Деревянная лестница своими руками
Обновлено: 02.07.2024
Как рассчитать лестницу: параметры проектирования удобных и безопасных конструкций
Главный довод «против» при стройке второго этажа - наличие лестницы. Такое негативное отношение связано даже не с необходимостью ежедневно ее «покорять», а с неудобствами, связанными с ее строительством и эксплуатацией. Но справедливости ради стоит отметить, что правильно спроектированная и реализованная лестница никаких затруднений не создает. Основная же масса возникающих проблем связана с тем, что разработку столь важного элемента откладывают на потом. Чтобы не приходилось годами в прямом и переносном смысле ломать ноги, узнайте, как заложить конструкцию с оптимальными параметрами.
Нюансы проектирования лестниц на второй этаж. Опыт профессионалов и участников порталаВ доме с мансардой или полноценным вторым этажом, важнейшим конструкционным элементом, влияющим и на уровень комфорта, и на безопасность, является лестница. Даже если в момент новоселья дети уже вполне самостоятельные, а возраст взрослых далек от предпенсионного, все течет, все изменяется. За редким исключением дом строится для жизни и на десятки лет, а чтобы с годами пользоваться лестницей с такой же легкостью, как в молодости, она должна быть изначально удобной. Воспользуемся теорией и опытом участников портала и рассмотрим, как рассчитать лестницу на второй этаж, которая в дальнейшем не станет квестом на пути к спальням.
Содержание
Комплектующие – из чего состоит лестница
Далеко не все «в теме», чтобы новичкам не пришлось искать дополнительную информацию, коротко пройдемся по основным «лестничным» понятиям.
- Ступень – плоская опорная поверхность для ноги.
- Проступь – горизонтальная часть ступени до свеса, в формулах выражается как «а».
- Подступенок – вертикальная часть ступени, в зависимости от конструктива лестницы, выполняет либо опорную, либо декоративную функцию. Во многих видах лестниц подступенок отсутствует как элемент, но всегда принимается в расчетах как высота подъема ступени и обозначается как «h».
- Лестничный марш (пролет) – наклонная конструкция, образованная непрерывными ступенями, соединяющая горизонтальные площадки на разных этажах, также маршем называется расстояние между двумя лестничными площадками.
- Косоур – несущая балка, на которую сверху монтируются ступени, косоуров может быть один или два.
- Тетива – несущая балка, к которой или в которую ступени крепятся сбоку.
- Больцы – стальной опорный элемент для ступеней, монтируемый в стену, вместо косоуров или тетивы, такие лестницы получаются «парящими». Очень красиво смотрится, но если в доме есть пожилые люди или маленькие дети, слишком опасный вариант.
- Ограждение – вертикальные конструкции из дерева, металла или других материалов, устанавливаемые по краям или по краю марша, для безопасной эксплуатации.
- Поручень (перила) – завершающий горизонтальный элемент ограждения, опора для руки при подъеме или спуске. Встречаются конструкции без ограждений, «вписанные» в стены, но в этом случае опора все равно есть, только фиксируют ее к стене.
- Балясина – опорный декоративно-функциональный фигурный элемент ограждения.
В частных домах обычно строят два вида лестниц.
- С поворотной площадкой – занимают больше места, но считаются более удобными и практичными, на площадке одновременно могут разойтись два человека.
- С забежными ступенями – вместо площадки, поворот лестницы на 90˚ или 180˚ организуется забежными ступенями (зауженными к внутренней стороне). Забежные ступени позволяют экономить место, что актуально в компактных домах или при огрехах проектирования, когда о том, как рассчитать ступени лестницы, задумываются по окончанию строительства, а не до его начала. Недостаток забежных ступеней – меньшее, по сравнению с площадкой удобство, вдвоем на этом участке не протиснуться, разве что домочадцы «тонкие-звонкие» и бочком.
Самые простые, одномаршевые лестницы, соединяющие этажи напрямую, мало востребованы, так как занимают больше всего полезного пространства. Винтовые же лестницы, при высокой декоративности, наименее удобны, особенно, в плане подъема на второй этаж мебели или других габаритных предметов.
По материалу изготовления в частной сфере лидируют различные вариации деревянной лестницы, либо комбинация несущего металлического каркаса с деревянными ступенями. Металлические лестницы в «чистом» виде можно встретить в домах с интерьером в стиле лофт или минимализм. В монолитных домах и домах из кирпича или блоков лестницы обычно железобетонные, с облицовкой ступеней керамогранитом или древесиной.
Действующие нормативы
Согласно действующим СП (свод правил), актуализированным советским СНиП (строительные нормы и правила), при проектировании лестниц необходимо придерживаться следующих значений.
Параметр
Допустимые значения
Принимается как 1:2 для надземных этажей
Ширина лестничного марша (м)
Не менее ширины марша
Количество ступеней в 1 марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц)
Количество ступеней в одномаршевой лестнице (лестницах в пределах первого этажа из двух-трех маршей)
Размер проступей (м)
0,3 (допустимо от 0,28 до 0,35)
Размер подступенок (м)
0,15 (допустимо от 0,13 до 0,17)
Одинаковые, на протяжении всего марша
Хотя при проектировании лестниц в частных домах строгое следование нормативам рекомендовано, но не обязательно, параметры лестниц, выведенные народным «методом тыка», от нормативов практически не отличаются. Но можно добавить несколько рекомендаций.
- Оптимальный угол наклона – 23-37˚, предельное значение 45˚, если больше, об удобстве говорить не приходится.
- Оптимальный просвет – 1,9-2 м для домочадцев среднего роста, при необходимости можно и пригнуться, но опять же, только когда ситуация безвыходная.
Формулы расчета лестниц
Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней. Все эти параметры не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну. При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров. После этого можно вычислить крутизну, которая определит число ступеней.
Базовые формулы расчета лестниц.
- Формула среднего шага (S), она же, формула Блонделя: S = a + h×2 (600 ≤ a + h×2 ≤ 640).
- Формула безопасности: a + h = 460 мм.
- Формула удобства: a – h = 120 мм.
Практики предпочитают золотое сечение, дублирующее СП.
Все приведенные расчеты и формулы – это теория относительности, плюс-минус километр. Все расчеты делаются исключительно по существующей ситуации. Для понятия удобства проступи и подступенка существует золотое сечение – это 300 мм проступь и от 150 до 170 мм, подступенок, толщина ступени от 40 мм и до удобства обработки. От уровня наклона косоура, зависит исключительно высота подступенка. Просвет зависит от роста ходока, индивидуально. Карлику потребуется подступенок высотой от 120 мм и просвет 1000 мм.
Калькуляторы расчета лестниц и программы для проектирования
Сегодня большим подспорьем при различных расчетах, в том числе и когда нужно спроектировать лестницу, являются различные программы. При помощи онлайн калькулятора рассчитывают базовые параметры в несколько кликов.
Для того чтобы ваша лестница была максимально удобной необходимо иметь как можно больше данных об окружающем пространстве.
- Какая высота от чистового пола первого этажа, до чистового пола второго этажа.
- Какая длина лестничного проема.
- Какая ширина лестничного проема.
- Когда форма проема Г-образная – соответствующие размеры и эскиз.
- Какая высота от чистого пола первого этажа до потолка.
- Какой толщины перекрытие.
- Если по прилегающим стенам, есть окна или двери, то, соответственно – эскиз и размеры оконных и дверных проемов.
- Направление движения по лестнице.
- Предполагаемая ширина марша (хотя очень часто ширина марша получается при расчете проекции ступеней).
- Из какого материала планируется лестница (существует ряд моментов, когда материал определяет конкретную конструкцию лестницы).
- Эскизы с размерами первого и второго этажей в плане.
Вот тот минимальный набор информации, который является определяющим в плане удобства лестницы. А теперь вопрос. Есть ли все эти пункты в онлайн алькуляторах проектирования лестниц? Естественно нет. Они им и не нужны. Все это должно быть в вашей голове, и все это вы должны иметь в виду, при рассмотрении параметров лестниц, которые определены как удобные.
Графических построителей с программным обеспечением различного уровня сложности в свободном доступе и ограниченно свободном доступе тоже масса. Чтобы озадачившись, как спроектировать лестницу, не «искать иголку в стоге сена», можно воспользоваться советом одного из наших пользователей.
Я сам проектирую и строю монолитные лестницы и не только лестницы, и не только монолитные. Хотя есть навыки проектирования и в AutoCADe, и SolidWorks, и Компасе, и даже делаю визуализации в Cinema4D – нет ничего проще, удобней и наглядней, чем SketchUpPro в связке с LayOut, плюс плагины, плюс V-Ray или хотя бы простенький TwilightRender. Для расчета именно геометрии лестниц – я никогда не пользуюсь плагинами-калькуляторами. Именно потому, что они считают по шаблону и не учитывают всех нюансов выполняемой задачи. Все рисую вручную. Так надежней, кто бы что ни говорил. Пример – лестница в деревянном доме. На металлическом каркасе, с деревянной обшивкой. Визуализация для заказчика в SketchUpPro2018 плюс TwilightRender с простейшими настройками на «скорую руку».
Пример расчета лестницы с эскизами и визуализацией
НикВас, профессионально занимающийся лестницами, в своей теме предлагает готовые расчеты.
Проем 1020×1790 мм. Деревянная лестница на тетивах с забежными ступенями.
Эскизы и визуализация.
Как из обычной ступени изготовить забежную.
Проем 1855×1905 мм. Металлокаркас.
Вывод
Кто занимается лестницами, прекрасно знает – под нее оставили мало места. Приходится искать компромисс и все, чем мы располагаем – это пара «проступь\ высота подъема». В индивидуальных домах возможны отклонения, я обычно беру проступь 275 мм (ширина ступени 300 мм) и h = 170-180 мм. Почему именно 275 мм – типовые ламели ступеней 40х40 мм и нежелательно клеевому шву работал на излом. И при ширине 900 мм никогда не делаю более четырех ступеней в забеге – это на бумажке все проходит, а по факту выглядит немного иначе. И еще – категорически отговариваю в забежных лестницах делать подступенки – они резко снижают опорную площадь в повороте (в лестницах до 1000 мм шириной). Формулы? Может быть. Если хватает места. А так, сплошные компромиссы, самое главное – это шаг и проступь делать максимально приближенными к стартовым размерам. А просвет и прочее нужно расширять и удлинять. И не морочить голову. А если хотим, чтобы все было в тю-тю, то обращаться надо на стадии проектирования. Тогда все будет по нормам и формулам.
У себя в теме НикВас выложил десятки примеров лестниц для проемов с разными габаритами, чтобы каждый заинтересованный нашел «свою» модель. Когда места не просто мало, а критично мало, но на второй этаж подниматься как-то нужно – выходом из затруднений станет лестница «Гусиный шаг». В видео – обзор лестниц в рустикальном стиле.
Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы
В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.
Устройство деревянной лестницы
Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.
Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:
- Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
- Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.
- Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
- Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
- Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
- Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
- Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
- Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).
Виды конструкций лестниц
При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.
Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.
Маршевые
Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.
У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.
Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:
-
Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.
Винтовые
Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.
Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:
- с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
- с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
- с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
- с опорой на ограждение и гнутые тетивы.
Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.
Виды конструкций
Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.
Существуют следующие популярные типы конструкций:
-
на двух косоурах;
Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.
Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.
Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.
Расчеты размеров лестничной конструкции
Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.
Общая высота лестницы
Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.
Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.
Количество ступеней
Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.
После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:
Высота подступенка
По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.
Ширина ступени
Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.
Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.
Ширина марша
По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.
Длина лестницы в плане
Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.
Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.
Размер потолочного проема
При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.
Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).
От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).
Длина косоура
Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².
То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).
Онлайн-калькулятор для расчета
Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.
Выбор материала
После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.
Изготовление деталей и монтаж лестницы
Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.
Сборка тетивы или косоуров
На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.
Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.
Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.
Установка ступеней и подступенков
Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.
После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.
Монтаж ограждений
Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.
Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).
После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.
Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.
После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.
Самостоятельное изготовление лестницы на второй этаж из дерева
Двухэтажные дома или коттеджи должны быть оснащены надежными лестницами. В качестве материала изготовления этих конструкций чаще всего выбирают дерево. Деревянные лестницы на второй этаж можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Выбрав второй вариант, вы снизите свои материальные затраты и сделаете именно то, что вам действительно нужно
Виды конструкций
Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:
Для изготовления лестницы лучше всего использовать древесину. Этот строительный материал является экологически чистым, практичным, податливым в работе, что особенно важно для начинающих мастеров. С помощью специального инструмента можно сделать лестницу такой формы, которая идеально бы подходила к вашему интерьеру:
- прямой или закругленной;
- простой или декоративной;
- тяжелой или легкой.
Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:
Выбор схемы лестницы
Для частного дома или деревенской дачи подходит как маршевая, так и винтовая лестница. Однако следует не забывать, что спиральные конструкции требуют очень точного монтажа, а также специальных элементов (например, перила закругленной формы). Чтобы их сделать, нужно овладеть технологией профессионального монтажа.
Особенно это касается более сложных лестничных конструкций, которые на начальном этапе можно использовать лишь как образец для вдохновения, а не подражания. Не стоит полагаться на готовые схемы, так как в них не учитываются все особенности вашей ситуации.
Что же касается маршевых лестниц, то изготовить и установить своими руками их гораздо проще. Они бывают различных конфигураций:
- П-образными двухмаршевыми;
-
Г-образными двухмаршевыми;
При размещении лестницы на 2 этаж, насчитывающей свыше 10 ступеней, рекомендуется разделить ее площадкой с поворотом, после чего она может пойти вверх вдоль стены под углом 90 или 180 градусов.
Выбор той или иной модели зависит от вашего вкуса и особенностей планировки дома.
Подготовка материалов
Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж, необходимо определиться с выбором строительного материала. Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница. По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению.
Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой. Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность. Для строительства лестницы подойдут также: дуб, кедр, бук и другие породы древесины, но по стоимости это не самое дешевое удовольствие.
Срок службы дерева во многом зависит от того, как просушены пиломатериалы. Предельная степень влажности древесины должна быть не более 12%.
Хорошо просушенные доски стоят дороже, но это с лихвой компенсируется за счет долговечности лестницы.
Если пиломатериалы достаточно влажные, то придется самостоятельно сушить древесину. Для этого ее помещают в хорошо проветриваемое помещение с постоянным температурным режимом на срок не менее 3 месяцев.
Расчет основных параметров лестницы
Существуют определенные рекомендуемые размеры. Точные параметры лестничной конструкции на второй этаж рассчитываются при построении схемы.
Ширина
Стандартная ширина лестницы – от 90 до 150 см. Но при расчете данного показателя следует принимать во внимание следующие моменты:
- насколько удобно будет одновременно двум людям идти навстречу друг другу;
- позволяет ли выбранная вами ширина переносить по лестнице крупногабаритные предметы (мебель, технику).
Длина
Для вычисления данного показателя потребуются принять размеры ступеней и посчитать их количество. Опыт показывает, что, выполняя чертеж самостоятельно на бумаге, допускаются ошибки. В результате этого лестница в реальности становится длиннее, чем на рисунке. Выйти из подобной ситуации можно следующим образом: включить в лестничную конструкцию несколько забежных ступеней.
Высота
Определяя общую высоту, неопытные мастера зачастую допускают ошибки. Они берут в расчет только расстояние от чернового пола до потолка комнаты верхнего этажа. Это не совсем правильно. При составлении чертежа нужно учитывать чистовую отметку 1 этажа и толщину пола на верхнем этаже вместе с финишной отделкой.
Параметры проема в перекрытии
Важно оставить достаточно пространства между ступеньками и перекрытием верхнего этажа. Как правило, оно равняется росту наиболее высокого человека и составляет приблизительно 190 – 200 см.
Уклон лестницы
Чтобы построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, рекомендуется соблюсти уклон лестничной конструкции 40-45 градусов. Если превысить этот показатель, то на ней будет тяжело подниматься людям преклонного возраста, маленьким детям.
При выборе пологой конструкции повышается расход строительных материалов и сокращается полезная площадь комнаты. Поэтому при расчете этого показателя следует исходить из доступного места.
Ступени
Их составными элементами являются проступь и подступенок. При определении размера проступи необходимо ориентироваться на 45 размер стопы. Поэтому оптимальной шириной ступеней считается 30 см.
Размер подступенка, в зависимости от уклона лестницы, составляет от 15 до 20 см.
Чтобы подсчитать количество ступеней, следует высоту всей конструкции разделить на высоту одной ступени. Последняя величина выводится путем суммирования толщины доски и высоты подступенка.
При построении чертежей важно учитывать следующее:
- Все ступени должны быть одинаковые по размеру.
- Если в конструкции насчитывается свыше 18 ступеней, то целесообразно внести в проект 2 марша и предусмотреть площадку. Ее называют смотровой, поворотной или промежуточной. Местом ее расположения может быть центр пролета или участок недалеко от начала лестницы.
Онлайн-калькулятор для расчета
Для вашего удобства все вычисления вы можете произвести при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы. В результате вы получите готовые чертежи и спецификацию материалов.
Монтаж маршевой деревянной лестницы
Установка деревянной межэтажной лестницы начинается с изготовления косоуров (или тетив), проступей и подступенков.
Проступи вырезаются из доски по ранее заготовленному шаблону. Стандартная их толщина варьируется от 30 до 40 см. Если сделать больше, то это будет неоправданный расход материалов и утяжеление конструкции. Подступенки выполняют в сооружении декоративную функцию. Поэтому на них можно сэкономить, используя доску 10-15 мм.
Косоуры изготавливают из цельной доски, на которой отсутствуют какие-либо дефекты. Оба косоура должны быть идентичны, чтобы лестница не получилась асимметричной и перекошенной.
Сборка каркаса
Установка косоуров начинается с проделывания пропилов на балке перекрытия, расположенной вверху лестничного пролета. Иногда пропилы заменяются упорами из металла, которые следует крепить к вертикали перекрытия анкерами. Независимо от того, какой способ вы выберите, косоуры должны быть крепко зафиксированы к перекрытию.
На нижнем этаже по линии самой первой ступени устанавливают в полу опорный брус. В качестве крепежа используют анкеры.
Монтаж составных частей
Установить ступени не составит особого труда. Вырезы косоуров промазывают клеем и приставляют к ним подступенки, которые затем необходимо выровнять и закрепить с помощью шурупов.
Поверх укладывают проступи и фиксируют их к подступенкам, косоурам. Под них рекомендуется положить полимерные прокладки в виде лент. Это предотвратит появление скрипа в результате трения друг о друга деревянных деталей.
Функцию ограждения выполняют балясины, монтируя которые важно правильно соблюсти ровность. С этой целью устанавливают верхний и нижний столбик и соединяют их между собой натянутой ниткой. Она служит ориентиром при установке остальных элементов. Балясины можно прикрепить шурупами или саморезами, которые маскируют затиркой или заглушками.
Поручень устанавливают и фиксируют на балясинах. Он может быть деревянным, железным либо из другого материала.
Финишная обработка
После монтажа все поверхности необходимо отшлифовать, включая труднодоступные места, торцы, стыки. Затем конструкция обрабатывается защитными средствами, покрывается лаком или краской.
Особенности изготовления винтовой лестницы
Изготовление и монтаж деревянных лестниц винтового типа на второй этаж гораздо сложнее, чем маршевых. Но, с другой стороны, они позволяют экономить полезную площадь и помещаются там, где для маршевой конструкции было бы недостаточно места.
Самый оптимальный вариант – это установка спиральной конструкции с центральной опорой. В данном случае ступени в форме треугольника либо трапеции крепятся непосредственно к ней. Для придания конструкции надежности опорный столб со специально приделанной пятой ставится вертикально и бетонируется у основания.
В ступенях с более узкого края проделываются отверстия, с помощью которых их нанизывают на опорную трубу. Между ступенями устанавливаются вставки в форме цилиндра, которые определяют высоту конструктивных элементов. Последняя ступень на верхнем ярусе устанавливается заподлицо проему в перекрытии на втором этаже и выступает в качестве дополнительного опорного элемента.
Чтобы было удобно спускаться и подниматься, вертикальный интервал между рядами ступеней должен составлять не менее двух метров. А ширина лестничного пролета в чистоте – не менее 90 см.
Зачастую прибегают к более компактным моделям винтовых лестниц. Позволительно это лишь тогда, когда ею не планируют пользоваться часто. Это касается, к примеру, дачных лестниц или для подъема на чердак.
Самой удобной глубиной проступи считается от 15 см у центрального столба и от 35 см с внешнего края. Высота подступенка равняется в среднем около 20 см. Однако иногда можно и вовсе от них отказаться. Это позволит сделать конструкцию более удобной, снизить ее вес, а также сократить затраты на строительные материалы.
Читайте подробную статью о том, как самостоятельно изготовить деревянную винтовую лестницу.
Складная чердачная лестница своими руками – подручные материалы, отходы и хозяйская жилка
Складные лестницы с люками, выдвигаемые по мере необходимости – оптимальный вариант, когда нужен доступ на холодный чердак. Приставные конструкции достаточно громоздки, их нужно где-то хранить, а места для полноценного лестничного марша зачастую не хватает, да и нет в нем потребности, если речь об эпизодическом использовании. Вот и участник FORUMHOUSE Alli58ru собрался с силами и сделал себе удобную и компактную складную лестницу.
Сами с усами – альтернатива покупным конструкциям
Давно хотел заиметь на чердак своей бани складную лесенку, но покупать жаба душила, а делать самому сначала казалось сложным. В этом году жаба так и не отступила, поэтому делать решился сам. И вот что из этого получилось.
Сразу стоит отметить, что сделана лестница из подручных материалов – обрезки, остатки фанеры, металлолом, но в наличии явно умелые руки и достойная инструментальная база. А в результате конструкция, практически ничем не отличающаяся от покупной и с минимальными затратами.
Люк
Хотя все размеры брались наобум, домочадцы, включая супругу и маму в возрасте, лестницей пользуются успешно и без затруднений. Начал умелец с проема, он получился 125x70 см, следующим сделал основу – люк, на котором крепится лестница, при разметке учел зазоры (по 8 мм на каждую сторону). На люк пошло:
- Два длинных бруска 50x50 мм.
- Два коротких бруска 50x50 мм.
- Два куска фанеры толщиной 10 мм (можно один, но целого не было)
- Крепеж (саморезы ПШ).
Бруски запилил вполдерева, посадил на клей и усилил саморезами, для подстраховки в качестве промежуточных фиксаторов использовал фанерные «косынки» (толщина 4 мм). После высыхания каркаса на саморезы же прикрутил фанерную облицовку, примерил, все подошло.
Механизмы
Открывающий механизм сначала прорисовал на бумаге, вырезал, подогнал под оптимальный угол открывания люка, с бумаги перенес шаблон на паронит. В ход пошли обрезки металлических полосок, уголки, куски листового металла, механизм собран из нескольких частей:
- Уголок
- Металлический прямоугольник-база (нарезан из листа)
- Две металлических полосы (разной длины)
- Крепеж (болты М10)
По шаблону из паронита разметил отверстия под шарниры, просверлил, «наживил» деталь, замерил малкой подобранный ранее угол и по ней же открыл механизм до этой позиции. Таким образом выявилась область на базе, перекрываемая уголком в момент откидывания люка, которую Alli58ru вырезал лобзиком. Чтобы детали не упирались в уголок и не задевали одна за другую, обрезал полосы и скруглил острые грани, собрал механизм, вырезанный паз обеспечивает стопор в нужном месте.
Читайте также: