Дом п 44 проводка

Обновлено: 03.07.2024

remont

Мой знакомый электрошаман и просто гуру домашней электрики,
разродился очередной нетленкой по специальности.
С удовольствием пиарю и размещаю в серии.
Рекомендуется к прочтению до, после и во время ремонта!
А еще он отвечает на вопросы, иногда.

Предлагаю справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится (иногда) или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
"Справочник" составлен на основании смекалки и собственного опыта ковыряния разных серий при выполнении замены в них электропроводки.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются. Здесь мне помогает местный справочник , по которому можно узнать тип перекрытий.

Для круглопустоток характерно следующее:

* Толщина перекрытий больше 180 мм - 200-220;
* Вживую на потолке видны швы, русты;
* Для крепления люстры обычно использован крючок из проволоки, который торчит из дырки в потолке;
* Пол обычно паркетный или его подобие; сверху может быть закрыт линолеумом;
* Чаще всего имеется стяжка или её пододбие. Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор :).
* Розетки расположены у пола или ближе к полу.
* В качестве выключателей - "дёргалки", если не опущены ниже самостоятельно;

Разница в штатной прокладке проводки - ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу (по плите), ДО устройства стяжки!
Причём, обращаю ОСОБОЕ внимание - там же идёт проводка СОСЕДЕЙ к люстрам и дёргалкам/выключателям! Если вы выносите стяжку - не надо бездумно выносить все провода подряд. Можете очень хорошо попасть. А можно наоборот - подключиться и тырить свет :)
Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям. Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей (например через стену) и дальше, до последней.
Перетянуть это всё - не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.

Вот несколько примеров:
1. освещение соседей, стяжка снята

2. Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа

3. Что будет если быть невнимательным (оставили соседа без света на 2 дня)

4. Ещё один подвод света к сосдескому светильнику

5. Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть

Для цельных плит перекрытия "на комнату":
* Толщина 140-180 мм;
* Серия дома более "свежая" (например П-44 против I-515);
* Соответственно, рустов на потолке не найти - он цельный;
* Для подвеса люстры использован специальный крючок плоской формы (не проволока) с "крышкой", который красиво закреплён в отверстии ровной формы;
* Пол - линолеум или его подобие. В последних КОПЭшках видел тонкие "дощечки" похожие на ламинат;
* Стяжки - НЕТ! Максимум - немного подливают раствором совсем уж большие провалы;
* Розетки обычно находятся в готовых отверстиях примерно на 1/3 высоты стены от пола. Готовые отверстия часто бывают сквозные с другой стороной плиты (соседями или другой комнатой);
* Выключатели - около дверных проёмов на высоте примерно 2/3 от пола, аналогично розеткам - в готовых отверстиях.

Здесь есть второй мега-прикол. После этого силовая проводка "прыгает" в канал плиты перекрытия (тройной провод. уходящий вверх) и через плиту перекрытия перескакивает на соседнюю стенку, где есть такая же распайка и розетки.

С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда "прыгать" к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся.

А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная "дыра", куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру:

Итого: если что-то случилось со светом - простукивайте стены, вскрывайте всех и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.

Замена проводки в двушке П-44

Хочу поменять проводку в двушке П-44 1996 года постройки и установить квартирный щиток.
Хочу посоветоваться со знающими людьми прежде чем делать
Вопросы следующие:

Как определить входную мощность на квартиру? Судя по надписям на счетчике то на 50 А, по проектной документации на эту серию написано 40А, местный электрик не знает вообще ничего. Фото всего этого хозяйства прикрепил, в щитке выглядит все страшно.

07.03.2012 в 12:19

По сечениям проводов вопросов нет, на розетки 3*2,5, на плиту, посудомойку и стиралку 3*6, схема подключения пока в разработке, выложу чуть позже.

Только на плиту 3*6, а на посудомойку и стиралку 3*2,5 - там обычные евровилки до 16А

07.03.2012 в 12:25

Hunter1983 написал :
местный электрик не знает вообще ничего

А он и не должен. Для этого есть инженер-энергетик.
Если в проекте написано 40А, значит 40.

Привареная пластинка на верху щитка с винтиками. Хотя по всей вероятности это защитное зануление.
Никак. Только тянуть до щитка.
Либо распаячные коробки, либо соединение шлейфом.
Гофра не нужна.
Можно.
С этого надо начинать.

07.03.2012 в 12:39

Hunter1983 , Если вы хотите получить подробные ответы на ВСЕ свои вопросы, то достаточно перечитать ВЕСЬ форум со дня его основания. Проще пригласить специалиста и не забивать себе голову лишней информацией.

07.03.2012 в 13:43

Привареная пластинка на верху щитка с винтиками. Хотя по всей вероятности это защитное зануление.

Значит исходить из того, что заземления в доме нет.

А есть какие-либо требования по безопасноти на такие работы? Можно протянуть его по потолку коридора в гофре? Протянуть до щитка своими силами я могу или вызывать электрика для этого нужно?

Схема щитка пока в разработке.

07.03.2012 в 15:17

Hunter1983 написал :
Значит исходить из того, что заземления в доме нет.

Заземления в многоквартирном доме не может быть вообще в принципе.

Если вы считаете, что этого достаточно, то настоятельно рекомендую не браться за это дело самостоятельно.

07.03.2012 в 15:26

avmal написал :
Если вы считаете, что этого достаточно, то настоятельно рекомендую не браться за это дело самостоятельно.

Просто я трезво расцениваю свои силы и сейчас хочу проложить проводку в доме, сделать розетки, выключатели и вывести концы кабеля в месте установки квартирного щитка и пока закончить на этом. Дальше соединять все будет профессиональный электрик

Схему щитка можно взять из похожей темы, квартриа и дом такой же, техника тоже такая же, тем более там все подробно изложено.

07.03.2012 в 15:37

Hunter1983 написал :
сейчас хочу проложить проводку в доме, сделать розетки, выключатели и вывести концы кабеля в месте установки квартирного щитка и пока закончить на этом. Дальше соединять все будет профессиональный электрик

Похоже вы считаете, что разводку может сделать и не специалист . Делайте, как считаете нужным - вас не переубедить.

07.03.2012 в 16:06

avmal Переубедить то можно, вот только платить людям минимум 30 килорублей за то что они прокинут кабель по квартире как-то жаба сильно давит. (подключением будет заниматься знакомый профессионал за отдельные деньги)
В чем проблема сделать разводку? Проштробить стены, поставить подрозетники, прокинуть кабель до щитка, подключить один конец к розеткам и выключателям, заделать штробы - ничего сложного здесь не вижу, с учетом что в старой квартире переносить розетки и выключатели уже приходилось.
Инструмент весь есть, руки вроде из нужного места растут.
По Вашему мнению я что-то упускаю? Если да, то с точки зрения профессионала, подскажите чайнику .

07.03.2012 в 16:35

Hunter1983 написал :
По Вашему мнению я что-то упускаю? Если да, то с точки зрения профессионала, подскажите чайнику

Вы упускаете ЧТО прокинуть и КАК прокинуть. Попробуйте начать с рабочего проекта на бумаге с привязкой всех установочных по вертикали-горизонтали с одновременной ( для себя, конечно ) мотивировкой своих решений и со всеми трассировками - сами поймёте. Не всё, разумеется, но, хоть, что-то.

08.03.2012 в 00:15

Обратитесь за платной ну или бесплаьной консультацией (у знакомого) придет электрик и покажет и расскажет,
а здесь нет особого смысла спрашивать Пойдет игра в глухой телефон

09.03.2012 в 13:49

действительно, сейчас можно найти электрика, с которым вы всё обсудите, и он вам составит что-то вроде плана работ (проект тут как-то слишком громко звучит ), потом вы закупаете материалы, долбите бетон сами, а его приглашаете на подключения-расключения. Причём, желательно, что бы от начала и до конца с вами был один специалист, а не какой-то там муж на час. И будет вам и экономия, и соблюдение норм и правил

12.03.2012 в 10:07

Электрика нашел, хочу показать ему схему подключения, покритикуйте если что не так.

12.03.2012 в 11:12

Hunter1983 написал :
Электрика нашел, хочу показать ему схему подключения, покритикуйте если что не так.

А где Вы видели нормальные УЗО на 40 и 63А с утечкой 10мА?
И зачем на розетках, варочной панели 10мА? Может 30мА?

А автоматы с отключающей способностью до 10кА не перебор? Золотой щиток получится :-)

Духовой шкаф отделить от варочной панели на свой автомат 16А не хотите?
Или это все для проверки электрика "на вшивость"?

12.03.2012 в 12:35

Посмотрел на ценники автоматов на 10мА, дороговато получается.
Варочную панель и духовку разделять не вижу смысла, одновременно они использоваться не будут практически никогда.
По УЗО схемку также поправил.

12.03.2012 в 12:45

Hunter1983 написал :
Варочную панель и духовку разделять не вижу смысла, одновременно они использоваться не будут практически никогда.

Их разделяют с целью защитить от КЗ (кабель, розетку, прибор). Варочная панель рассчитана на 32-40А, клеммы для подключения соответствующие, а духовка предназначена для подключения к обычной евророзетке на 16А, проводом типа ПВС 3х2,5 и подключать ее без дополнительного ограничения по току к линии на 32А нельзя (нормальные электрики так не делают). Хотя оставьте этот ляп для проверки приглашенного электрика - он должен предложить изменить схему

А зачем на СВЧ и холодильнике УЗО 10мА? Оно более уместно на посудомойке, как мне кажется
Свет в ванной тоже уместно под 10мА поставить.

12.03.2012 в 12:49

А если духовку, посудомойку и вытяжку посадить на один автомат 16А? Или все-таки лучше разделить?

12.03.2012 в 13:01

Hunter1983 написал :
А если духовку, посудомойку и вытяжку посадить на один автомат 16А? Или все-таки лучше разделить?

У меня, например, духовка совмещена с микроволновкой - максимальная мощность 3,6кВт. На посудомойку (2-2,4кВт) уже ничего не остается при одновременном включении. Вытяжка - мизер
Вечером выложу свою схему апгрейда электрики в двушке П-44Т

12.03.2012 в 13:54

Варочная панель на отдельной линии
Вытяжка, ПМ и духовка вынесены на одну линию 16А, по мощности должно хватить. Открытым остается вопрос нужно ли отдельно УЗО на посудомойку?
Свет в ванной (4 энергосберегающих лампы по 12Вт) и стиралка посадил на один автомат и УЗО. Насколько это корректно?

12.03.2012 в 14:49

По моему личному мнению такие большие схемы это извращение! ЗАЧЕМ? И зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты? И по поводу вводных автоматов незнаю как у вас но у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А Я думаю выделеная мощность на квартиру гораздо меньше, другое дело что у нас это никто непроверяет а инспектора особо нецепляются

12.03.2012 в 15:26

Я делал себе электрику в такой же квартире, как у вас, только дом моложе на два года. Вот схема:

Плюс к ней еще добавился один автомат С25 в квартирном щитке на кондиционеры (их два).
На плиту идет 3х4, потому что плита трехконфорочная индукционная суммарной мощностью 5200 Вт (с бустерами 6400 Вт)

Все работает и стоит раз в N+1 дешевле вашей.

По проводке:
Провода освещения все перетянул через штатные каналы, расковыряв распаечные коробки, на выключатели опустил в вертикальных штробах.
Пучок на кухню пустил в ПНД трубе над ванной (там щель между сантехкабиной и перекрытием), потом штробами, стараясь максимально по гипсолиту сантехкабины.
В комнаты подвел в штробе в коридоре (единственная большая горизонтальная штроба, глубина 1 см, ширина 4 см) до большой комнаты. Дальше опустил вертикальной штробой и развел в стяжке в ПНД трубах. Из-за этого, что ремонт был в два этапа. Если бы делал в один этап, развел бы все в стяжке, без горизонтальных штроб.

По вводу:
Из этажного щита перетянул один вводной провод 3х4 в штатном канале, остальные туда не поместились, поэтому я нарядил их в металлорукав, металлорукав поместил в пластиковый короб и в таком виде провел от щита до квартиры (2.5м). Там же в коробе рядом с рукавом пошли слаботочные провода - антенна, домофон, телефон, интернет.

12.03.2012 в 15:36

dmmm написал :
По моему личному мнению такие большие схемы это извращение! ЗАЧЕМ? И зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты? И по поводу вводных автоматов незнаю как у вас но у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А Я думаю выделеная мощность на квартиру гораздо меньше, другое дело что у нас это никто непроверяет а инспектора особо нецепляются

Соглашусь отчасти. Слишком много автоматов - больше путаницы. У меня ситуация сложилась так: застройщик сделал
1) общую линию на розетки
2) свет в комнатах и коридоре
3) Варочная поверхность
4) Духовка
5) стиралка+свет в с/у и кухне
Меня такое электроснабжение кухни (основного потребителя) не устраивает и я туда протягиваю дополнительные линии:
6) розетки фартука (чайник, кофеварка и пр.)
7) посудомойка
8) накопительный водонагреватель
также пойдут еще две линии:
9) кондеи на всю квартиру
10) розетки в коридоре-прихожей - там небыло ни одной розетки
Если бы я полностью переделывал электропроводку, может и объединил бы розетки квартиры и коридора
А выделенная мощность на квартиры с электроплитой 11кВт (50А), 25 лет назад было 40А

12.03.2012 в 15:37

dmmm написал :
зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты?

dmmm написал :
у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А

Поэтому вы и не проверяющий - проверяющие должны быть знакомы с такими понятиями, как коэффициент одновременности и коэффициент спроса.

Олег Н. написал :
добавился один автомат С25 в квартирном щитке на кондиционеры (их два).

Олег Н. написал :
На плиту идет 3х4, потому что плита трехконфорочная индукционная суммарной мощностью 5200 Вт (с бустерами 6400 Вт)

Сечение, независимо от мощности плиты, должно быть не менее 6 квадратов по меди.

12.03.2012 в 15:47

avmal написал :
Удобство эксплуатации.
Кабель 3х4,0?
Сечение, независимо от мощности плиты, должно быть не менее 6 квадратов по меди.

Да, на кондеи 3х4.
По сечению: имхо достаточно 3х4 на 32А, идущего в отдельной трубе и дальше в отдельных штробах. Но как совет конечно это нельзя воспринимать. Просто констатация.

12.03.2012 в 16:07

avmal написал :
Заземления в многоквартирном доме не может быть вообще в принципе.

А если в многоквартирном доме электроплита, то заземления тоже быть не может? Только. как его. повторное зануление что ли (ну, когда третий контакт розетки на плиту приходит на гребенку на корпусе коридорного щита под винт, а сам корпус - то ли занулен, то ли заземлен, то ли ни то, ни другое)?

12.03.2012 в 16:16

Отдельный щиток в коридоре это даже не удобство, это необходимость - в большинстве случаев мужчина на работе, жена с детьми дома. В нештатной ситуации женщине проще подпойти к аккуратному щитку с подробными надписями на автоматах, чем шарится в коридорном щитке в потемках с риском для жизни.
У меня в квартире ситуация еще хуже чем у DmitryVS , одна линия на ВСЕ освещение, одна на ВСЕ розетки, одна на электроплиту, и как с этим жить?
Олег Н. , Задача съекономить пару тысяч рублей не стоит, лучше я добавлю пару автоматов, но облегчу жизнь себе и своей семье в дальнейшем.
Вопрос по последней схеме - если будет необхоимо поставить проточный водонагреватель в ванну мощностью 2,5кВт и его вешать на отдельный автомат, то можно его вывести на УЗО, которое стоит на стиралку?

12.03.2012 в 16:36

Там не 2000 р. экономия, и вы добавляете не пару, как можно проследить, сравнив схемы. Просто смешно немного видеть такие схемы на малогабаритную двушку, как у нас с вами. Но хозяин - барин.

12.03.2012 в 16:59

У вас в квартире морозильник мясокомбината? электрическая мощность сплита около 1кВт, инвертор поменьше. линия 16А - это 2,5 квадрата и 3,5 кВт мощности, хватит на 3 мощных сплита.

12.03.2012 в 16:59

ulfdalir написал :
А если в многоквартирном доме электроплита, то заземления тоже быть не может? Только. как его. повторное зануление что ли

Совершенно верно. Только не повторное, а защитное зануление.

12.03.2012 в 17:02

avmal написал :
Совершенно верно. Только не повторное, а защитное зануление.

И подключать его к третьему контакту розеток опаснее, чем ограничиться только УЗО и никуда не подключать желто-зеленую жилу?

12.03.2012 в 17:09

Hunter1983 написал :
Вопрос по последней схеме - если будет необхоимо поставить проточный водонагреватель в ванну мощностью 2,5кВт и его вешать на отдельный автомат, то можно его вывести на УЗО, которое стоит на стиралку?

Проточник на 2,5 кВт не бывает (может он и есть, но он ничего не нагреет даже при расходе 3 л/мин). Для комфортного использования проточника необходимо 6-10кВт со стационарным подключением от щитка.
Я поставил накопительный на 50 литров - влез в сантехнический шкаф с зазорами 2-5мм. Правда для его установки пришлось выпилить гипсовую стенку сантехкабины между кухней и туалетом. В этом проеме закрепил раму с крюками для крепления бака и зашил двумя слоями гипсокартона. Мощность 0,7+1,3кВт, Бак имеет габариты 270х285х1210.

12.03.2012 в 17:59

ulfdalir написал :
подключать его к третьему контакту розеток опаснее, чем ограничиться только УЗО и никуда не подключать желто-зеленую жилу?

Это вы откуда такой вывод сделали? Если проектом здания предусмотрена система TN-C-S или TN-S, то вы просто обязаны все розетки устанавливать с защитным контактом с обязательным подключением к нему защитного проводника РЕ. Более того, защитное зануление является основной мерой защиты, а УЗО дополнительной.
Не, правда, откуда вы почерпнули информацию для своего вывода?

12.03.2012 в 19:59

avmal написал :
Это вы откуда такой вывод сделали? Если проектом здания предусмотрена система TN-C-S или TN-S, то вы просто обязаны все розетки устанавливать с защитным контактом с обязательным подключением к нему защитного проводника РЕ. Более того, защитное зануление является основной мерой защиты, а УЗО дополнительной.
Не, правда, откуда вы почерпнули информацию для своего вывода?

Часто читал на строительных форумах, что зануление вместо заземления (не просто установка перемычки в самой розетке, а именно подключение третьей жилы к гребенке в щитке) создает иллюзию заземления, а на самом деле даже опаснее. Правда, чем именно, я так и не понял.
Про системы я читал и даже понял разницу, но определить, какая у меня дома, не сумею. Все, что есть, это схема на дверке щитка (очень формальная, так как не соответствует реальности хотя бы в плане номиналов автоматов на плиту, 40А по факту вместо 25А по схеме)

И вот такая гребенка на корпусе щитка

Дом построен в 1998 году, панельная 10-ти этажка.

Каким кабелем (2 или 3-х жильным) проложена проводка - посмотреть сейчас не могу. Большинство розеток - без заземления, но я не могу точно сказать, какие стоят с самого начала, а какие были заменены до меня.

Я сейчас проложил на розетки NYM 3*2,5 на розетки, розетки купил с заземляющими контактами, но пока не подключил ни розетки, ни собственно кабель.
Исходя из вышеприведенных картинок, года постройки и своего опыта можете ли вы определить, какая у меня система и можно ли мне подключать заземляющую жилу на гребенку в щитке?

Дом п44, замена проводки в кухне.

Здравствуйте. Дом п44, серию не знаю, они ведь разные бывают. Начал делать ремонт в кухне. Решил, что проводка будет новая. Сам по службе занимаюсь ремонтом электроники и т.д. Поэтому знания куда можно совать пальцы, а куда нет у меня имеются). Но поскольку это электрика, существует куча правил, нормативов, инструкций, с которыми я почти незнаком. И всегда ведь лучше получить информацию от людей, которые профессионально занимаются данным вопросом.У меня двушка, слева при входе на кухню находится короб вентиляции. Сверху, над сантехнической кабиной от щитка идет трехжильный алюминиевый провод, который идет к розетке для запитки электроплиты. Так же оттуда сверху идут провода на розетку, которая крепится тут же на коробе, причем приходят 2 провода, и шлейфом от нее же 2 провода уходят обратно. Все это с момента постройки дома, я ничего не трогал. Вопрос первый- кто сталкивался с подобным? Куда уходит шлейф? Я не знаю схем прокладки кабелей в домах, не уходит ли он куда-нибудь к соседу на его розетку? Понимаю, что это глупо, но все же.. Я хочу все это убрать, думаю просто перекусить, заизолировать концы и положить сверху сантехкабины.
Из инструмента у меня есть практически все ,кроме штробореза и адронного коллайдера-) В связи с этим, хотелось бы как можно меньше штробить, часть штроб я уже конечно сделал болгаркой, но вы сами знаете, что это такое. У меня была мысль положить кабель в плинтусе, но. Когда несколько лет назад я делал ремонт в маленькой комнате, я так и поступил, поскольку в комнату приходит всего одна линия ВВГнг, и все розетки висят на нем, то это труда не составило. Тут же несколько иначе. Как ввести кабель? Я не планирую делать ремонт в коридоре, со временем, но не сейчас. Идея оставить старый алюминиевый кабель на новую варочную панель имеет право на жизнь? Думаю, что нет.
Когда делал ремонт в маленькой комнате, то кабель вывел в коридор, так и оставил пока свернутым, сейчас еще прибавятся хвосты с кухни. В связи с этим я принял решение проштробить стену в коридоре, собрать внутриквартирный щиток, утопить его и потихонечку по мере ремонта подтягивать в него кабели.
На кухне планируются стандартные бытовые приборы, самыми мощными из которых это: ПММ, варочная панель, духовка, электрочайник. Отдельный кабель под варочную панель и отдельный автомат на нее, это закон. А вот как поступить с духовым шкафом, и ПММ, пока не решил, думаю, что для ПММ нужно тоже отдельную линию, а вот духовка думаю может ограничится питанием с линии для всех остальных розеток, которые на фартуке и т.д. Мысли верны? Итого, один кабель на варку, второй кабель на ПММ, третий кабель на все остальное. Могу ли я не укатывать эти три входящих кабеля в штробу на кухне, а положить их в гофре, открытым монтажом по стене, скажем на пластиковых клипсах, сантиметрах в 5 от чистового пола? Все это закроется кухней, видно не будет, но будет ли это правильно?
И теперь самый главный вопрос. Я сегодня разглядывал щиток, так и не понял как кабели попадают в квартиру. Есть отверстие над входной дверью, там пучок проводки, но это все слаботочка. Могу ли в этом пучке завести кабель к примеру 3x10, к квартирному щитку? Со слаботочкой сила вроде не кладется, или я ошибаюсь? Или наверняка кто-то же знает как лучше завести кабель в квартиру такого плана как у меня. Фото щитка я прилагаю. Простите за возможно столь сумбурный стиль изложения, но как всегда вопросов много, в голове каша, пока еще сырая-) Спасибо за внимание.

22.04.2018 в 12:27

Vasiliy1980 написал:
как поступить с духовым шкафом, и ПММ, пока не решил, думаю, что для ПММ нужно тоже отдельную линию, а вот духовка думаю может ограничится питанием с линии для всех остальных розеток, которые на фартуке и т.д.

Духовка 3,5 кВт не всё время, но считаем по мах. Включили чайник от 1,5 кВт, Уже 4 кВт, кратковременно .
Линия сразу не сдохнет, но дохнет будет. Плюс увеличение сечения кабеля до 4 мм 2. И АВ на 25 А.
Выбирайте. Посчитаем ВП кабель 3х6 (если 4 х комфорочная) плюс АВ на 32 А, ПММ кабель 3х2,5 плюс
АВ на 16 А, ДШ кабель 3х2,5 плюс АВ на 16 А. И ещё 2 линии: розетки фартука и всё остальное-два
кабеля 3х2,5 плюс два АВ на 16 А.

Vasiliy1980 написал:
Идея оставить старый алюминиевый кабель на новую варочную панель имеет право на жизнь?

Vasiliy1980 написал:
Могу ли я не укатывать эти три входящих кабеля в штробу на кухне, а положить их в гофре, открытым монтажом по стене, скажем на пластиковых клипсах, сантиметрах в 5 от чистового пола? Все это закроется кухней, видно не будет, но будет ли это правильно?

Нормально. Основное правило 0,5 м от газа и водоводов.

Vasiliy1980 написал:
Могу ли в этом пучке завести кабель к примеру 3x10, к квартирному щитку?

Можете. Вопрос в Вашей разрешённой мощности. Сумма токовой нагрузки существующих АВ
разрешённой мощности не соответствует. Поэтому вводной АВ только согласно проекту.

Vasiliy1980 написал:
Как ввести кабель? Я не планирую делать ремонт в коридоре, со временем, но не сейчас.

проложите в кабель канале или гофре - потом закроете ГКЛ или натяжным потолком.

Vasiliy1980 написал:
Я хочу все это убрать, думаю просто перекусить, заизолировать концы и положить сверху сантехкабины.

Замена Al проводки на медную в П-44 постройки 1998 г.

9 товаров для кухни из ИКЕА, которые сделают ваш интерьер визуально дороже

6 умных вариантов оформления кухни в однокомнатной квартире

Варианты обустройства кухни

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Электропроводка в новостройке (П 44Т)

10 маленьких кухонь с подоконником-столешницей

8 особенностей ремонта кухни в панельном доме

Приглашение к столу

Ответы 31
Создана 17 л
Последний ответ 16 л

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

10 маленьких кухонь с подоконником-столешницей

8 особенностей ремонта кухни в панельном доме

Приглашение к столу

Ответы 31
Создана 17 л
Последний ответ 16 л

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Электрика в домах серии П-44Т: особенности, проект, схема, установка в новых домах

Серия П-44Т представляет собой панельные жилые дома, возводимые из блок-секций. Строительства домов этой серии ведётся с 1997 г. по настоящее время, наибольшее распространение проект получил в Москве и Подмосковье.

При имеющихся достоинствах серия П-44Т характеризуется и общим для панельных домов недостатком – большинство внутренних стен здания являются несущими, что не только исключает возможность перепланировки квартиры, но и накладывает ограничения на выполнение других видов работ по обустройству жилья. Например, электропроводка квартир в этих домах рассчитана на эксплуатацию бытовой техники, присутствовавшей на рынке в период разработки проекта, и потому не обеспечивает должного уровня безопасности использования современного оборудования.

Реконструкция проектной электропроводки серии П-44Т

Система внутреннего электроснабжения квартир П-44Т смонтирована по штатным каналам, предусмотренным в несущих панелях.

Кабели электропроводки медные, но сечением 1,5 мм2, которого достаточно для осветительных приборов, но подключение к ним высокомощных агрегатов может быть чревато перегревом проводника.

Количество розеток в квартирах для современного их оборудования бытовой техникой далеко от требуемого, выключатели также присутствуют по одному на каждое помещение и рассчитаны на один источник света.

Для обустройства таких квартир современными средствами жизнеобеспечения необходима реконструкция электропроводки, которую можно выполнить несколькими способами.

Замена кабелей в каналах панелей

Если схема имеющейся электропроводки для жильцов приемлема, но сечение проводов не отвечает требованиям, то решением проблемы может стать перетяжка кабелей в каналах – замена старых новыми.

На практике всё может быть сложнее – протяжке кабеля часто препятствует мусор в каналах. Именно поэтому данную операцию нужно выполнять сверху вниз, чтобы мусор скатывался по направлению движения кабеля и не заклинивал его в просвете.

Если старый провод не вытягивается из канала, можно попробовать выполнить операцию другим способом – если свободный просвет трубки достаточен, старый кабель оставляют на месте. В качестве кондуктора используют гибкий трос, который запускают в канал и с его помощью затягивают туда новый провод.

Идентично выполняют замену проводов, питающих осветительные приборы.

Наружная разводка кабелей

Такое решение проблемы является наиболее щадящим для отделки квартиры.

Экономичным вариантом будет прокладка электропроводки в кабельных каналах – классического или декоративного исполнения.

Монтаж новой электропроводки скрытым способом

Основной фактор, усложняющий реконструкцию электропроводки в квартирах панельных домов – это запрет устройства на панелях горизонтальных штроб. Обосновывается это тем, что максимальная доля воздействующих на стены нагрузок приходится на вертикальные воздействия, и горизонтальная борозда на поверхности панели является своего рода подрезкой, снижающей несущую способность конструкции.

В данной ситуации выполнить реконструкцию проводки скрытым можно двумя способами – не нарушая запрет абсолютно, и нарушив его лишь формально.

Выбрав первый способ, монтаж горизонтальных участков настенной проводки выполняют:

Самостоятельным способом монтажа кабелей в серии П-44Т является и их укладка без штробления стен – в новой квартире, до выполнения выравнивания оштукатуриванием.

Монтаж кабелей по полу

Операция выполняется до устройства выравнивающей стяжки на черновом полу или в уже имеющейся стяжке с устройством в ней штроб с помощью штробореза. Монтаж проводки выполняется вдоль стен, с защитой (в гофру, трубу) или без неё – в зависимости от вида провода.

Укладка в гофру или трубу с соблюдением необходимого радиуса кривизны не только защищает кабель от механических повреждений, но и обеспечивает возможность замены участка проводки без вскрытия стяжки.

В настоящее время укладка кабелей часто производится в электротехнические плинтусы – декоративные профили с продольным пазом для укладки проводника. Следует помнить, что ПУЭ разрешают использовать такой плинтус лишь для размещения слаботочных линий (TV, телефон, Интернет).

С другой стороны, многие известные производители продукции электротехнического назначения, например, французская компания Legrand, выпускают в широком ассортименте декоративные профили и багеты именно для монтажа в них кабелей бытовых систем внутреннего электроснабжения.

Поэтому при размещении проводки в электротехнических плинтусах или багетах необходимо убедиться, что приобретаемая фурнитура рассчитана на напряжение бытовой сети.

Монтаж проводки под потолком

Линии электропроводки между распределительными коробками и к квартирному щитку можно уложить и по потолку – под отделкой из гипсокартона. Высота потолков в квартирах серии П-44Т составляет 270-275 см, что позволяет без ущерба для визуальной оценки габаритов жилья смонтировать подвесной потолок из ГКЛ, так как толщина этой конструкции вместе с каркасом составит 5-7 см.

Монтируя горизонтальные кабельные линии описанными способами, штробить стены придётся только для разводки вертикальных участков проводки.

В новой квартире без отделки идеальным вариантом реконструкции электропроводки является монтаж кабелей на бетонные стены с последующим их оштукатуриванием, которое «украдёт» у габаритов помещений не более 1 см, полностью сохранив несущую способность конструкций.

Укладка проводки со штроблением

Говорить о запрете устройства горизонтальных штроб в панелях следует в ракурсе конструктивных особенностей этих конструкций. Несущие стены серии П-44Т делятся на наружные и внутренние. Наружные – навесные 3-слойные ж/б стены толщиной 300 мм, внутренние – ж/б панели толщиной 140-180 мм.

Если дом – новостройка без внутренней отделки, следует учитывать, что защитный слой бетона (над арматурой) в этих конструкциях составляет не менее 3 см. Поэтому штроба глубиной в 1-2 см, выполненная правильно, на несущую способность панели никак не повлияет. Правильно – это штроборезом, а не перфоратором.

Штробление бетона перфоратором вызывает образование в нём микротрещин – на расстояние 10 -12 см в любую сторону от оси штробы.

Отдельные эпизоды безграмотного вмешательства в конструкцию здания чаще всего не приводят к мгновенным последствиям, так как доля каждого из них в снижении запаса прочности конструкции незначительна. Но суммарный эффект от ослабления нескольких элементов несущего каркаса из панелей значителен, и тяжесть последствий от этих действий в условиях чрезвычайной ситуации (землетрясение, вибронагрузка, взрыв) непредсказуема – вплоть до полного разрушения здания.
В штробу минимальной глубины в 1 см можно утопить даже круглый кабель, а последующее выравнивание стены оштукатуриванием надёжно покроет электропроводку слоем раствора ещё в полтора-два сантиметра.

Если же реконструкция электропроводки выполняется по оштукатуренным стенам, то штробить их можно глубже – с учётом слоя штукатурки.

Монтажные гнёзда выполняются на глубину подрозетника способом, предохраняющим повреждение арматуры панели – не перфоратором, а корончатым сверлом с предварительной проходкой по контуру гнезда дрелью с буром.

Зная правила монтажа электропроводки в панельных домах, можно приступать к проектированию системы внутреннего электроснабжения квартиры серии П-44Т.

Современная проводка в двухкомнатной квартире серии П-44Т

Вариантов схем электропроводки в квартирах этой серии может быть много, рассмотрим один из них.

Две лоджии – хороший потенциал для увеличения жилой площади квартиры. Обустроив их соответствующим образом, можно получить дополнительное место отдыха, маленький рабочий кабинет, кладовую, поэтому необходимость электрификации этих помещений очевидна.

С учётом обустройства двух лоджий, спальню можно не нагружать дополнительными функциями. Освещение спальни разбито на две группы, управляемые двухклавишным выключателем у входа:

Чтобы включать уместное для расположения в спальне оборудование (зарядники мобильных устройств, настольная лампа), двух розеток будет достаточно.

Освещение гостиной обеспечивается также комбинацией светильников потолочного и настенного размещения (3 + 2). Выполнив зонирование этого помещения одним из способов (отделка, мебель), в гостиной можно выделить место под мини-кабинет – площадь гостиной и количество розеток это позволяют.

Освещение кухни осуществляется четырьмя потолочными светильниками, разбитыми на две группы, и управляется двухклавишным выключателем. Для подключения бытовой техники здесь предусмотрены 4 розетки.

В прихожей проводка рассчитана на два осветительных прибора потолочного размещения, в туалете расположена одна такая точка, в ванной комнате – по одной на потолке и стене.

Современная проводка в трёхкомнатной квартире серии П-44Т

Предлагаемый проект электропроводки в 3-комнатной квартире выполнен на основе решений для одно- и двухкомнатного жилья этой серии.

При разработке схемы использовано и учтено:

возможность переоборудования лоджии;
максимально эффективное расположение светильников;
комбинирование осветительных приборов потолочного и настенного размещения;
управление освещением из нескольких мест в комнате;
современная потребность жилья в розетках.

После реконструкции электропроводки под современные требования к системам жизнеобеспечения квартиры серии П44-Т становятся вполне достойным жильём, что и обуславливает строительство этих домов по настоящее время.

Заключение

Замена проектной системы электроснабжения в серии П44-Т является мерой более чем обоснованной, так как реконструкция электропроводки необходима для обеспечения безопасности эксплуатации бытового оборудования. Однако, решая одну проблему, нельзя создавать другую. Даже если вмешательство в конструктив здания на ваш взгляд незначителен, следует помнить, что оценку вашим действиям будут давать специалисты, и восстановление конструкций до проектного состояния за счёт виновника с применением штрафных санкций – самый вероятный сценарий, который обойдётся в сотни тысяч рублей.

Читайте также: