Деревянный ларь своими руками из досок

Обновлено: 28.03.2024

Деревянная мебель своими руками: когда реальность превосходит ожидание

Редкий домовладелец не пытался сделать мебель из дерева своими руками. Эти проекты не всегда оказываются успешными, но иногда люди делают такие вещи, что просто дух захватывает от восторга! Пользователь нашего портала с ником alekseeei однажды задумался о том, чтобы сменить интерьер своей дачи, устаревший морально и физически – как многие, он просто отвозил на дачу старую мебель из квартиры. Всю зиму он искал в интернете хорошие чертежи или рисовал их сам, (с размерами и подетально), а летом закупил деревяшки в большом магазине, где ему сразу бесплатно распилили их на заготовки, потом разметил все соединения-отверстия, собрал, покрасил, что нужно – состарил. Оказалось, что из дерева можно сделать любую мебель – от табуретки до кровати и стола-трансформера. Какой материал лучше использовать, реально новичку ли сделать что-то достойное, какие нужны инструменты и каким должен быть порядок работы, рассказывает эта статья.

Материалы, инструменты, чертежи, рекомендации профессионалов и опыт пользователей портала

Редкий домовладелец не пытался сделать мебель из дерева своими руками. Эти проекты не всегда оказываются успешными, но иногда люди делают такие вещи, что просто дух захватывает от восторга! Пользователь нашего портала с ником alekseeei однажды задумался о том, чтобы сменить интерьер своей дачи, устаревший морально и физически – как многие, он просто отвозил на дачу старую мебель из квартиры. Всю зиму он искал в интернете хорошие чертежи или рисовал их сам, (с размерами и подетально), а летом закупил деревяшки в большом магазине, где ему сразу бесплатно распилили их на заготовки, потом разметил все соединения-отверстия, собрал, покрасил, что нужно – состарил. Оказалось, что из дерева можно сделать любую мебель – от табуретки до кровати и стола-трансформера. Какой материал лучше использовать, реально новичку ли сделать что-то достойное, какие нужны инструменты и каким должен быть порядок работы, рассказывает эта статья.

Преимущества самодельной деревянной мебели

Чем мебель из дерева, сделанная своими руками, лучше типовой мебели, купленной в магазине? На FORUMHOUSE поднимался такой вопрос, и участники портала сошлись на том, что «практически всем». Но это ремесло, которое еще нужно освоить. Какое-то время уйдет на то, чтобы просто уверенно держать в руках инструмент, какое-то – чтобы добиться точности в размерах. Но результат стоит труда: мебель, сделанная именно для этого дома; не просто табуретка, а уникальная табуретка ручной работы. А еще это возможность создать индивидуальная интерьер, в котором все будет гармонично и так, как надо хозяину.


Можно делать мебель из массива дерева, из деревянных щитов, из фанеры, разбирать на дощечки поддоны. Можно создавать кресла и шкафы в респектабельном рустикальном стиле или в простом скандинавском; делать штуки в стиле модерн и прованс, или просто собирать простые, но такие удобные дачные скамейки и столики.



Венед Пользователь FORUMHOUSE

Дома надоели разнокалиберные стулья. Поэтому сделал шесть стульев, шесть табуреток, скамейку и четыре кресла.

Этапы изготовления деревянной мебели

Изготовление своими руками мебели из дерева делится несколько этапов, вот в такой последовательности:

  1. Выбрать дизайн, определиться, как будет выглядеть предмет интерьера и какие у нее будут особенности.
  2. Выбрать материал, продумать, какими будут эксплуатационные нагрузки, как будут соединяться детали.
  3. Нарисовать на бумаге или в Скетчапе будущее изделие с точными размерами, со всеми отступами, укосинами и перемычками.
  4. Просчитать, сколько нужно покупать дерева. Купить все необходимое на строительном рынке.
  5. Продумать технологию работы, отталкиваясь от своего арсенала инструментов, подумать, какие инструменты придется докупить. Наметить последовательность работ (иногда предпочтительнее сначала собрать изделие, а потом покрасить, иногда наоборот – покрасить детали, а потом собрать из них изделие).
  6. Напилить по размерам все доски, если надо, снять рубанком фаски с верхних граней.
  7. Покрасить и собрать (или наоборот!).
  8. Если нужно, покрыть изделие лаком.

Как выбирать материал

Лучшим материалом для изготовления мебели своими руками признан массив дерева. Натуральная древесина безопасна для здоровья, мебель из нее получается солидная, основательная, устойчивая и долговечная.

Ларь своими руками для постели или одежды

Как делаются стенки

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам передние/задние стойки А, боковые стойки В, передние/задние перекладины С, боковые перекладины D и передние/задние средники Е. Сохраните обрезки для настройки при изготовлении шипов.

2015-06-24_17-56-06

Закрепив на головке поперечного упора деревянную накладку для предотвращения сколов, сформируйте на обоих концах перекладин С, D и средников Е шипы-гребни толщиной 6 и длиной 10 мм.

3. Также с помощью пазового диска сформируйте короткие шипы-гребни толщиной 6 и длиной 10 мм на обоих концах всех перекладин С, D и средников Е, подгоняя их к шпунтам (рис. 1 и 2, фото А). Мы выпиливали пробные шипы на обрезках, чтобы проверить настройки перед тем, как приступить к обработке деталей.

Нужна ли внутренняя отделка при установке можжевеловых планок?

Если вы решили применить внутреннюю облицовку можжевеловыми планками, не наносите никакие отделочные составы, такие как морилка, краска или лак, на внутренние поверхности, включая стенки, дно, нижнюю сторону крышки, лоток и опорные поверхности крышки. Почему? Смолистые ароматы можжевельника по своему составу сходны со скипидаром, их испарения размягчают почти любые покрытия, и к ним прилипают хранящиеся вещи и крышка.

7. Перед сборкой передней/задней стенок наклейте на внешние стороны перекладин С и средников Е полоски малярного скотча и поставьте на них центральные метки для выравнивания. Затем, чтобы филенки F, G были выровнены по центру проемов, нарежьте из вспененного материала 36 проставок размерами 6x6x20 мм.

Выровняв средники Е по центру перекладин С, добавьте филенки F и стойки А, а затем зафиксируйте склейку струбцинами.

8. Вложите проставки из вспененного материала в шпунты передних/задних стоек А, перекладин С и средников Е (рис. 1). Склейте стойки с перекладинами и средниками, вставив филенки F в шпунты и выровняв средники по центру (фото В). Зафиксируйте склейку струбцинами. Наносите клей только на шипы перекладин и средников, не приклеивая филенки. Чтобы на мягкой сосновой древесине не появились вмятины, подложите обрезки под губки струбцин. Таким же способом, не забыв вставить в шпунты проставки из вспененного материала, склейте боковые стойки D, перекладины Q и филенки в, чтобы получились боковые стенки.

Сделайте отделочные профили и соберите корпус

1. Для изготовления длинных и коротких накладок Н, I выпилите из 19-миллиметровых досок четыре заготовки размерами 51 x 1220 мм. С помощью двух фасонных и одной прямой фрезы сформируйте профиль и фальц (рис. 3) вдоль обеих кромок каждой заготовки (рис. 4, шаги 1, 2, 4 и 5). Затем отпилите от каждой кромки полоску шириной 13 мм. Отшлифуйте все профильные заготовки.

Совет мастера, защитите филенки вощеной бумагой

При изготовлении рамно-филенчатых конструкций, таких как стенки этого ларя, вощеная бумага служит не только для защиты филенок от излишков клея. Оставьте бумагу на тонированных филенках до нанесения отделочного покрытия на все детали проекта. Она защитит филенки от царапин, капель клея и лишней морилки. После тонирования остальных деталей просто выдерните бумагу из-под декоративных накладок Н, I.

Нанесите клей в фальцы передних/задних стоек А, соедините переднюю, заднюю и боковые стенки. Проверьте прямоугольность сборки.

2. Сделайте на концах длинных и коротких накладок Н, I скосы на ус, подгоняя их длину к проемам стенок. Как защитить филенки F, G от выдавленных излишков клея при установке накладок и от повторного тонирования морилкой при последующей отделке корпуса, описано в «Совете мастера» вверху. Теперь нанесите клей на фальцы накладок и приклейте отделочные детали на место, прикрепляя их к стойкам и перекладинам малярным скотчем.

3. Склейте передние стенки А/С/ Е/F/Н/I с боковыми В/D/G/I и убедитесь в прямоугольности сборки, проверив равенство диагоналей (фото С).

1. Выпилите дно J. Затем острогайте доску до толщины фанерного дна и выпилите из нее две заготовки размерами 51 x 1016 мм передних/задних К и боковых накладок L. Фасонными фрезами сформируйте декоративный профиль (рис. 3) вдоль обеих кромок одной заготовки и одной кромки другой заготовки (рис. 4, шаги 1, 2 и 3). Отпилите накладки шириной 19 мм и отшлифуйте их. Сделайте скосы на ус, подгоняя длину накладок к размерам дна, и приклейте на место, фиксируя струбцинами. Убедитесь в плотности угловых стыков.

2. Выпилите фланцы М для крепления ножек. Отфрезеруйте вдоль нижних ребер по периметру выкружку радиусом 10 мм (рис. 5). Приклейте точеную ножку к каждому фланцу, выровняв точно по центру. Просверлите сверху по два монтажных отверстия через фланец в ножку и вверните шурупы (рис. 5а).

3. Приклейте ножки с фланцами к нижней стороне дна J/K/L, отступив 6 мм от углов с каждой стороны, и дополнительно закрепите фланцы М шурупами (рис. 5а, фото D).

4. Переверните собранный корпус, положите сверху дно J/K/L/M и выровняйте его посередине. Просверлите отверстия сквозь фанерное дно J в перекладины стенок C, D (рис. 5а и фото Е). Вверните шурупы.

1. Выпилите заготовки переднего и боковых декоративных профилей N, O указанного сечения, добавив припуск по длине около 50 мм. Отфрезеруйте выкружку радиусом 10 мм вдоль кромки каждой заготовки (рис. 5).

2. Опилите скос под углом 45° на одном конце переднего профиля N. Струбцинами прикрепите деталь к корпусу, выровняв задний край с внутренней стороной верхней перекладины С, а пятку скоса с внутренним углом стенок. Разметьте положение скоса и точную длину детали на другом конце заготовки. Опилите скос и приклейте деталь на место, фиксируя струбцинами.

3. Сделайте скос на одном конце каждой боковой накладки О. Прикрепите их к корпусу и убедитесь в плотной стыковке скосов с передней накладкой N. Отметьте окончательную длину боковых накладок так, чтобы они выступали на 6 мм за корпус сзади (рис. 5). Отпилив лишнее, приклейте детали к корпусу и зафиксируйте струбцинами.

4. Выпилите заднюю накладку Р и подгоните ее длину так, чтобы она плотно входила между концами боковых накладок O. Затем выпилите вдоль нее фальц 22 x 5 мм для установки рояльной петли (рис. 5 и 5с). Приклейте заднюю накладку на место, выровняв с внутренней стороной верхней задней перекладины С, и зафиксируйте струбцинами.

Установка планок внутри

1. Из 12-миллимегровых дощечек выпилите четыре заготовки размерами 25 x 1370 мм для передних/задних и боковых прижимных планок Q, R. (Из одной заготовки получится одна передняя или задняя и одна боковая детали.) Выпилите или отфрезеруйте вдоль кромки каждой заготовки фальц 6 x 6 мм (рис. 5 и 6). Затем отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм в указанных местах, кроме нижней кромки двух заготовок, из которых будут сделаны нижние прижимные планки.

3. Вставьте нижние прижимные планки (без скруглений на нижней кромке) в корпус. Через отверстия планок просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы.

4. Для изготовления передних/задних и боковых планок S, T внутренней обшивки выпилите тридцать дощечек размерами 6x95x299 мм из можжевельника.

5. Распределите можжевеловые планки в два ряда по 11 штук для обшивки передней и задней стенок корпуса изнутри. Измерьте внутреннюю ширину корпуса и отложите этот размер посередине ширины каждого ряда. Отпилите одинаковое количество материала с крайних планок. Тщательно отшлифуйте планки.

Вдвигайте планки S в фальц нижней прижимной планки Q, плотно сжимая стыки.

6. Положите корпус задней стенкой вниз. Вставьте внутрь задний ряд планок обшивки (рис. 5, фото F). Закрепите планки на месте верхней прижимной планкой Q с шурупами. Переверните корпус и положите его передней стенкой вниз. Таким же способом установите передний ряд можжевеловых планок и верхнюю прижимную планку Q.

7. Оставшиеся можжевеловые планки Т для обшивки боковых стенок разделите на две группы по четыре штуки. Измерьте расстояние между установленными планками обшивки S. Как и ранее, отложите этот размер посередине ширины каждого ряда и отпилите лишнее на обоих краях. Отшлифуйте планки и закрепите их в корпусе с помощью прижимных планок R и шурупов.

Изготовление лотка

1. Выпилите передний/задний и и боковые V бортики лотка, а также дно W.

Пора делать крышку

2. Выпилите стяжки Y. Разметьте вырезы на их концах (рис. 6). Ленточной пилой или электролобзиком сделайте вырезы и отшлифуйте. Затем просверлите и раззенкуйте снизу монтажные отверстия. Крайние отверстия рассверлите сверху до диаметра 10 мм на глубину 16 мм для компенсации изменения ширины крышки.

3. Перевернув крышку X, расположите на ней стяжки Y (рис. 8), не приклеивая их. Через отверстия стяжек просверлите направляющие отверстия в крышке и вверните шурупы.

Отделка и окончательная сборка

1. Отшлифуйте все места, которые в этом нуждаются, наждачной бумагой № 220 и тщательно удалите пыль. Не снимая с филенок F, G вощеную бумагу, нанесите кондиционер и морилку на корпус и крышку. Если вы обшили корпус изнутри можжевеловыми планками, не наносите никакие составы на внутренние поверхности корпуса и нижнюю сторону крышки Х/Y, верхние грани профилей окантовки N, О, P и лоток U/V/W. Затем удалите с филенок вощеную бумагу. Нанесите отделочное покрытие только на тонированные участки. (Мы использовали полиуретановый лак на водной основе с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.)

Выровняв рояльную петлю с метками на нижней стороне крышки, а цилиндр петли с задним краем, просверлите направляющие отверстия для шурупов.

2. Для монтажа крышки Х/Y положите рояльную петлю длиной 914 мм в фальц задней детали окантовки Р (рис. 5с и 8). Просверлите отверстия и отложите петлю в сторону. Теперь переверните крышку нижней стороной вверх. Наклейте вдоль заднего края полосу малярного скотча и разметьте на ней линии для выравнивания петли, отступив 41 мм от каждого торца. Раскрыв петлю на угол 90°, выровняйте ее по разметке и просверлите в крышке отверстия для шурупов (фото G). Удалите петлю и малярный скотч. Теперь окончательно закрепите петлю шурупами, ввернув их в крышку и заднюю деталь окантовки.

Плотно прижимайте амортизатор, выравнивая его монтажный фланец с линией разметки на крышке X. Отметьте центры отверстий для шурупов.

3. Для установки амортизаторов крышки положите корпус задней стенкой вниз и откройте крышку. Разметьте центральные линии для монтажных отверстий на корпусе и крышке (рис. 9). Совместив монтажные фланцы амортизаторов с линиями разметки на корпусе, закрепите их шурупами. Затем выровняйте амортизаторы с линиями на крышке (фото Н), отметьте центры монтажных отверстий и закрепите верхние фланцы шурупами. Теперь перенесите готовый ларь на выбранное место и заполните его теплыми шерстяными вещами, которым нужен бережный уход и защита от прожорливой моли.

Закром для картошки своими руками

Сейчас уже заготовками на зиму мало кто занимается, особенно в крупных городах. По крайней мере, в моем кругу офисных работников.
Действительно, экономическая выгода не так очевидна. Оптовая цена картофеля в сезон на оптовом рынке 10-12 р/кг. Розничная цена в магазине возле дома 20 р/кг. В течение года цена растет до примерно 40-50 р/кг. Казалось бы, рост цены с 10 до 50 р/кг - дает профит в пять раз! Однако, во-первых, цена растет в течение года постепенно и в итоге экономия получается раза в три-четыре. Во-вторых, в абсолютных значениях экономия также не впечатляет. Например, если купить 300 килограммов картофеля по 10 рублей, а не по 40 в супермаркете, то мы потратим 3000 рублей, а не 12000. Экономия выходит 9000 рублей - не плохо! Можно купить полис ОСАГО и полный бак бензина, например. Но эта экономия равномерно размазана тонким слоем по всему году и собрать ее практически невозможно. В-третьих, у моего поколения нет погребов. Просто потому что им они не нужны. И в новых домах погреба не предусмотрены, как это было в советских пятиэтажках. И даже тех, у кого они есть в доме или в гараже, останавливает лень лезть куда-то в грязный подвал, пачкаться, дышать пылью и т.д.
К тому же у картофеля есть существенный недостаток - его надо чистить. )) В этом отношении он сильно проигрывает тем же макаронам и крупам. За то ширина спектра применения картофеля никаким макаронам не снилась - пюре, жарка в сковороде, супы, запеканки, драники, картофельные зразы, домашние чипсы и вообще на что хватит фантазии.
В общем, наши сограждане в большинстве предпочитают не делать заготовки, а покупать еду в супермаркетах. Я их прекрасно понимаю, сам такой.

Тем не менее, я решил попробовать запастись картошкой на зиму. Пока в качестве эксперимента. Хотя, где-то затея может показаться сомнительной, на это есть несколько причин: Во-первых, экономика переживает не лучшие времена, цены растут и сэкономленные деньги не станут лишними, пусть даже равномерно размазанные. Во-вторых, создается хотя бы ощущение какой-то продовольственной безопасности. Потеря работы, непредвиденные траты, форс-мажор - в любом случае мешок картошки и пара банок соленьев позволят более-менее нормально питаться семье из четырех человек.

Цель эксперимента - определить целесообразность закупки картошки на зиму, выявить возможные дополнительные плюсы и минусы этого действия.

Теперь по существу. Мне повезло. В моей гаражной мастерской есть погреб. Обычный, какой есть в большинстве гаражей большинства гаражных кооперативов нашей страны. И от старого хозяина досталось некое подобие закрома для картошки - небольшой ящик без одной стенки на пару мешков. Понятно, что меня такое положение вещей не устроило и поэтому решено сделать закром для картофеля своими руками. Хотелось решить вопрос с местом хранения картошки раз и на всегда, чтобы больше к нему не возвращаться.


Основное требование к хранилищу для картофеля - оно должно располагаться в 20-30 сантиметрах от бетонных стен и пола. Кроме того, стенки и дно не должны быть сплошными, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Картофель рекомендуется насыпать слоем не более метра. Для пущей надежности картофель можно проложить листьями рябины или насыпать сверху свеклу.
После некоторого обдумывания конструкции решил сделать металлический каркас со вставными деревянными решетками. Такая конструкция показалась мне наиболее простой в изготовлении, надежной и долговечной. Во-первых, такая конструкция легко выдержит нагрузку в несколько сот килограммов. Во-вторых, разделка и сварка металла проще и быстрее, чем изготовление каких-то плотницких или столярных соединений. В-третьих,сваренная конструкция никогда не расшатается, не усохнет и не заплесеневеет. Решающий довод - ящик из металла проще поставить на ножки, описанные в техническом задании.
Каркас решил варить из моего любимого пятидесятого уголка. На металл ушло 1700 рублей.


Габариты закрома: высота 700 мм, ширина 1400 мм, глубина 700 мм. Расстояние от пола до дна ящика 300 мм. Такие размеры ящика при моем росте 185 см позволяют комфортно набирать картофель в начале практически не нагибаясь, а в конце свободно дотянуться до всех уголков ящика.
Однако, размеры люка в погреб не позволяют опустить в него уже готовый закром. Поэтому разделку металла и сварку основных деталей производил на поверхности.


Так были вырезаны и сварены ножки, днище и верхняя рамка каркаса.


И уже в самом погребе произвел крупноузловую сборку. Эта сборка не заняла много времени, т.к. детали были подогнаны еще на поверхности. Поэтому надышаться дымом не пришлось. Работа от закупки металла до сваренного каркаса заняла почти пять часов.


Покраска должна повысить антикоррозионные свойства ящика для картофеля. Да и внешний вид не на последнем месте. За краску отдал 250 рублей.


Дно и стенки ящика изготовлены из рейки 50х25. Для минимизации отходов пришлось покупать трехметровые рейки и доставлять на своем легковом автомобиле. Хорошо, что база с металлом и доской располагается буквально в пятидесяти метрах от ворот моего гаражного кооператива. За рейку заплатил 800 рублей.


Всю ночь накануне моего визита на базу шел дождь. Поэтому опиленные в размер рейки пришлось немного посушить. Утром осталась только естественная влажность древесины. Была шальная мысль острогать доски чтобы сделать их более гладкими, но прикинув, что придется строгать около сотни заготовок с четырех сторон отмел эту мысль. Ведь это же всего лишь закром для картошки.


Далее осталось только сбить решетки на стенки и дно. Расстояние между брусками 25 миллиметров. Головки саморезов немного утоплены в древесину, чтобы исключить их контакт с содержимым закрома.


Перед установкой щитов опрыскал их крепким раствором марганцовки. Оказалось, что марганцовку теперь нельзя просто так купить в аптеке. Наркоманы научились готовить из нее какой-то наркотик, поэтому она внесена в список сильнодействующих веществ и отпускается только по рецепту O_o. Хорошо, что нашел на даче пузырек еще советского производства, который весь и использовал. Как быть дальше и чем опрыскать закром в следующем году - не знаю. Нужно будет найти что-то безопасное.


В рабочем режиме стенки и дно удерживаются весом хранимого картофеля. Но тем не менее я сделал несколько отверстий в каркасе ящика и притянул решетки к каркасу при помощи саморезов.


Конструкция ящика такова, что исключает контакт хранимого картофеля с какими-либо металлическими частями - только теплое дерево.
На этом все. Изготовление закрома для картошки обошлось в 2750 рублей. Не слишком дорого даже для эксперимента. При том, что по задумке он должен прослужить несколько десятилетий, думаю не плохое вложение. Для учета затрат на изготовление закрома в эксперименте установлю норму амортизации 10% в год или 275 рублей.


Честно говоря, когда увидел объем, который занимают мешки в прицепе начал сомневаться, что они поместятся в мой закром.


Но когда начал засыпать картошку в закром, то она стала равномерно заполнять объем и стало ясно, что места хватит с лихвой. Видно, что в закром легко войдет еще пара-тройка мешков.


Для спуска запасов в погреб удобно пользоваться блоком. Однако, его надо к чему-то крепить. Вот сварил не себе, а отцу в гараж вот такой кронштейн.





Дело сделано. Картофель заготовлен.
Затраты:
275р. - амортизация закрома,
3700р. - закупка картофеля,
325р. - стоимость доставки.
Итого: 4300р.
Эксперимент начался.


Текущая дата 3 марта 2021 года. Прошло шесть с половиной лет. Подведем итог.
Пользовался закромом два года. А потом перестал. Последние 4 года стоит без дела. Выгода, конечно, есть, но она настолько незначительная и настолько растянутая во времени, что заморачиваться с заготовкой картофеля нет никакого желания. Можно пойти и купить в магазине возле дома сколько нужно - в светлом чистом магазине, уже упакованный в сеточку и даже ехать никуда не надо.
Думаю, эксперимент провалился. Спасибо.

Нас очень редко беспокоят вещи и предметы, которыми мы вынуждены пользоваться у себя дома, на дачном участке или в офисе. Мы решили вместе с Вами задуматься по поводу обычного ящика из дерева. В нём можно хранить разные вещи, сделать из него красивый цветочный горшок, ящик для писем и корреспонденции. Смотрим фото деревянного ящика под разные цели и задачи.


На производственном предприятии такая емкость незаменима в качестве тары, о преимуществах расскажем чуть позже. Самый главный вопрос, который возникает: «Как сделать деревянный ящик?» Чтобы его изготовить, применяют ДСП плиты, фанеру и сосновую рейку.


Мы приступим сегодня к изготовлению обычных деревянных ящиков своими руками из дерева для корреспонденции или дачи. Никакие специальные материалы и инструменты здесь не понадобятся, достаточного стандартного домашнего набора.


Преимущества и недостатки деревянного ящика:

  • Меньше весит, нежели металлическая тара;
  • Применяется только натуральный материал;
  • Простая сборка конструкции, элементарные элементы;
  • По прочности выше, чем обычный картон и пергамент;
  • Низкая закупочная стоимость материала, широкое распространение;
  • При правильной обработке поверхности возрастает срок эксплуатации.


Преимущества от использования деревянного ящика:

  • Увеличенный вес транспортируемых вещей;
  • Обработанное антисептиком дерево служит достаточно долго.









Способы использования ящика из дерева:

  • В бытовых условиях для хранения овощей, фруктов и продуктов.
  • Сувенирная упаковка для подарка.
  • Упаковка дорогостоящих приборов и оборудования.


Внимание! Изготавливая ящик под определенный продукт или товар, следует учитывать его размеры и вес. Ящики для игрушек имеют типовые размеры и характеристики.


Необходимый инструмент и техника

Перед тем, как приступить к реализации проекта деревянного ящика, требуется собрать в одном месте все инструменты и оборудование.


Нам понадобится станок для обработки дерева, там обязательно должны присутствовать фуганок и циркулярная пила. В противном случае, покупаем нужные нам планки в магазине — размера и толщины. Не обойтись будет без карандаша, рулетки, строительного угла и молотка.


Станок мы будем использовать для необработанных деревянных заготовок, которые будем делать из доски 2,5 х 25 х 150 см.


Инструкция поп изготовлению деревянного ящика

Берём циркулярную пилу и режем её на нужные нам по размеру деревянные элементы, получаются обрезные куски. Сначала спиливаем по краям, потом ставим на ширину 20 см и распиливаем окончательно.


В процессе работы обязательно наденьте специальные защитные очки. Лучше, если у Вас будет хороший напарник, придерживающий отпиливаемые доски.


Установив каретку под углом 90 градусов, режем доску на 5 отрезков, 4 из которых 20 см, и ещё один — 24 см.


Установите значения параметров рубанка на высоте 1 мм и обработайте каждую из заготовок со всех сторон, чтобы получились черновые варианты доски. Для чистовой работы значение высоты должно быть установлено на отметке 0,5 мм. Толщина готовых досок должна быть равной 2 см. Мы получим доски 2 х 20 х 20 см.

Полировать до блеска заготовки не требуется, ящик будет использоваться для хранения овощей и фруктов. Ящики для инструмента делают по тому же принципу.


Оставшиеся заготовки нарезаем по ширине 4,5 см, учитывая направление волокон. Если хочется сделать ящик вентилируем, в запасах будут ещё дополнительные 3 заготовки.


Сборка деревянного ящика

Весь процесс сборки очень простой, никаких хитростей и потаенных загадок. Берём самые обычные гвозди 5 на 0,15 см. Почему тонкие гвозди? Чтобы конструкция была плотно скреплена и доски не потрескались.


Сначала с торца прибиваем верхнюю и нижнюю планки, затем размещаем оставшиеся деревянные заготовки. Снизу прикручиваем к деревянному основанию планки длиной 24 см, используйте саморезы на 35 мм.


Чертежи и размеры деревянных ящиков представлены ниже.

Деревянный ящик в качестве цветочного горшка

Дерево по своим свойствам и качествам — универсальный материал, оно может использоваться для изготовления ящиков, куда мы поместим наши растения.


В прошлом примере мы уже с Вами разобрались, что дерево очень легко обрабатывается до чистового состояния, можно убрать абсолютно все неровности и сделать поверхность идеально гладкой. Специальные навыки и способности для этого не требуются.





Чуть ниже мы предлагаем познакомиться с вариантами ящиков, которые можно изготовить самостоятельно без каких-либо навыков собственными руками. Форма и внешний вид конструкции будут зависеть от Вашей личной фантазии.


Можно и вовсе не использовать при работе с деревом электрический инструмент, сэкономив некоторое количество денег, но времени будет потеряно намного больше, учтите это. С комплектом всех инструментов, Вы получите именно то, что планировалось в кротчайший срок не прилагая практически никаких усилий.


Обязательно запаситесь краской и антисептиком, чтобы покрыть поверхность готовых изделий.


Если ящик изначально планировался для высаживания цветов, то предварительно можно закупить обычные пластиковые горшки, куда будут высаживаться цветы или сажать их прямо в ящик. Если собрались сажать в ящик, не забудьте расстелить пленку полиэтилена и проделайте отверстия для дренажа.

Каркасный склад для пиломатериалов: фотоинструкция по строительству

Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Поэтому в этой статье минимум слов и максимум фото о том, как участник FORUMHOUSE с ником sashauzer, возвёл склад для хранения пиломатериалов своими руками.

  • Начало строительства склада
  • Как возвести недорогой фундамент под сарай
  • Как сделать нижнюю обвязку каркасного хозблока
  • Как самостоятельно собрать каркас из досок для сарая
  • Как сделать деревянную балку по каркасной технологии
  • Как поднять стены каркасника и не надорваться
  • Как сделать крышу сарая и покрыть её битумным волнистым листом
  • Как красиво обшить каркас имитацией бруса
  • Как сделать удобную систему хранения для пиломатериала
  • Итоги эксплуатации склада и лайфхаки
  • Видео, где подробно показываются все этапы строительства каркасного сарая

Зачем строить склад для хранения досок

Бытовки, сараи, хозблоки. Эти постройки всегда нужны на загородном участке. Наш портал уже не раз рассказывал о разных самодельных «сарайках» пользователей FORUMHOUSE. Предлагаем ещё один вариант, оформленный в виде фотоинструкции по строительству. Изучите наш материал и, тогда, вы сможете построить вот такой каркасный склад в финском стиле.



sashauzer Самостройщик, который возвёл своими руками склад-пристрой к мастерской

Доски, обрезки пиломатериалов, столярные козлы и прочие хозяйственные вещи — вечная проблема на любом загородном участке. Они загромождают территорию. Их неудобно хранить на улице, застилая плёнкой и придавливая её кирпичами. Все доски не закинешь в мастерскую. В общем, я решил, мне нужен склад для хранения пиломатериалов. Размер строения 2300х4000 мм. В нём спокойно помещаются доски длиной до 3500 мм и ещё остаётся место для всяких полезностей. Для удобства использования сделан проём шириной 3000 мм. Надеюсь, мой опыт пригодится пользователям портала.


Все этапы работ пользователь разбил на ряд последовательных шагов.

1. Строительство фундамента

Сначала sashauzer снял мачту с подводкой электричества и обшивку с боковой стены бытовки-мастерской, к которой он решил пристроить склад для досок.


Оцените место строительства, где раньше стоял уличный рукомойник.


Основа фундамента пристроя — бетонные блоки размером 25х18х40 см.


Блоки поставлены на щебень с отсевом и битый кирпич. Верхняя часть блоков промазана битумной мастикой и дополнительно к ним приклеен рубероид.


Горизонталь блоков, пользователь выставил при помощи строительного уровня и ровного деревянного бруска.


Также блоками дополнительно усилены края канавы на участке.


Попутно sashauzer купил доски для возведения каркаса и кровельный материал.

Читайте также: