Доски рассохлись появились щели что делать
Обновлено: 18.05.2024
Сделал пол, а между досок огромные щели, как я вышел из такой ситуации?
Когда я строил свой дом из бруса , я сделал пол из досок, толщина 50мм., ширина была разная, от 100-200 мм.
Качество досок оставляло желать лучшего, они были напилены волнами, как с торцов так и с других сторон.
Почему я их купил? Да потому, что у нас нет выбора как в больших городах, премиум качества или эконом, у нас 2 пилорамы, приезжаешь и берешь то, что есть или еще ждешь месяц пока тебе напилят.кривые половые доски кривые половые доски
Как видно на фото, торцы досок очень кривые, что бы их выровнять нужно потратить много времени и сил, проще самому на пилораме напилить, только не кто вас туда не пустит)
Пол я делал из сырых досок и понимал, что когда они высохнут, появятся большие щели. У меня был вариант не приколачивать доски к балкам и потом сдвигать их плотнее друг к другу, но все знают, что доски когда сохнут изменяют свою форму, по простому их ведет и это не есть хорошо, еще дополнительная работа, строгать все неровности.
вот так ведет доски если их изначально не приколотить вот так ведет доски если их изначально не приколотитьЯ сделал по другому, после того как постелил доски на пол, приколотил их гвоздями и через год вот, что получилось.
Как заделать щели в полу между досками: способы устранения и технология заделки щелей в деревянном полу
Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?
Как заделать щели в полу между досками
Причины образования щелей
Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.
Возникновению щелей способствуют следующие факторы:
-
естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;
Древесина подвержена естественной усушке
Если монтаж выполняется неправильно, могут появиться щели
Укладка сырого пиломатериала приводит к значительным деформациям настила
В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.
Способы устранения дефектов
К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.
Заделка щелей шпатлевкой
Использование клеевых составов
Цены на армированный скотч
Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.
Технология заделки щелей
Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.
Заделка щелей герметиком
Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.
Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.
Силиконовый герметик для пола
По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.
Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.
Герметик и паркетное масло
Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.
Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.
Нанесенная полоса герметика
Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.
Выравнивание герметика шпателем
Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.
Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.
Налив паркетного масла
Нанесение паркетного масла
Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.
Устранение щелей шпаклевкой
Что понадобится для работы:
Пол после ремонта
Заделка щели деревянной рейкой
В процессе работы понадобится:
- тонкая деревянная рейка;
- большое шило или отвертка;
- клей ПВА;
- ножовка с мелкими зубьями;
- молоток;
- шпаклевка по дереву;
- наждачная бумага.
Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.
Щель между досками
Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.
Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом
Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.
Слой клея разравнивают пальцем
Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.
Рейку забивают в щель молотком
Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.
Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.
Излишки нужно спилить ножовкой
Мелкие щепки срезают ножом
Обработка поверхности рубанком
Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным
После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.
Причины возникновения и методы устранения щелей в деревянном покрытии
Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность.
Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности не эстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.
Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.
Выясняем причины и решаем проблему
Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.
Причина №1. Усушка древесины
Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться. А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!
Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.
Причина №2. Сухой воздух
Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.
Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.
Причина №3. Мелкие грызуны
Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями.
Как избавиться?
Вот несколько способов: Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом.
Хорьков боятся еще больше, кстати.
Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.
Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.
Причина №4. Ошибки монтажа
Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно. А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.
Причина №5.Нарушение вентиляции
Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.
Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:
Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.
Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.
Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:
Используем современные средства
Выбор подобных средств на сегодняшний день — огромен!
Средство №1. Специальные шпатлевки
Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.
Средство №2. Силиконовый герметик
Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый. Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно: Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей. Хорошо высушиваем пол. Заполняем все щели. Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.
Средство №3. Акриловый герметик
Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.
В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.
Средство №4. Пистолет с монтажной пеной
На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух. Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев. Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.
Средство №5. Армированный скотч
Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.
Применяем проверенные «дедовские» методы
Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них — свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.
Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:
Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.
Способ №2. Самодельная шпатлевка
Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели. Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.
Способ №3. Обычный жгут
Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.
Способ №4. Клей с опилками
Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.
Способ №5. Пакля с краской
Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.
Способ №6. Масло с воском
Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.
Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС
В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.
Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.
Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.
Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели — если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа.
Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:
Способ №8. Бустилат с веревками
Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.
Способ №9. Древесная пыль
Еще один «дедовский метод» — древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.
Этот метод – один из самых быстрых и надежных:
Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.
Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению. А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку:
Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.
На даче осенью уложили пол из досок. Покупали сухие, но они всё равно дали усадку и образовались небольшие щели. Что делать? Нам сосед посоветовал заделать герметиком, для эстетичности. А вода туда не будет затекать при мытье полов? Что лучше предпринять?
Да, дом из брёвен.
Автор: КошкаРыжая F* Ответить
Какая доска, елка?Дом зимой отапливался? Имхо, я бы сейчас ничего не делала,щели совсем маленькие, а дерево- живой материал,может расширяться-сужаться. Я бы посмотрела,как пол будет себя дальше вести плюс герметик- не лучший вариант,имхо.Вода попадать в щели при мытье полов не будет,если ,конечно,ведро воды на пол выливать при мытье не будете. Автор: kukundi KF** Ответить
Сосна. Дом не отапливался, только строимся. Но окна уже с осени стоят. Автор: КошкаРыжая F* Ответить
Раз только строитесь,то тем более подождала бы.Имхо. Автор: kukundi KF** Ответить
Мы на второй год такой же пол увидели, муж щели заделал пастой из олифы, опилок и еще что то— в инете можно найти, то есть паста эластичная, затем пол шлифанули шлифмашинкой и покрыли маслом в 2 слоя— так классно получилось!
Это было в прошлом году, в этом все хорошо— пол в прекрасном состоянии, красивый))) Автор: Кот рыжий H* Ответить
Оставьте, это не квартира и не ламинат.
Герметик только все испортит. Ответить
Спасибо большое за ответы. Автор: КошкаРыжая F* Ответить
Специальная шпатлевка продается. Ею заделывают щели в паркетах и деревянных полах. В щели мусор будет собираться. Обычно, когда полы укладывают, то в паре мест шурупами скрепляют ( не сверху, а сбоку). Автор: العينين أخضر KF* Ответить
Щели не криминальные, но вообще то на второй год пол стягивают по-новой, как раз потому, что дает такой эффект "усадки" Ответить
Т.е . выдирать уже забитые гвозди? Автор: КошкаРыжая F* Ответить
Девушка, наверное, имела ввиду, что половые доски должны отлежаться, а лишь затем их капитально делают. Очень важно, уже при укладке стараться, чтобы щели были менее 3 мм, ибо дерево это живой товар, если щели слишком большие, то лучше переложить. Отлежаться-это не обязательно год)))) Автор: العينين أخضر KF* Ответить
Просто мы брали уже сухие, т.е. усадка быть не должна. А тут… Автор: КошкаРыжая F* Ответить
Значит, не сухие, раз щели появились.
На известном сайте, где клиенты Терема тусят, многие пишут, что доплачивают рабочим, чтобы пол не на гвозди, а на шурупы крепили. Чтобы через год перебрать пол Автор: Babika KF Ответить
А кто Вам их на гвозди прибил то? Ответить
Положила свои полы 5 лет назад, первые два года сильно гуляли, зимой появлялись приличные щели, летом доска влаги набирала щели пропадали, сейчас щелей нет ни зимой ни летом Автор: Jenuaria KF* Ответить
Офф. У меня дверь в квартире гуляет уже 18 лет. Зимой все нормально,а летом не до конца открывается, паркет"чиркает". Автор: Вероничк@ D** Ответить
Мы будем перетягивать. Полу 2 года, все на саморезах Автор: Вероничк@ D** Ответить
Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы
Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.
Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.
На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.
Шпатлевки для дерева делят на две группы:
Однокомпонентные
Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.
Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.
Двухкомпонентные
Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.
Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.
Как замазать трещину шпатлевкой
Базовые принципы работы со шпатлевкой показаны на примере заделывания крупной метиковой трещины в спиле ореха. Состав наносят шпателем, плотно заполняя им полость трещины. Избыток шпатлевки снимают шпателем так, чтобы ее небольшая часть выступала над поверхностью. После полного затвердевания материала шов шлифуют, начиная с абразива P180 и постепенно уменьшая его зернистость. Реставрированная доска после нанесения восковой отделки.Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.
Смесь клея и древесной стружки
В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.
Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.
Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.
Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.
Подумайте о трещинах на этапе проектирования!Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.
Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».
Эпоксидная смола
Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.
После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.
После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.
Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.
Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.
Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.
Для обеспечения хорошей адгезии все заполняемые полости очищают от пыли и жировых загрязнений. Перед началом работ заготовка должна быть полностью сухой. Сквозные трещины на одной пласти доски заклеивают малярной лентой. Смола и отвердитель смешиваются в строгих пропорциях, указанных производителем. В емкостях с дозаторами все проще: один полный ход насоса смолы на одно нажатие отвердителя дают нужную пропорцию. Смесь можно подкрасить специальным красителем на водной основе. До того как добавлять колер, смолу и отвердитель тщательно перемешивают. Добившись оптимальной вязкости, составом последовательно заполняют все трещины и углубления. После полного затвердевания эпоксидной смолы доску можно подвергать стандартным деревообрабатывающим операциям — строганию, шлифованию и т.д.Шпонки-бабочки для стабилизации трещин
Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.
Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.
Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.
Восковые корректоры
Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.
Перед началом работ реставрируемый участок нужно подготовить: очистить от пыли и загрязнений, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры используют при температуре не ниже 10°С. Воск с усилием наносят на поврежденный участок, тщательно забивая его во все полости. При помощи пластикового шпателя удаляют избыток заполняющего материала и выравнивают поверхность. Место ремонта располировывают мягкой неворсистой тканью.Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.
Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.
Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне
Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.
Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.
Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.
Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.
Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков
Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.
Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.
Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.
Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.
Трещины шпаклевать? Бесполезно!
Сегодня мы обсудим как бороться с трещинами в брусе, бревнах, вагонке, имитации бруса. И есть ли смысл с ними бороться вообще.
Брус. Трещины. Брус. Трещины.Во время наружной отделки домов деревом: вагонкой, блок-хаусом или имитацией бруса иногда появляется проблема в виде трещин в древесине. Более остро стоит вопрос образования трещин в брусе и бревнах, как оцилиндрованных, так и рубленных. Нередко трещины появляются и в половой доске, и в террасной, и палубной. Но эта статья будет не о причинах образования трещин в древесине, строителям это и так ясно, и это тема отдельной статьи.
Оговорюсь сразу, мы будем обсуждать только сушёный материал, используемый для наружной отделки. Остановимся, например, на имитации бруса, или планкене, для наружных стен.
Обычно люди начинают замечать трещины, когда стена уже отделана и работы подходят к этапу покраски. . И нередко, заказчиков абсолютно не волнуют доводы, что, когда эта доска прибивалась, трещин на ней не было. В таких случаях помогает только тщательная видеофиксация, каждого этапа работы.
Вернёмся к трещинам. Они уже появились. Это факт. И что же с ними можно сделать?
Первое, что приходит в голову, это шпаклевка для дерева. Вроде как она и предназначена для заделки, всяких ущербных мест на деревянной поверхности.
Только вот все забывают о том, что шпаклевать сколы и трещины, выпавшие сучки, можно только на тех деревянных изделиях, которые будут эксплуатироваться без резких перепадов температуры и влажности. То есть внутри жилых помещений. На улице шпаклевка принесет больше вреда чем пользы. Буквально в течение одного сезона,она рассохнется и вывалится из трещин. И незащищенная внутри трещин древесина будет еще больше подвергаться воздействию неблагоприятных факторов. Трещины на улице «дышат» под воздействием резких изменений температуры и влажности, и использовать для их заделки обыкновенную шпаклёвку нельзя!
Если заделать трещину все же необходимо, лучше заполнить её эпоксидной смолой с наполнителем в виде мелких опилок или древесной пыли . Эпоксидная смола обладает очень мощной клеевой способностью и прочностью. Такая «заплатка» не даст трещине дышать, Правда есть риск, что рядом может образоваться другая трещина.
Можно в качестве клея использовать влагостойкий ПВА с аналогичным наполнителем, но надежность будет в разы меньше, как и срок эксплуатации.
Самым оптимальным способом заделки трещин являются акриловые герметики, созданные конкретно для этих целей. Это не самый дешевый способ, но самый правильный. Такой герметик эластичен, имеет высокую адгезию. Он расширяется и сжимается вместе с трещиной. Такие герметики можно красить. А есть еще и герметики уже окрашенные под самые распространенные породы древесины. После их применения возможно использования прозрачных или лессирующих лакокрасочных материалов для защиты древесины.
Основным минусом таких герметиков можно считать только цену:
PENOSIL , туба 310 мл: от180 руб.
Ceresit , туба 310 мл:от 300 руб.
Silwood, Mapei , туба 310 мл: от 450руб может применяться в деформационных швах.
Самый же, дорогой американский герметик
Perma-Chink , туба 310 мл от 800руб , а 19 кг (ведро) от 30 000руб .
Срок служб таких герметиков по заявлению производителей до 25 лет, но реального подтверждения я лично этому не находил, так как видел швы и трещины заделанные герметиком максимум 5-7 лет назад. К этому времени, некоторые из них меня цвет под воздействием Солнца, а некоторые уже требовали покраски, что принципе и логично, так как они подвергались периодической деформации, на которую ЛКМ не рассчитаны.
А как Вы боретесь с трещинами на деревянных поверхностях, находящихся на улице?
Шпаклевать или шпатлевать, шпаклевка или шпатлевка. По вопросу о том, что является литературной нормой, можно почитать здесь.
Читайте также: