Дом из шести досок почему

Обновлено: 07.07.2024

Каркасный дом из доски естественной влажности. Как избежать проблем

За сухую доску вы переплатите около 200 000 рублей. Самостройщики могут сэкономить эти деньги. Способов несколько, суть одна — покупать и сушить. В штабелях или в каркасе.

Все особенности по вопросу строительства каркасного дома из доски естественной влажности — всё ниже.

Содержание скрыть

Сильные стороны доски камерной сушки

дополнительный отбор перед сушкой, совсем плохие доски в сушилку совать не будут
на этапе строгания ещё один отбор. В результате, получается сорт "А-С" (немного третьего, в основном первый-второй)
после камерной сушки, доска не требует антисептирования. Это экономит время и деньги.
когда попадает под дождь меньше набирает влагу, быстрее высыхает, меньше риски грибка

У строганной сухой доски один большой минус — её стоимость. И второй маленький — под видом сухой вам могут продать влажную.

Почему все строители топят за сухую доску

Потому что она для них как воздух. Экономит время, которое для них — деньги:

Идеальные размеры — значат экономию времени. Не надо ничего выравнивать и подгонять. Всё сразу в идеал.
Быстро собираем каркас, утепляем, обшиваем и бегом на следующий объект. С влажной такое не пройдёт. Об этом ниже.
Поставщик даёт цену со скидкой. Ни что не мешает компании эту скидку вам не показать и заработать лишние 20-30 000 рублей. С миру по нитке, как говорится.
Если компания даёт гарантию на дом, то рисковать и разгребать потом проблемы за свой счёт ей не хочется

У профессионалов есть главный аргумент. И они правы на 100%. Сухая калиброванная доска сохраняет все соединения такими же плотными и прочными, как они были при сборке каркаса. Влажная при высыхании даст зазоры в 1,2,3 мм там, где их не было при сборке.

Минусы доски естественной влажности (ЕВ)

Снижает прочность дома. Сухие доски сжатые гвоздями работают на трение. Влажная доска в конструкции дома высыхает, появляются неплотности, доски повисают только на гвоздях.
Увеличивает теплопотери дома — появляются щели в сплоченных досках, стойках обрамления всех проемов.
Сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов, забитых во влажную древесину, снижается после высыхания.
Влажная доска имеет больший вес, в некоторых случаях вместо одного человека нужны двое. А это увеличение трудозатрат.
Для быстрой профессиональной стройки не годится. Влажная доска в стене закрытая пароизоляцией может начать гнить.

О том, насколько усыхает дерево — смотрите в этом видео.

Какие риски использования влажной доски

Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.

Фиг с ней, с точностью и щелями, которые появятся при высыхании. Это решается. Самая главная проблема - плесень.

Гниение досок и их разрушение - это опасность номер раз.
Вот в этом ролике наглядно показаны последствия.

Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.

От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»

«В 100% случаев онкология диагностируется вместе с наличием в организме чёрной плесени»
Мой доктор биорезонансной диагностики

По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.

Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.

Как сэкономить на покупке доски

Путь один — сушить. Обзавестить влагометром и сушить.

Для тех, кто строит руками бригады или фирмы — почти никак. Покупайте сухую строганную и проверяйте влагометром.

Для самостройщиков есть несколько способов:

Способ 1. Используем и сухую и влажную

Один из выходов — частично использовать лес естественной влажности (ЕВ) и частично сухую.

При сушке дерево почти не меняет свои размеры вдоль волокон — длина доски остаётся неизменной. И на

5% меняется ширина и толщина доски.

Влажную доску можно пустить туда, где изменения толщины и ширины не имеет значения. Это:

одиночные стойки
обвязочные доски
черные настилы (опора утеплителя, черные полы)

Сухую доску пускаем на всё остальное:

бриджинги (перемычки по-русски)
хедеры
лаги перекрытий
обрамления проемов

Посчитайте всё по своему проекту. Может так оказаться, что экономия будет не существенной.

Способ 2. Купить и высушить

Купить доску естественной влажности в феврале, марте. Правильно сложить на участке, и примерно в мае, когда подсохнет, начинать стройку.

Как правильно сушить

Вот так. На пилораме набираете обрезков и прокладываете каждый слой с зазором со всех сторон.

Торцы надо прокрасить маслянной краской непропускающей влагу, чтобы осталось целым и меньше было «сабель» и «вертолётов».

Ищите ГОСТ 19041-85 и ГОСТ 3808.1-80 - как хранить и сушить доску правильно, насколько высыхает и за сколько времени.

Лучше сделать навес. Он же потом пригодиться при стройке. Когда будут осадки — будет где пилить, обрабатывать и сушить следующую партию. У навеса должны быть стены. Пусть не все, но от солнца должно закрывать. Можно просто из необрезной доски, со щелями. Заодно продуваться будет.

Не хотите делать навес - прикрутите к штапелю бруски, сделайте пародию на односкатную крышу. Накройте б/у профнастилом или шифером с Авито.

Штабель околачивается каркасом из досок и потом под верхние доски каркаса вбиваются клинья в распор.В таком состоянии можно не бояться,что винтанет верхние доски, которые лежат без нагрузки.

Солнце на доски попадать не должно. Плёнкой накрывать нельзя. Зацветёт.

Ценный опыт самостройщика Сергея:

Первую партию леса я купил в феврале и заложил в штабель в промерзшем виде. Выровнял по уровню. Как только температуры стали плюсовые прокрасил торцы. Берите любую масляную краску или олифу с мелом (точно не помню), суть - замедлить влаговыделение через торец. Не помогло по неизвестным причинам. Края потрескались. Трещины до 30см, но полностью раскрытых не много. Доски, особенно верхние, не нагруженные ряды, повело и покрутило.

Вторую партию досок, учтя все предыдущие ошибки, я заложил в октябре 2018 на выставленное в уровень основание из деревянных ЖД шпал. На 6-метровую доску вполне достаточно 4 шпал. Под шпалы простелил дешевый рубероид. Штабеля делал под открытым небом. Доски выкладывал так, чтобы их ширина с учетом вертикальных просветов перекрывалась листом (или двумя) шифера. У меня получилось 11 досок в ширину, примерно 2800мм с учетом прокладок. Подкладки - брусок 50х50, потом пойдёт через рейсмус на обрешетку.

В высоту примерно 18 досок + бруски между ними — получается 1800мм. Бруски кладем точно друг над другом. На верх штабеля вдоль кладется 2 или 3 доски на узкую сторону 50мм и формируется что-то типа мауэрлата. На эти доски, поперек штабеля кладем бруски (те же 50х50мм). Все это скрепляем стальными уголками на саморезы. Сверху на эти бруски кладем шифер так, чтобы он волнами лег на бруски. Шифер нагружаем кирпичами, чтобы не подняло ветром.

Самое главное — 4 верхних ряда досок в штабеле я последовательно, слой за слоем пробил гладкими гвоздями 100мм к нижележащим брускам, по 2 гвоздя, немного наискосок. Гвозди потом вытаскиваются довольно легко, но вот доски в штабеле не коробит и они все сейчас идеально ровные.

Нужно ли антисептировать доску?

Если позволяют возможности, то да. Покроете антисептиком — точно избежите риска появления плесени.

Особенно важно когда покупаете "свежепил" влажностью 30-40%.

Как антисептировать?

Сам процесс долгий и нудный. Подбирайте себе способ на практике:

Валиком и кистью.
Электрическим краскопультом или компрессором и распылителем. Есть мнение, что наносить из пульта самый плохой способ. Когда древесина влажная она почти не впитывает его.
Вырыть в земле или сложить из досок подобие ванны, постелить баннерную ткань и налить антисептик. Пропустить каждую доску через неё.
Мовильником. Открутить красную банку, одеть шланг, который опустить в 5-ти литровую бутылку с антисептиком.

Чем антисептировать?

Выбирайте, что по карману.

Хвалят антисептик хм-11. Он, как и любой антисептик, токсичный при нанесении. Причём первого класса опасности из-за бихромата натрия.

Но после обработки дерево безопасно, так как токсичный 6-ти валентный хром переходит в 3-х валентное состояние при химической реакции с целлюлозой древесины. После высыхания, если не облизывать доски, в теории, ничего вредного не выделяется.

Как защитить пиломатериал от воров

Штапель обычно сколачивают металлической лентой. Покупают баллон яркой краски при перекладке прокрашивают полосами по доске. Соседи точно не сопрут меченый, а разбирать и вести далеко тоже высокие риски.

Способ 3. Оставить доску сушиться в каркасе

Это стройка в 2 этапа. Кратко суть: покупаем сырую доску, строим каркас, накрываем кровлей, обшиваем снаружи. Оставляем под крышей стоять месяца три. Каждые 2 недели замеряем влажность каркаса. Как только дерево высохло, укладываем утеплитель.

Экономим на этом 200 тысяч сделав паузу в 2-3 месяца.

Так могут позволить себе только самостройщики, которым не надо будет платить бригаде все 3-4 месяца пока будет сохнуть каркас.

Этот способ рекомендует профессинальный строитель Николай Малышев. Вот подробное видео с аргументацией:

Жителям Нижнего Новгорода, которые не хотят строить сами, повезло. Это не реклама. Под роликом есть контакты Николая и его компании. Они ведут канал на Ютюбе, а значит несут репутационные риски. А это уже существенно увеличивает вероятность качественного результата.

Из минусов — будут щели. Решений несколько:

смотрим где как рассохлось и конопатим джутом или пеной
изначально прокладываем джут

Пильную обшивку не коробит, если она правильно смонтирована. Она наоборот не даёт каркасу возможности перекоситься.

Обработка антисептиком на ваше усмотрение. Строго говоря, по ГОСТам обработке антисептиком подлежит пиломатериал только расположенный в земле, либо в 200мм от земли. Всё что выше — не подлежит обязательной обработке. Поэтому минимальная обработка: обвязочный венец и лаги перекрытия цоколя.

Но экономить на антисептике не стоит, тем более, что у нас есть статья про мощнейший антисептик для дерева своими руками.

Этот способ от человека, который строит дома на заказ. Он не может подписать договор на строительство, завезти материал и уехать на 3 месяца. Была бы у него такая возможность — думаю он воспользовался способом 2.

Бывают ли строители, которые строят из доски ЕВ

Бывают. Но это скорее всего ловушка. Если после возведения каркаса под крышу сразу бросаются утеплять — вы попали. Ни дома, ни денег, ни строителей этих через пару лет вам не видать.

Большая часть компаний утверждают, что построят вам из сухого дерева. Доверяй, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяй. Влагометром. Весь материал в день его доставки. Некоторые недобросовсестные товарищи могут взять деньги за сухую, а построить из влажной доски и испариться.

Вопросы и ответы

Сколько там воды в этом дереве?

Влажная сосна содержит 300 литров воды на каждый куб. На каждый 3.5 куба использованной в стенах свежепиленной доски у вас 1 кубометр воды! Я могу ошибаться, но порядок примерно такой.

Когда покупать доску?

Сырую лучше покупать зимой.

Холодно, а значит меньше вероятность что она зацветёт и покроется плесенью при хранении.

Зима — не строительный сезон. Цена ниже. Плюс выше вероятность найти хорошую ровную доску. В сезон её обычно расхватывают профи.

Холодный воздух содержит очень мало влаги. Есть возможность хорошо просушить материал без всяких камер.

Какую доску покупать?

Только 1 и 2й сорт.

Выдержка из СП 31-105-2002 — основного документа для каркасного домостроения

Снип II-25 говорит, что влажность не выше 20-25%.

ГОСТ 8486 говорит, что снижать влажность нужно до 22% и меньше. Если больше, то антисептировать и сушить.

Какой влажности должна быть доска ЕВ при покупке?

Если брать под эту схему и собираетесь строить несколько месяцев, то можно 40% или немного больше. Если в осень и зиму, и рассчитываете собрать каркас за месяц, то только до 30%. Желательно не более 22-24%.

Доска может высохнуть не полностью, но даже так лучше чем собирать сразу из ЕВ. Между просветами в 5 и более миллиметров и в 0.5 мм большая разница.

Какой влагомер покупать?

Собрались строить каркасник — влагомер обязателен. Строители порекомендовали влагомеры игольчатые: влагомер KWB, влагомер CEM DT-125H, влагомер контактный 125 В ADA ZHM.

Правильное название влагомера — гигрометр.

Эта штука обязательна для не опытного строителя. Сколько бы она не стоила помните — с помощью этого устройства вы экономите 150-200 тысяч рублей.

И для желающих строить из сухой доски он тоже необходим. Чтобы не продали "почти сухую" под видом сухой.

Как правильно мерить влажность древесины?

Измерять нужно строго по длинной стороне доски. С торца нельзя, так как торцы высыхают на порядок быстрее. С торца влагомер может показать, что доска сухая, а если измерить вдоль доски, она окажется влажной.

Когда сухая не строганная доска хуже влажной?

Вам могут предложить доску высушенную в камере, но не строганную. Проходите мимо. Такая доска хуже чем обрезная сырая доска естественной влажности. Вот слова строителя:

Потому что доска ЕВ после сушки выходит из камеры вся кривая, как коромысло. Мы работали с такой доской один раз. Это просто мучение. Доска вся кривая и каркас из такой доски весь кривой. Поэтому если не строганная, то только ЕВ доска, она до усушки хотя бы ровная по геометрии.

Что нужно для сушки леса на участке?

На лесопилке нужно набрать реек для проставок между слоями досок. Шаг проставок очень важен. Укладываются под каждый ряд.
Так же на местной доске объявлений нужно найти поддоны. На один слой минимум.

На какую высоту поднимать лес?

Чем выше поднимете лес, тем лучше будет циркуляция воздуха. Минимум 10см. Кто-то поднимает основание до 1 метра. Говорят, так дерево будет гораздо лучше проветриваться и сохнуть будет быстрее.

Надо ли сверху прижимать?

Да. Прижимайте дополнительно чем угодно: шпалами, блоками, клиньями. Иначе верхние ряды будут "бананами" и "саблями". Такие доски можно использовать в качестве коротышей.

Будет ли сохнуть лес при большой влажности и дожде?

Будет, но дольше. Если защитить от осадков. И если даже доска ЕВ промокла под дождём, за пару дней высыхает и теряет дальше влажность.

Сколько времени ждать усушки?

У кого нельзя покупать лес?

Ни на рынке, ни на пилораме покупать лес нельзя. Только у специализированных продавцов. У них и зимой и летом качество материала на уровне.

Если что-то пропустили или возникли вопросы, то вот подробный ролик на тему покупки леса:

Можно ли каркас из ЕВ (дерева естественной влажности). Как экономить.

Если коротко - строить из ЕВ (дерева Естественной Влажности) запрещено. И у нас и у буржуев. У нас - с конца 2014 года.

У нас, есть перечень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СП, стандартов. (пост. правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 ) обеспечивающих 384-ФЗ (о безопасности зданий и сооружений).

В перечне, упомянуты ряд пунктов пунктов СП "Деревянные конструкции", цитирую:

46. СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1, 1.2, 1.7), 4 (пункты 4.2 - 4.4, 4.11), 5, 6, 7, 8, приложение Е

В пункте 4.3 - прямое описание допустимой влажности (ссылка на таблицу 1, там от классов эксплуатации), наш класс:

2 - нормальный уровень ответственности: - жилые здания и другие объекты массового строительства, не вошедшие в 1а, 1б и 3 классы;

Для него, максимальная (эксплуатационная) влажность древесины 15% при +20С и влажности воздуха до 75%, т.е. это равновесная влажность сухой древесины.

Если Вы застройщик и строите из ЕВ, то эта ситуация дает Вашему заказчику неплохие судебные перспективы, построить ему новый дом за Ваш счет.

Даже при условии, что заказчик сам просил скинуть цену за счет использования ЕВ.

Для самостроя, где человек берет все риски на себя - это не актуально.

Не, ну в принципе, после судебных исков про сушку кошек в микроволновке, подать на себя в суд за использование ЕВ - гм, не исключаю, но. - все равно неактуально

Технические аспекты стройки из ЕВ

Теплопотери

Пример правильного обрамления оконного проема Пример правильного обрамления оконного проема

Обратите внимание, на количество вертикально сплоченных досок.

Снижение прочности каркаса

Сплоченные доски

Их держат не только и не столько гвозди, сколько трение.

Каждый гвоздь прижимает доски друг к другу с силой порядка 30 кгс. Десяток гвоздей на стойку - 300 кило. Попробуйте положить пару досок друг на друга, сверху поставить четверых мужиков и попытаться подвигать эти доски.

После высыхания, прижим и трение падают до нуля. Доски повисают на десятке "проволочек" Ф3 мм и шевелятся рукой.

(дословно мостики, распорки между лаг). Их задача - повышение жесткости перекрытий малым расходом материала. Силы скручивающие лаги, начинают работать на нагрузку, подробнее про этот эффект будет при обсуждении каркасов, в т.ч. перекрестных каркасов.

Конструктивно, для того чтобы бриджинг работал, он должен стоять плотно в распор между лагами, при высыхании - зазор, перестает работать.

(деревянные балки над проемами окон, дверей). В проемах, отсутствуют стойки, нужно каким-то образом передать нагрузку над проемом боковым стойкам проема. Обычный ригель над окошком шириной 1.4 метра, имеет толщину 250 мм - две доски 150 на ребре и две доски по 50 мм сверху и снизу (они нужны для сборки, детальнее будет в описании каркаса).

Весь этот набор - в пределе садится до сантиметра, в результате, ригель перестает работать, верхняя обвязка стены, под нагрузкой проседает над проемом тоже до сантиметра.

Мероприятия по устранению последствий стройки из ЕВ.

Одной из основных целей проекта - является существенное снижение стоимости дома. Естественно мимо возможности экономии на ЕВ, пройти нельзя, соответственно были поиски мероприятий по минимизации последствий стройки из ЕВ.

Существует ли минибрус. Почему минибрус — не половая доска 50-ка. Отвечаю на вопросы читателей про наш дачный дом

Минибрус — профилированная доска. Наш дом построен из профиля 45х145.

Если забить в поисковике «минибрус», можно увидеть несколько фирм, предлагающих этот продукт (выбор не богатый, немного компаний его изготавливают). И даже прочитать о финской технологии строительства домов — двойной слой минибруса с утеплителем.

Как позже выяснилось, комментирующий считал, что «в рекламных целях доску назвали минибрусом и задрали цену», поэтому минибруса как бы нет. Но это уже история про спор ради спор , а не про существование минибруса как такового)))

Минибурс - это половая доска пятидесятка?

Нет. Они похожи, но есть отличия.

Вот профиль половой доски пятидесятки

Толщина - 50 мм Толщина - 50 мм

Один шип, один паз. Шип в паз входит не плотно (между шипом и пазом есть зазор). Нет фасок. Доски смыкаются боковыми поверхностями и имеют некоторую степень свободы друг относительно друга, могут «дышать». За счёт этого пол собирается сплошным горизонтальным полотном. Если такой щит устанавливать вертикально, доски будут лежать на горизонтальных поверхностях друг друга (шип - паз работать не будет) и со временем доски будет "вести". На горизонтальных поверхностях постепенно станет скапливаться вода.

Вот профиль минибруса 45

Обрезки остались от стройки Обрезки остались от стройки

Два шипа, два паза.

Шип - паз сделаны на конус, что предполагает плотную посадку. На шипах запас "на усадку" (на фото не очень хорошо видно). При вертикальной установке такого щита, шип-паз плотно смыкаются и обеспечивается неподвижность досок относительно друг друга.

Полотно из минибруса Полотно из минибруса

Из-за того что шип сделан с некоторым запасом, щит не может быть собран в гладкое полотно, и фаски по верхнему и нижнему краю бруса сделаны для того, чтобы в щите не было горизонтальных поверхностей и по нему, не задерживаясь, стекала вода.

Таким образом, все таки половая шпунтованная доска и минибрус, как говорят в Одессе, — «две большие разницы» . У них разные задачи и разные конструкции. В принципе, при желании, из хорошего пола можно сделать плохую стенку, а из хорошей стенки - плохой пол (такую ошибку мы совершили, о чем напишем отдельно).

Было интересно? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал . С уважением , Таня Павлова

Из какой доски строить каркасный дом

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома — из какой именно доски его строить. Понятно что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять — естественной влажности, сухую, а может сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски.

В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах.

Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки

Начнем с самого популярного материала — доска естественной влажности (ЕВ). Почему он самый популярный? Потому что самый дешевый и для его производства требуются минимальные вложения. Грубо говоря, распилили бревно на доски и пожалуйста — готовый товар. Собственно в дешевизне заключается единственное достоинство доски естественной влажности. Все остальное — недостатки.

Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было насыщено соками, влагой получаемой через корневую систему. То есть это естественная влажность живого, несрубленного дерева.

Сырое дерево спилили, быстренько перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой часто прямо таки течет сок — продали. Влажность доски естественной влажности — от 40% и выше. Так же влажность зависит от сезона.

Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность древесины самая высокая, а самая низкая — в августе. Можете убедится в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Впрочем, сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен редьки не слаще. Зимний или летний — это все равно «сырой» лес.

Можно ли использовать доску естественной влажности в каркасном доме? Можно, но хорошо понимая, что вы делаете и понимая возможные последствия. Все последствия будут так или иначе связаны с естественным процессом высыхания сырой доски, потерей ей той самой природной, естественной влажности.

Недостаток номер 1 — усушка

Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во первых это усушка — влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147. Причем это в идеальном случае. А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски. На одном конце одна, в середине другая и т.д.

Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров — что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок — соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. — что в свою очередь время и деньги.

Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине — по длине усушка незначительна. А в каркасном доме, много мест, где 2 и более досок стыкуются именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей.На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей. Например щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченых досок — просто брешь в теплоизоляции.

Фото читателя, щель между 2 сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей — вылилось в круглую сумму.

Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же — это брешь в теплоизоляции. А банальное «запенивание» щелей — тоже деньги, пена не бесплатна.

Недостаток номер 2 — изменения геометрии

Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная — самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер», лодочка.

Типичные виды изменения геометрии — коробления доски

Работать с такой доской очень тяжело — обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие. Например из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике — далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.

Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии»

Бытует мнение, что уже раскрепленную доску в каркасе, в процессе сушки не крутит. Это не совсем так. Конечно вероятность кручения доски при высыхании в каркасе ниже, но тем не менее она возможна. Доказательства приведены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей у которого незашитый каркас стоял около года «на просушке»

Фото того же читателя, что и выше. Прекрасно видно как выкрутило стойки в каркасе, + появившиеся щели. Правда, справа — это не щель, а «проектное решение» строителей.

Недостаток номер 3 — биологическое поражение

Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ — очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены

Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности

Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки простые

В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать. А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят 🙂 — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
Размер и геометрия — то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло. Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет. Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски технической сушки

Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно. В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п. В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника. Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно.

Но во первых время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один — высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это — 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%

В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить 81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Подведем итог

Собственно итог очень простой

Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
Хороший вариант для строительства дома — использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приблежается к строганной.
Самый лучший и безпроблемный вариант — использование сухой строганной доски.
Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.

Какой вариант выберете вы, я не знаю. Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.

Стены из "плашмя" доски 50х200 полный бред ?

имхо, лучше уж тогда доски надо строгать, пропитывать и красить. собирать не горизонтально а вертикально, две доски снизу, на щель между ними третью доску.
каркас из 100 бруса полюбому делать, каркас обтянуть ветрозащитной пленкой,
изнутри, если не утеплять, то как времянку, обшить оргалитом, вертикально, стыки обыграть досками раскладкой.
пол утеплить полюбому хоть (петопластом) , да и потолок не помешает,(летом чердак сильно будет прогреваться, жарко будет)

по размеру если делать для себя, то лучше что бы дна из сторон была больше 3 метров ( к примеру 6 на 3,5 или 5 на 4)

Шесть досок

ДОСКА — жен. дска, дщица, церк. (греч. дискос, итал. desco, нем. Tisch), пласт, пластина, плита, плоский брус, тонкий, сравнительно с длиною и шириною; ·собств. теснина, вытесанная или выпиленная из бревна; также нарезанные из нее для разного дела части … Толковый словарь Даля

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ — В Екат. учтено 367 досок, классифицированных по трем категориям: персоналистские (180), событийные (153) и фиксирующие пам. истории и арх ры (34). Среди персоналистских преобладают доски, посвященные участ. рев. событий 1905 и 1917 и Гражд. войны … Екатеринбург (энциклопедия)

Читайте также: