Браширование вагонки своими руками в домашних условиях

Обновлено: 02.07.2024

Брашированная вагонка

Натуральные материалы в строительстве, в отделке помещений, находятся на пике популярности. И виды натуральных материалов увеличиваются в геометрической прогрессии. Помимо того, что натуральные материалы обретают все большую популярность, вместе с ней растет популярность классических интерьеров. Старинные, классические, ретро нотки в интерьерах не сдают своих позиций в дизайне интерьеров. Брашированная вагонка выступает в качестве создания особой атмосферы старины в интерьере.

Отделка брашированной вагонкой, добавляет интерьеру нотки определенного очарования, шарма и изысканности. Собственно говоря, из-за того, что натуральные интерьеры, «под старину», пользуются у населения спросом, производители и придумали такой вид отделочного материала, как брашированная вагонка. И появился этот вид отделочного материала, относительно недавно.

Что из себя представляет брашированная вагонка

Брашированную вагонку изготавливают как и хвойных, так и из лиственных пород деревьев. Вагонку изготавливают в привычных ее видах. Но брашированная вагонка отличается сильно выраженным рельефом, необычной структурированной поверхностью и яркой текстурой.

Сторонникам шикарного, в интерьере, очень понравится брашированная вагонка. Ведь тот шик и статус, который привносит брашированная вагонка, в интерьер, несравним ни с каким другим. Одним своим видом, этот отделочный материал, создает благородную и комфортабельную атмосферу.

Нельзя упустить из вида особенную пользу дерева в целом. Древесина распространяет приятный, ненавязчивый аромат в помещении. Эти пары натурального дерева, благотворно влияют на здоровье присутствующих в помещении. А особенно, проживающих в нем постоянно.

Какие бывают виды брашированной вагонки

Как и любой другой пиломатериалов, брашированная вагонка разделяется на классы. Различают 4 класса: А,В,С и Экстра. Расскажем о каждом классе подробнее

Изделия класса А, могут содержать один живой сучок, 2 смоляных кармана и 2 мелкие, не сквозные трещины не чаще чем на 1,5 метра.
Вагонка, класса В, может содержать до 4 сучков, 2 смоляных кармана и 2 не сквозные трещины, одно контрастное пятно и незначительные повреждения на каждые 1,5 метра материала.
К классу С относится вагонка, которая содержит 1 контрастное пятно, некоторые механические дефекты, синеву, полосы, смоляные карманы и мешки, не сквозные трещины и до двух выпадающих сучков на каждые 1,5 метра.

Экстра класс вагонки или премиум класс, подразумевает абсолютную безупречность вагонки. В подобного класса материале, не должно встречаться никаких механических дефектов, природных пороков. Как то, трещины, сучки, заболонь, сколы, окорка и ее остатки и прочие.

Методы состаривания

Брашированную вагонку производят путем нескольких технологий. В зависимости от того эффекта, который необходимо получить.

Вагонка брашированная

Фасад дома, оформленный в стиле ретро или винтаж – гордость владельца и зависть соседей. Брашированные (искусственно состаренные) материалы – дорогое удовольствие, но оно того стоит. Такой дом не останется незамеченным, он всегда будет притягивать восхищенные взгляды.

Вагонка состаренная (брашированная)

Брашированная вагонка – что это?

Особый шарм фасаду обеспечит недавно появившаяся на российском рынке брашированная вагонка. От обычной она отличается только своим внешним видом. В остальном для этого отделочного материала действуют те же стандарты и применяются те же правила монтажа.

Брашированная (состареная) вагонка

Брашированную вагонку называют не только «искусственно состаренной», но и «механически состаренной», «текстурированной», «фактурной». Название часто, но не всегда, зависит от способа обработки древесины, посредством которого был получен данный эффект.

Брашированная вагонка разных оттенков

Естественное старение дерева происходит потому, что его текстура неоднородная. Есть волокна твердые и мягкие. Мягкие разрушаются быстрее твердых, поэтому образуются темные полосы и углубления. Этот процесс можно ускорить, воспользовавшись подходящим методом обработки поверхности досок:

механическим;
«горячим» или огневым.

Любой из этих способов подходит для самостоятельного изготовления искусственно состаренной вагонки. Все необходимые для этого инструменты и материалы недороги и доступны. Понятие «браширование» включает придание древесине не только определенной фактуры, но и цвета.

Образец брашированной вагонки

Размеры и сортность брашированной вагонки

Размеры вагонки

Можно купить как стандартную искусственно состаренную вагонку, так и евровагонку с аналогичной поверхностью. Эти материалы изготавливают в соответствии с двумя стандартами: российским и европейским. Последний регламентирует все параметры евровагонки и более требователен, нежели отечественный.

Размеры вагонки штиль

Схемы вагонки с размерами

Важная для вагонки характеристика – ее размеры. Точные, выверенные практикой параметры материала, обеспечивают его прочность и долговечность. Именно за счет оптимальных размеров вагонки, ей не грозят рассыхание и появление трещин. Поэтому при выборе этих изделий в первую очередь обращают внимание на соответствие их габаритов стандартам.

Стандартные размеры вагонки.

Параметры изделия	Стандартная	Евровагонка
Толщина	12-40 мм	12,5 мм
Ширина	76-200 мм	80, 100, 110, 120, 140 мм
Длина	0,2-6 м	0,4-6 м
Высота шипа	5 мм	8 мм

Существует перечень допустимых отклонений от заявленных производителем размеров:

по толщине изделия не более 0,7 мм;
по ширине не более 1 мм;
по длине в пределах 5 мм;
по высоте шипа не более 0,5 мм.

Из брашированной евровагонки наибольшим спросом пользуется такая ее разновидность, как «Штиль». Изделия этой марки отличаются отсутствием на лицевой панели полочки, что позволяет получить плотное соединение и ровную поверхность облицовки с едва заметными углублениями в районе швов.

Как правильно выбрать деревянную вагонку

Из чего изготавливают брашированную вагонку

Для получения эффекта искусственного состаривания древесины крайне важно, чтобы ее текстура была красивой, а поверхность податливой к обработке. Этим требованиям в полной мере соответствуют хвойные породы. Поэтому брашированную вагонку изготавливают преимущественно из ели, сосны и лиственницы.

При выборе отделочного материала нужно понимать, что цвет и оттенок древесины не столь важны, так как искусственное состаривание предполагает дальнейшую обработку панели тонирующим составом, лаком или маслом. Основное внимание нужно уделить качеству древесины и размерам изделия.

Вагонка из лиственницы

Среди хвойных пород наибольшей прочностью отличается лиственница. В числе ее преимуществ низкая тепловодность, влагостойкость, долговечность. Ель – самая мягкая из хвойных пород, сосна – самая смолянистая.

Какую вагонку выбрать, решают, исходя из конкретных условий эксплуатации этого материала и своих финансовых возможностей.

Цены на брашированную вагонку

~~Вагонка брашированная~~

Брашированная вагонка своими руками

По-английски «браш» – это «щетка». Следовательно, браширование предполагает обработку древесины абразивным материалом. Такой метод получил название «механический». С его помощью можно получить значительно более красивую выщербленную текстуру дерева, чем та, которая образуется в результате его естественного старения.

Механическое браширование своими руками

Для собственноручного состаривания рекомендуется выбирать сосновую вагонку. У ели более рыхлая структура и менее эффектное расположение сучков (часто отмечают их скученность, что придает панели своеобразный внешний вид). Обработка лиственных пород намного сложнее, так как они отличаются большей плотностью.

Вагонка штиль сосна

Механический способ браширования – самый трудоемкий. Это его основной минус. Еще один недостаток в том, что при ручной обработке древесины не удастся получить достаточно тонкие и глубокие бороздки. Но для облицовочного материала они не столь важны. Глубокие рельефные трещинки необходимы при изготовлении эксклюзивной мебели и других изделий.

При механической обработке древесины будет образовываться много пыли и мелких опилок, поэтому помещение, в котором будут работать, соответствующим образом подготавливают: закрывают мебель (станки, инструменты) и обеспечивают качественную вентиляцию.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для выполнения работ:

наждачная бумага Р120 или Р150;
шлифовальная машинка (наиболее удобна для этих работ орбитальная);

Фото орбитальной шлифовальной машины

Щетка 6-рядная металлическая

Щетка и насадка на дрель

Лессирующий состав для дерева

Если нет шлифовальной машинки, можно использовать обычную дрель. В этом случае удобнее брашировать не щеткой с металлической щетиной, а абразивным шаром. Он более деликатно обрабатывает древесину, поэтому после него не требуется дополнительной шлифовки. Достаточно удалить пыль и можно приступать к окрашиванию дерева выбранным средством.

Цены на популярные модели шлифмашинок

~~Шлифмашинки~~

Этапы работ

Шаг 1. Вагонку укладывают на верстак и крепят к нему так, чтобы панель была неподвижной. Для этого используют тиски или какие-либо приспособления.

Шаг 2. На шлифмашинке фиксируют насадку с металлической щетиной и приступают к обработке древесины. Вращающейся щеткой проводят по панели, соблюдая равномерный нажим. Процесс повторяют до тех пор, пока не появятся отчетливые бороздки глубиной 2-3 мм.

Шаг 3. Если не устраивает качество обработки в каком-либо месте панели, нужного результата добиваются с помощью ручной щетки с металлической щетиной. Чаще всего приходится дорабатывать торцы.

Браширование древесины своими руками

Шаг 4. С легким нажимом шлифуют панель наждачной бумагой. Это позволит не только выровнять поверхность, но и удалить мелкие волокна, которые, если их не убрать, при дальнейшей обработке будут обильно впитывать лакокрасочные материалы. Чем более глубокие прорези, тем более тщательным должно быть шлифование.

Можно воспользоваться орбитальной шлифовальной машинкой со специальной абразивной насадкой: нейлоновой щеткой. Но при ручной обработке получают более эффектную поверхность.

Машинка для браширования вагонки

Шаг 5. Покрывают панель лессирующей пропиткой для дерева. Этот состав придаст древесине еще большую декоративность и надежно защитит ее от воздействия окружающей среды.

Для придания рисунку текстуры яркости и сочности, вагонку покрывают любым прозрачным влагостойким лаком.

Вместо алкидной пропитки можно использовать водорастворимую морилку. После того как она высохнет, наносят слой воска. Красивый оттенок можно придать с помощью масла для пропитки дерева. После такой обработки тоже выполняют процедуру вощения.

Покраска древесины после браширования

Если нужна более широкая и глубокая выщербленность вагонки, используют болгарку с диском по камню толщиной 2-2,5 мм. Последовательность работ та же: брашируют, шлифуют, тонируют и покрывают либо воском, либо лаком.

Цены на лессирующую пропитку для дерева

~~Лессирующая пропитка для дерева~~

Состаривание вагонки с помощью огня

Еще один способ искусственного состаривания древесины – ее обжиг. Этот метод менее трудоемок, но более опасен. Понадобится навык обращения с газовой горелкой и предельная внимательность во время выполнения работ.

Обработка огнем имеет свои плюсы и минусы. Преимущество в скорости и небольшой трудоемкости работ. Недостаток этого способа в скудной цветовой гамме. Возможны только оттенки черного и коричневого цвета.

Цены на различные виды газовых горелок и паяльных ламп

~~Газовые горелки и паяльные лампы~~

Первый способ браширования

Инструменты и материалы:

бытовая газовая горелка;
баллон с газом;
перчатки;
шлифовальная бумага мелкой зернистости;
воск.

Этапы работ.

Шаг 1. Подготовка рабочего места.

Обжиг вагонки можно выполнять на улице или в помещении. В любом случае необходимо позаботиться о безопасности и убрать все легковоспламеняющиеся вещества и жидкости. Если работают в помещении, обеспечивают постоянный приток свежего воздуха. Надевают перчатки.

Эффекта состаренной древесины можно добиться и с помощью обжига паяльной лампой

Шаг 3. Выполняют шлифование вагонки наждачной бумагой.

Шаг 4. Покрывают панели слоем воска и полируют сухой ветошью.

Браширование с обжигом

Второй способ браширования

Если нет достаточного опыта в равномерном обжиге древесины, можно воспользоваться другим вариантом браширования вагонки с помощью огня. Потребуются те же инструменты, что и в предыдущем способе, включая шлифмашинку и насадку с металлической щетиной.

В этом варианте браширования вагонку обжигают так, чтобы получилась полностью черная, прожженная на глубину до нескольких миллиметров, поверхность.

Этот слой снимают шлифмашинкой, оснащенной щеткой с металлической щетиной.

Обожженная древесина, образцы

Добиваются желаемой глубины прорезей. После чего поверхность вагонки шлифуют наждачной бумагой, тонируют выбранным способом, лакируют.

Техника обработки вагонки маслом

Для придания рисунку выразительности, вагонку покрывают маслом. Можно использовать как масла для дерева для наружных работ, так и защитные гибридные гидромасла для наружных работ. Отличный выбор – гидромасло YS M300.

Масло для древесины

Последовательность действий

Открывают емкость с маслом и перемешивают его узким шпателем (нельзя взбалтывать масло в закрытой емкости, так как это чревато образованием воздушных пузырей).
Для подчеркивания структуры дерева наносят «сухие» мазки, которые получаются, когда на кисточке немного масла.
Растирают масло по поверхности панели до тех пор, пока не добьются однотонного окрашивания.

Техника получения эффекта «старая краска»

Инструменты и материалы:

Цветное паркетное масло

Масло OSMO 2708

Этапы работ

Растираем нанесенный состав

Нанесение второго слоя

Снимаем излишки шпателем

Обшивка фасада брашированной вагонкой

Облицовка фасада вагонкой – длительный и трудоемкий процесс, который требует предварительной подготовки. Для монтажа этого отделочного материала необходима обрешетка, которая должна повторять контуры оконных и дверных проемов. Поэтому нужно убедиться в том, что несущая поверхность достаточно надежна и укрепить все слабо держащиеся кирпичи и элементы отделки окон и дверей.

Пример фасада до отделочных работ

Необходимо заранее выбрать способ крепления вагонки. Их несколько:

на саморезы;
на скобы;
на гвозди;
на кляймеры.

Клаймер для крепления вагонки

Для крепления на саморезы потребуются дрель или шуруповерт. Предпочтителен шуруповерт на аккумуляторных батареях, так как с ним намного удобнее работать.

Для крепления гвоздями используют пневматический пистолет, для крепления скобами – строительный степлер. Кляймеры традиционно применяют для внутренней отделки помещений.

Пневматический гвоздезабивной пистолет

При наружной обшивке вагонку крепят либо на саморезы, либо на гвозди.

Работа по отделке фасада требует не столько навыка, сколько внимательности и аккуратности. Нужно иметь под рукой все необходимые инструменты:

Технология монтажа брашированной вагонки

Вагонку можно крепить на стены вертикально, горизонтально или по диагонали. Для вертикальной фиксации лучше других подходит евровагонка «Софт Лайн». При оформлении фасада используют такой прием, как подчеркивание наиболее значимых элементов вертикально и диагонально установленными панелями.

Шаг 1. Монтаж первого слоя пароизоляции.

С помощью скоб и степлера крепят пароизоляционную пленку так, чтобы ее полотна заходили друг на друга не менее, чем на 10 см. Открытые кромки пленки проклеивают двухсторонним скотчем.

Шаг 2. Монтаж обрешетки.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Для монтажа обрешетки используют рейки сечением 20х40 мм, которые устанавливают в направлении, перпендикулярном монтажу панелей. Рейку крепят саморезами. Если стена кирпичная или бетонная, предварительно высверливают отверстия (сквозь рейку), вбивают дюбели, и только после этого вкручивают саморезы.

Планки обрешетки устанавливают с шагом 40-50 см. Во время выполнения работ регулярно проверяют правильность монтажа с помощью уровня. Необходимо добиваться того, чтобы все элементы обрешетки были расположены в одной плоскости.

Если обнаружены неровности стены, под планки подкладывают тонкие дощечки или фанеру. Бруски должны находиться в углах дома и по контуру дверных и оконных проемов.

Установка деревянной обрешетки

Шаг 3. Монтаж утеплителя.

Плиты минеральной ваты или пенопласта устанавливают в проемы между планками обрешетки и крепят к стене с помощью дюбель гвоздей.

Шаг 4. Монтаж второго слоя пароизоляции.

Поверх утеплителя и обрешетки крепят пароизоляционную пленку.

Шаг 5. Монтаж второго уровня обрешетки.

Если выбрана евровагонка, монтаж второго уровня обрешетки не требуется, так как на обратной стороне каждой панели имеются желоба, обеспечивающие отвод влаги от древесины. Если используется брашированная вагонка без желобов, поверх планок первого уровня обрешетки крепят бруски аналогичного сечения: 20х40. Таким образом устраивают вентиляционный зазор.

Шаг 6. Монтаж первой вагонки.

Вагонку монтируют по направлению снизу вверх или сверху вниз. Правильность установки первого ряда во многом определяет внешний вид отделки. Поэтому перед установкой нижних панелей делают разметку с помощью саморезов и натянутой между ними нитки. Если стена ровная, на ней чертят горизонтальную линию.

Первые панели должны быть расположены на таком расстоянии от цоколя или карниза, чтобы можно было установить отлив. Первую вагонку, как и все последующие, устанавливают шипом вверх при укладке снизу вверх, и шипом вниз при укладке верху вниз.

Отделка фасада вагонкой

Монтаж вагонки горизонтально

Завершенный монтаж вагонки

Ошибки при монтаже вагонки, которые нельзя допускать

1. Отсутствие зазоров между панелями

Фасад непрестанно подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. Поэтому геометрические размеры панелей будут постоянно меняться: увеличиваться при намокании и уменьшаться при высыхании. Для того чтобы компенсировать эти движения, необходимы зазоры в 1-2 мм. Поэтому при монтаже вагонки ее подбивают друг к другу с учетом этого требования.

2. Отсутствие влаго- и биозащиты

Панели должны быть подготовлены к установке на фасад: покрыты антисептическим и влагозащитным составом.

Антисептик для древесины

3. Перекос панелей

Для того чтобы избежать этой неприятности, правильность установки каждой панели проверяют уровнем. Вагонка должна лежать строго горизонтально.

Если соблюдать все правила и знать нюансы работ, обшивка фасада брашированной вагонкой не вызовет затруднений, а качество монтажа будет безупречным.

Как состарить дерево

Искусственно состаренная древесина

Методы состаривания древесины

Есть три эффективных способа состарить древесину – механический, химический и термический. В зависимости от выбранного способа, конечный результат имеет определенные отличия.

Механический способ включает два вида обработки – браширование и патинирование. Оба вида могут применяться вместе и по-отдельности, в зависимости от материала и желаемого результата:

браширование – поверхность обрабатывают металлической щеткой, чтобы удалить мягкие волокна и оголить годовые кольца. В результате такой обработки верхний слой приобретает ярко выраженный рельеф, который дополнительно подчеркивают нанесением лессирующих составов. Данный способ является самым трудоемким и применяется преимущественно для твердых пород дерева – сосны, лиственницы, ели, дуба, ореха;

патинирование – обработка поверхности красящими составами с последующей шлифовкой. Применяется для мягких пород, а также древесины со слабовыраженной текстурой – клена, вишни, бука и других. Вместе с краской может использоваться воск для дерева и морилка, для придания более яркого рисунка.

Химический способ заключается в обработке верхнего слоя дерева различными составами, изменяющими цвет волокон. Для этого подходят нашатырный спирт и средства, содержащие щелочь, например, жидкость для чистки плит или канализации. Данный способ можно применять только для пород, содержащих дубильные вещества, то есть лиственных. Химическая обработка хвойной древесины нужного эффекта не даст.

Термический способ представляет собой обжиг древесины газовой горелкой или паяльной лампой. Порода дерева значения не имеет. Обжигают не сильно, лишь бы четче проявилась текстура волокон, а затем снимают нагар металлической щеткой. Далее покрывают поверхность морилкой либо лаком, чтобы придать древесине более декоративный вид. В целом, процесс не сложный, но требующий осторожности и соблюдения техники безопасности.

Состаренное горелкой дерево

Технология браширования

Инструменты и материалы для обработки

В процессе работы вам понадобится:

ручной рубанок;
стамеска или небольшой топорик;
стальная щетка;
УШМ с насадками-щетками;
наждачная бумага, крупная и мелкая;
малярные кисти;
плотная губка;
тонирующий антисептик для дерева (например «Пинотекс»);
белая лазурь;
щетка с мягким ворсом.

Машинка для браширования древесины с двумя опорными роликами

Щётки для трёхэтапной обработки древесины

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

~~Аккумуляторная дрель-шуруповерт~~

Черновая чистка должна производиться насадкой со стальным ворсом, а вот для чистовой обработки лучше подойдет нейлоновый и медный. Есть специальная насадка, которая называется «Пиранья». Она представляет собой полимерно-абразивную щетку, способную эффективно удалить с поверхности мягкие волокна и оставить твердые. Болгарку можно заменить дрелью, для нее тоже выпускаются такие насадки. В крайнем случае, можно обойтись и ручным инструментом, но это долго и утомительно.

Древесина должна быть плотной, крепкой, не сырой. Смолистые доски тоже не стоит брать, так как смола затрудняет обработку. Наличие сучков приветствуется, поскольку они делают рисунок более выраженным и декоративным. При отсутствии опыта подобных работ возьмите небольшой отрезок нестроганой доски либо бруса, длиной до полуметра.

Обработка древесины

В процессе такой работы всегда образуется много мелкой пыли, поэтому лучше всего заниматься ею на свежем воздухе. Если же погодные не позволяют, позаботьтесь о возможности проветривания помещения и обязательно приготовьте защитную маску или хотя бы очки.

Шаг 1. Заготовку укладывают на ровную поверхность и обрабатывают ручным рубанком. Электрический инструмент лучше не использовать, поскольку он оставляет небольшие поперечные полосы, что снижает естественность рисунка.

Обработка древесины рубанком

Шаг 2. При помощи стамески или уголком топора по всей поверхности нужно сделать хаотичные сколы, неглубокие и бесформенные, чтобы придать материалу более грубый вид.

Шаг 3. Теперь металлической щеткой нужно содрать мягкие волокна. Щетку следует водить только вдоль волокон, с усилием прижимая инструмент к доске.

Так выглядит дерево после обработки металлической щёткой

Совет. Чтобы уменьшить образование пыли, рекомендуется слегка увлажнить поверхность заготовки водой. Но перед шлифовкой и пропиткой дерево следует обязательно высушить.

Так оно выглядит после промежуточной шлифовки полимерной щёткой

А так оно выглядит после окончательной шлифовки и полировки сезалевой щёткой

Шаг 4. Когда начнет проявляться рельеф, ручную щетку заменяют болгаркой с металлической корщеткой, и продолжают работу. Насадка должна располагаться перпендикулярно обрабатываемой поверхности, движения выполнять строго вдоль волокон. Если вам не нужен слишком грубый рельеф, берите сразу щетку «Пиранью» или насадку с нейлоновым ворсом и в процессе работы не давите сильно на инструмент. Червоточины и сучки на дереве обходите по периметру, чтобы подчеркнуть обводы.

Обработайте торцы доски

Шаг 5. Мягкой щеткой обметают образовавшуюся пыль, после чего приступают к шлифовке. Можно ошкурить дерево вручную или с помощью болгарки, главное – убрать торчащие волокна и острые выступы. В завершение еще раз очищают заготовку от пыли.

Шаг 6. Теперь материалу нужно придать цвет. Для этого поверхность сначала покрывают грунтовкой Pinotex, которую наносят кистью вдоль волокон. Можно использовать и морилку, и темную лазурь – любое покрытие с колером, которое не будет скрывать текстуру.

На фото пример используемого красящего состава

Шаг 7. Нанеся состав на заготовку, дают ему несколько минут, чтобы впитаться, а затем губкой аккуратно вытирают верхний слой. Сильно тереть не нужно, достаточно плавно провести 2-3 раза вдоль волокон. После этого все углубления останутся более темными, чем выступающие грани, и четче проявится рельеф.

Не допускайте потеков

Втираем состав в заготовку

После высыхания окрашенная поверхность выглядит вот так

Далее возможно два варианта: оставить такой цвет и покрыть древесину прозрачным лаком либо добавить еще один слой и придать материалу вид старого беленого дерева. Второй вариант подходит для обработки элементов в стиле Прованс. Для этого нужно подождать, пока пропитка полностью высохнет, и нанести кистью белую лазурь очень тонким слоем. После ее высыхания дерево слегка ошкуривают самой мелкой наждачной бумагой, очищают от пыли и покрывают бесцветным лаком.

Состаривание древесины своими руками

Применяют и такой способ: после обработки щеткой заготовку покрывают плотным слоем белой глазури, высушивают и еще раз проходят металлической щеткой, но теперь уже не так интенсивно. В завершение наносят слой прозрачного лака.

Нанесение белой краски

Чтобы сделать темное дерево, а не беленое, вместо белой лазури поверхность густо покрывают морилкой либо Пинотексом, причем слой делают неравномерным. Далее используйте щетку или наждачную бумагу, в зависимости от того, какое покрытие вы хотите получить. Шлифовка дает легкие размытые потертости, а после щетки остаются грубые бороздки и дерево выглядит более брутально.

Состаренное дерево, хорошо подчеркнууты бороздки от топора

Цены на различные виды морилок

Как сделать патинирование

Первичная обработка производится по описанной выше технологии: удаляются мягкие волокна, придается рельеф и выполняется шлифовка поверхности. Только после этого заготовку можно патинировать.

Шаг 1. Берут любую грунтовку для дерева и тщательно наносят ее кистью на древесину. Грунтовка должна хорошо проникнуть во все бороздки и углубления. Дают заготовке высохнуть.

Шаг 2. Наносят первый слой краски. Лучше всего подходит акриловая краска, поскольку она не склонна к шелушению, хорошо ложится на поверхность, не оставляет потеков.

Наносим краску на фото состав дымчатого цвета)

Можно выбрать любой понравившийся оттенок краски

Нанесение краски белого цвета, пример

Выбор цвета зависит лишь от ваших предпочтений, можно брать любые оттенки, главное – чтобы они были насыщенными и контрастировали с оттенком патины. Краску наносят кистью, равномерно распределяя состав тонким слоем. Базовое покрытие должно полностью высохнуть, поэтому делают перерыв в работе на сутки.

Сделайте перерыв в работе

Шаг 3. Мелкой наждачной бумагой ошкуривают заготовку. Вытирают пыль и наносят кистью слой патины. Патину для дерева лучше всего выбирать под цвет бронзы или золота, с металлическим оттенком. Здесь равномерно распределять краску не обязательно, наоборот, разница в плотности покрытия лишь подчеркнет эффект старения.

Шлифовка подчеркивает рельеф древесины

Древесина после обработки

Шаг 4. Когда патина начнет уже схватываться, нужно взять сухую тряпку и затереть отдельные участки. После высыхания краски дерево покрывают прозрачным лаком.

Нанесение лака из распылителя

Эффектно состаренное дерево

Виды патины для дерева

Термическое состаривание

Прежде всего, позаботьтесь о технике безопасности. При обжиге древесины рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов и жидкостей, и лучше такие работы вообще проводить на свежем воздухе. Обязательно проверьте исправность горелки или паяльной лампы.

Цены на различные виды газовых горелок и паяльных ламп

~~Газовые горелки и паяльные лампы~~

Шаг 1. Заготовку укладывают на негорючую поверхность либо устанавливают вертикально, после чего приступают к обжигу горелкой. Материал обрабатывают максимально равномерно, верхний слой должен обуглиться примерно на 2-3 мм в толщину.

Обработка древесины горелкой

Техника обжига древесины паяльной лампой

Термический способ состаривания

Шаг 2. После остывания обуглившийся нагар снимают вручную щеткой или при помощи болгарки. Интенсивность и продолжительность такой обработки зависит от желаемой текстуры.

Шлифовка обожженной древесины

Шаг 3. Сформировав нужный рельеф, берут шлифовальную насадку и еще раз обрабатывают заготовку. Здесь важно не переусердствовать и не снять лишнее, иначе эффект состаривания будет незначительным.

Шаг 4. Поскольку при обжиге цвет дерева изменился, появились темные и светлые участки, необходимость в покраске отпадает. Теперь остается лишь покрыть материал бесцветным лаком либо защитной пропиткой.

Термически состаренная древесина

Химический способ состаривания

Применение химически агрессивных веществ требует особой осторожности и аккуратности в работе. Обязательно нужно использовать защитные перчатки, а помещение должно хорошо проветриваться. Заготовку предварительно обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой и протирают от пыли. Затем кистью наносят щелочные средства или нашатырный спирт и оставляют на несколько часов. Чтобы замедлить высыхание, можно сверху накрыть все пленкой. Под воздействием аммиака и щелочей поверхность приобретает серый оттенок, характерный старой обветренной древесине.

Химический способ состаривания

Когда цвет заготовки полностью изменится, ее ополаскивают водой, а затем протирают уксусным раствором (столовая ложка на стакан воды), чтобы удалить оставшуюся щелочь. Если использовался нашатырный спирт, уксусный раствор не нужен. После просушки древесину обрабатывают щеткой, шлифуют и наносят защитное покрытие. Красить такой материал не нужно, ведь тогда смысл в химической обработке пропадает, и проще все сделать механическим способом.

Наружное применение состаренного дерева

Такой декоративный материал отлично подходит для оформления фасадов в деревенском стиле. Прежде всего, это немецкий стиль фахверк: оригинальная отделка стен подразумевает использование деревянных балок грубой текстуры, придающих зданию характерный облик.

Отделка в стиле кантри также допускает использование состаренного дерева: это и сама обшивка, и ставни, и входные двери, а также элементы декора.

Фахверк Состаренное полотно двери Состаренное полотно ставен

Видео – Патинирование дерева

Видео – Состаривание дерева обжигом

Видео – Химический способ состаривания дерева

Деревянная отделка дает возможность реализовать любые идеи в интерьере или внешней отделке зданий и имитация древности не исключение. Чтобы добиться эффекта состаривания и потертости, нет необходимости искать и переплачивать за древесину, которая пришла к такому состоянию естественным путем. А существует ли такая? Скорей всего нет, ведь ее механические свойства не позволят выдерживать нагрузки и противостоять непогоде. Но как получить эффект старины на ламели отличного качества? Ответ, проверенный временем – браширование вагонки. Искусственное состаривание доски можно сделать даже дома, не утруждая себя приобретением достаточно дорого материала «от производителя».

Как брашировать вагонку различными способами

Изготовить ламели можно из любой породы дерева, а вот для браширования вагонки подходит далеко не каждая. Лучше всего процесс состаривания проходит на мягких лиственных породах с выраженным рисунком. В зависимости от опыта, навыков работы с деревом, желаемого результата и наличия инструментов, брашировать вагонку можно тремя способами:

Механический способ браширования вагонки

Обработка древесины механическим способом – процесс трудоемкий и достаточно грязный. Из-за большого количества пыли придется работать в маске и специально подготовленном помещении. Вся мебель, а желательно даже и стены должны быть закрыты пленкой, ведь избавиться от древесных остатков будет очень нелегко.

Для браширования вагонки ламели закрепляем на станке или другом столе, главное, чтобы она была крепко зафиксирована и не смещалась в процессе обработки.
Затем на шлифмашинку устанавливаем насадку с металлической щеткой и медленно обрабатываем древесину вдоль волокон, достигая равномерных бороздок глубиной 2-3 мм. Не стоит спешить, процесс не будет быстрым, но результат порадует.
Если шлифмашинки нет или при обработке не удалось достичь желаемого результата, дорабатываем обычной металлической щеткой.
После грубой обработки поверхность получается шероховатой. Для достижения идеального состояния и исключения риска загнать занозы, поверхность шлифуют наждачной бумагой или шлифовальной машинкой с нейлоновой щеткой.

Процесс браширования вагонки практически завершен, остается только нанести покрытия. Первым слоем обязательно должна быть лессируающая пропитка, защищающая поверхность от воздействия внешней среды и придающая винтажный вид. После нее можно воспользоваться прозрачным лаком, водорастворимой морилкой или воском. После полного высыхания вагонка полностью готова к монтажу.

Браширование вагонки огнем

Работа по дереву с газовой горелкой проходит гораздо быстрей, но без опыта здесь придется трудно. Несколько неверных движений или неверный расчет времени, и ламель будет испорчена. Второй минус такого способа в оттенке готовой доски, он в любом случае будет черным или коричневым.

В брашировании вагонки огнем существуют два способа: правильный и простой.

Для правильного способа браширования вагонки огнем необходимо включить газовую горелку и проводить пламенем вдоль ламели до достижения требуемого результата. Важно проводить по каждому участку равное количество раз и с одинаковой мощностью пламени. В результате получается красивая, искусственно состаренная доска.
Если опыта нет, первый вариант практически недостижим. В этом случае можно воспользоваться вторым, не самым правильным, но надежным методом. Каждая доска обжигается до равномерного черного слоя глубиной до 2-3 мм, а затем обрабатывается шлифмашинкой до достижения желаемого внешнего вида. После чего шлифуется наждачной бумагой.

Когда обработка огнем любым из доступных способов завершена, вагонка тонируется и выкрывается лаком.

Браширование вагонки маслами

Если первые два, пусть и надежные способа, кажутся слишком сложными, всегда можно воспользоваться специальными маслами и красками. Обработка маслом не состаривает древесину слишком сильно и не дает текстуры, но винтажный внешний вид гарантирован.

Масло в банке аккуратно перемешиваем, не давая образовываться пузырькам.
Затем технологией сухих мазков (небольшим количеством масла на кисти) покрываем ламель.
Ветошью растираем масло по поверхности до достижения результата, после чего оставляем на 4-5 часов для высыхания.
После высыхания неоднородная поверхность шлифуется губкой 150 и покрывается биозащитным лаком.

Еще один способ визуально состарить ламель – использовать технологию старой краски. Для этого понадобятся специальные масла: черное паркетное масло «Либасол» и белое «OSMO».

Черное масло наносится плотным непрозрачным слоем и оставляется на 15 минут, заем втирается ветошью, сохнет сутки.
Сверху ламель обрабатывается плотным слоем белого масла. Через 25 минут верхний слой снимается резиновым шпателем и в результате получается красиво окрашенная брашированная вагонка, готовая к монтажу через сутки.

Одним из самых популярных видов отделочных материалов является вагонка из натуральной древесины и это понятно, ведь ламели обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, эстетично смотрятся и в уходе непритязательны. Но вот цены на данный вид сырья иногда достигают недостижимых высот.

Что делать, если уж очень хочется порадовать себя и родных красивой, натуральной отделкой, но при этом постараться сэкономить. Можно ли изготовить вагонку фрезером для личного пользования собственноручно? Именно с этим вопросом будем разбираться в данной статье.

Материалы для самостоятельного изготовления вагонки

Самостоятельно сделать вагонку вполне реально. При этом необходимые материалы сводятся к минимуму. Если в планах изготовить плашки с укладкой внахлест, то помимо качественных досок, необходимо будет приобрести циркулярную пилу и фуганок. А чтобы была возможность экспериментировать с пазами, имитируя различные профили, понадобится фрезерный стол с фрезой и набором дополнительных насадок. Также возможно изготовление вагонки ручным фрезером, однако следует учесть, что работать удерживая фрезер в руках сложнее, чем выполнять ту же работу на фрезерном станке.

Отправляясь в магазин, чтобы приобрести необходимый минимум для работы по дереву для изготовления вагонки ручным фрезером или станком важно заранее выяснить диаметр хвостовика фрезы. В продаже имеются варианты 6,8 и 12 мм, а также ½ и ¼ inch (дюйма). Дюймовые и миллиметровые фрезы нельзя заменять друг на друга, несмотря на то, что разница кажется мизерной.

По конструктивным особенностям различают фрезы: монолитные (все элементы составляют одно целое), сборные (со спаянными деталями), мягко- и твердосплавные для различных пород древесины (НМ и НSS соответственно).

Также различают их по форме, но для изготовления вагонки ручным фрезером необходимы пазо-шиповые фрезы, которые поставляются в наборе парами. Они удобны тем, что не придется дополнительно рассчитывать размеры соединений, все параметры подогнаны автоматически.

Если намереваетесь обшивать помещение блок-хаусом, то для самостоятельного производства оного понадобится специализированное оборудование. А именно: ленточная пилорама, сушильная камера и особый станок. Изготовление блок-хауса в домашних условиях дело хлопотное и неоправданное.

Подготовка древесины на производстве

Изготовление вагонки фрезером на производстве производится в несколько этапов:

Распиловка бревен продольно на доски нужной толщины. Предварительно все поленья проходят экспертизу и сортируются. На распил поступают лишь лучшие бревна с наименьшим количеством дефектов.
Сушка пиломатериалов. При этом сырье просушивают в автоклавах или с помощью инфракрасного излучения до конечного уровня влажности не более 12 %. На этом же этапе древесину подвергают обработке антисептиками для защиты от вредителей и микроорганизмов.
Профилирование и обрезка досок. После прогона пиломатериалов через специальные станки ламели приобретают необходимый профиль соответствующей длины и ширины.
Сортировка готового сырья. При этом панели тщательно инспектируют на наличие дефектов и распределяют на четыре класса.

После всех операций пиломатериалы поступают в продажу.

Тонкости работы с фрезером в домашних условиях

Рассмотрев технологию, которую применяют на производствах, разберемся в тонкостях изготовления вагонки фрезером в домашних условиях.

На начальном этапе необходимо запастись строганными на циркулярной пиле и фуганке досками (можно сразу купить готовый распилованный материал или изготовить нужные заготовки лично). Все последующие операции выполняются при жесткой фиксации режущего инструмента и древесного пиломатериала.

Все действия можно свести к следующей последовательности:

Настройка прижима заготовки. Важно отрегулировать положение доски вплотную к ограничителю и надежно зафиксировать прижимами с внутренней стороны.
Регулировка фрезы по высоте. Важно четко стабилизировать обе фрезы на одинаковой высоте, иначе изготовленная вагонка будет непригодна.
Обработка деревянной панели. Заготовку ведут вдоль режущего элемента, формируя по одной стороне доски паз, а затем, сменив фрезу, шип.

Изготовление вагонки ручным фрезером дело несложное, если запастись специальными инструментами и четко следовать предложенным рекомендациям.

Читайте также: