Баня арка своими руками

Обновлено: 18.05.2024

Арка-пергола своими руками

Я решил объединить перголу с аркой. Для нее как раз было подходящее место в виде короткой перемычки между дорожками. Такое расположение имеет еще одно практическое назначение – часто при поливе по невнимательности я цеплялся шлангом за растущие на углах кусты, установив арку эта проблема решилась сама.

В качестве материала я выбрал лиственницу. Древесина лиственницы гораздо плотнее сосны, менее подвержена гниению, но имеет гораздо больший вес. Чтобы столбы не начали растрескиваться под действием перепадов температуры и влажности, я использовал клееный брус сечением 90х90мм. Долговечность перголы напрямую зависит от правильной установки и гидроизоляции столбов. Самым надежным способом является установка столбов на анкера или в металлические гильзы. В этих случаях у древесины столба нет постоянного контакта с местом выхода его из земли, а оно как раз больше всего подвержено гниению. У меня были обрезки квадратной стальной трубы сечением 80х80мм и они отлично подошли. Размер сечения гильзы должен быть немного меньше чем у столба, чтобы вода стекая по столбу не могла затечь внутрь гильзы. Подобный прием часто используется на дымоходных трубах. При установке столба необходимо, чтобы гильза немного возвышалась над поверхностью земли и тогда столб будет защищен от влаги хорошо и надолго. Также используя гильзу можно немного сэкономить материал на длине деревянного столба, так как не надо сильно его заглублять. У меня при длине гильзы в 60см столб в нее входит всего на 25см. Выступ не даст столбу провалиться ниже.

Сборка столбов

Чтобы из обрезка квадратной трубы изготовить гильзу его достаточно с одной стороны заварить подпятником и обработать грунтовкой. Сложнее подготовить столб, чтобы он плотно входил в гильзу и чем меньше будет зазор, тем лучше. Мне пришлось «снять» с учетом толщины трубы около 8мм с каждой плоскости столба. Лиственница очень плотный материал и чтобы получилось ровно и быстро, я решил использовать свою самодельную ленточную пилу .

Сначала с помощью ручной дисковой пилы я сделал пропилы по границе среза, а затем установил столб одной стороной на роликовую опору, а другой на стол ленточной пилы получил нужный профиль столба. После этого я обрезал столбы по длине (она у меня 2.5 метра) и на верхних концах вырезал пазы под перекладины.

Глубина паза должна быть меньше толщины перекладины (у меня на 20мм). После этого я обработал кромку столба конической фрезой с углом 45 градусов. Так как в конструкции кроме дуги нет круглых деталей я решил выбрать именно эту фрезу. (Все кромки остальных деталей обрабатывал тоже ей.) Теперь столб можно установить в гильзу.

Перед установкой я обмотал малярный скотч немного выше нижнего видимого края столба и покрыл ту часть, что будет внутри гильзы битумной мастикой. После этого насадил гильзу на столб. Точнее пришлось столб вколачивать в гильзу. Сначала я думал забить ее небольшой кувалдой, но гильза прошла меньше половины пути и отказалась идти дальше. При этом я уже прилично погнул подпятник. Поэтому я вынес столб из гаража на улицу, поставил вертикально, гильзой вниз и приподнимая и роняя всю конструкцию вколотил столб используя его массу. Так оказалось значительно легче, а подпятники остаются совершенно целыми. Рекомендую делать это на толстом бетонном основании, которое сложно повредить или расколоть (масса в сборе столба из лиственницы с гильзой около 25 кг). После этого я дополнительно покрыл гильзу битумной мастикой.

Установка столбов

Через сутки мастика высохла и столбы можно стало устанавливать. Я пробурил отверстия в земле глубиной на 4-5 см меньше чем длина гильзы. Затем вставил в них столбы и долго выставлял как по глубине и вертикали, так и по плоскости, чтобы совпали расстояния между столбами и диагонали между ними. Чем точнее будет проведена эта операция, тем меньше будет «сюрпризов» при дальнейшей сборке.

Так как столбы достаточно массивные и ровнять их трудно, я скрепил их между собой с помощью реек и струбцин. Незначительные перемещения удобно делать ломом, опуская его внутрь пробуренной ямы. Для временной фиксации столбов использовал старые половинки кирпичей, но так, чтобы их можно было потом вынуть. После окончательного выравнивания столбов я еще дополнительно закрепил их между собой с помощью струбцин и реек. Бетонировать столбы на этом этапе не советую. Безусловно это придаст сразу жесткость конструкции, но зато подвижные столбы могут помочь избежать каких-либо щелей и зазоров, да и монтировать решетки так гораздо легче. Поэтому я просто обложил столбы кирпичами. Если есть вероятность осыпания грунта внутрь ям, можно временно вставить в отверстия куски пленки, бумаги или ткани.

Сборка перголы

После установки столбов вырезал из доски, толщиной 40мм четыре одинаковые перекладины и с помощью влагостойкого клея закрепил их на верхних концах столбов.

Следующим этапом необходимо соединить перекладины перемычками, чтобы получилась пергола. Использовал доску толщиной 25мм. Для фиксации я выбрал в перемычках пазы. Делал это на циркулярной пиле с использованием своего самодельного приспособления для точной нарезки пазов .

С помощью этого приспособления пазы получаются все одинаковые, точные и плотные. С помощью этого приспособления пазы получаются все одинаковые, точные и плотные.

Чтобы каждый раз не передвигать упор, я вырезал брусок длиной, равной расстоянию между двумя передними гранями перекладин. Остальное я доверил своему приспособлению. В результате получил быстро и точно шесть одинаковых перемычек.

Можно было не делать по два паза, а сделать один общий, но так прочнее. Перемычки также зафиксировал на влагостойкий клей.

Как только перемычки были установлены можно сказать, что пергола готова. Теперь начинается сборка арки. Нужно добавить боковые решетки и дуги.

Сборка боковых решеток

Начал с верхних и нижних частей рамок.

Пазы делал также, как и на перемычках перголы с помощью приспособления . Затем изготовил короткие и длинные внутренние детали решетки.

Решетку собирал на влагостойкий клей. Сначала склеил внутренние части на плоской поверхности, а затем приклеил к ним рамку. Так проще стягивать все струбцинами и избежать перекосов. Устанавливал рамки на клей и несколько финишных гвоздиков. Чтобы легче было вставить рамки между столбами, я ослабил крепление временных перемычек внизу, слегка развел столбы, а после установки стянул их длинными струбцинами. Так получилось очень плотно и без щелей.

Изготовление дуг

Перед изготовлением дуг я напечатал на принтере ее в натуральную величину. Так я немного сэкономил на материале и смог получить прямые части в нижних концах.

Чтобы изготовить прочную дугу я решил сделать ее из двух слоев. Сначала разметил на выкройке и вырезал два комплекта сегментов из доски толщиной 22мм, а затем еще два комплекта, но со смещением, чтобы стыки сегментов приходились в середину предыдущих.

После этого на плоской поверхности склеил в стык все четыре заготовки дуг, а затем попарно между собой.

Баня бочка своими руками

Высокая скорость прогрева достигается за счёт отсутствия углов и небольшого объёма строения, а широкий пол обладает более комфортной эргономикой. Ни с чем не сравнимый кедровый аромат и натуральная древесная цветовая гамма, в которой выполнена Ваша баня, создадут уют и наполнят каждое посещение гармонией, здоровьем и ощущением качественного отдыха.

Комплектация моечного отделения (в банях от 5 м):

Комплектация комнаты отдыха (варьируется в зависимости от размера бани):

Комплект печного оснащения:

Неутепленная
D=2,4 м (сосна)

Утепленная, D=2,4 м
(сосна+кедр)

Капитальная баня из бревен или бруса на плите или ленточном фундаменте обходится довольно дорого и строится долго. Баня- бочка – это быстро возводимое строение, она не требует серьезного фундамента и капитальных затрат. Несколько дней плотницких работ — и владелец может наслаждаться русской парной, финской сауной или японской офуро. Такую баню можно построить своим руками, обладая лишь средними строительными навыками.

Особенности конструкции

Главная особенность бани- бочки- это ее бочкообразная, или цилиндрическая форма. Два торцевых щита круглой формы диаметром 2,5- 3 метра обшиваются досками, образуя цилиндрический корпус. Доски стягиваются бандажной лентой. Минимальный контакт с землей обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Внутри бочки настилается пол, ставятся скамьи, банная печка, а при необходимости- перегородки.

Легкий дачный вариант этим и ограничивается, в 2- метровой бочке с минимальными удобствами может париться 1-2 человека. Более продвинутые конструкции длиной до 12 метров подключаются к электро-, водоснабжению и дренажу, имеют парилку, мыльню, душевую, принудительную вентиляцию и зону отдыха. Они могут принять до 5-6 человек.

Двери в перегородках делают деревянные, в дорогих моделях- из затемненного или матового стекла. Иногда вместо небольшого окна в торцевом щите его целиком или полностью выполняют из закаленного стекла или стеклопакета.

К баням бочкам можно отнести и миниатюрные одноместные купели из полубочки, стоящей вертикально. Офуро, или японская баня с подогревом, набирает популярность за пределами родной страны.

Виды и размеры

В такой бане можно оборудовать следующие виды оздоровительных процедур:

Традиционная русская парная с зоной для помывки. Парилка заполняется влажным паром при температуре до 85оС. Особое удовольствие доставляет отхлестать себя или товарища березовым или дубовым веником. После парной в моечной зоне нужно обязательно окатиться ведром холодной воды. Такая баня потребляет много воды, следует продумать способ отведения ее в дренаж.
Финская сауна. Здесь используется сухой и очень горячий пар- до 120оС. Необходимо продумать систему вентиляции и теплоизоляции, чтобы быстро прогревать помещение до требуемой высокой температуры. Если пространство позволяет, то устанавливают купель для окунания. В противном случае оборудуют обливную купель- подвешенное под потолком ведро с водой.
Офуро. Одноместная мини-баня с подогревом из Японии. Полубочку размещают вертикально, в ней устанавливают сиденье и систему подогрева воды. Офуро часто размещается на открытом воздухе, в этом случае бочка закрывается сверху крышкой с вырезом для головы.

Японская баня Офуро

От размера конструкции зависит ее вместимость и возможность размещения дополнительных удобств и помещений. Сама парилка занимает 2 м, и такова длина минимального модуля.

Мини- от 2 до 2,5 м, в парную влезает 2 (лежа на полках) до 4 (сидя) человек средней комплекции. Весит такая баня до полутонны.
Стандарт- длиной до 3,5 метров. Кроме парной, помещается скромный предбанник, помогающий разместить одежду и сохранить тепло. Весит такая конструкция около тонны.
Макси- длиной до 6 метров, имеет полноценное мыльное отделение и предбанник увеличенной длины, который можно использовать как место отдыха.
Мега- стыкуются два шестиметровых модуля, между ними тамбур. Сс одной стороны- баня с парной, помывочной и душевой комнатами, с другой- комната отдыха

Несмотря на большие размеры отдельных моделей, они не требуют мощных фундаментов и могут устанавливаться на легкие опорные конструкции размером с железнодорожную шпалу.

Преимущества и недостатки

Бани в форме бочки обладают рядом достоинств. Среди них:

малые габариты, баня помещается даже на самом маленьком участке в садоводстве между грядкой и теплицей;
мобильность, конструкция перевозится в кузове любого грузовика, а версии Мини- и в прицепе легкового автомобиля;
устанавливается на любую ровную площадку с организованным стоком без капитального фундамента;
скорость постройки, сборка занимает день-два;
отсутствие углов обеспечивает быстрый прогрев до 80оС (до часа) и долгое сохранение тепла;
достаточный комфорт, несмотря на малые габариты, округлые стены служат как естественные спинки кресел;
оригинальный и эстетичный внешний вид;
простой уход, отсутствие углов облегчает уборку;
экономичность при постройке и во время эксплуатации.

Среди преимуществ бани-бочки скорость постройки и простой уход

К недостаткам можно отнести:

проблемы с дополнительной теплоизоляцией;
теснота в малых моделях;
невозможность пропитки досок обшивки сильнодействующими средствами, предотвращающими гниение и поражение грибком;
сложность замены пришедших в негодность досок обшивки, особенно на полу.

Достоинства конструкции значительно перевешивают ее недостатки в том случае, когда требуется недорогая, компактная, быстровозводимая и мобильная баня.

Особенности технологии самостоятельного изготовления

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, постройка бани — бочки своими руками потребует от владельца определенных навыков. Среди них:

работа с чертежами;
инженерно-строительные расчеты;
земляные работы для подготовки площадки;
плотницкие и столярные работы для сборки и обустройства бани;
монтажные работы для установки печи и дымохода, подключения к коммуникациям.

Кроме того, необходимо наличие времени. Сборка бани из подготовленного комплекта силами Опытная бригада может собрать баню из подготовленного комплекта за день, а вот самому придется повозиться, в том числе с подбором и подготовкой материалов.

Подготовка материала и инструментов

Подавляющее большинство бань, собранных своими руками, делают из дерева. при выборе материала обычно останавливаются на лиственных породах, таких, как дуб, бук, лиственница, кедр или липа. Применение дерева хвойных пород не рекомендуется, поскольку при нагреве они обильно выделяют смолу. Их можно использовать только для несущих конструкций и наружной обшивки при условии устройства достаточной теплоизоляции.

Для соединения конструктивных элементов применяются металлические детали, такие, как саморезы, уголки, бандажные ленты для обтягивания бани- бочки. Нужно внимательно следить за тем, чтобы они не выступали над поверхностью дерева. Прикосновение с ним может вызвать серьезный ожог. Верхнюю часть цилиндра- бочки для защиты от осадков покрывают мягкой кровлей или металлопрофилем.

Печь-каменку в такой бане устанавливают металлическую, со встроенным баком для нагрева воды. Для самых компактных вариантов бочек, где на счету каждый квадратный сантиметр, выбирают вариант с баком, размещенным на дымоходе.

Все электрооборудование должно быть приспособлено для работы во влажных помещениях, обязательна установка устройств зарядового отключения (УЗО) для защиты от поражения электротоком.

Для сборки бани потребуются:

Для изготовления бани-бочки понадобятся шпунтованные доски

При сборке потребуются следующие инструменты и принадлежности

аккумуляторный или сетевой шуруповерт;
циркулярная пила;
электролобзик;
ручной плотницкий инструмент: долото, топор, киянка, ножовка и т.п.;
измерительный инструмент: рулетка, уголок, уровень;
инструмент для земляных работ: лопата, тачка, ведра.
малярный инструмент.

На полу обычно устраивают решетчатый настил, он облегчает ходьбу по вогнутому полу и обеспечивает вентиляцию его досок.

Баню устанавливают с небольшим уклоном для обеспечения слива воды. В конце уклона оборудуют решетку слива, к ней снаружи подсоединяется дренажная труб, ведущая в отдельный канализационный колодец или в общую канализацию. Бани минимального размера без водопровода допускается не подключать к канализации, небольшое количество стоков может рассеиваться в щебеночно-песочной полушке площадки. Но в этом случае в бане можно будет только париться и окатываться водой, мыло и шампуни могут повредить насаждениям.

Особо тщательно нужно следить за качеством теплоизоляции возле печки и дымохода- нарушение правил может привести к пожару.

Чертежи и расчет материала

Прежде чем начать подбирать и закупать материал для строительства бани — бочки своими руками, потребуются чертежи объекта в трех проекциях. Можно также построить его трехмерную параметрическую модель в одной из доступных в сети бесплатных конструкторских программ для домашнего строительства. Такие программы содержат еще и модуль расчета количества потребного материала и позволяют сэкономить массу времени.

Для тех, кто решил действовать по старинке и чертит и считать вручную, опытные мастера предлагают ряд рекомендаций:

Выбор длины постройки. Лесоматериалы поставляются со стандартной длиной в 6 метров, поэтому максимально эффективное использование материала получится при длине, равной 2 или 3 метра, так, чтобы доска распиливалась на 2 или 3 части. Промежуточные значение приведут к появлению большого количества остатков. Остатки из досок пойдут на торцевые стенки. Обработанные доски поставляются также длиной 3 и 2,2 и 2 метра, это нужно учитывать при проектировании внутренней отделки и мебели.
Выбор диаметра. Средний рост составляет около 175 см, высота стандартной банной двери- 170 см, поэтому минимальный диаметр- 2 метра. С повышением диаметра растут как комфорт, так и затраты на материалы и отопление. Редко встречаются бани бочки диаметром более 2,5 м.
Планирование помещений. Все двери должны открываться наружу. Если кто-либо потеряет сознание от высокой температуры или влажности, его тело не должно заблокировать дверь и помешать прийти на помощь. Двери во внутренних перегородках размещаются по центру, чтобы округлость потолка не помешала их полному открыванию.
Печь обычно устанавливают в торце, так, чтобы мимо нее не приходилось ходить. Если печь размещается у внутренней перегородки для топки снаружи, следует предусмотреть защитную деревянную решетку- ограждение.

Количество досок для обшивки рассчитывается, исходя из длины окружности

где D- диаметр бочки. Длину окружности нужно разделить на ширину доски и получить их количество.

Пошаговые этапы постройки

Опытные мастера описали, как построить баню бочку своими руками. Строительство разбивается на следующие этапы:

Устройство площадки. Бочку можно установить на любую ровную поверхность- асфальт, бетонную плиту, тротуарную плитку. Можно устроить и песчано- гравийную подушку. Следует выбрать котлован глубиной 0,2 м, длиной, равной длине бочки и шириной, равной диаметру плюс 0,5 м. Углубление засыпается песком на 10 см и трамбуется, сверху крупным щебнем. Обустраивается сливная яма или подключение к общей канализации.
Установка подставок. Их делают из доски 150*50мм или бруса100*150. В опорах пропиливается вырез с радиусом, равным радиусу бочки. Опоры скрепляю друг с другом продольными лагами.
Устанавливаются доски пола, до заполнения выемки в опорах. Следует добиваться полного вхождения шипа шпунтового соединения в паз по всей длине доски.
Установка торцевых стен и внутренних перегородок. Обычно сначала на земле сбивают щиты, а потом отпиливают их лобзиком по окружности. Проемы для дверей оставляют заранее, проемы для окон выпиливают по месту после сборки.
Каркас бочки обшивается досками до верха. Стальными бандажными лентами, проходящими не далее 0,5 м от торцевых или внутренних стенок, вся конструкция скрепляется окончательно.
Устанавливаются двери и окна, уплотняются стыки торцевых стен с помощью герметика. Рядом с печкой следует применять термостойкий герметик.
Монтируется мягкая кровля.
Монтируется печка, дымоход и банная мебель.
Устанавливается сантехническое и электрическое оборудование.

Готовая баня-бочка сделанная своими руками

На этом строительство бани-бочки своими руками завершается, можно переходить к деталям внутреннего обустройства.

Арка своими руками: пошаговая фото инструкция с описанием установки и монтажа

Дверной проем любой из комнат в доме можно существенно преобразить, готовые идеи, получится увидеть на многочисленных фото самодельной арки, именно эта конструкция способна внести такие разительные изменения.

Произвести манипуляции каждый хозяин сможет собственноручно, необходимо лишь следовать инструкции и предварительно подготовить инструмент. Материалы в этом процессе используются разные, выбирать необходимо самый оптимальный вариант, чтобы бюджет семьи не пострадал, а работа выполнялась без особых сложностей.

Создавая заготовки и каркас будущего украшения декора помещения не нужно забывать о следующей стадии, которая предполагает непосредственный монтаж составляющих. Чтобы не допустить ошибок, следует прислушаться к советам экспертов, лучше ознакомиться с этой информацией еще до начала работ.

Содержимое обзора

Распространенные виды

При выборе лучшей идеи как можно оформить арку нужно помнить, конструкция несет исключительно декоративный характер, она монтируется вместо двери. После установки подобного украшения для декора распашную створку поставить не получится, чтобы закрыть помещение можно лишь воспользоваться раздвижными моделями.

Из-за этого нюанса многие хозяева оснащают дополнением общие комнаты, такие как гостиная или кухня, в спальне обязательно нужно установить дверь, чтобы лишние шумы не отвлекали от отдыха.

Среди распространенных видов следует выделить:

Классику.
Романтику.
Модерн.
Эллипс.
Трапецию.
Портал.

В зависимости от планировки дома или квартиры, а также ее площади можно подобрать идеальный вариант для реализации. Объемные каркасы не будут актуальны при ограниченном пространстве, смотрятся они не эстетично, так же как и маленькие декоративные проемы в огромных помещениях.

Материалы для работ

Сегодня подробные инструкции для оформления арок пользуются большой популярностью, поскольку архитектурный элемент может после установки существенно изменить визуальное восприятие жилища. Подобные каркасы использовали в древности, но их чаще можно было встретить на входе в здание.

Современные люди делают акцент на внутреннем расположении, чем добиваются отличных результатов, не менее важно правильно подобрать материал, чтобы он отвечал всем нормам безопасности и хозяин имел возможность удачно закрепить заготовки на перегородку.

Различают несколько видов составляющих:

Древесина.
Фанера.
Гипсокартон.
ПВХ.
Кирпич.

Специалисты советуют использовать самые легкие варианты, чтобы снизить риск обрушения, а в процессе работы применять проверенные смеси или крепеж, обезопасив себя и близких от непредвиденных ситуаций.

Деревянная модель

Чтобы реализовать красивый декор арки своими руками, многие мастера берут самый распространенный и практичный материал – дерево.

Можно закупить готовые детали посетив ближайший магазин или приняться за изготовление одной из моделей самостоятельно, приобретя несколько брусков.
Нужно помнить, для создания заготовок с нуля потребуется больше инструмента, а также стоит позаботиться об удобном месте для произведения всех манипуляций.
В летнюю пору получится работать, просто выйдя на улицу, но зимой такой вариант исключается, ведь древесина обязательно напитается влагой, что существенно повлияет на срок службы и качество сборки.
Для фиксации готовых деталей зачастую применяют саморезы определенной длины, размер следует выбирать после покупки брусков, чтобы не допустить ошибок.

Совет! Перед вкручиванием шурупов необходимо сделать отверстие при помощи тонкого сверла, тогда возможные сколы древесины будут сведены к минимуму.

Каркас из фанеры

Разбираясь в подробностях, как можно сделать декоративную арку в доме большинство хозяев выбирает основным материалом фанеру. Эта составляющая достаточно легкая и гибкая, слишком плотные листы лучше не закупать, работать с ними будет намного сложнее.

Какого-либо каркаса зачастую не требуется, необходимо лишь правильно произвести замеры и нарезку заготовок. Основа крепится на забивной шуруп или анкер, в обязательном порядке подкладывается шайба, чтобы избежать растрескивания структуры.

После чего загнутые края фиксируются одним из доступных способов, можно приступать к внешнему оформлению и закрыть образовавшиеся пустоты. Стыки следует также декорировать, для этого специальный уголок крепится при помощи жидких гвоздей или клея.

Для процесса нужно подготовить такой инструмент:

Дрель.
Лобзик.
Наждачная бумага.
Шуруповерт.

Фанера считается довольно уникальным материалом, если проявить фантазию, то каждый мастер сможет создать самые разные формы.

Применение гипсокартона

Не менее практичный способ декоративной отделки арок своими руками предполагает внедрение специального каркаса из профиля.

Можно обойтись без этого дополнения, но тогда слой материала будет слишком большой, лишняя нагрузка в данной ситуации не рекомендуется специалистами.
Вычурные формы получится реализовать посредством сгибания некоторых заготовок, для этого с обратной стороны делают надрезы ножницами по металлу.
Как только конструкция будет готова и надежно закреплена в дверном проеме, следует приступать к ее заполнению гипсокартоном.

Все детали крепятся на шурупы, середине листа стоит уделить не меньше внимания, чем краям, чтобы избежать возможных люфтов.

Завершающий этап

При желании можно врезать несколько осветительных приборов, проведя заранее кабеля в это место, тогда визуальное оформление станет эффектней.

Заканчивает приведенный мастер-класс по декору арок в доме из гипсокартона отделка заготовок специальной смесью.

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Sashauzer Пользователь FORUMHOUSE

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток - особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

Вывод: тщательное планирование и проектирование – важнейший этап, от которого полностью зависит успех будущей стройки.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

Геологическое исследование на участке необходимо для изучения состава грунта и его несущей способности. Если пренебречь исследованием грунта, это впоследствии может привести к аварийной ситуации как с фундаментом, так и с возведённым на нём строением.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Каркасная баня своими руками: всё по фэн-шую! Часть вторая

В первой части материала «Каркасная баня своими руками: всё по фэн-шую!» наш портал рассказал о подготовительном этапе возведении свайно-винтового фундамента и строительстве каркасных стен. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы дальнейшего строительства бани, которое вызвало повышенный интерес на FORUMHOUSE.

Возведение крыши каркасной бани

Как мы уже говорили в первой статье, Sashauzer в качестве финишного кровельного покрытия, выбрал гибкую черепицу. Такой материал, по технологии, надо укладывать на специальное подготовленное, ровное и сплошное основание. Пользователь для такой основы выбрал ОСП толщиной в 12 мм и размером листа 2440х1220 мм. Далее он приступил к изготовлению стропил.

Sashauzer Пользователь FORUMHOUSE

На стропила я взял доску 10х5 см. Коньковая доска – 15х5 см. Конечно, на стропила можно взять доску шириной в 15 см, но, по расчёту на прочность, мои стропила проходят. 5 стропилин я сделал длиннее остальных на 1 метр. Это необходимо для создания выноса над крыльцом.

Т.к. возведение бани ведётся практически в одиночку, на первое место выходит удобство и возможность работы «в одни руки». Для того, чтобы фронтон шел на одной линии со стеной, пользователь прибил сбоку доску.

Так проще визуально ориентироваться и не ошибиться при монтаже. Для минимизации отходов и чтобы все доски пустить в дело, Sashauzer сделал конёк составным. Помимо экономии, его проще затаскивать наверх и монтировать.

Для конька пользователь заранее оставил доску, закрученную «вертолётом», а прямые, специально отобранные доски, пошли на возведение верхней и нижней обвязки стен. Подобный подход позволил вывести все стены в «0» без необходимости их дополнительного выравнивания. А это — экономия сил и времени. Кривую доску распилили пополам и, нарастив обрезками, оставшимися от лаг, установили на место.

Фактически, конёк у меня получился составным, из 3-х частей, но при этом ровный.

Также не забываем, что при любом строительстве нужно иметь под рукой укрывной материал. Погода переменчива, а внезапно начавшийся дождь может замочить каменную кладку или доски, на сушку и пропитку антисептиком которых уже потратили время и средства.

В качестве укрывного материала на стройке бани использовали полиэтиленовую пленку, оставшуюся от пиломатериала. При этом, т.к. синоптики обещали дождь, пользователь не поленился и до ночи прибивал стропила, чтобы завершить этот этап работ и успеть укрыть каркас.

Хотя с утра дождь не пошел, небо затянуло тучами, поэтому на всякий случай каркас в срочном порядке обтянули влагозащитной мембраной. Дождь пошел потом, но вовнутрь ничего не попало. Далее пользователь приступил к изготовлению выносов на фронтонах.

По словам Sashauzer, в строительстве большое подспорье ему оказал фильм Ларри Хона «Как построить дом». В итоге, насмотревшись на «американский каркас», пользователь решил сделать свесы без традиционных софитов, а оставить концы стропил открытыми. Для этого закупили вагонку, покрасили её и прибили по краю крыши, «лицом» вниз.

Докупив ещё досок для фронтонов и карнизов, крышу застелили плитами ОСП.

Листы поднять в одиночку наверх оказалось непросто. Поэтому Sashauzer пошел на такую хитрость. Прибил к стене подпорную доску, как трап. Ставил по 2 листа ОСП и, с помощью мамы, которая помогала достать лист руками, затаскивал их наверх.

При самостоятельном строительстве важно заранее продумать, как перемещать тяжелые предметы — балки, доски и т.д. Это особенно важно при работе на высоте. Учитывается все – есть ли возможность привлечь помощников или придётся приобретать подъёмные механизмы.

Небольшой угол наклона крыши упростил передвижение по скатам.

Вскоре опять зарядили дожди и, чтобы не прерывать работу, пользователь занялся подготовкой досок на карнизы. На карниз пошла доска, которую прострогали рубанком. В результате доска из размера 15х4 см превратилась в доску 14.5х3.5 см.

Наконец осадки прекратились, можно приступить к монтажу гибкой черепицы. Сняв полиэтиленовую пленку с крыши (она защитила ее от дождя), пользователь раскатал подкладочный ковер, в качестве которого (заметим, что это не по технологии, предписанной производителем) использовался обычный рубероид.

Покупать специальный подкладочный ковёр мы посчитали неоправданной тратой средств. Края рулона я приклеил кровельной мастикой и прибил степлером. Самый край сразу не проклеивал, оставив место под монтаж капельника.

Дальнейшая эксплуатация бани не выявила каких либо проблем с кровлей. Добавим, что метод защиты от ржавчины свайно-винтового фундамента, применённый Sashauzer (об этом подробно рассказывалось в первой части материала), также сработал на все 100%, в то время, как такой же фундамент у соседей уже чуть заржавел.

Установка окон и утепление каркасной бани

Монтаж пластиковых окон произвели на анкерные пластины, по 3 шт. на каждую сторону. Ещё 1 анкерную пластину поставил наверх на больших окнах. В качестве подставок под окна из бакелитовой фанеры толщиной 1 см вырезали квадратики. Перед запениванием щелей раму снаружи обклеили алюминиевым скотчем. Это необходимо для защиты пены от влаги и неблагоприятного атмосферного воздействия. Также скотч не дает пене вылезти наружу, и её не придётся срезать со стороны улицы.

Окна я установил быстро. Сначала прикрутил анкеры на чёрные саморезы, но потом подумал и перекрутил их на желтые оцинкованные. Так у них точно шляпки не отлетят.

Читайте также: