Баня из досок своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Каркасная баня своими руками: советы и рекомендации от профессионалов

В наше время, к сожалению, соорудить баню из большинства строительных материалов нет возможности ввиду состояния общей экономики государства. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант возведения бани своими руками на основе деревянного каркаса. Это легко, быстро и недорого, по сравнению со строительством из натурального дерева, бруса или камня.

В данной статье представлена пошаговая инструкция возведения каркасной бани, начиная с правил выбора качественного материала, заканчивая внутренней облицовкой помещений бани, а также несколько советов и рекомендаций от профессионалов.

Варианты строительства

Строительство любой бани подразумевает наличие четырех основных функциональных помещений:

веранды (предбанника);
комнаты отдыха;
душевой;
собственно самой парилки;

Иногда хозяева совмещают несколько помещений, увеличивая их функционал и не теряя при этом уровень комфорта. Размер бани зависит в основном от количества человек, которые будут ей пользоваться. Самые распространенные варианты:

120х250 см. Идеальная баня для одного человека. Состоит из двух помещений: парилки (120х150 см) и предбанника (100х120 см). В предбаннике можно будет переодеться. При необходимости в парилке можно обустроить уголок с душем.
250х250 см. Такой вариант подойдет для двух человек. Состоит опять-таки из двух тех же помещений (парилка 250х150 см и предбанник 100х250 см). При желании есть возможность обустроить место для хранения топлива для печи.
300х300 см. Эта баня подойдет для пользования трех человек. Пространство внутри можно организовать по-разному. Например, парилку сделать 300х150, и в ней же поставить душевую кабинку, 100х150 см. Оставшееся пространство можно оборудовать под комнату отдыха, которая одновременно будет выполнять функции предбанника.
400х400 см. Самый идеальный вариант, если планируется, что баней буду одновременно пользоваться четыре-пять человек. На саму парилку можно оставить квадратных метра. В этом случае предбанник выйдет 200х150 см, а комната отдыха — 400х200 см. Часть площади данного помещения можно выделить под душевую, поставив кабинку в одном из углов.

Напоминаем, что это лишь некоторые из многочисленных вариантов. Вы вправе изменять параметры каждого помещения, в зависимости от личных предпочтений и финансового состояния.

Предварительные работы: планировка и выбор материала

Для начала необходимо начертить эскиз, создать чертеж будущей бани, а также составить план работ, который поможет придать слаженности и организованности на каждом этапе строительства.

Важно провести небольшой анализ, изучив все нюансы возведения каркасной бани, преимущества и недостатки, как самой бани, так и используемых материалов. Также необходимо взять пробу грунта, чтобы узнать его состав: на нем будут проходить строительные работы, и если почва глиняная, имеющая особенность быстро оседать, то вам в любом случае потребуется фундамент (в редких случаях можно обойтись без него). Баня может быть как пристройкой дома, в этом случае всё пространство можно оборудовать под парилку, в качестве душевой послужит ванная комната, так и отдельно. На чертеже должны быть указаны, помимо внешнего вида будущей постройки, также ее особенности: расположение окон и дверей (обычно это касается сторонников народных примет и фэн-шуя), общие габариты, внутренний дизайн помещений, количество этажей и так далее.

Окна по фэн-шую должны быть направлены на восток, а дверь, дабы улучшить циркуляцию энергии Ци, должна располагаться в южном направлении, при этом она должна открываться внутрь помещения. На каждый дверной проем количество окон не должно превышать трех.

Основными достоинствами каркасной бани являются:

относительная дешевизна, по отношению к другим строительным материалам;
простота в монтаже. Вам не придется прибегать к помощи команды профессиональных строителей. Всё достаточно просто, баню можно построить и в одиночку;
отсутствие необходимости в массивном фундаменте ;
простота проводки всех коммуникаций;
отсутствие усадки;
высокая скорость разогрева помещений при должном утеплении.

Из минусов можно отметить:

плохую звуко-, вибро- и гидроизоляцию;
необходимость в дополнительной теплоизоляции всех помещений. Это нужно для того, чтобы предотвратить потерю тепла, а также создать некую герметичность;
сложность в уходе и эксплуатации. Из-за того, что в каркасную баню легче проникает влага, например, при дожде, утеплитель стен может быстро прийти в негодность, а заменить его достаточно проблематично, так как придется проводить демонтаж настенного покрытия.

В качестве утеплителя можно использовать блоки минваты, стекловаты, пенополистирола и многие другие. Использование жидкого стекла не рекомендуется!

Из материалов нам понадобится:

цемент (можно марки М400 для возведения фундамента);
песок (крупно просеянный, подойдет кварцевый, карьерный или очищенный речной для возведения фундамента);
изоляционный материал (паро-, гидро-);
утеплитель (толщиной около 5 см);
кровельный материал;
гравий;
брус 10х10 см (для сборки нижней обвязки);
брус 5х15 см (для монтажа каркаса);
брус 4х5 см (для устройства подкосов стоек);
пластиковые трубы (диаметром от 5 см для стока воды);
вагоночные доски или любой другой материал для внутренней облицовки.

Так как каркасная баня — очень легкая конструкция, то фундамент можно соорудить по упрощенной системе. Подойдет как ленточный, который заливается под всеми несущими стенами, так и гнездовой фундамент, однако для второго требуется устойчивая почва, иначе постройка может развалиться.

Фундамент

В данной статье будут рассмотрены два основных варианта фундамента: гнездовой и ленточный. Для первого варианта необходимо закупить специальные сваи для фундамента, они могут быть как из металла, цемента, так и других материалов, а также их можно изготовить самостоятельно. Существует два типа свай: буронабивные и забивные. Для первых по периметру высверливаются отверстия, в которые вставляется деревянная опалубка и металлический опорный столб, после внутрь заливают бетонный раствор, через некоторое время опалубка снимается, а образовавшееся пространство засыпается песком, гравием или их смесью. Если вы выбрали второй вариант, то ниже представлена пошаговая инструкция для вас.

Пошаговая инструкция:

Непосредственно перед возведением фундамента местность, на котором будет построена баня, необходимо очистить от мусора и при помощи лопаты перерыть верхний слой земли.
По углам периметра вбиваем в землю небольшие деревянные колышки, между ними протягиваем нитку, чтобы предотвратить смещение при установке свай.
На рынке можно найти металлические сваи, уже оборудованные на одном конце небольшим сверлом, которое поможет легко войти в землю. Стержни должны быть около 10–30 см в диаметре, это зависит от толщины будущих стен, а в длине — около метра. Это нужно для того, чтобы каждая опора сантиметров на 50–70 опускалась под землю на уровень промерзания грунта, а еще на 30–50 см поднималась над поверхностью. Все стержни покрываются грунтовкой или специальными составами, предотвращающими окисление и коррозию металла. Опоры должны размещаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Сверху, если это не предусмотрено изготовителем, для увеличения устойчивости можно набить квадратную шляпу также из металла 20х20 см и 0,5–1 см толщиной. Используйте шнуровой отвес или строительный уровень с магнитом, чтобы убедиться в идеальной горизонтальности сваи.

В металлических шляпках сверлятся отверстия, которые позднее заливаются бетонным раствором, с их помощью будет крепиться ростверк. В качестве ростверка можно использовать утолщенные балки 20х20 см (тогда в сверлении отверстий в опорах нет нужды), либо швеллера, либо армированные бетонные плиты.

Для большей устойчивости можно соорудить ленточный фундамент. Конечно такой вариант обойдется несколько дороже, зато вы будете спокойны и уверены в том, что баня прослужит долгие годы.

Ленточный фундамент — весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Пошаговая инструкция №2 включает следующие пункты:

Идентичен первому шагу при строительстве свайного фундамента.
Идентичен второму шагу при строительстве свайного фундамента.
Далее необходимо вырыть траншею глубиной 60 см и шириной 40 см по периметру, а также под несущими стенами (показатели могут варьироваться в зависимости от проекта бани).
Дно на 1/3 глубины засыпается песком, который заливают водой, чтобы тот лучше «сел».
Поверх песка кладут слой гравия или камня/битого кирпича.
Сверху стоит пройтись строительным вибратором, который поможет качественно заполнить образовавшиеся пустоты.
Слой гравия снова засыпается песком и тщательно утрамбовывается. В итоге высота всех слоев должна соответствовать уровню грунта.
Сверху сооружается деревянная опалубка высотой 20–30 см, внутрь которой закладывается армированный пояс. Всё пространство заливается цементным раствором в соотношении 1:3:3 (на каждое ведро жидкого цемента приходится три ведра очищенного и просеянного песка и три ведра щебня).
После всех манипуляций, когда раствор достаточно затвердеет, проводится демонтаж опалубки. Первые несколько суток, а в жару около недели или чуть больше, фундамент поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин. Окончательно раствор станет прочным, превратившись в монумент, через месяц.

Не забудьте при строительстве фундамента выкопать траншею, в которую необходимо поместить трубу слива — она будет соединять пол бани и дренажный колодец. В этом случае пол должен быть оборудован под небольшим углом, а также дополнительно изолирован, например, рубероидом.

Пол также можно утеплить, уплотнив почву, придерживаясь угла наклона напольного покрытия. Далее в траншею укладывают трубу и засыпают ее песком или гравием. Сверху укладывается слой щебня (10–20 см), а поверх него заливают нижнюю бетонную стяжку (2–5 см), на стяжку укладывают насыпной утеплитель, например, керамзит, который сверху покрывается слоем гидроизоляции. После всех утеплительных работ заливается последний слой чернового пола — уплотненная армированной сеткой верхняя бетонная стяжка (5–6 см). Поверх чернового пола укладывается чистовой, чаще всего для этого используют доски, керамические плиты, керамогранит или плиты из талькохлорида.

Важно! Учтите, что если вы планируете возведение каменки в парильном помещении, то для нее необходимо еще на этапе строительства выделить место и там оборудовать отдельный фундамент, который в идеале не должен соприкасаться с основным, так как из-за большой температурной разницы может наблюдаться его разрушение.

Возведение стен

После строительства фундамента можно приступать к возведению стен. Для каркасных стен создается новое основание, которое сооружается так же, как и ростверк с использованием шип-пазов. На углах можно использовать те же балки, что и для основания, их необходимо замуровать в бетон.

Пошаговая инструкция:

Для начала весь материал предварительно высушивается. Для каркаса не рекомендуется использование хвойных пород, так как при нагревании они выделяют смолистое вещество, из-за которого есть шанс воспламенения всей постройки, и березы, так как она больше остальных пород подвержена процессам гниения. Для этих целей идеальным выбором будет материал из лиственных деревьев (осина, липа, дуб, лиственница), ведь данное сырье имеет высокий уровень теплоизоляции, что так важно для строительства бани.
Нижнюю обвязку необходимо плотно закрепить при помощи анкерных болтов.
Далее возведение деревянных стоек начинают с углов вдоль несущих стен. Балки крепятся при помощи оцинкованных уголков (самый надежный вариант), либо в нижней обвязке вырезаются пазы, в которые в дальнейшем вставляются края балки и прибиваются при помощи гвоздей, болтов или специальных строительных скоб. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, если в стене планируется проем, то число можно увеличить на 40 см, но не более.
Между балками устанавливаются временные укосы, которые предотвращают движение стоек во время строительных работ.

Не забывайте каждую установленную опору проверять при помощи отвеса либо строительного уровня.

Сверху монтируется верхняя обвязка, которая помогает более качественно закрепить опорные стойки и является основой для стропильной системы кровли, также при помощи металлических уголков.
На углах верхней обвязки в балках прорезается специальный паз, крепятся они при помощи 2—4 гвоздей (зависит от толщины стен).
После приступают к установке постоянных подпорок. В качестве укосов используют доски с сечением меньше, чем сами стойки. Крепятся они чаще всего с внутренней стороны бани, по четыре для каждой опоры: две верхних и две нижних.
Далее с внешней стороны все балки обрабатываются мебельным лаком в 2–3 слоя, а с внутренней — антисептиком, обрабатывать не стоит лишь стойки в парильном помещении и душевой.

Внешняя облицовка стен — немаловажная процедура. От того, насколько качественно вы ею займетесь, зависит и срок службы всей постройки.

После того, как все строительные работы по возведению стен закончены, приступаем к облицовке стен снаружи. Для этого с внешней стороны по периметру крепится гидроизоляционный материал при помощи строительных скоб на листы ОСБ.
Поверх него монтируется каркас из небольших досок (не всегда), а поверх них — облицовочный материал, зачастую вагоночные доски, блок-хаус. Это создает некую вентиляцию. Выглядит красиво, стильно и изящно. Крепится вагонка горизонтально. Чтобы предотвратить попадание влаги в образовывающиеся швы между досками, рекомендуем их устанавливать внахлест.
Под гидроизоляцию укладываются блоки утеплителя. В местах под укосами блоки той же минваты следует аккуратно обрезать и вставить.
Сверху утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции.
Последним слоем являются листы ОСБ, на них также можно монтировать деревянный каркас, на который в дальнейшем будет устанавливаться внутренняя вагонка.

Обустройство крыши

Несмотря на то, что обычно устройство кровли — весьма трудоемкий процесс, который без участия профессиональных строителей просто невозможен, в небольшой бане 6х6 м, или даже меньше, оно не составит особого труда.

Крыша может быть как одно-, двух-, так и четырехскатной. Выбор зависит опять-таки от личных предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Рассмотрим вариант двухскатной крыши.

Пошаговая инструкция:

Первым шагом будет установка мауэрлата — опорной конструкции, поверх которой крепится стропильная система крыши.
После стропил, для того, чтобы конструкция была более надежной и устойчивой, устанавливаются вертикальные опоры, которые крепятся при помощи тех же оцинкованных уголков. При необходимости на этапе установки стропильной системы делается выход на чердак.
На лобовые доски устанавливается обрешетка из досок толщиной 15–20 см, а уже на нее — кровельный материал. Данная процедура обычно ведется, начиная от конька крыши.

Крыша в обязательном порядке утепляется. Сначала крепится гидроизоляция, под которую устанавливаются блоки той же минваты, а под утеплителем располагают пароизоляцию, в качестве которой можно использовать уплотненную фольгу. Дополнительно для большей герметичности утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой. Далее проходят работы по внутренней облицовке.

Последние штрихи. Внутренняя отделка

На финальном этапе монтируются и утепляются пол, стены, потолок (об этом выше), устанавливаются окна и двери, внутренняя мебель. Особое внимание уделяется печке, ведь печка является душой и сердцем каждой русской бани. Ее можно изготовить своими руками либо купить уже готовую. Печь можно выложить самостоятельно из кирпича или талькохлорида, но такая конструкция занимает много места, поэтому ее лучше заменить современными электрическими аналогами.

Как уже говорилось, для потолка и стен лучше использовать не хвойные породы деревьев, а лиственные. Вся электрика в бане должна быть покрыта влагозащитным материалом. Проводку покупайте в двойной оплетке и покрытую негорючим материалом, обязательно используйте гофру для проводов, чтобы предотвратить механические повреждения, ведь демонтировать настенное или потолочное покрытие, чинить, а после снова его ставить на место — не просто и не быстро.

Серьезно отнеситесь к качеству вентиляции. Позаботьтесь об установке специальных клапанов и вентиляционных анемостатов, которые помогут после водных процедур вывести накопившуюся влагу.

Подытожим

Как вы могли заметить, существует огромное количество вариантов строительства каркасной бани, выбор которого зависит только от вас. Используйте качественные материалы, не экономьте на тщательности работ — и тогда ваша баня прослужит многие годы, радуя вас и ваших близких.

Баня из досок своими руками: почему доски толщиной 50 мм достаточно для правильной бани

Друзья, всем привет! Я продолжаю рассказывать о строительстве своей бани. В предыдущей статье я рассказал, что баня по сути будет из доски 150*50 мм, и как можно изготовить из этой доски классный профиль своими руками (в конце вставлю видео с процессом изготовления).

Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими руками Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими руками

Теперь давайте немножко углубимся в теорию и поразмышляем, а достаточно ли доски толщиной 50 мм для правильной бани?

В идеале, баня должна быть из массива древесины. Нужно это для того, чтобы древесина прогревалась, увлажнялась и потом отдавала мягкое тепло обратно в парную и прогревала тех, кто в ней находится. Именно массивная древесина способна напитаться влагой, набрать тепла и «излучать» в парную прогревающим мягким теплом. Вагонка в этом плане сильно проигрывает, т.к. не имеет нужной ёмкости.

Поэтому срубы для бань так хороши – там-то уж древесины достаточно. Но не вся древесина сруба работает . Дерево может хорошо прогреться на глубину нескольких сантиметров. Далее оно прогреется вряд ли, а если и прогреется, то незначительно. И толщины доски в 5 см должно быть более чем достаточно.

Уточнение. Я конечно, имею ввиду банный цикл, который ограничен по времени.

В бане, которую я сейчас строю, будет МНОГО древесины и вся она будет работать, то есть прогреваться, увлажняться и отдавать необходимое тепло в обратную сторону при парениях.

6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство бани 6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство бани

Чтобы было понятно, приведу цифры. Для строительства приобретено 6 кубов пиломатериала. Из них 4,5 куба доски 50*150 мм и 1,5 куба бруса 150*150 мм. Часть, понятно дело, пойдёт не на парную, но в то же время, дополнительно в парной будут массивные осиновые полки (об этом позже). Рассчитывать не буду, но думаю, что ближе к 4,5-5 кубам древесины будет реально работать внутри парной.

Вся обшивка из 50-ки, весь брус обращён внутрь (не закрыт) и будет прогреваться полностью.

То есть по идее, чтобы воспользоваться возможностями древесины по максимуму, нужно сделать стены из доски 50 мм толщиной, а за ними слой пароизоляции. И ВСЁ.

Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление ниже Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление ниже

Древесина будет прогреваться как нужно. Кроме того, она будет работать как теплоизолятор и не пропускать тепло далее. За древесиной будет пароизоляция, которая сделает герметичной баню, не даст никуда уйти пару и увлажнить то, что будет находится далее. В общем, круче термоса из вагонки в плане теплоёмкости и круче сруба из бревна в плане эффективности и пароизоляции. Ну и нагрузку от дальнейшей засыпки песком 50 мм доска будет держать достойно.

Это, конечно, в идеале. Здесь есть риск долгого прогрева такой бани. Ведь песок за обшивкой (баня строится "под землёй") всё равно будет забирать на себя часть тепла и охлаждать дерево. И вот насколько – пока вопрос. Возможно, конструкция бани будет слишком теплоёмкой и будет требовать более продолжительного прогрева. Но тут пока не попробуешь, точно не узнаешь. А если я не попробую – то кто же попробует?))

После окончания строительства бани я, конечно, буду проводить тестирование и расскажу о реальной её работе.

Если, к примеру, сравнивать данную конструкцию с баней-бочкой, то там, при толщине доски 4 см, всё проходящее сквозь тепло уходит в окружающий баню-бочку воздух. В данном же случае тепло будет аккумулироваться в песке, который в последствие поможет высушить древесину бани-землянки.

Видео процесса изготовления обшивки (профилирование доски):

Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.

Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

На фото можно видеть стойки и укосины

Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

Базальтовая вата для бань

Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

Уголки оцинкованные для крепления

Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.

Из доски внахлест

Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.

Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.

Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.

ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.

Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.

Видео

Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.

Из шпунтованной или из досок на шпонке

Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.

При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.

Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.

Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.

Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).

Из досок и рубероида

То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.

(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)

Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.

Так как в строительстве есть определенные этапы, уделим некоторое внимание каждому из них. В некоторых случаях полезнее дать ссылку на уже имеющийся на нашем сайте материал, где подробно рассматривается сабж.

Перегородку

Принципы каркасного строительства верны и здесь. Вот как вы делали несущие стены, точно так и надо сделать перегородку в бане, все перегородки.

СОВЕТ! Выберите дверь заранее, уточните, на сколько поднимется пол, после этого делайте дверной проем. Можете взять с запасом, но не меньше, исправлять будет сложнее.

Укосины в перегородках также обязательны, потому что они увеличивают жесткость конструкции.

Что касается ее содержимого, то стандартный пирог из пленок и утеплителя применим и здесь. Пленки защищают утеплитель от влаги, сам он не только утепляет, но и служит звукоизоляцией. В парилке лучше использовать фольгу с вентзазором до утеплителя.

ВАЖНО! Поперечные перегородки в каркасе используются для удобства размещения матов минваты, имеющей габариты 600х1200 мм.

Потолок

Чтобы сделать потолок в бане из досок, сначала придется определиться, подшивным он будет или настильным. Однако мы рекомендуем в легкой каркасной бане ограничиться настильным потолком.

Доски настильного потолка должны быть не длиннее 2,5 метров. Это важное условие, потому что иначе они будут провисать. Опираются доски на обвязочный брус на глубину 5 см.

Подробнее о потолках здесь.

Двери

Для того, чтобы дверь в каркасной конструкции держалась прочно, нужно не просто создать дверной проем, а дополнительно укрепить его, сделав доски двойными.

При этом вы создаете именно стену, а не дверную коробку, которая должна вписаться в этот проем. Поэтому габариты дверей лучше знать заранее.

Само собой разумеется, что ни о каких тяжелых дверях в досочной бане речи быть не может, потому что для этого нужна большая прочность стен. Но они же и не нужны в такой постройке, правильно?

Фото: дверь банная (липа)

Как сделать фундамент

Каркасное строение на бетонных столбиках

Прежде чем его делать, его надо выбрать. Так как мы интересуемся вариантами минимального вложения средств, рекомендовать можно либо столбчатый фундамент, либо ленточный. Последний будет дороже, но мелкозаглубленный все же не такой дорогой.

Подробнее о фундаментах читайте здесь.

Как сделать пол

В этой статье вы найдете информацию о том, что собой представляют названные варианты и как они реализуются.

Как сделать стены

Так как у нас есть готовые материалы, рассказывающие о каркасном строительстве, рекомендуем ознакомиться с ними, какая-то информация может пригодиться.

Как сделать крышу

Крыша над баней из досок должна быть легкой. Потому что к ней добавится снеговая нагрузка, и все вместе должны выдержать стены и фундамент. Поэтому пренебрегать расчетом не стоит.

Как построить

Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.

Мини-баня из досок

Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.

Где заказать

Вы можете выбрать компании, предлагающие строительство каркасных бань, в этом разделе.

Из чего дешевле построить баню своими руками

Баня на большинстве дачных участков представляет собой небольшую постройку, вмещающую только парную и в лучшем случае душ. Такие проекты очень просты в исполнении и дешевы.

Содержание

Доступные материалы для возведения бюджетной бани

Бюджетная баня своими руками сооружается из самых разнообразных материалов. Это обширное поле для проявления смекалки и творческой жилки.

К самым популярным относятся следующие материалы.

Доски – предпочтительнее лиственные породы, наподобие липы или осины. Для средних и северных широт больше подходит брус, так как он толще. Однако в южных районах или для летней баньки подойдут обычные струганые доски толщиной не более 25 мм. Смета такого проекта минимальная.
Древесные материалы – деревянный каркас постройки зашивают листами ОСБ, фанеры, ДСП. Изнутри парилку нужно отделывать вагонкой, поскольку фанера или ОСБ чувствительны к влаге и перепадов температуры не выдержат. Это проект летней баньки.

Для бюджетной бани требуется легкий фундамент. Во многих случаях можно обойтись и без него. Если под строение нужен заглубленный или плитный фундамент, дешевой ее уже не назовешь. Не стоит при таком основании экономить на бревне или кирпиче.

Разновидности эконом бань

Бюджетная простая баня предполагает использование не только доступных по цене материалов, но и простых технологий. Не меньший плюс – отсутствие надобности в сложных инструментах или оборудовании, например, для бурения ям под винтовые сваи.

Каркасная

Оптимальное сочетание практичности, надежности и цены. Стоимость проекта снижается за счет простой технологии строительства. Основой постройки выступает каркас из бруса или сдвоенных досок. После сооружения всего здания каркас зашивают СИП-панелями разного типа. Крыша обустраивается обычная, так как строение легкое. Для него требуется самый простой фундамент.

для постройки достаточно легкого свайного фундамента;
сборка каркаса и обшивка занимает несколько дней;
материал не дает усадки, баней можно пользоваться сразу.

обязательно нужно ставить принудительную вентиляцию;
срок службы не превышает 15 лет.

СИП-панели включают утеплители разной толщины и эффективности. Внешним слоем может выступать ОСБ, ДСП, совсем недешевый металлический сайдинг или камень. Внутренний слой может быть сделан из фанеры или досок. Выбирают материал по величине теплосбережения.

Монолитная

Своеобразный вариант. Такую постройку отливают как фундамент. Сооружают опалубку из доски или фанеры, армируют стальным прутком и заливают шлакобетоном, арболитом. После высыхания получают готовое монолитное здание.

Несомненный плюс: долговечность и прочность. Однако здание нужно утеплять, а изнутри отделывать вагонкой.

Мобильная

Самая простая баня из всех возможных. Это палатка на алюминиевом или стальном каркасе, оборудованная компактной паровой установкой. Установить конструкцию можно в любом месте дачного участка или на любой ровной площадке в турпоездке.

Париться в такой конструкции долго нельзя. Пар здесь «жесткий», удовольствия не приносит.

Другой вариант мобильной бани – цилиндрический каркас, обшитый поликарбонатом и установленный на телеге. Такие передвижные баньки раньше можно было встретить в колхозных хозяйствах.

Эргономичная

Лучшая баня из подручных средств своими руками – бочка. Для мини-варианта берут самую обычную крупную бочку на 1–2 человек, оборудуют лавками и устанавливают внутрь парогенератор. Вполне пригодный вариант летней бани.

Более солидная модель – бочкообразная постройка. Привлекает она не внешним видом, а эргономичностью. Такая конструкция быстрее прогревается за счет своей формы и лучше хранит тепло: достаточно 1 раз протопить печь, чтобы температура в помещении удерживалась 2,5 часа.

Выбор места под строительство

Местоположение постройки выбирают с учетом ее конструкции, если постройка возводится на фундаменте, ее размещение на даче определяют нормы СНиП. Если это мобильная или эргономичная конструкция, или переделанная бытовка без фундамента, ставить ее допускается буквально куда угодно.

запрещается размещать баню ближе, чем за 5 м от красной линии;
если постройка деревянная, она должна отстоять от жилого здания на 10–15 м;
лучше удалить баню от водоема или колодка – на 15 м;
строить рекомендуют на возвышенности.

Чтобы сэкономить на утеплении, выбирают место, защищенное от ветра.

Возведение бюджетной бани по каркасной технологии

Самая дешевая баня, сделанная своими руками – каркасная. При этом она практична и довольно долговечна. Собирать ее несложно: достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.

Под баню готовят площадку: снимают плодородный грунт, размечают.
Проще всего самостоятельно сделать столбчатый фундамент. Для него берут асбестоцементные трубы в качестве опалубки, размещают по периметру основания, погружают внутрь арматуру и заливают бетоном.
После того как бетон схватится, верхние части труб соединяют деревянным или металлическим ростверком. Деревянный дешевле.
Гидроизолируют фундамент: укладывают 2 слоя рубероида или пленки. Крепят на анкерные болты нижнюю раму. Лучше использовать не брус, а сдвоенные доски.
Монтируют стеновые секции из бруса или досок. Сразу же закладывают оконные и дверные проемы.
Готовые секции поочередно устанавливают на нижнюю раму, фиксируют.
Связывают каркас верхней обвязкой. На раму укладывают стопила.
Настилают пол: крепят лаги, зашивают досками. Советуют сразу же сделать черновое покрытие потолка.
Баню обшивают СИП-панелями или щитами. Последние крупнее и их легче монтировать. Дополнительно теплоизолировать не нужно, так как панель уже включает слой утеплителя.
На этапе монтажа полового настила определяют место слива по плану парной и моечной, подводят туда пластиковые трубы для канализации. Тогда же ставят водопроводные трубы. Воду лучше отводить в септик или дренажный колодец. Копать приямок под каркасной постройкой не рекомендуется.
Внутри бани ставят перегородки, монтируют вентиляцию, устанавливают оборудование и мебель.

Электропроводку к бане прокладывают из дома. Однако для обслуживания здания нужен собственный распределительный щит, особенно если парилка отапливается электропечью.

Полезные рекомендации

При возведении бани стоит учесть советы опытных строителей.

Брусовый дом или сруб пожароопасны. Необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности: установить рядом щит с инструментами, поставить УЗО, держать огнетушитель.
Баню из подручных средств можно установить где угодно. Тем не менее лучше размещать ее с южной стороны и не затенять деревьями.
Мини-вариант из одной парилки располагают рядом с летним душем или оборудуют козырек, где оставляют бочку и ковш для обливания.
Даже самую простую конструкцию лучше ставить не на землю, а на площадку, засыпанную слоем щебня и песка.

Для утепления бани рекомендуют выбирать минеральную вату, а не более устойчивые к действию воды пенопласт или пенополиуретан. Это объясняется тем, что минвата обладает высокой паропроницаемостью.

Проекты малогабаритных бань

Из чего дешевле построить свою баню, зависит от ее размеров и назначения. На 1 человека требуется 1,5 м². парной или сауны. А учитывая площадь под печь, даже двухместная парилка, где пользователи сидят на лавках, занимает не менее 3 м².

3х3 – минимально возможный вариант. Делать его из кирпича не имеет смысла. Баню-бочку или постройку сбивают из досок. Моечной здесь нет.
4х3 – в такой парилке можно поставить лавки пошире или организовать лежачий полок.
4х4 – появляется место для моечной. Нередко для этого просто отводят участок подальше от печки, где размещают душ с лейкой. В парной можно обойтись парой тазов с холодной водой и ковшом.
4х5 – моечную можно отгородить. Раздеваться по-прежнему придется на улице под навесом.
6х4 – самая «просторная» из компактных бань. Можно сделать тамбур на 1,5 м², где оставляют вещи. Его полезность не только в этом: тамбур предупреждает потерю тепла при открывании двери.

Баню на своем дачном участке можно построить буквально из ничего: струганных досок, бросового древесного материала, газоблоков, горбыля. Можно даже использовать подручные средства: бочку, бытовку, поликарбонат для теплиц. Важно соблюдать строительные нормы и правила безопасности.

Самостоятельная постройка бани из досок: порядок проведения работ

Простая баня своими руками для летнего пользования собирается по каркасно-щитовой технологии. Построить такое сооружение сможет даже начинающий: процесс легко осваивается и не требует сложных навыков.

Содержание

Особенности летних бань

Маленькие летние бани применяются для парных процедур и для мытья тела в теплой воде. Последний вариант предполагает использование энергии солнца, создающей в помещении эффект парника. Печку в такой конструкции не монтируют, а само здание изготавливают из материалов, склонных аккумулировать тепло (к примеру, сотового поликарбоната). Мыться в такой бане можно, даже когда на улице идет дождь.

Если этого недостаточно и хочется привычной парилки, можно построить легкое здание со стандартной банной планировкой. Для отопления подойдет компактная каменка – это бюджетный вариант, который легко соорудить самому. Баня из досок или специальных плит имеет небольшую массу, поэтому при строительстве не нужно будет организовывать массивный фундамент. Если здание качественно утеплить, его можно будет использовать и в холодное время года.

Для тех, кто приезжает на дачу только летом или пока не имеет достаточных финансовых ресурсов на возведение основательной постройки, подойдет временная баня из набитых на каркас досок.

Еще один плюс таких зданий – они не склонны к усадке. Поэтому баню из половой доски или других подобных материалов можно начать эксплуатировать сразу после завершения работ. В случае с традиционным срубом приходится ждать год-полтора, пока завершатся процессы усадки.

Проектирование и выбор материалов

Перед началом работ потребуется подготовить проект здания, отражающий взаимное расположение основных помещений и их размеры. При подготовке чертежа учитывают количество людей, которые будут принимать процедуры, частоту посещения и сезонность эксплуатации.

Баня из досок экологична и имеет привлекательный вид. Но для предотвращения гниения и поражения вредителями все стройматериалы требуют обработки антисептическими составами. Также важно, чтобы сырье было тщательно просушено.

Для пароизоляции подбираются материалы, не выделяющие вредных соединений при высокой температуре. Толь и рубероид для бань использовать не стоит. Лучше купить фольгированную пленку.

В качестве утеплителя хорошо подойдет базальтовая вата, отличающаяся негорючестью и нетоксичностью. Ее выпускают в рулонном формате, а также в виде плит.

Можно сделать и засыпную баню, используя для утепления опилки. Это бюджетный и доступный вариант, но у него есть и минус: опилки отличаются горючестью.

Строительство летней бани из досок

Строительство фундамента

Основание постройки можно сделать столбчатым или ленточным. Если грунт пучинистый и «неудобный», подойдут винтовые сваи, которые очень легко устанавливаются.

Поэтапный план создания столбчатого основания из асбестоцементных труб:

Подготавливаются скважины диаметром 0,2 м. Их заглубление ниже уровня грунта зависит от уровня промерзания почвы.
Трубы строго вертикально устанавливаются в полученные ямки. Свободное пространство между ними и стенками скважин заполняют бетонной смесью.
Используя уровень, на трубах делают отметки для обрезки. Они должны формировать горизонтальную плоскость. Затем производится подрезка опор по этим меткам.
Трубы бетонируются изнутри.

Когда раствор застынет (примерно через 2 недели), можно будет переходить к дальнейшим работам. Трубы следует приобретать такие, чтобы их диаметр был не менее 0,1 м.

Каркас

Для обвязки используют доски сечением 5х10 см. Их крепят на металлические пластины, заранее замурованные в бетоне. Затем делается каркас под баню из досок своими руками. Шаг между стойками делают равным 0,6 м. К нижней обвязке их крепят укосинами. Начинают работу с монтажа угловых опор. Устанавливают стойки, между которыми будут находиться окна и двери, а после этого – остальные столбы. Организуют верхнюю обвязку из досок толщиной 5 см, укладывающихся плашмя.

Внутреннее утепление и пароизоляция

Утеплитель размещают в межстоечном пространстве. Если он плотно прилегает к опорам, его зачастую не приходится укреплять. Шаг стоек равен 0,6 м (ширина утеплителя). Сверху укладывается пароизоляционная пленка, фиксируемая степлером и скотчем. Нижний свес заводят на 0,1-0,15 м ниже стыка со стенкой, чтобы сконденсированная вода не попадала на дерево.

Строительство крыши

Система стропил может иметь опору на балки потолка или лежать на верхней обвязке. Для балок используют брус с квадратным сечением со стороной 0,15 м. Если планируется крыша с высоким коньком, стропила можно собрать внизу. Чердак должен вентилироваться. На стропила монтируют обрешетку, шаг которой зависит от материала покрытия. К примеру, для мягкой кровли или железных листов ее делают без просветов, для шифера – с шагом в 0,6 м.

Укладка полов каркасной бани

Во всех помещениях, кроме душевой, пол делают из двух слоев дощатого настила: чернового и чистового. На первый укладывают рубероид, затем минвату и пергамин. Затем укладывают чистовой настил.

В душевой удаляют грунт на 0,5 м, организуют песчано-гравийный дренаж и устанавливают асбестоцементные бетонированные лаги. Затем делают дощатый настил и прижимают плинтусами. Если баню не планируется использовать круглогодично, пол можно сделать таким же, как в других помещениях.

Между пароизоляцией и внутренней обшивкой организуют просвет для вентиляции, набив на каркас тонкие рейки. Доски для внутренней обшивки нельзя красить и лакировать. Для внешней отделки подходят сайдинг, блок-хаус, термопанели.

Читайте также: