Дом из бонолит блоков своими руками чертежи

Обновлено: 07.07.2024

Дом из опилкобетона своими руками за 2 месяца

Применяемый в строительстве домов опилкобетон принято называть разновидность арболита. Строительный материал был создан достаточно давно, но настоящая популярность пришла к нему только сейчас. Опилкобетон – это вид арболита, стройматериал из опилочных и стружечных остатков, цемента, мела, песка, глины и т.д. Впервые опилкобетон был применен больше полувека назад, но по-настоящему популярным он стал на фоне строительного бума «нулевых» годов. Особо широко материал используют в строительстве дачных домов и подсобных помещений.

Содержание

Видео инструкция: как готовится опилкобетон?
Что лучше: монолит или блоки?
Особенности строительства и подводные камни
Плюсы и минусы опилкобетона
Стоимость строительства из опилкобетона
Строительство монолитного дома
Строительство дома из блоков
Отзывы
Вывод

У опилкобетона множество плюсов, но основным считается высочайший уровень теплоемкости. Соорудив наружную стену толщиной в 300 мм, можно быть уверенным в том, что дом будет теплым. Однако, специалисты все же рекомендуют использовать профиль толщиной в 400-500 мм.

Опилкобетон – довольно прочный материал с неплохими показателями сопротивляемости механическому воздействию. Прочность опилкобетона позволяет возводить из него строения высотой в 2, и даже в 3 этажа.

При строительстве домов используются две основных методики:

изготовление опилкобетонных блоков и сооружение здания по блочному способу;
применение методики монолитного строительства с использованием разных видов опалубки.

Оба способа подразумевают приготовление бетонно-опилочной смеси по одинаковой технологии.

Видео инструкция: как готовится опилкобетон?

Еще один огромный плюс опилкобетона – простота приготовления материнского состава. Изготовить смесь может и дачник, и начинающий строитель. Главное – иметь достаточное количество исходного сырья и аппаратуру для эффективного перемешивания состава. Для приготовления смеси потребуются:

металлическая, пластиковая или деревянная емкость большого объема (именно в ней будет замешиваться раствор);
миксер для строительства или стройперфоратор с насадкой, рассчитанной на эффективное перемешивание;
ингредиенты смеси: цемент, песок, опилки, мел, вода, известь и т.д.

Отличным помощником в приготовлении раствора станет строительная бетономешалка. Для определения правильных пропорций смеси можно использовать строительные весы, а можно обойтись таблицей, приблизительно определяющей количество нужных ингредиентов:

Опилкобетон марки М5 плотностью 500 кг/м³: на 80 ведер опилок 4,5 ведра цемента М400, 3 ведра песка, 14 ведер глины или извести.
Марка М10 650 кг/м³: 80; 9,5; 12; 10,5.
Марка М15 800 кг/м³: 80; 13,5; 21; 7.
Марка М20 950 кг/м³: 80; 18; 30; 35.

Обратите внимание: в вышеприведенной таблице количество опилок неизменное, а количество прочих компонентов строительной смеси зависит от марки опилкобетона. В свою очередь, марка определяется плотностью материала.

От плотности опилкобетона зависят его строительные качества. Например, опилкобетон марки М5 – превосходный теплоизолятор, но прочность его невысока. Для возведения стен требуется материал более высоких марок, с гораздо большим содержанием цемента. Ориентируясь на таблицу, можно подсчитать примерное количество ингредиентов на 1 кубометр опилкобетона.

Изготовление бетонно-опилочной смеси требует соблюдения определенной технологии. Сначала в двух емкостях необходимо приготовить два раствора:

сухая смесь: опилки, цемент, песок; все компоненты тщательно перемешать;
глину и известь развести в воде.

На данном этапе можно обойтись без бетономешалки, перемешав ингредиенты смеси при помощи лопаты. Тем не менее, придется постараться, ведь масса должна быть однородной и пластичной. Качественная смесь достаточно плотная, она не растекается, но, в то же время, при сжатии не разваливается на куски. Чтобы добиться оптимальных показателей плотности и прочности в смесь можно добавить столовую соль, нитрат кальция или некоторое количество жидкого стекла. Кстати, эти ингредиенты повысят сопротивляемость готового материала воздействию грибка и плесени. Для блокового опилкобетона используются те же пропорции, что и для монолитного.

Что лучше: монолит или блоки?

Пластичный раствор хорошо укладывается, поэтому его можно применять и для создания стен из фрагментов-блоков, и для цельнобетонной конструкции. Но какой способ все-таки лучше? При выборе строительной технологии необходимо учитывать самые разные факторы, ведь у каждой есть как плюсы, так и минусы.

Первым делом разберем эстетическую сторону. Строения из блоков смотрятся гораздо интересней, чем монолитные. Дело в том, что монолит требует перемещений опалубки и создать абсолютно ровные горизонтали не получится. Из блоков можно складывать ровные и красивые стены. Единственное исключение – опалубка несъемного типа из пенополистирола. Применение такой опалубки – залог строительства красивого дома.

Кроме того, блоки из опилкобетона удобнее в монтаже. Строитель просто собирает их, как конструктор. Изготовление монолитной конструкции – сложные технологический процесс, требующий определенных умений и знаний.

Минус блоков – сложность и продолжительность их создания. Чтобы создать опилкобетонные блоки требуется гораздо больше времени, чем при изготовлении блоков из бетона или шлака. В отличие от других строительных материалов, опилкобетон достигает необходимой прочности месяцами. Стандартный срок просушивания блоков – 3,5 месяца.

Если вы решили построить здание из опилкобетонных блоков собственного изготовления, строительный материал придется изготовить заблаговременно.

Дополнительную теплоизоляцию блокам придадут пустоты. Кроме того, это уменьшит количество материала, затрачиваемого на изготовление каждого конкретного блока.

В монолитном строительстве применение опилкобетона имеет одну серьезную проблему: опалубку придется постоянно перемещать, так как масса застывает достаточно быстро и после этого ее перемещение становится проблематичным.

Ключевой недостаток как блокового, так и монолитного способа строительства из опликобетона – материал гигроскопичен, он сильно поглощает воду. Наружные стены придется тщательно отделать, полностью обезопасив опилкобетонное основание от воздействия влаги. Во время строительства блоки или раствор для монолита нужно держать под тентом, уберегая от дождя.

Особенности строительства и подводные камни

Опилкобетон – материал достаточно специфический, поэтому при возведении дома из него необходимо соблюдать определенные правила, действовать в полном соответствии с рекомендациями опытных строителей. Даже незначительное отклонение от рецептуры или нарушение особенностей строительных работ могут снизить качество конечного сооружения.

На форумах в интернете нередко можно встретить обсуждения, можно ли использовать опилкобетон для строительства фундамента. Ответ однозначный: конечно, нет! Основание строят из бетона, камня, кирпича. Бывают и металлические свайные фундаменты.

В общих чертах, строительство дома из опилкобетона имеет следующие особенности:

Основание должно быть поднято над землей таким образом, чтобы содержащиеся в почве воды не достигали стен здания; гидроизоляцию фундамента следует проводить со всей ответственностью.
Обязательным условием постройки качественного дома из опилкобетона является армирование углов; будет не лишним армировать и стены. Оптимальным вариантом считается установка в угловых частях дома защитных «кожухов» из бетона или дерева.
Нельзя оставлять открытыми проемы дверей и окон: их необходимо заключить в арматурный каркас, сверху разместив перемычки.
Если наружные стены возводятся по бескаркасной методике, необходима верхняя обвязка в форме монолит-бетонного пояса с добавлением металлической арматуры. Пояс снимет нагрузку крыши на опилкобетонную конструкцию. Если применяется каркасная методика строительства, то опилкобетон выполняет роль заполнителя между стоек. В этом случае необходимо соорудить обвязку из бруса.
Свои особенности имеет и крыша дома из опилкобетона. Свесы должны быть широкие: это нужно для защиты стен от влаги. Очень важно соорудить продуманную водосточную систему со стеканием воды в надежный дренаж или ливневку. Нельзя, чтобы вода собиралась под стенами дома.
Сооружения из бетона на опилковой основе требуют сильной наружной защиты. Гигроскопичность стройматериала может стать причиной серьезных неприятностей, поэтому верхнее покрытие должно быть сплошным и совершенно непромокаемым.

Смотрите видео: как переставлять опалубку. Вырисовывается дом!

Плюсы и минусы опилкобетона

Опилкобетон – достаточно необычный стройматериал см большим количеством плюсов. Однако, есть у него и недостатки, и их никак не меньше, чем преимуществ. Решать, что весомее, каждому предстоит самостоятельно и с учетом конкретной строительной ситуации.

Сначала расскажем о плюсах. Ключевое преимущество материала – дешевизна. Стена из опилкобетона обойдется гораздо дешевле, чем из кирпича или шлакоблоков. Укладывать опилкобетонные блоки также просто, как и другие штучные стройматериалы.

Еще один серьезный плюс опилкобетона – возможность использовать его не только для строительства блочных стен, но и для сооружения монолитов. Дом из этого материала по своему микроклимату близок к деревянному срубу – он, что называется, дышащий. В летнее время года в доме из опилкобетона прохладно, в зимнюю стужу – тепло. Опилки «задерживают» звуки, обеспечивая великолепную звукоизоляцию.

При работе с опилкобетоном приходится учитывать определенные моменты, и даже незначительное отступление от технологии приведет к проблемам в эксплуатации.

Опилкобетон относится к категории универсальных материалов. Изначальная консистенция достаточно жидкая, поэтому из нее можно формировать блоки любой формы, сооружать монолиты. Такая универсальность позволяет строителям неплохо сэкономить.

Смотрите видео онлайн: испытание блока

Стоимость строительства из опилкобетона

Опилкобетон порой называют «деревянным камнем». Из всех имеющихся строительных материалов он самый дешевый и доступный. Так, блоки для стены размером 390х190х188 мм обойдутся примерно в 230 руб. Один опилкобетонный камень заменяет 7 кирпичей (стоимость каждого кирпича около 6 руб.).

Смотрите видео: расходы на материалы

Строительство монолитного дома

Монолитное строительство отличается удобством и быстротой. В последнее время эту технологию используют чрезвычайно широко. Применяют в монолитном строительстве и опилкобетон. Перед возведением здания необходимо тщательно гидроизолировать фундамент двумя слоями рубероида.

Если фундамент низкий, его надо поднять кирпичной кладкой. После этого на цоколь устанавливают опалубку из дерева, фанеры, металлических листов. Высота щитов опалубки – примерно 60 см.

Одновременно с заливкой первых слоев опилкобетона, с двух сторон от фундамента в землю вбивают деревянные или металлические столбики высотой во всю предполагаемую стену. Столбики соединяют брусками, стягивают проволокой. После завершения заливки колья убирать нельзя, они понадобятся для закрепления щитов при переустановке опалубки. Кроме того, с помощью этих кольев можно будет закрепить обрешетку при проведении облицовочных работ.

Опилкобетонную смесь заливают слоями не более 15 см. толщиной. Каждый слой утрамбовывают специальным приспособлением. За один строительный день можно залить не более 30 см. материала, то есть не более 2 подходов. После этого делается недельный перерыв. Каждые 40 см. высоты стены армируются продольным образом. В качестве арматуры используют сетку-рабицу или деревянные рейки. На готовую заливную конструкцию монтируют «пояс» из бруса или кирпича. «Пояс» служит опорой для крыши.

Огромное значение играет влагозащита стен. Строителю придется качественно облицевать фасад. Крышу делают с широкими свесами. Тем не менее, затраты на возведение дома из опилкобетона приятно удивят: они существенно ниже, чем при традиционном строительстве. Постройка, в отличие от кирпичных и бетонных сооружений, не требует дополнительного утепления: 40-сантиметровая кладка легко выдерживает 35-градусные морозы.

Смотрите видео: как собрать каркас для опалубки для заливки опилкобетона

Строительство дома из блоков

Если дом из опилкобетонных блоков построен по всем правилам ГОСТа, он будет отличаться превосходной тепло и звукозащитой. В материале содержится множество воздушных пузырьков, сохраняющих тепло, пропускающих воздух, регулирующих влажность. По своим техническим показателям дома из опилкобетона близки к домам из бруса или бревен.

Строительство относится к бюджетной категории (о ценах на материал мы говорили выше). Блоки можно изготовить самостоятельно, но лучше, конечно, приобрести готовые. Опилкобетон разных марок продается во всех строительных магазинах.

Если вы выбрали самостоятельное изготовление блоков, материал нужно заблаговременно подготовить к работе. В основе этой подготовке – просушка. Сушить опилкобетон нужно долго и тщательно.

В частном строительстве применяют блоки различных размеров. Стены получаются легкими, теплоизолированными и довольно прочными. При соблюдении всех технологий сооружение из опилкобетона прослужит много десятилетий.

Несмотря на то, что блоки по своей структуре похожи на кирпичи и не кажутся гигроскопичными, необходимо учитывать: материал боится влаги. Стены в обязательном порядке оштукатуривают. Эти работы проводятся после окончательной усадки дома, то есть, через 7-8 месяцев после завершения строительства.

Если вы решили построить баню из опилкобетона, стены нужно гидроизолировать особенно тщательно, уделяя максимальное внимание углам и стыкам.

Отзывы

В 2012 году я построил на своем участке одноэтажный дом из опилкобетона. Жить в нем – одно удовольствие. Воздух в доме изумительный, насыщен древесными запахами. Очень приятно находиться в своем жилье. Дом сухой, теплый, комфортный.

Я работаю инженером и технологии частного строительства меня очень интересуют. Что касается опилкобетона, его, конечно, нельзя назвать безупречным материалом, но плюсы, на мой взгляд, компенсируют минусы. Приятный бонус для строителя – теплоизоляция. Сооружение не требует дополнительных трат на удержание тепла.

Александр Сергеевич, 68 лет:

Мне приходилось жить в самых разных домах. Из кирпича, шлакоблоков, в панельных многоэтажках. Но самые лучшие ощущения были от жизни в деревенском доме, из обычных ошкуренных бревен. В таких домах воздух кажется чище. Недавно сосед пригласил в свой дом из опилкобетона, и мне показалось, что я в детство вернулся, в свою деревню. Внешне вроде бы современный, красивый дом, а внутри – удивительное ощущение, что находишься в деревянных палатах.

Всем, кто решил строить дом из опилкобетона, советую уделить максимальное внимание влагозащите. Без влагозащиты ваша постройка может стать опасной для проживания. Опилки поглощают воду, набухают, а там – все может быть. Обязательно нужно учитывать и усадку здания: она приблизительно как у дома из клееного бруса.

Вывод

Грамотный подход к строительству позволит соорудить долговечное, удобное и комфортное здание. Стоимость дома из опилкобетона существенно ниже, чем из других материалов. Основные траты и усилия тратятся не столько на сооружение стен, сколько на их последующую гидроизоляцию.

Типовые проекты

Для строительства жилья своей мечты клиенты компании Bonolit могут совершенно бесплатно получить готовые проекты домов из газобетона, которые созданы специально под размеры реализуемых компанией блоков. Данное предложение помогает существенно сэкономить на услугах индивидуальных проектировщиков. Кроме того, клиенту не приходится переплачивать деньги за лишние строительные материалы, закупая строго необходимое количество ресурсов.

Проекты из газобетона от компании Bonolit подходят к большинству загородных участков и частных домовладений. При этом дома данного типа отличаются презентабельным внешним видом и обеспечивают необходимый уровень комфорта для круглогодичного проживания всей семьи. При создании проектов используются современные архитектурные, конструктивные и инженерные решения.

Если Вам необходима дополнительная информация о стоимости проекта дома из газобетона или о возможности получения бесплатного решения, свяжитесь со специалистами компании Bonolit. Типовые проекты предоставляются на бесплатной основе при покупке в ОАО «Бонолит — Строительные решения» материалов Bonolit согласно спецификации или при покупке материалов Bonolit через аккредитованных партнеров.

Будем сами строить дом! Часть 12. Почему мы выбрали блоки "Бонолит"?

Это – не реклама бренда, тем паче, что денег я никаких ни от кого не получаю и у меня нет задачи продвигать конкретную марку, более того – для тех, кто спешит узнать кратко почему я пришел к таком решению, отвечу – так получилось, а тому, кому любопытно покопаться в мелочах, возможно, материал окажется весьма полезным.
Приняв решение строиться из камня, а не из дерева и соломы, необходимо определиться с конкретным производителем газобетонных блоков.
В Москве и области на первом месте стоят два бренда, позиционирующих себя исключительно высоко – это Итонг и Бонолит, оба выходцы «оттуда», оба считают себя лучшими и первыми, а отсюда и произрастает ценовая политика, не особо считающаяся с пожеланиями застройщиков, желающих найти хоть какие-то возможности в экономии на главном строительном материале.
Да, мы все уже привыкли, что за бренд приходится переплачивать и при этом весьма существенно, но удивительно другое: одновременно с указанными лидерами существует еще множество производителей, гораздо дешевле оценивающих свою продукцию, хотя по сути вся она делается по одинаковой технологии и из одинаковых компонентов.

Бонолит – один из признанных лидеров рынка газобетона и с этим не поспоришь. Бонолит – один из признанных лидеров рынка газобетона и с этим не поспоришь.

Да, конечно, можно возражать и спорить, мол, только Итонг и Бонолит с их иностранным прошлым, современным оборудованием и проверенными технологиями, могут держать высоко ценник на блоки и сопутку, а что там «ковыряют» на своих заводиках остальные – это еще надо посмотреть-подумать-посомневаться.
Вполне согласен: высокая планка обязывает производителя контролировать всё и вся, ему нельзя опозориться в мелочах, а уж о крупных промашках и говорить не приходится!
Глубоко окунаясь в тему самостоятельного строительства из газобетона, я, конечно, очень близко познакомился со всеми ресурсами, и с официальным сайтом Бонолита и с сайтом Итонга, тем более, что именно там есть множество полезных фич, позволяющих самостоятельно освоить процесс кладки блоков или научиться контролировать его, если вы задумаете поручить работу наемным работникам.
У Итонга вообще есть «Гросскнига», где сведены четко и последовательно все операции с блоками, со всеми малейшими нюансами: располагайся в мягком кресле, бери сигару и бокал коньяка и смакуй холодными зимними вечерами то, как в следующем году по уши в пыли будешь поднимать стены и перегородки своего будущего жилища!
Любознательному строителю можно узнать, например, о новых технологиях кладки. Так, обе компании предлагают отказаться от традиционного сухого клея, который необходимо замешивать и после которого, на мой взгляд, кладка выглядит крайне неопрятно и заменить его на… клей-пену, но только самым любопытным откроется секретик, согласно которому только Бонолит советует «ложить» блоки несущих (внешних) стен на модный клеящий состав, а его собрат по конкурентной борьбе от такого решения дистанцируется, ограничиваясь разрешением класть на клей-пену только перегородочные блоки.
То есть, по сути, Бонолит на сегодняшний день – единственный производитель, отработавший схему полноценной кладки блоков на клей-пену, более ее не продвигает никто, это очень важно понимать!

Бонолит – единственный, кто подписался под технологией возведения всех стен здания из газобетона при помощи клей-пены. Бонолит – единственный, кто подписался под технологией возведения всех стен здания из газобетона при помощи клей-пены.

При этом производитель предлагает полный комплект строительного материала и приспособлений для такой кладки, это тоже очень важно: все можно купить сразу, и фирменную клей-пену, и блоки и инструменты, все это, забегая вперед скажу – лучшего качества и я искренне могу посоветовать будущему самостройщику, если он пойдет «путем Бонолита», покупать только брендированные товары, на своем опыте я убедился, что тот же клей в баллонах у Бонолита лучший, другие производители не порадовали.
Но если честно, для меня выбор изготовителя блоков более всего заморочил голову по двум позициям – по цене и, что особенно важно, по свойствам самих блоков, то бишь, по их геометрии.
Все дело в том, что геометрия блоков крайне важна для получения идеальной кладки, тем более, что класть их я как раз и собирался на клей-пену, мне уже сразу казалось, что такой вариант и упрощает процесс строительства и что очень важно было для меня, желающего впихнуть невпихуемое, ускоряет стройку.
И вот тут-то начались проблемы. Поставщиков (производителей) блоков действительно, очень много. Есть тут и российские компании (разной степени жадности) и белорусские заводы. Как раз на последних я и остановил свой выбор исходя из удачно сложившейся ситуации: вроде бы, и по словам торговцев белорусским газоблоком и по отзывам счастливых застройщиков, именно эти стройматериалы отвечали двум моим главным требованиям – были дешевы и имели четкую геометрию, позволяющую работать быстро и не бороться вечно с кривизной стен и стыков.
Но… если бы все было так просто, как говорится, то было бы все просто!
Все дело в том, что сайты продавцов белорусского газоблока и даже сами сайты заводов совершенно не утруждены тем, чтобы дать покупателю исчерпывающую информацию о товаре и его возможностях. Я уже молчу о подробном рассказе о геометрических параметрах блоков и об отклонении этих параметров от эталонных (действительно, зачем портить картинку), здесь все очень кратко, сжато изложено, как будто я и так должен все понимать и сразу влюбляться в эти самые блоки.
Когда же я решил провентилировать информацию о том, можно ли указанные блоки укладывать не на раствор (сухой клей), а на вожделенную клей-пену, то и вовсе встал в ступор сам и ввел в него всех продавцов белблоков, которые также не смогли мне ответить ясно, со ссылкой на какие-либо официальные источники, казалось, что они впервые сталкиваются с таким запросом потенциального покупателя.
Однако, мой будущий поставщик блоков все же постарался выяснить у своих клиентов, насколько белорусский блок хорош по геометрии и получил ответ от нескольких бригад, на постоянной основе работавших с этими блоками о том, что, дескать, блок хороший, они с ним работают не один год и менять ничего не собираются. Но вот засада: все эти бригады работали исключительно «на сухом клею», мне же оставалось только на свой страх и риск принимать решение о кладке белорусского газоблока на пену…
И заметьте нюанс: Бонолит и Итонг советуют застройщику использовать свою, специально разработанную клей-пену, причем только Бонолитовская пена годится для кладки несущих внешних и перегородочных стен. А значит, если все же рискнуть и взять белблоки, к ним надо приобретать только клей-пену торговой марки Бонолит, Итонг тут не прокатит!
В тяжких размышлениях прошло время и подошел момент заказа блоков. Посчитав их количество, я и сделал заказ в компании «Русскирпич», в надежде существенно поэкономить на белорусских блоках, чуть не в половину дешевых. И что же? Да ничего, отвел Господь, как говорится. В этот самый момент начались непонятки в Белоруссии и заводы если не встали, то, по словам моего менеджера, перестали выходить на связь и начали динамить поставки.
Эта загадочность продолжалась неделю и я понял, что не просто не могу больше ждать у моря погоды, да и просто не хочу рисковать: кто знает, что там мне в результате привезут после таких передряг, а я не хочу потом мучиться всю жизнь одним сознанием того, что что-то пошло не так и у меня бракованный товар ненадлежащего качества!
Именно поэтому я и свернул с белорусской дорожки на нашу, упершись в самый доступный по цене блок из высшего звена, да к тому же тот, который железобетонно можно было укладывать на фирменную клей-пену и не переживать, что в строительство заложена фатальная ошибка.
В остальном же я не сомневался, что Бонолитовские блоки будут и надлежащего качества и целые, поскольку завод-то располагается совсем не так далеко от моей дачи, а значит, порча блоков при транспортировке практически исключается.
Забегая вперед, скажу, что блоки Бонолит и правда, оказались хорошего качества, если говорить о геометрических параметрах. Для меня это было критично и в результате я получил чистую кладку с минимальными, по толщине, стыками. Тем не менее, блоки эти все же не идеальны, и имеют небольшие отклонения, особенно они заметны по длине блоков. Если состыковать рядом два блока по длинной стороне, легко можно увидеть расхождение стыка в середине ребра, вызванное, видимо, усадкой материала. Но блоки я кладу, стыкуя их короткой стороной, которая друг к дружке прилегает плотно и без зазоров, так что в кладке эти минимальные огрехи практически незаметны и процесс выравнивания теркой уже уложенного ряда не вызывает особых затруднений.
Блок от Бонолита равномерен и по внутренней структуре: сколько я не рассматривал сколов или спилов, везде пузырьки выглядели равновесными, без сгустков и «завихрений». При пилении блоков тоже ощущение равномерности структуры проявлялось тем, что пила двигалась в материале равномерно, не «проскакивала» и не «вставала», а значит, производитель и правда, выдерживает заявленные технологии и внутри блоков нет напряженных и наоборот, ослабленных мест.

Блоки Бонолит хороши по линейным размерам, но встречаются все же не идеальные экземпляры. А кладка на клей-пену позволяет получать идеально чистую кладку. Блоки Бонолит хороши по линейным размерам, но встречаются все же не идеальные экземпляры. А кладка на клей-пену позволяет получать идеально чистую кладку.

И все же мне показалось, что блоки, предназначавшиеся для внешних стен (625 х 250 х 375 мм) выглядели более хрупкими, чем перегородочные блоки (625 х 250 х 200 мм), во всяком случае, в пачках поврежденных больших блоков всегда было гораздо больше, чем в пачках с мелкими перегородчатыми блоками.
С чем это связано – я не знаю. Возможно, все дело в размерах блоков, а значит, в их количестве на одной паллете (32 больших против 64 мелких), а может быть, и в качестве, мне показалось, что они могли быть изготовлены на разных заводах Бонолит.
Вот так я и оказался припертым к стене и вынужден был уйти от первоначальной экономичной модели к достаточно затратной, приобретя блоки из «элитного» сегмента. Жалею ли я? Нет, не жалею и прежде всего потому что изначально планируя покупку дешевых блоков все же рисковал, не зная, во что ввязываюсь. Экономия хороша тогда, когда ты уверен в результате, а тут такой уверенности не было.
С дорогими же блоками все устаканивалось само собой, поскольку я мог быть спокоен насчет выполнения всех технологических предписаний, диктуемых изготовителем, а значит, можно выкинуть из головы любые сомнения и действовать «согласно вновь утвержденного плана»!

Самодельные блоки: инструкция пошагово

Из нашей статьи вы узнаете, как организовать домашний цех, какое оборудование необходимо и какие материалы использовать в производстве. Также вы познакомитесь с технологическими хитростями, которые сделают домашний блок не хуже заводского.

Что нужно для организации домашнего цеха:
Оборудование и инвентарь
Формы
Расходный материал
О пластификаторе
Технология производства:
Площадка и формы
Замес
Укладка
Расформовка и складирование
Выгода от домашнего цеха: экономия в цифрах

Как сэкономить на строительных материалах или снизить себестоимость их производства? Что выгоднее: купить материал или произвести его самостоятельно? Эти вопросы актуальны всегда, а особенно во времена кризиса. Но если о самостоятельном производстве стекла, металлопрофиля или гипсокартона речь не идет, то строительный блок или керамзитовый кирпич можно успешно производить своими руками на приусадебном участке или на даче.

Самостоятельное производство позволит сэкономить до 30% средств, затраченных на покупку блока и контролировать качество выпускаемой продукции.

Полнотелый керамзитовый блок Полнотелый керамзитовый блок

Многие возразят, что кустарное производство не может конкурировать с заводским качеством, но с этим убеждением можно поспорить. Сейчас на рынке существует множество цехов, которые презентуют свою продукцию как соответствующую строительным нормативам и имеющие допустимую марку.

Если взять по одному образцу от десяти разных производителей и отдать их на исследования в строительную лабораторию, то шесть из них покажут результат ниже марки 30, а это предельно минимальный показатель для строительного блока.

Для снижения себестоимости изделий некоторые производители идут на меры экономии, которые часто имеют преступный характер. Многие бизнесмены нарушают технологию производства в угоду прибыли, что делает их изделии опасными. По этой причине, для небольших объемов строительства рекомендуется организовать домашний цех.

Преимущество домашнего производства:

экономит до 30% денежных средств;
не требует дорогостоящего оборудования;
не требует специальных навыков;
можно не нанимать штат сотрудников;
работа в свободном графике;
приносит дополнительный заработок.

Что нужно для организации домашнего цеха

Для организации производства необходимо соблюсти три обязательных условия.

Ровная бетонированная поверхность, площадью 20 м², накрытая навесом или тентом.
Бетоносмеситель (обычная груша).
Вибратор глубинный малого размера.

Оборудование и инвентарь

Не стоит думать, что все это дорогостоящее оборудование. На вторичном рынке все это продается по низким ценам. К примеру, бывшую в употреблении бетономешалку объемом 180 литров можно найти за 5000 рублей. Новый глубинный вибратор можно приобрести по стоимости от 2000 до 5000 рублей. Бетонную площадку можно также изготовить собственными силами, затратив на это 7000-10000 рублей.

Для домашнего производства подойдет самый простой бетоносмеситель Для домашнего производства подойдет самый простой бетоносмеситель

Также понадобятся вспомогательный инструмент: лопаты штыковая и совковая, кельма, ведра, емкость пластиковая, ножовка, молоток, набор ключей и отверток, садовая тележка. Еще одной статьей расходов станет целлофановая пленка, которая понадобиться при сушке готовых изделий. Большинство из перечисленного инвентаря имеется почти в каждом доме и покупку этих вещей можно не вносить в общую смету.

Глубинный вибратор можно подобрать любой модификации Глубинный вибратор можно подобрать любой модификации

Для производства блока понадобятся формы и их можно изготовить из фанеры, металла, древесины. Размер блока составляет 200х200х400 мм. Оптимальной и недорогой по стоимости будет опалубка из доски. Для этого подойдет доска с высотой стенки 200 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски следует пропитать горячим отработанным машинным маслом. Это придаст им защиту от влаги и продлит срок службы. Из подготовленной доски необходимо скрутить при помощи саморезов ячейки, которые по внутреннему объему должны соответствовать размеру блока. Лучший вариант деревянной опалубки – это продольные секции из 4-х ячеек.

Схема постройки формы под блок из доски Схема постройки формы под блок из доски

Фанерные опалубки – это вариант более дорогостоящий, но влагостойкая фанера имеет свои преимущества. Если изготовить формы из фанеры, то геометрия изделия будет ровной, а поверхность гладкой. С применением фанерных форм можно делать цветной облицовочный блок. Такой блок подойдет для постройки дома, гаража, бани, забора, хозяйственных построек. Его преимущество в том, что цветной блок выглядит презентабельно и не требует дополнительной облицовки.

Вариант разборной металлической формы Вариант разборной металлической формы

Формы из металла самые дорогостоящие, но и самые практичные. Они отличаются длительным сроком службы и повышенной функциональностью. Металлические опалубки можно сделать разборными, что значительно ускорит производственный процесс и облегчит их транспортировку и хранение. В металлических формах не гасится вибрация, что позволяет смеси лучше и быстрее вывести воздух.

Одинарная разборная форма Одинарная разборная форма

Расходный материал

В качестве расходных материалов понадобиться: цемент марки М 400 или М 500, песок строительный, наполнитель, пластификатор С3. С покупкой пластификатора проблем не возникает. Его реализуют в местах продажи цемента или там, где продается материал для изготовления тротуарной плитки. Отдельно стоит рассмотреть наполнитель, или как его еще можно назвать: основная составляющая блока.

В разных регионах существует различные виды наполнителей, использующихся в производстве бетонных изделии. В регионах, где имеется глина, распространен керамзит. В тех местах, где используется много угля, в большом количестве присутствует шлак. Также, на всей территории страны можно без проблем купить щебень или отсев. В некоторых случаях для производства бетонных изделий используется бой кирпича и бетонная крошка.

Керамзитовый гравий Керамзитовый гравий

Выбирать наполнитель следует по целевому применению кирпича. Если стоит цель сделать постройку теплой, то отлично подойдет шлак. Но такой блок подойдет только для одноэтажных строений с легкой кровлей, так как шлак материал легкий, имеет воздушные поры и не может нести большую нагрузку. Если же выбирать в качестве наполнителя керамзит, то следует покупать только конструкционный, мелкофракционный керамзит. Он способен нести нагрузку и из него можно строить здания до трех этажей.

Щебень фракции 10 - 20 мм Щебень фракции 10 - 20 мм

В тех случаях, когда здание имеет высотность до пяти этажей и будет оборудовано бетонными перекрытиями, необходимо производить блок с использованием щебня. Для этих целей подойдет щебень фракции 5–10, или 10–20 мм. Такое изделие будет значительно тяжелее, чем блок из керамзита или шлака, но стоит учитывать, что на него будет воздействовать большая нагрузка.

О пластификаторе

Пластификатор – это одно из лучших изобретений, которое позволило производить высококачественный бетон в домашних условиях. С применением этой добавки бетон смог избежать пропаривания. Также с применением пластификатора можно исключить прессование, так как в подвижной смеси воздух удаляется намного эффективнее.

повышение подвижности бетонного раствора;
снижение количества воды в растворе;
уменьшение пористости бетона;
сокращения срока формовки изделия в три раза;
быстрый набор прочности;
усиление характеристик готового бетона (морозостойкости, прочности, влагостойкости);
легкость укладки смеси в формы.

Стоимость пластификатора – 50 рублей за килограмм, но его доля в одном изделии минимальна. Пластификатор растворяют в воде затворения в соотношении 1:100. То есть, на 100 литров воды требуется засыпать всего 1 килограмм сухого порошка. Если сделать перерасчет на один готовый блок, то затраты по пластификатору составят 30 копеек на единицу изделия.

Сухой пластификатор Сухой пластификатор

Технология производства

Любое производство нужно начинать с покупки материала. Обязательные компоненты – это цемент, песок, пластификатор, наполнитель. Все это следует заказать, доставить на свой участок и поместить в непосредственной близости от производственной площадки. Цемент и пластификатор должны храниться в сухом месте. Для этого подойдет гараж или сарай. Сыпучие материалы необходимо закрывать от воздействия осадков толстой пленкой.

Шаг 1. Площадка и формы

В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Для этого необходимо подвести электричество к бетономешалке, приготовить удлинитель для глубинного вибратора. Также, нужно приготовить воду затворения в необходимом количестве. Для одного рабочего дня достаточно будет 200 литров воды, разбавленной пластификатором.

Также следует собрать опалубки и смазать их стенки отработанным машинным маслом. Это необходимо для того, что бы избежать прилипания цементной смеси к стенкам. Опалубки следует расположить на бетонной площадке с таким расчетом, чтобы между ними было удобно проходить. Необходимый инвентарь должен находиться под руками.

Шаг 2. Замес

Замес делается следующим образом. Сначала в бетоносмеситель помещается цемент, песок и наполнитель. Соотношение смеси должно быть таковым: 1 часть цемента, 2 части строительного песка, 4 части наполнителя (керамзита, щебня или шлака). Все компоненты нужно засыпать в бетономешалку и на сухую перемешать в течение пяти минут.

После того, как смесь перемешалась, нужно ввести воду затворения. Количество воды нужно определять на глаз, но стоит знать одну пропорцию. Вода рассчитывается по количеству используемого цемента. Для ее расчета существует специальный коэффициент, по которому определяется объем воды. Для изготовления бетонного блока методом вибролитья коэффициент составляет 0.4. То есть, если на один замес с пропорцией 1:6 уходит 50 кг цемента, то вес цемента умножается на 0.4 и получается количество необходимой воды в литрах. 50х0.4=20 литров воды затворения. Воду необходимо вводить небольшими порциями до достижения нужной концентрации. Смесь нужно перемешивать в течение 15-20 минут.

Следует учесть особенности влажности в каждом регионе. Если наполнитель влажный, то количество воды нужно уменьшить, а если сухой, то увеличить. Раствор должен напоминать густую сметану, а не растекаться. Нужно знать, что высокое количество влаги в растворе портит бетон. Лишняя вода оставляет поры в бетоне, что делает его ломким.

Шаг 3. Укладка

Когда смесь готова, то надо приступать к заливке. Готовую смесь нужно при помощи ведра и мастерка заложить в формы. Из замеса необходимо оставить ведро раствора, которое уйдет на доливку в формы после работы вибратора.

U-блоки (или П-блоки) для перемычек и армопояса из газобетона. Делаем сами просто и быстро. Пошаговая инструкция [Много фото]

Очень мало можно встретить правильную кладку газобетонных домов с продуманными узлами, которые уменьшают мостики холода.

Явный пример таких узлов – надоконные перемычки и армопояса, часто встречаются в виде:

Голого бетона, который холоднее газобетона в несколько раз.

Даже такое встречается:

Не просто уголки на которых стоит блок, а внутри заполнение более холодным кирпичом. Не просто уголки на которых стоит блок, а внутри заполнение более холодным кирпичом.

Реже в виде торчащего наружу утеплителя.

Ещё реже в виде U-блоков или заводских перемычек из газобетона, но тенденция потихоньку меняется и всё чаще можно встреть кладку по технологии, как она и задумывалась изначально.

Самодельные U-блоки. Самодельные U-блоки.

Смысл заводских изделий в экономии времени, а на стройке время дорого строит, тем более сегодня погода есть, завтра нет. Но если хочется сэкономить и время есть, то можно наделать U-блоков самому или поручить это дело подсобнику, тем более ничего сложного в этом нет.

Для изготовления U-блоков нам потребуется следующий набор инструментов:

Слева направо: молоток, пластина (в моём случае сломанный мастерок), щётка, угольник, «карандаш» в виде гвоздя (всегда есть на стройке и точить не надо), пила по газобетону, дисковая пила (желательно с большим диском для более глубокого пропила, моя пилит до 75мм).

Дисковая пила не является обязательной, но если есть желание упростить себе работу, то можно взять.

Диск можно взять тупой, старый, какой не жалко. При желании пилой можно пилить перегородки, я распиливал 150мм.

Своей пилой уже построил несколько домов от резки блоков до стропилки и прочих распилочных работ, т.ч. себя она полностью оправдала.

Пилу лучше защитить от попадания внутрь пыли, я надевал перчатку:

Берём «карандаш» и угольник, отмеряем нужные размеры, с помощью пилы очерчиваем места будущих распилов:

Циркуляркой делаем распилы по отметкам и посередине «на глаз»:

На фото видно, глубину пропила (75мм), в моём случае выпиливаю 100мм, т.е. ручной пилой придётся немного допилить.

Пилой по газобетону допиливаем до нужной глубины, приходится пилить с 2х сторон, чтобы пропилы получились равномерными:

Далее вбиваем пластину, можно стамеску в блок, тем самым срезая напиленные «перегородки». Можно сбить без пластины и стамески, только будет неровно по глубине выламываться блок.

Неровности можно подровнять пилой:

Сметаем пыль щёткой и U-блок готов.

На изготовление одного такого блока у меня уходит 10 минут. За один день можно напилить U-блоков на один этаж.

Блоки установлены на место. Блоки установлены на место.

Можно и оптом делать:

Моё видео по производству блоков:

Экономическая сторона самостоятельного производства U-блоков

Стоимость U-блоков с местного завода. Стоимость U-блоков с местного завода.

С одной стороны много отходов, но давайте посчитаем экономию. Куб блока у нас стоит 3500р, в кубе 16,7шт блоков размеров 400*250*600мм или 210р за блок. Средняя производительность 5 блоков в час. За 8ми часовой день подсобник напилит до 40шт, с учётом перекуров и обеда пускай будет 30шт. Подсобник у нас стоит 1500-2000р смена. 2000/30=67р стоимость работ за 1 U-блок. А свой труд бесценен).

Всего U-блок выходит в 277р/шт против от 400р/шт готового заводского U-блока.

Главное отличие самостоятельно изготовленного блока будет в плотности блока, заводские идут плотностью Д500(500кг/м3), в то время как можно делать хоть из Д300(300кг/м3) и получить более тёплые перемычки.

А также U-блоки можно собирать из перегородочных блоков 50-100мм толщины, но это тема отдельной статьи.

Читайте также: