать хотя бы первое время, чтобы не гнуло и не крутило по отдельности.Решение? Воспользоваться калькулятором балок И увидеть, что если увеличить толщину доски до 50 мм, то для нагрузки в 200 кг (сосредоточенной) запас по прогибу будет уже в 1,5 раза при Ваших пролетах.
Выход - положить фанеру толщиной мм 20, на неё уже половую доску.
Это даст запас в 1,5 раза по прогибу при нагузке уже 300 кг и расчетный прогиб 2 мм.
И что он показал? Неопределенность по прогибу ? Проверь 40х88 с шагом 88 на межбалочной длине.
Не будет там прогиба.
Показал вот что Пролет 790мм, высота 40мм, ширина 88мм. Ну шаг поставил 100мм, иначе неопределенность. Распределенная нагрузка 500 кг/м2. При таких условиях запас по прогибу под распределенной нагрузкой троекратный. А вот с сосредоточенной нагрузкой хуже. При нагрузке в 200 кг идет перегрузка по прогибу в 1.33 раза, нагрузка в 150 кг - максимальная. НО все это для простых балок моего сечения, так что с поправкой на шпунт наверное намана получится.
С уважением, Алексей.
Шпунт даст доп прочность, поэтому считать, как будто его нет ;)
Гарантировано запас получится.
А если лаги по диагонали пускать дополнительные, то получится много маленьких пролетов. Их располагать с учетом того, чтобы макс пролет получался 400-450 мм. Как это сделать - можно расчертить на миллиметровке в масштабе и прикинуть "))
Как вы знаете, деловой лес является очень востребованным материалом в сфере частного домостроения. Древесина легко обрабатывается и обладает хорошей несущей способностью, но наряду с преимуществами, есть у нее и недостатки, одним из которых является коробление (скручивание и изгиб).
Какая бы порода древесины не была, любой пиломатериал, сделанный из дерева в той или иной степени подвержен деформации: изгиб, скручивание, разбухание или усадка. В частности, изгиб и скручивание —это последствия неравномерного высыхания волокон внутри материала из-за чего появляются внутренние напряжения, влекущие за собой изменение геометрической формы изделия.
На самом же деле, людьми предлагается несколько способов. Можно с помощью рубанка снять выступающую часть дерева и примерно подогнать в плоскость, а можно обработать парогенератором и положить под гнёт.
Но, эти способы требуют времени и не факт, что результат вас порадует. В данной статье, я предлагаю три способа с использованием физического усилия при непосредственном монтаже пиломатериала, чтобы создать обратное напряжение в доске и вернуть ей первоначальную форму.
1. Усиленный уголок и болт
К опорной стене нам требуется зафиксировать жесткий металлический уголок (лучше использовать 100 мм.) и просверлив отверстие в нем и в древесине, через шпильку или болт притянуть край доски. Можно использовать струбцину, но профессиональную, которая держит нагрузку. Стягиваем до тех пор, пока доска полностью не соприкоснется с плоскостью полки уголка.
Предварительно конечно же нужно зафиксировать второй конец доски, чтобы устранить смещение при устранении винта.
5 основных ошибок монтажа террасной доски
Террасная доска ДПК — это прочный современный отделочный материал и сильная альтернатива традиционным деревянным настилам. Возможно, это вина производителей, так гордо расхваливающих преимущества ДПК, что многие стали считать, что материал идеален и неприхотлив в укладке. Часто исполнители монтажных работ не принимают во внимание, насколько важно соблюдение технологии при укладке террасной доски ДПК.
Неправильный монтаж — это негарантийный случай
Мы нередко слышали о том, что монтаж террасной доски SAVEWOOD сложен, и многие спрашивали нас, нельзя ли отклониться от наших инструкций и пропустить один-два шага, таких как, например, установка резиновых прокладок под лаги или предварительное засверливание отверстий под саморезы в доске и лагах. Также многие интересуются, можно ли укладывать террасную доску встык без зазоров или можно ли крепить доску ДПК напрямую на бетон. Возможно, ничего страшного и не случится. Но в таком случае гарантировать товарный вид вашей террасы в течение 15-ти лет мы, к сожалению, не сможем. Мы как производитель уверены в качестве нашего материала и даем гарантию 15 лет в случае правильно проведенного монтажа в соответствии с инструкциями на нашем сайте. Монтаж ДПК по инструкции вовсе не сложен, но важно выполнить несколько предписаний.
Давайте рассмотрим основные правила монтажа и фотографии последствий самых распространенных ошибок.
1. Неправильная подготовка основания под настил
Крайне важно правильно подготовить основание под террасную доску. Оно должно быть ровным и прочным, это может быть бетонная стяжка или плиты, уложенные на песчано-гравийную подушку. Лаги требуется укладывать в одной плоскости без провисаний, подложив под них резиновые подушки для поглощения возможных шумов в конструкции, и для дополнительной вентиляции, так как таким образом лаги не будут плотно прилегать к основанию.
Как быстро разровнять доску.
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
прогибается пол
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Устранить прогибание и щели между досками в деревянном полу
Восстанавливаю в доме деревянный пол - из еловой нешпунтованной доски, 40мм толщиной. Дому 30 лет, доски были пропитаны олифой, потом покрашены, потом выровнены шпатлевкой и сверху была набита ДВП.
ДВП снял, все (крепящие ДВП) гвозди выдрал, гвозди крепящие доски к лагам утопил. Шлифовку уже заканчиваю, и следущий этап, это устранение прогибания и заделка щелей между досками.
Прогибание: собираюсь длинным сверлом, под большим углом сверлить отверстия, и вставлять шканты на клею. Вот, как на картинке, которая собственно взята отсюда: . Доски в принципе прогибаются не сильно - максимум пару миллиметров, но думаю, необходимо это устранить - чтобы надежно заделать щели.
А щели между досками буду заделывать так: для этого собираюсь фрезой сделать все щели одной толщины (6-8 мм) и потом на клею забивать длинные и тонкие рейки (высотой примерно 10 мм и толщиной 6-8 мм - по размеру щели). Вот, как описано вот тут:
Собственно, опасение только одно - после всего этого, пол фактически станет одной здоровенной доской. Не начнет ли его рвать? Какие будут мнения? Может кто уже делал так?
Отмечу, что материал для заделки щелей (доски) имеется - был куплен сухим, и сейчас уже месяцев восемь отлеживается дома, чтобы быть одной влажности с полом. Нужно только распустить на реечки.
Всем заранее спасибо.
Мое мнение - полностью разбирать доски и либо делать на них паз-шип, либо засверливать ответстия под шканты, только не под углом к доске, а строга с торца (чтобы не было видно после сбора досок)
Прогибание может быть вызвано тем, что лаги лежат очень редко - может быть добавить их?
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
23.03.2013 в 17:25Roman81 написал :
А щели между досками буду заделывать так: для этого собираюсь фрезой сделать все щели одной толщины (6-8 мм)
Раньше плотники ровняли половицы, проходя ножовкой между ними и потом снова сплачивая их.Таким образом щели исключались как класс.
Pekkonen написал :
Мое мнение - полностью разбирать доски
Я бы тоже переделал все полностью потихонечку.
24.03.2013 в 02:56Pekkonen , Юберъ , привет!
Нет, доски поднять не получится - делаю весь первый этаж, а он так интересно построен - сначала был положен пол, потом были поставлены межкомнатные стены. И лестница на второй этаж на этом полу стоит. И "подиум" под печку из бетона залит. Т.е. чтобы поднимать пол - нужно отпиливать доски вдоль стены, добавлять лаги, итд. Да и даже не в этом дело. Лежат доски 30 лет - и пусть себе лежат. Прогибание меня не напрягает на самом деле. Просто я думаю что если не устранить прогибание при помощи шкантов - то потом реечки из щелей повылетают, даже на клею. Не повылетают, так треснут. А шканты под углом - пусть будет видно. Они будут зашлифованы, и вида не испортят совсем.
Интересует другое - кто нибудь делал, так как я хочу? Не станет ли рвать пол, не вздыбиться ли?
24.03.2013 в 07:42Roman81 , может лучше фанерой застелить?
24.03.2013 в 11:53Даже на картинке видно, что над шкантом остается то-о-оненькая щепочка древесины. Так это на идеализированной картинке. А в жизни - дрель чуть увело, шкант оказался чуть неровный. Если доски лежат прочно, то это не имеет значения (но тогда и шканты эти бессмысленны). А если доски будут погуливать, если на шканты будет приходить нагрузка - отщепится этот краешек доски.
Roman81, а Вы какое чистовое покрытие пола планируете? Вся эта каша из вбитых планочек, зашлифованных шкантов, дырок от вырванных гвоздей, ИМХО, будет не очень эстетично смотреться. Не рассчитывайте, что она бесследно скроется, со временем все проявится сквозь лак или краску. Жалко будет убитого труда.
Может, Ваши предшественники мудро поступили, что ДВП сверху настелили? Может, в самом деле фанеру или OSB, а?
Тогда вполне реально:
24.03.2013 в 13:31Roman81 , забудьте про вашу идею. Или делайте на свой страх и риск, т.к. идея НЕ из варианта "как для себя". Если для себя, то два слоя даже тонкой фанеры, будет отлично.
24.03.2013 в 14:55Решительно взялись (и это радует)
Roman81 написал :
А щели между досками буду заделывать так: для этого собираюсь фрезой сделать все щели одной толщины (6-8 мм) и потом на клею забивать длинные и тонкие рейки (высотой примерно 10 мм и толщиной 6-8 мм - по размеру щели).
Ну такое качественно мне ни разу не пришлось сделать. (пару лет и все эти щепы (вставные рейки) пытаються "вылезти).
Если "как для себя" - перестилите заново, дешевле (в дальнейшем выйдет).
PS "шканты", - "пазы" сейчас уже не о том (иначе: новый материал на весь пол).
А вариант: "покрыть сверху" довольно не плох.
Вот это - совет спорный.
Ель, 30 лет сохшая в жилом помещении - да какой новый материал сравнится с этим! Такими ценностями не бросаются. И если бы ТС собрался перебрать пол, то я бы голосовал за сохранение старой доски (у себя сделал именно так). Но он же не собирается.
Товарищи хорошие! Большое спасибо за участие. Постараюсь по порядку:
andrewkhv написал :
Roman81 , может лучше фанерой застелить?
Мне это напоминает сцену из операции «Ы»: Разбить? Пол-литра? Вдребезги? Да я тебе! Я фанеру две недели назад содрал. Деревянный пол обязательно должен остаться. У меня на втором этаже деревянный пол (правда доска шпунтованная) – сдирал ДВП, втаскивал гвозди, шлифовал, покрывал морилкой, потом лаком. Сказка а не пол, а Вы – фанерой. Нет, ни в коем случае. У меня и мебель деревянная, своими руками сделана, везде один стиль выдержан.
Профан27 написал :
А в жизни - дрель чуть увело, шкант оказался чуть неровный. Если доски лежат прочно, то это не имеет значения (но тогда и шканты эти бессмысленны). А если доски будут погуливать, если на шканты будет приходить нагрузка - отщепится этот краешек доски.
Отверстия под шканты буду сверлить по шаблону, сверло не уведёт поэтому. Шаблон сделаю заранее на двух досочках, чтобы определить оптимальный угол. А шканты – на клею. Кто занимался плотницкой работой, тот знает, что если, например, склеить еловые или сосновые доски, а потом попытаться сломать – то сломается дерево – но не клеевое соединение. Поэтому шкант вклеенный в отверстие станет фактически одним целым с деревом.
Профан27 написал :
Roman81, а Вы какое чистовое покрытие пола планируете?
То самое дерево, покрытое морилкой, и лаком. Если бы планировал что другое (ну тот же ковролин например) - я бы ничего не делал. Оставил бы ДВП.
Профан27 написал :
Вся эта каша из вбитых планочек, зашлифованных шкантов, дырок от вырванных гвоздей, ИМХО, будет не очень эстетично смотреться. Не рассчитывайте, что она бесследно скроется
Ну дырочки от гвоздей – 100% исчезают. Заливается морилкой, лаком - и исчезают. Три года восстановленный пол на втором этаже – полет нормальный. А все остальное – уверен, что не испортит. Ведь это дерево.
moiparket написал :
Roman81, забудьте про вашу идею. Или делайте на свой страх и риск, т.к. идея НЕ из варианта "как для себя". Если для себя, то два слоя даже тонкой фанеры, будет отлично.
Ну как же так? Я к ней со всей душою: "Мам налей сто грам" Риск конечно есть - меня интересует фактически лишь одно - не вздуется ли пол. И если не вздуется - то, думаю, что идея как раз "как для себя". Ибо прослужив 30 лет, этот пол прослужит до конца моих дней.
Шуюп написал :
пару лет и все эти щепы (вставные рейки) пытаються "вылезти
Не согласен. Если рейки на клею – их может переломать, перекосить, но чтобы вылезти – НИКОГДА!
Профан27 написал :
Ель, 30 лет сохшая в жилом помещении - да какой новый материал сравнится с этим!
ВОТ! Большое, человеческое СПАСИБО! Дерево, старое дерево - вот в чем ценность. На втором этаже ходить приятно, пол в любые морозы тёплый, красивый, и своими руками восстановленый.
Тем временем – шлифовку закончил, и сегодня в большой комнате уже профрезеровал пазы для реечек (6мм). Осталось несколько мест, где щели больше – потом пройду их 8мм фрезой. Опасение вздыбливания пола остается конечно, но глаза боятся, а руки делают.
В любом случае, тема останется, а как пол закончу – отпишусь с фотографиями. Если не порвет пол – будет опыт и для других. Поскольку по ходу никто так пока не делал. Но работа конечно приличная. Все на коленках, да на коленках.
Все наши споры кружатся в основном вокруг "эстетично - не эстетично", но как говорят эстонцы - "Красота - она в глазах смотрящего", поэтому не стоит спорить о вкусах. Вопрос в другом - вздыбиться, али нет?
25.03.2013 в 08:49будем с интересом следить за процессом.
Вам удачи с "половым вопросом". Будет интересно посмотреть на результат и опыт эксплуатации.
фото в студию!
Roman81 , надо было сразу объявить цель мероприятия.
25.03.2013 в 09:11moiparket написал :
Будет интересно посмотреть на результат и опыт эксплуатации.
фото в студию!
Сразу по окончании ремонта - не интересно. Интересно будет года через 3.
25.03.2013 в 09:16Профан27 я думаю, что через 3-5 лет результат будет известен. Но ТС экспериментирует над собой, а не над кем-то. Так что ему честь, хвала и уважение от меня на 100%.
25.03.2013 в 09:29А из подвала подлезть и добавить доски между лагами - этакие "висящие лаги" не получиться?
25.03.2013 в 12:00andrewkhv написал :
Roman81, надо было сразу объявить цель мероприятия.
Roman81 написал :
Восстанавливаю в доме деревянный полmoiparket написал :
фото в студию!
Обязательно. Закончу, и тогда опишу с фотографиями весь процесс.
konsta29 написал :
А из подвала подлезть и добавить доски между лагами - этакие "висящие лаги" не получиться?
Нет, никак. Потолок подвала это Ж/Б перекрытие. Потом 40 см утеплителя, и тогда уже мой многострадальный пол.
25.04.2013 в 14:54Всем привет. Прошедший месяц выдался дюже напряженным и особенно полом не занимался. Но тем не менее всю фрезеровку закончил. Вот, получилось что-то вроде этого, после прохождения фрезой 6мм:
Также думаю, что нужно внимательно отнестись к местам, где ширины фрезы не хватает, и края досок остаются не обработанными. Вот, как тут:
Даже если щель идеальной ширины под рейку, я впроверял каждую щель, и если оставались такие края, то быстро проходил из фрезой, чтобы снять тонкий слой и обнажить чистое дерево - иначе клей не пристанет как положено.
Кроме того, начал пробовать на кусочках доски пробовать сверлить отверстия под углом, под шканты. Сверлом 11мм под 10мм шкант получается вот так:
После того как высох клей попробовал сломать на изгиб - сломалась нижняя часть, что на нижней средней фотографии. Когда пытался сломать имитируя прогибание половиц - не получилось, но правда пытался просто вручную. Нужно приложить больше силы, сегодня вечером продолжу эксперимент. Также рассматриваю возможность использования 8мм шкантов, но нужно больше экспериментов.
Нужно внимательно подойти к выбору диаметра сверла - если шкант входит слишком плотно, то он при забивании выталкивает весь клей, образуя т.н. "голодную склейку". Если слишком болтается в отверстии - то клеевое соединение непрочное. Наверное остановлюсь на 8мм шканте и 8.5мм сверле. Сегодня склею - и буду пробовать сломать.
Обещал ведь отписаться по окончанию, да вот только до сих пор не отписался. Между тем, уже и время прошло, и есть чем похвастаться - и лучше поздно, чем никогда. Но, обо всем по порядку.
Итак, остановился на 8мм шканте и 8.5мм сверле. Поскольку сверло понадобилось очень длинное (для того, чтобы нужный угол выдерживать), то приварил к сверлу пруток, таким образом удлинив его. Затем сделал шаблон, чтобы угол отверстий везде был одинаковым (хотя примерно на пятисотом отверстии мог уже на глазок сверлить и без шаблона ) и в шахматном порядке насверлил отверстий.
После этого вместе с женой приступили к забиванию шкантов. Двоем это делается очень быстро: она мазала шканты клеем (обычный ПВА) а я их молоточком забивал в отверстия. Как я писал выше - отверстие должно быть чуть больше в диаметре, чем сам шкант. Кроме того, для страховки, я заливал ПВА клей в тюбик из под герметика - на конце которого была трубка длиной около двадцати сантиметров и неким "распрыскивателем" на вершинке. Эту трубку я засовывал в отверстия под шкант и выдавливал клей - таким образом нанося клей гарантированно на внутреннюю поверхность отверстия. Склейка получается очень надежная. После всего этого, получается вот примерно такая картина: .
идея отреставрировать пол -хорошая. но ИМХО неправильно выбрана технология.
если доски прогибались от большого шага по лагам, то надо было добавлять лаги.
если доски подвисали на самИх лагах, то надо было выравнивать и ликвидировать этот зазор.
вполне возможно, что прошла бы технология "домино"
в виде шпонки
или вафли
возможно, хватило бы обычного шкантового присадочника
сильно надеяться на клей, даже под лаком, я бы не советовал -доска все равно будет сосать влагу в зависимости от сезона. и соответственно -смещаться. хоть и на небольшую величину.
также при переборке пола (с клиньями) можно было минимизировать зазоры, а по краям -поставить демпферы из пробки.
да, Ваша фраза "никто так не делал" особенно умилила, учитывая историю строительства деревянных домов по всему миру за долгий период времени. жаль, что не смогли посетить Кижи, там идей -на пару жизней хватит.
17.09.2013 в 12:13moiparket написал :
Roman81 , забудьте про вашу идею. Или делайте на свой страх и риск, т.к. идея НЕ из варианта "как для себя". Если для себя, то два слоя даже тонкой фанеры, будет отлично.
погуглите цены "стариннная доска"
18.09.2013 в 23:42sanya1965 , я думаю Вы невнимательно прочитали тему. Поскольку все это было - и про добавление лаг, и про невозможность поднятия пола. Поэтому я думаю, что технология была выбрана очень удачно, поскольку позволяет и избавиться от зазоров и устранить прогибание без поднятия пола. И моя фраза, которая Вас особенно умилила, относится к тому, что никто на форуме не ответил, что "да, так мол и так Roman81 - я так и делал - сверлил отверстия под шканты, потом ставил шканты на клею, потом фрезеровал зазоры между досками и вставлял туда реечки". Вот отсюда и вывод - что никто так не делал.
Однако всё это лирика. Продолжу:
Зазоры между досками отфрезерованы, шканты вбиты. Можно распускать заранее хорошенько высушенные доски на рейки, которые будут вбиваться в зазоры. Доски взял сосновые, и распустил на реечки двух типов - примерно 5,5 мм (в зазор 6 мм) и 7,5 мм (в зазор 8мм). Чтобы перестраховаться при клейке - решил клеем промазывать не только рееки, но и сами зазоры. Для этого взял опять же тюбик из под герметика, и в стандартнов носике просверлил два отверстия по бокам на самом конце, а отверстие на конце - заткнул кусочком спички. Таким образом, при нажатии коей вытекал по бокам носика. Вот, таким образом проводил в зазоре этим носиком - и промазвал клеем обе доски. Промазал примерно 60-80 см, и проводил носиком в обратном направлении (повернув тюбик на 90 градусов) - при этом получался очень ровный слой клея. Вот, как на картинках:
Жена в это же время мазала клеем реечки, которые я вбивал в зазоры. Тут один момент - даже если зазоры не идеально ровные, то это никакая не проблема. Реечка достаточно тонкая, гнется, и хорошо в большинстве случаев, входит в зазор.
Хотел показать фотографию пола с вбитыми реечками, но никак не могу найти. Нашел фотографию сынульки, где он в стульчик на этом полу - вставляю вырезанный фрагмент:
Завтра опишу как шлифовал и фотографии отшлифованного пола.
в августе заделывал щели в паркете подобным образом. щепок мне надо было конечно не так много. и все они были разной ширины. поэтому вятачивал их ножом из дубовых паркетин. потом сажал на немецкий клей для склеивания плашек паркета между собой. предварительно делал засверлы в промежуток паркет-дсп, дсп-бетон и заливал туда этот же клей через шприц. в нескольких местах засверливался в бетон и притягивал саморезами к бетону паркет через дсп. результатом доволен. хотя конечно неуверен в долговременности данного товарного вида.
19.09.2013 в 23:56Итак, шканты и реечки вклеены, мелкие дефекты зашпатлевал смесью опилок и ПВА. Работа хоть и кропотливая, но не пыльная. Сидишь себе на полу, деревяшки клеишь. А в душе холодок - приклеить-то приклеишь, а шлифовать кто будет? Итак, настал день шлифовки. Из инструмента есть ручная ленточная машинка, ручной рубанок и болгарка с насадкой под наждачную бумагу. Сперва попробовал ленточной - шканты убирает за секунду, а вот реечки не так быстро (лента абразивностью 24). Попробовал рубанком - рейки сострагивает на ура, но чуть что - норовит и пол цапнуть. Не хотел конечно, но пришлось пробовать болгаркой. Наждачкой 40 убирает все за секунду. Но, как многие знают, пылищща стоит - хоть топор вешай. Но делать нечего - очки и респиратор на морду лица - и вперед. Весь первый этаж (где-то 65 квадратов) сделал за два вечера, т.е. в принципе - по времени за день. Очередной раз сделал для себя вывод - болгарка и дрель должны быть качественной фирмы. Я это к чему - у меня болгарка БОШ, десяток лет - а все проделала со свистом и даже не моргнула. Все остальные инструменты, которыми не так часто пользуешься ( у меня например рейсмус, фрезер, ручной рубанок, электроножовка) - могут быть и Китай, если запускаешь их раз в месяц. А вот болгарка с дрелью - это должны быть надежные лошадки.
Как получилось? Да здорово получилось, чего уж там скрывать. Вот, три фотографии: на первой - комната до шкантов-реечек-шлифовки. А на второй - та же комнатат, но закончена шлифовка. Это единственная комната, где доски были положены как бы из двух частей - пол-комнаты плюс пол-комнаты. Я слегка беспокоился - будет ли красиво. Беспокойство оказалось напрасным - все получилось здорово. Ну, по крайней мере и я, и жена, очень довольны. На третей фотографии - другая комната.
Вторую фотографию специально загрузил с более высоким разрешением - чтобы было видно зашлифованные шканты. Их видно только там, где дерево более темное, и это на чистом дереве. После морилки-лака, шканты практически не видны.
Следующие фотографии - макросъемка вбитых реечек. Как видно, на первой фотографии качество близкое к идеальному (рейка 8мм), но не все рейки так получились. На второй фотографии - чуть похуже (рейка 6мм), на третей - пожалуй самое плохое качество (рейка 6мм).
Выранивание пола из досок по неровным лагам
Итак стала задача настелить пол в анне на 2-м этаже и доски толщиной 5см шириной 25см и длиной 3м. Есть 5 лаг (это брус 10см х 10см) на которые будут класться доски, НО лаги лежат под углом 15гардусов к стене где вход. Т. е. если я просто набью доски то пол у меня будет неровный а мне там и ваану ставить и унитаз и умывальник.
Вот думаю как его выровнить. Из своих мысле только из бруса выпиливать треугольники их прибивать к лагам и потом сверху уже доски.
Как можно еще выровнять пол? Стяжку не предлагайте.
28.02.2014 в 20:11Доски на треугольниках не будут прогибаться и скрипеть?
28.02.2014 в 20:36serg32 написал :
Из своих мысле только из бруса выпиливать треугольники их прибивать к лагам и потом сверху уже доски.
А чего лаги сразу не выровнять?
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
28.02.2014 в 20:55А почему бы к лагам по бокам не прикрепить доски 50мм., выровняв их по горизонту.
ИМХО, проще, чем треугольники выпиливать.
Сломать Могу написал :
А почему бы к лагам по бокам не прикрепить доски 50мм., выровняв их по горизонту.
ИМХО, проще, чем треугольники выпиливать.
Полностью согласен.Или к лагам поперек их прибить бруски,выравнивая их по уровню.И перевернуть доски.
01.03.2014 в 20:03Резон написал :
А чего лаги сразу не выровнять?
+1
Лаги вроде для того и придуманы, чтобы лежать строго горизонтально - обеспечивать готовую, без кроилова, основу для пола.
Резон написал :
А чего лаги сразу не выровнять?
Дом был куплен с такими не по уровню лежащими лагами.
03.03.2014 в 11:15Bestork написал :
Полностью согласен.Или к лагам поперек их прибить бруски,выравнивая их по уровню.И перевернуть доски.
если так сделать то доски на брусках будут прогибаться . Ведь на полу будет стоять ванна, когда она налита водой то вес, будет немалый
03.03.2014 в 15:16serg32 написал :
Дом был куплен с такими не по уровню лежащими лагами.
Ответ не верный.
Вопрос был не "Откуда взялись кривые лаги?", а "Почему не выровнять лаги?"
Что, если дом с такими куплен, то и век так жить? А если дом куплен с худой крышей - тазики подставлять?
У меня вот в квартире лаги в одном углу просели, шкаф нельзя было ровно поставить. Выровняли.
Или есть реальные причины, почему лаги нельзя выровнять?
"Или есть реальные причины, почему лаги нельзя выровнять?" С двух сторон концы лаг вмурованы в кирпичные стены. Эти стены являются несущими. Я не представляю как лаги эти двигать.Если только стены вметсах крепления лаг разбивать. Но это оч геморно и нужны проф рабочие а не такой дилетант, как я
03.03.2014 в 20:51А, понятно. Это не "лаги" называется, это балки. С балками, да, всякое бывает, и выравнивать их или сложно, или вообще невозможно. И при монтаже балок не предъявляется уж очень жестких требований по горизонтальности. А вот лаги - это более легкие элементы, которые укладываются уже непосредственно под настил пола; они-то как раз и должны давать строго горизонтальную опору полу. И настилаются так, что позволяют без особого труда их выровнять, а при необходимости и заменить, не затрагивая основных несущих конструкций.
Вот те бруски поперек балок, которые предложил Bestork в посте 5, и служили бы в Вашем случае лагами.
Провел выравнивание по совету Сломать Могу . возник иной вопрос. Между балками на которых доски будут лежать расстояние по 110см. По идее должно быть 60см. Половая доска будет там размером: ширина 10см, толщина 5см , длина 3м. Не будет ли прогиба доски посредине меж балками?
05.03.2014 в 12:47Будет.
Правило: расстояние между лагами в см равно толщине настилаемой доски в мм.
У Вас доска 50-ка, значит, шаг лаг нуже 50 см. Ну, уж так буквально это правило не всегда соблюдают, но 110 - экстрим.
У меня в квартире 40-ка лежит на лагах, шаг которых примерно 55 см. Лаги широкие, 150 мм, так что между краями лаг зазор как раз 40 см. Вот так вроде нормально.
А в старом деревенском доме 50-ка лежит на переводах, между которыми где-то метр. Зыбкость пола ощущается, особенно если в комнате несколько человек топчутся.
Все-таки совет Bestork - положить бруски-лаги ПОПЕРЕК балок с нужным шагом - был разумен.
Дело обстоит лучше, если доска шпунтованная - нагрузка от ноги распределяется минимум на 3 соседние доски. У Вас какая?
Повело свежекупленные доски. Что делать?
Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм - толщина, 3 м - длина. "Из хвойных пород". По 4 штуки в пакетике.
Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу - погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой - 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?
13.06.2009 в 12:48Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе.
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.
Забойщик написал :
Отклонение от прямой - 5-10 мм.
-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.
13.06.2009 в 13:53Юбер написал :
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.
Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)?
Как повторно сплачивать - опять последовательно по одной досочке или все сразу?
VladM написал :
-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.
Нет, Влад, не шучу. Просто в первый раз это делаю)).
Подумалось, что выгнутая "саблей" доска дает 5-10 мм щели (т.е. в центре доски прилягут плотно, а по краям останутся те самые 5-10 мм). Или при сплачивании они уйдут?
2 Забойщик
Каждую к каждой.
Спачивать по одной, конечно.
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.
Юбер написал :
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.
50% досок действительно повело не в этой плоскости (согнуло как трамплин), другие 50% - в этой (как саблю). Собственно, теперь мучаюсь двумя вопросами:
1) вставятся ли те которые "трамплиновые"?
2) ставить ли те которые "сабельные"?
Кстати, доски старого пола вообще были выгнуты как выгонка.
И еще вопрос - красить после первого сплачивания или после второго?
14.06.2009 в 08:24Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку
Скорее всего здесь и была Ваша ошибка.Ну и конечно
Забойщик написал :
знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет
Во всяком случае производители и вагонки,и паркетной доски(с половой доской не сталкивался,но думаю аналогично) рекомендуют дать отлежаться материалам в помещении в упаковке и использовать их по мере расходования.Распакованная вагонка полежав пару дней в помещении очень тяжело собирается.
14.06.2009 в 08:32Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку.
ЁПРСТ. Снимать пакетики надо перед "употреблением"! И в стопочку зачем? Надо сразу на пол стелить.
14.06.2009 в 12:31Повело доски на 10 мм - фигня. Это же живой материал.
В идеале доски в вентилируемом штабеле (с прокладками) в сухом помещении (горячий чердак идеален!) выдержать хотя бы год - тогда пол настилается раз и навсегда, и повторное сплачивание не потребуется. Учитывая колоссальную трудоемкость настилки и перенастилки пола, а также повреждение досок при перенастилке, лучше так и поступить.
При настилке досок такие несущественные (а также и более существенные) изгибы исправляют клиньями. Нашиваете у стены 1-ю ровную, отборную доску. Отступаете
2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску, можно на шурупах (если есть шуруповерт). Кладете 2-ю доску, прижимаете широкими клиньями, вбитыми между доской и упорной доской. Прибиваете, выбиваете клинья. Кладете 3-ю доску, прижимаете узкими клиньями. Прибиваете, выбиваете клинья, снимаете упорную доску. Отступаете
Будут ли прогибаться балки из брёвен на пяти метрах
*диаметр бревна 20-22см. Концы балок опираются на стены фундамента. Стоит ли под каждую балку из бревна ставить столб или класть под балки закладное бревно и под него ставить два столба. Или вообще на 5м никакого прогиба не будет? ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ.
Мой опыт Дом - пятистенок 6х9. Соответственно помещения 5.7х5.7 и 2.7х5.7. Балки (лаги для пола) <BR>большая комната - бревна 25 - 30 см. чередуются с брусом 100. Всего 7 балок - 3 бруса и 4 бревна. <BR>маленькая - три бревна.<BR>Сейчас перестилаю полы - кладу утеплитель. В большой комнате уже закончил. <BR>Так вот в большой комнате по полу ходил - пол как каменный. В маленькой при каждом шаге (даже осторожном) все дрожало и мебель подпрыгивала.<BR>Оказалось, что в большой комнате все балки серединой опираются на бревно (диаметром см 30).<BR>В маленькой только по краям. <BR>Отсюда вывод - буду обязательно делать столбики под балки посередине. А то прыгает все как во время землетрясения. <P>Удачи Дмитрий.
Всем большое спасибо за советы *зделаю лаги пока без столбов если будет пол ходить поставлю столбы под каждую балку или через одну.
ИМХО моё такое Что "плясать" надо от функциональной нагрузки комнаты. Если это спальня с одной кроватью - я бы оставил как есть, если это гостинная со шкафами, то просто добавил бы параллельно готовым бревнам еще брусовые палки, что бы шаг получился см. 70.<P>ИМХО.
Точно ответить тебе ни кто не сможет и вот причина: *Для "ударной" нагрузки в 200 кг и постоянной загрузки в 50 кг на квадратный метр пола Приблизительная рекомендация звучит так ( по Журналу "Дом") - при шаге лаг 1200 мм и сечении 100х300 можно перекрыть пролет в 5.3 метра!<P>Теперь смотри - у тебя чаще - через 1 метр. У тебя балки УЖЕ и толще. А при 100х200 - пролет только 3.4 метра. <P>Поэтому считай загрузку пола, смотри кто будет прыгать и ходить и очени момент изгиба балки. <P>ИМХО лучше поставить чаще и не бревна, а доски на ребро - 50х250 с шагом в 400 мм - как раз для 5 метров пролета. (0.78м3 - против 0.8м3 твоего варианта!)
Брёвна под лаги уже напилины *
Будут! *Не могу вот так сразу тебе найти таблицу по полам. Но балка сечением около 20х20см на расстоянии в 5 метров с шагом в 1 будет качаться дай боже. Даже сделаная "по деревенски" с подпорками снизу через 1-1.5 и то шкаф дребезжит когда мимо ходишь!
Сегодня заходил к соседу *у него балки брус 20х20 положен черновой и чистовые полы, ни где прогибов и качений у него нет. подпорки не где не стоят.
И 5 метров и через 1 метр? *
По центрам от лаги к лаги расстояние 1м по длине 5м *но у них уже сделан чистовой и черновые полы. Никакуих вибраций у них нет. Вот я и думаю ставить ли столбы под лагами или нет?
Ставить, в середине по одному. И не забудь о гидроизоляции бревен на стлбах.
может как нибудь можно усилить *лаги не подставляя столбы и закладные брёвна. Под лагами расстояние до земли получается примерно 1.70 не очень хочется что бы через каждый метр были столбы. Как лаги ещё можно усилить.
Да никто не предлагает "через метр"! Поставь посередине пролета!<P>Ну, или так, как по классике делаются перекрытия потолочные :-) Бревно обтесывается так, чтобы было изогнуто вверх. "Строительный подъем" это называется :-) Тогда по мере проседания они станут прямыми. Или все-таки клади их почаще.<P>Как вариант - поставить столбик один посередине, а под бревнами пропустить перпендикулярно балку на этот столб.
Знакомый, изучив вопрос тоже где-то 5 метров, положил в результате рельсы, говорит: "И не дорого, и душа спокойна". Правда, первый этаж у него кирпичный, может быть, на дерево нельзя, не знаю.
Читайте также: