Автомат на фасаде дома

Обновлено: 17.07.2024

Тема: Можно ли установить аппарат защиты на улице?

Электросчётчик и последующие автоматы (ранее пробки) находятся внутри дома. Возможна ли установка защитного автомата

Вводной автоматический выключатель должен быть установлен в щите перед счётчиком. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,

п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Что скрывается за дверцей электрощита

Без преувеличения можно сказать, больше половины обывателей не представляют, какое модульное оборудование установлено у них дома. Для них все, что находится за дверцей электрощита, это «автоматы» или, того хуже, «пробки». Подобное незнание приводит к тому, что выбор модульного оборудования осуществляется без должной проработки вопроса, без учета будущих нагрузок и, в лучшем случае, по совету знакомого электрика.

Как результат – плохая защищенность локальных бытовых электросетей от короткого замыкания, перегрузок, а человека от поражения электрическим током и пожаров, а также преждевременная поломка дорогостоящей бытовой техники.

В нашей статье мы поговорим о том, какие модули используются при монтаже систем электроснабжения и по каким параметрам их следует выбирать, а также ответим на самые распространенные вопросы при помощи специалистов компании Schneider Electric.

Виды модульного оборудования. Краткое описание

Ассортимент современного модульного оборудования достаточно широк. Несмотря на то, что все модули внешне похожи, их функционал существенно различается и каждый из них выполняет свою конкретную задачу.

В данную группу входят следующие виды устройств:

- Автоматические выключатели (АВ) или, в просторечии, «автоматы». Функция: размыкание электросети при коротком замыкании или перегрузках. Задача: предохранение электропроводки.

- Устройства защитного отключения (УЗО), также известное как выключатель дифференциального тока (ВДТ). Функция: защита людей от поражения электрическим током при проблемах с электрооборудованием, а также предупреждение пожаров, вызванных замыканиями на землю или токами утечки, например, при повреждении электропроводки.

- Дифференциальные автоматы или автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ). Устройство, которое совмещает в одном корпусе УЗО и автоматический выключатель. Функция: защита электросети не только от коротких замыканий и сверхтоков, но и от утечек из-за повреждений проводки, электроприборов и при попадании под напряжение человека.

- Выключатель нагрузки (рубильник). Простейшее модульное устройство с ручным управлением, предназначенное для включения/выключения электроцепи.

- Реле напряжения. Устройство, осуществляющее непрерывный контроль величины напряжения с целью отключения нагрузки в случае выхода значения напряжения за установленные приделы. Предназначено для защиты всех электроприборов, подключенных к бытовой сети.

- Реле импульсные. Управляющее устройство в сфере освещения, делающее его более комфортным, благодаря централизованному включению и отключению. Применяется на проходных выключателях лестниц, в длинных коридорах, везде, где надо в одном месте включить свет, а в другом выключить.

- Контакторы модульные. Используются для дистанционного управления и контроля нагрузок большой мощности: отопительные системы, системы вентиляции и кондиционирования и т.д, а также в схемах централизованного управления, позволяя отключать все электроприборы за исключением критически важных.

Далее рассмотрим прикладное применение вышеперечисленных модулей в различных бытовых ситуациях.

Короткое замыкание и перегрузка

Одна из самых распространенных ситуаций, связанная с протеканием по сети тока, превышающего значение, на которое эта сеть рассчитана. Простейший пример: включение в одну розетку большого количества электроприборов. Токи перегрузок расплавляют изоляцию проводов и приводят к короткому замыканию. Это, в свою очередь, может привести к возгоранию, поэтому короткое замыкание должно быть ликвидировано за очень короткое время.

Технический специалист Schneider Electric

Для защиты от высоких токов короткого замыкания и перегрузки используются автоматические выключатели. При выборе конкретной модели автомата необходимо отталкиваться от тока короткого замыкания, который может быть в десятки и даже сотни раз выше номинального. Этот параметр называется отключающая способность. Если ток КЗ будет выше отключающей способности, то с большой вероятностью модуль выйдет из строя, не выполнив свои защитные функции. То есть риск пожара сохраняется. Величина отключающей способности указывается в амперах и имеет наиболее распространенные параметры 3кА, 4,5кА, 6кА.

Однако, зачастую, информация о токе кроткого замыкания конкретного объекта отсутствует, в этом случае исходят из следующего: чем лучше электропроводка, чем больше предполагается нагрузка, тем отключающая способность должна быть выше. Принято считать, что в большинстве случае ток короткого замыкания не превышает 3кА, поэтому рекомендуется выбирать автоматы с нижним пороговым значением 4,5кА, хотя и этот вариант, при всей его доступности, отнюдь не самый надежный.

Учитывая, что в настоящее время характеристики внутридомовых электрических сетей меняются в сторону увеличения потребляемой мощности, мы рекомендуем использовать автоматические выключатели с отключающей способностью 6000а серии Resi 9, производимые компанией Schneider Electric. Resi 9 имеют систему мгновенной коммутации силовых контактов, что обеспечивает длительный срок службы контактной группы автомата и гарантирует долговечность устройства в целом.

Повреждение изоляции и утечка тока

Под утечкой понимают аварийные токи, протекающие между сетевыми проводниками и «землей». Они возникают при повреждении изоляции, когда часть тока из провода уходит на корпус устройства, такое часто случается со стиральными или посудомоечными машинами. Защиту от этих видов повреждений выполняют выключатели дифференциального тока ВДТ или УЗО. Данный модуль также служит для защиты от непреднамеренного прикосновения к оголенной проводке под напряжением. В этом случае УЗО мгновенно отключается и защищает человека от опасных повреждений.

Для защиты людей от поражения электрическим током чаще всего используют УЗО, реагирующие на токи утечки 30 мА. В сырых помещениях, подвалах, детских комнатах применяют аппараты, настроенные на 10 мА. Отключающие устройства, предназначенные для предотвращения пожаров, имеют порог срабатывания 100 мА и выше. Важно понимать, что УЗО не защищает сеть от сверхтоков, в случае возникновения короткого замыкания модуль скорее всего сгорит, но не отработает, ведь при КЗ утечка тока отсутствует. Поэтому применяется УЗО только последовательно с автоматическим выключателем.

Технический специалист Schneider Electric

Различают 3 типа УЗО, реагирующих на различные виды утечек:

- УЗО типа АС реагирует только на утечки переменного тока.

- УЗО типа А сработает при утечках переменного тока, как тип АС, а также постоянного пульсирующего тока.

- УЗО типа В срабатывает при утечке тока разной формы, частоты и полярности.

Большинство современных приборов, используемых в быту, питаются от импульсных блоков питания, имеют регуляторы мощности или инверторное управление электродвигателем.

Исходя из вышесказанного, очевидно, что следует устанавливать в электрощиты УЗО типа А. Так, например в ассортименте модульного оборудования серии Resi 9 представлен широкий выбор УЗО типа А для защиты электронных устройств класса I. Все выключатели дифференциального тока от Schneider Electric электромеханические, обеспечивающие защиту электрической цепи даже при обрыве нейтрали.

Чем отличается ДИФ-автомат от УЗО

Для большинства людей УЗО и ДИФ-автомат неразличимы. Да, внешне они похожи, имеют схожую маркировку, кнопку теста и включения в работу, но все же это разные устройства. Дифференциальный автомат объединяет в едином корпусе два типа защиты: от перегрузки и короткого замыкания, от токов утечки. Фактически, диф-автомат объединяет в одном корпусе два устройства. Если все так просто, то можно ли заменить УЗО и автоматы на диф-автоматы в целях экономии места?

Технический специалист Schneider Electric

Действительно, данный модуль позволяет экономить место в распределительных щитах ввиду совмещенности двух устройств, упрощается монтаж и сокращается количество точек подсоединения проводов. Кроме того, в случае срабатывания, размыкаются одновременно все питающие проводники (ноль и фаза). Однако диф-автомат имеет более высокую стоимость, затрудняет поиск причины срабатывания, а при повреждении меняется полностью.

Однако, часто бывают ситуации, когда в уже в смонтированном щите нужно установить УЗО, которое, как правило, занимает 2 модуля, а места не хватает. В этом случае, как раз выход в установке диф-автомата серии Resi 9, которым можно заменить обычный автомат и который будет выполнять функции как УЗО, так и автоматического выключателя. Электромеханические диф.автоматы серии Resi9 имеют два рычажка. Один срабатывает как автомат, если произошло короткое замыкание или перегрев, а другой как УЗО, если произошла утечка. Поэтому определить причину срабатывания диф. автомата не составит труда.

Наилучшим образом диф-автомат раскрывает свои достоинства при установке в отдельных цепях, нуждающихся в особом контроле. Это мощная нагрузка, расположенная в помещениях с высокой влажностью: ванная со стиральной машиной и бойлером, кухня с электроплитой и т.д.

Скачки напряжения

Одна из основных причин выхода из строя электрических приборов — это перепады напряжения в электрической сети. Данная проблема характерна для многоквартирных домов старой постройки и частных домов, подключенных к старым линиям электропередач. Для решения данной проблемы в распределительных щитах устанавливаются реле напряжения, осуществляющие непрерывный контроль величины напряжения электросети. В отличие от стабилизаторов, поддерживающих стабильный уровень напряжения, реле напряжения защищает электрооборудование путем его отключения от сети при недопустимых значениях напряжения.

Технический специалист Schneider Electric

Реле напряжения, как правило, применяются для защиты всех электроприборов, подключаемых в сеть, это же и является их главным достоинством, при установке общего реле напряжения во вводном электрощите обеспечивается защита всей электросети, тем самым значительно снижается стоимость организации защиты электросети от перепадов напряжения. Еще одним безусловным преимуществом модуля является фиксированная настройка верхнего и нижнего порогов напряжения.

Управление нагрузками и отключение нагрузки

В линейке Resi 9 представлены еще несколько типов модулей. Это импульсное реле, модульный контактор и выключатель нагрузки. Рассмотрим их функционал на реальных примерах.

Импульсное реле. Возьмем длинный коридор, лестничный марш или просторную гостиную с двумя входами. Для удобства в таких помещениях обычно монтируются несколько точек управления освещением, проще говоря, проходные выключатели. Традиционно такие схемы требуют прокладки большого количества кабелей, что затратно само по себе т. к. стоимость проходного (перекрестного) переключателя достаточно высока. Импульсное реле позволяет заменить их недорогими кнопочными выключателями, которых может быть неограниченное количество в зависимости от потребностей помещения. В сочетании с доступной ценой импульсного реле Resi 9 такое решение позволяется получить существенную экономию не только за счет стоимости изделий, но и за счет экономии кабеля.

Модульный контактор. Помимо импульсных реле, управлять бытовой техникой и оборудованием можно при помощи контакторов. Обычно контактор используется для управления мощными нагрузками: освещение, вентиляция или обогрев с повышенными показателями энергопотребления. Кроме того, контактор применяется при монтаже современных систем управления энергопотреблением. Например, через контактор можно запитать все неприоритетные нагрузки дома, а для управления использовать обычный выключатель. Выходя из дома, владелец одним нажатием клавиши обесточивает цепи питания, которые должны быть отключены без утомительного обхода и проверки всех электроприборов. Данная функция существенно повышает пожарную безопасности жилища, а также выполняет функцию энергосбережения.

Выключатель нагрузки. Согласитесь, удобно, покидая помещение, обесточить его щелкнув простым рычажком. Многие пользователи так и поступают, отключая вводной автомат. Однако делать этого не стоит ни в коем случае. Назначение автоматического выключателя - срабатывать при перегрузках или от токов КЗ и его ресурс ограничен количеством циклов срабатывания. Такое отключение обычно делается при работающих электроприборах, в момент разрыва контактов возникает дуга, способствующая их подгоранию. Если вам действительно необходим такой уровень комфорта, то лучше включить в схему специальное коммутационное устройство – выключатель нагрузки, аналог рубильника. Выключатель нагрузки представляет собой обыкновенный модульный выключатель, выполненный аналогично автоматическому выключателю. Внутри корпуса расположена мощная контактная группа с одинарным или двойным разрывом цепи.

Линейка модульного оборудования Resi 9 благодаря комплексному подходу позволяет собрать современный электрический щит, который обеспечит надежную и бесперебойную работу ваших электрических устройств и защиту вам и вашему дому.

Самые опасные косяки в электропроводке деревянного дома. Ввод в дом.

Чтобы у людей не возникало гневных вопросов, для чего я написал эту статью, посмотрите вот эту, другую мою статью . Такое в старых СНТ (да и не только старых) сплошь и рядом. При этом в проект новой проводки для старого дома вкладываться, конечно, никто не будет. Да что там старого, в новых домах проводку кладут либо сами строители, либо сам хозяин, да и дома строят не по проекту, а точно так же, по устным пожеланиям. Для таких домов и сараев люди никогда не заказывали электропроекты, и точно этого делать не будут. Это тот факт, который многократно подтверждён жизнью, и не стоит питать тут иллюзий и напрасно брызгать слюной. Это я как бы в ответ на некоторые комментарии, которые на моём канале периодически проскакивают )))

Да, в идеале электрику должны делать электромонтажники. В идеале они должны это делать по проекту. В идеале проект должен быть создан грамотным инженером-проектировщиком. Ведь мы доверяем своё здоровья врачам, а не людям без диплома врача, немного разбирающимся в медицине. Почему же в электрике мы всё делаем сами? Да потому что! Тут есть одно «но». Первую помощь при проблеме со здоровьем или несчастном случае должны уметь оказывать максимальное число людей. Считайте, что эта статья — именно такая первая помощь. Без проекта.

Теперь, когда с ответами людям, которым кажется, что я отнимаю у них их хлеб, покончено, давайте приступим к рассмотрению вариантов, как можно уменьшить риск потенциальных проблем в своём загородном деревянном домике. Как правило, у непрофессионалов косяков может быть сразу несколько, поэтому исправлять будем поэтапно. Постепенно и незатратно.

Сегодня поговорим о вводе электричества в дом.

Главное

Самое опасное место — ввод электричества в дом. Именно здесь по проводам идут максимальные токи и именно в этом месте чаще всего случаются возгорания. Поэтому начать приводить электрику в порядок лучше всего именно с этого места.

Самые опасные косяки в электропроводке деревянного дома. Ввод в дом.

Проход сквозь деревянную стену

Первое, на что нужно обратить внимание — это чтобы проход проводов через деревянную стену был выполнен в металлической трубе, обладающей локализационной способностью, т.е. с толщиной стенки, зависящей от сечения провода проходящего сквозь эту трубу кабеля (СП 256.1325800.2016, Таблица 15.1). Для медного кабеля с сечением проводов 4 мм² толщина стенки должна быть 2,8 мм, для сечения 6-10 мм² или для алюминия 16 мм² (например, СИП) толщина должна быть 3,2 мм².

Гильза для прохода сквозь стену Гильза для прохода сквозь стену

Такую трубу можно купить за копейки на пунктах приёмов металла. При установке трубы в стену следует соблюсти небольшой её наклон в сторону улицы, чтобы в помещение не затекала вода. С торцов трубы не забудьте снять острые кромки, чтобы они не перерезали изоляцию. Дополнительно для этой цели можно использовать специальные нейлоновые втулки. Подробнее на эту тему можно прочитать в статье о проведении проводов сквозь стену .

Ввод СИПа в дом

Если СИП защищён автоматами, что обычно бывает, если щит учёта располагается на столбе, а щиток стоит прямо за стенкой, то СИП, думаю, допустимо ввести в дом и завести прямо в щиток. Плюс такого решения — отсутствие перехода на медный кабель снаружи дома, который не всегда бывает надёжным и довольно часто горит. Минус — опасность ослабления контактов в автомате, разогрев вследствие этого провода с последующим плавлением и возгоранием горючей изоляции.

Если СИП не защищён автоматами или если щиток стоит далеко от ввода — заводить в дом СИП не стоит. Лучше сделать переход качественными прокалывающими зажимами на кабель ВВГнг-LS 2х10 (или 4х10 в случае трёхфазного ввода), и ввести внутрь уже его. Сечение 10 мм² взято в соответствии с ПУЭ с целью разделения ноля (а точнее PEN) на рабочий и защитный ноль, чтобы получить «заземление». Подробнее об этом будет чуть ниже.

Вводное устройство

Удостоверьтесь, что вводной кабель у вас идёт единым куском от места подключения к воздушке до самого щитка. Лишние соединения на этом ответственном и нагруженном участке потенциально опасны.

Щиток нужно постараться расположить внутри помещения как можно ближе к месту ввода. В идеале гильза из стены должна сразу входить в него через заднюю стенку. Однако, щиток должен находится в удобном для использования и обслуживания месте, поэтому, если ввод расположен слишком высоко, щиток следует опустить ниже.

Это было основное про ввод.

Подробнее для тех, кому интересно

Некоторые важные термины и аббревиатуры

Давайте теперь для удобства дальнейшего повествования разберёмся с двумя аббревиатурами. Если из описанного выше щитка на вводе будет выходить всего одна линия, идущая в следующий щиток с несколькими автоматами, то этот первый щиток будет называться вводным устройством (ВУ), а второй, с несколькими автоматами — групповым щитком. Если же групповой щиток стоит сразу на вводе вместо ВУ, то он называется вводно-распределительным устройством (ВРУ). Таким образом, в простейшем случае, в доме должна быть связка ВУ+групповой щиток, либо только ВРУ. Более сложные варианты мы не рассматриваем.

Теперь запомним ещё три важных аббревиатуры: PEN, PE и N. Нулевой провод, что идёт в магистральной линии по столбам линии электропередачи, в подавляющем большинстве случаев является не просто нулём, а совмещённым защитным и рабочим нулевым проводником (PEN — P rotective E arth and N eutral). Для того, чтобы в доме помимо «нуля» появилось «заземление», этот проводник разветвляют на два — PE (защитный ноль, заземление) и N (рабочий ноль, нейтраль). Разветвление происходит на шинах PE и N, установленных в ВУ или ВРУ. При этом до разделения провод PEN не должен иметь сечение меньше 16 мм² по алюминию или 10 мм² по меди.

Провод PEN зажимается в шину PE, от которой делается перемычка к другой шине, которая становится шиной N. При воздушном вводе шина PE заземляется на заземлитель с сопротивлением растеканию тока не менее 30 Ом.

Если к PE подключается непосредственно алюминиевый СИП, следует подумать о совместимости алюминия с медью (или латунью). При соединении СИПа с медью его необходимо оконцовывать алюминиево-медными наконечниками, либо алюминиевыми и прокладывать алюминиево-медные шайбы . Иначе никак. С латунной шиной ситуация чуть лучше, можно на свой страх и риск сделать иначе , только предварительно зачистить проволоки СИПа до блеска и смазать их контактной пастой. Всё это довольно ответственные манипуляции, поэтому проще перейти прокалывающими зажимами на меднвй ВВГнг-LS на улице, и не морочиться с разнородными соединениями на шине.

Наконец, вкратце рассмотрим, что обычно включает в себя ВУ. Обычно это вводной автомат, шины PE и N, и электросчётчик. Дополнительно там можно установить общее УЗО на весь дом.

Также ПУЭ (п.7.1.22) предписывает при воздушном вводе устанавливать ограничители импульсных перенапряжений (УЗИП), защищающее от грозовых разрядов. Но это в наших реалиях считается уже роскошью. Кроме того, грамотное использование УЗИП требует некоторых дополнительных знаний, а технический циркуляр № 30 прямо пишет «Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается». Так что если на линии и ТП с этим не всё впорядке, обойдёмся без УЗИП.

Ещё один прибор, который советуют устанавливать в ВУ, это реле напряжения, которое защищает от перекоса фаз, отгораний нуля и прочих прелестей. Вот его можно при желании поставить.

Итак, резюмируя, как минимум, ставим в ВУ вводной автомат, шины PE и N (с разделением PEN) и, если требуется, электросчётчик.

ВРУ, в отличие от ВУ, включает в себя ещё и групповые автоматические выключатели, то есть автоматы, которые защищают выходящие линии на розетки, освещение, и т.п. В остальном это такой-же щиток.

Можно ли установить ВУ снаружи дома?

Для облегчения доступа представителей снабжающей организации к показаниям электрощётчика, а также для защиты кабеля, входящего в деревянный дом, нередко ВУ ставят на наружной стороне стены этого дома. Как и во многих других случаях, часть специалистов находят в этом нарушение каких-то норм, часть — нет. Чисто практически, в такой схеме, на мой взгляд, есть как плюсы так и минусы.

1. Защищён автоматом (а при желании и т.н. «противопожарным» УЗО) проход кабеля сквозь стену и по всей его длине до автоматов распределительного щитка. Кстати, в некоторых штатах в США даже есть такое требование — ставить автомат защиты снаружи. Кроме того, ВУ на фасаде там вполне обычное дело. Справедливости ради, надо отметить, что там более мягкий климат.
2. Удобно выполнить повторное заземление шины PE при разделении проводника на PE и N, которое согласно ПУЭ надо обязательно делать при воздушном вводе.
3. Удобно делать переход с алюминиевого воздушного на медный кабель через клеммы автомата и шины PE и N, чтобы завести его в дом. Заводить ничем не защищённый СИП в дом опасно из-за его горючей капающей изоляции.

1. Из-за уличных перепадов температур винтовые соединения могут со временем ослабнуть.
2. На улице более влажная окружающая среда, ускоряющая коррозию контактов.
3. Ввод, как правило, расположен высоко, а ВУ согласно ПУЭ и здравого смысла должно находится в удобном для обслуживания месте. Если его опускать вниз, то возникает проблема ведения СИП по стене дома (его надо будет вести на специальных кронштейнах не ближе 6 см от стены) а также опасность удара током стоящего на влажной земле человека (особо опасная среда).

Ставить ли ВУ снаружи деревянного дома или нет — решать в каждом конкретном случае только вам. На настоящий момент у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Если бы дом был кирпичный и, более того, для круглогодичного проживания, я бы предпочёл поставить ВУ внутри, но с деревом, на мой взгляд, всё не так однозначно.

Как правильно должен быть подключен электросчётчик на фасаде дома?

Это уже 11 часть серии публикаций - "вопрос-ответ по электрике". Кто пропустил прошлые части - я как всегда напоминаю, что в этой и прошлых публикациях (частях) я привожу реальные вопросы от читателей и мои ответы на них. Продолжаю это делать и в этой части.

Вопрос, который задал Анатолий, звучал следующим образом (дословно):

Добрый день! Как правильно должен быть подключен счётчик на фасаде дома? Почему после отключения автоматов, которые установлены вместе со счётчиком на фасаде дома бьёт током как будто какая-то фаза не отключается?

Я дал Анатолию следующий ответ в силу своих знаний и квалификации:

Любой электрический счетчик должен подключаться в соответствии с проектом или схемой подключения, указанной в технических условиях (ТУ). Чтобы понять причину происходящего, нужно увидеть, хотя бы эту схему с вашими пояснениями, какой автоматический выключатель отключен и где вас бьет электрическим током. К примеру, если у вас электросчетчик с автоматическими выключателями имеет такой способ подключения:

Пример подключения электросчетчика Пример подключения электросчетчика

никоим образом не влияет на наличие или отсутствие напряжения на фасаде здания. Для такой схемы подключения вводной автоматический выключатель установлен в распределительном щитке (РЩ) непосредственно возле прибора учета электроэнергии. Его назначение – разрыв электрической цепи в случае короткого замыкания на участке линии от столба до электросчетчика. Остальные автоматические выключатели и АВДТ (автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока) предназначены для отключения нагрузки, подключенной к ним. Эта защитная аппаратура также никоим образом не отключает напряжение питания на фасаде здания.

Поэтому в данном примере коммутация автоматических выключателей на электросчетчике и не должна приводить к отключению напряжения на питающем кабеле. Это правильный вариант подключения, но в вашем случае все может быть иначе. Опять же, необходимо видеть схему подключения.

Как правильно подключить провод СИП к модульному автомату

Все чаще самонесущий изолированный провод, вместо привычного нам кабеля, стал применяться при вводе в дом от воздушной линии электропередач. И тут многие сталкиваются с проблемой, а как правильно СИП подключить к автомату.

Для ввода в дом в 90% случаев используется СИП сечением 16мм2. Казалось бы что проще, взять соответствующий алюминиевый наконечник на 16мм2 (так как СИП это алюминиевый провод), опрессовать и подключить. Однако на вводе в дом практически всегда используется модульная аппаратура. И для ее контактов такие вот наконечники на 16мм2 просто не подходят по габаритным размерам.

Самым идеальным и правильным решением здесь будет сделать переход на медь на фасаде дома, еще до ввода в распредщиток.

Как это сделать подробно можно узнать в статье Соединение проводов СИП с медным кабелем.

А что же делать, если подключение на фасаде через прокалывающие зажимы вас по каким либо причинам не устраивает, или энергоснабжающая организация в обязательно порядке требует цельный ввод непосредственно от опоры до шкафа учета.

В этом случае есть несколько вариантов для подключения. Рассмотрим их в отдельности.

⚡непосредственное подключение СИП в обычный автомат без каких либо работ с проводом и наконечниками
⚡подключение СИП к автомату с изменением контактной поверхности оголенной жилы
⚡подключение СИП к выключателю нагрузки или автомату с полукруглой прижимной планкой
⚡подключение с помощью гильз
⚡подключение СИП через контактные клеммы

Непосредственное подключение в обычный автомат

Данное подключение имеет право на жизнь и большинство электриков именно таким образом его и выполняют. Контакты автоматов луженные и допускают подключение как медных так и алюминиевых проводников. Вот например официальный ответ от компании АВВ на возможность подключения алюминиевых проводов к их оборудованию, а конкретно к модульным автоматам. Правда стоит отметить, что речь идет не именно про СИП, а просто алюминиевый провод (взято отсюда).

Из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной.

Ниже фото реального СИП после его зажатия в автомате, обратите внимание на всего лишь две жилы зажатые контактной поверхностью (вдобавок еще и передавленные из-за несоблюдения усилия зажатия).

Вследствие этого через пару тройку лет контакт начинает греться и подгорать, изоляция СИП плавится.

Уже всего лишь через год, винт такого контакта можно будет спокойно довернуть минимум на четверть оборота. Если этого не делать в конечном итоге напрочь выгорает сам автоматический выключатель, а далее требуется его замена.

Хорошо если СИП у вас с запасом, так как подгоревший участок приходится выкусывать, зачищать и заводить заново. Проблему можно частично решить если периодически, хотя бы пару раз в год подтягивать контакт на автомате. Но это не всегда возможно.

Так энергоснабжающие организации заставляют пломбировать либо весь шкаф учета с автоматом и счетчиком, либо на автомат одевается защитная крышка, которая тоже оказывается под пломбой. И соответственно доступа у вас к контактам выключателя уже не будет.

Изменение контактной поверхности жилы

В автомате такая скрутка не разъезжается на отдельные жилы и контакт вроде бы улучшается. Но опять же по полезной площади обжатия этот способ не самый лучший. А если вы используете нагрузку по максимуму, то через определенное время, правда уже большее чем в первом варианте, контакты все равно придется подтягивать.

Можно по простому не заморачиваясь накрутить отдельной жилой в 2,5мм2 отдельный бандаж на оголенный участок и завести его в автомат.

Но тем самым вы минимум в два раза увеличите переходное сопротивление, ослабите контактное усилие оказываемое непосредственно на провод, и не обеспечите его герметизацию.

Подключение к выключателю нагрузки

Дело в том, что большинство модульных выключателей нагрузки имеют специальные контакты, у которых прижимная планка не плоская, а полукруглая. Именно такая форма контактной поверхности отлично обхватывает СИП, не раздавливая его, и обеспечивая достаточную полезную площадь соприкосновения. Есть и автоматы с подобной формой зажимных клемм (как правило дорогих и известных брендов), поэтому обращайте на это внимание еще в магазине.

Еще больше повысить надежность алюминиевого контакта в клемме автомата позволит применение смазки суперконт. Смазав ею жилу СИП один раз и затянув контакт, переходное сопротивление по заявлениям производителей останется неизменным в течение нескольких лет. А это означает отсутствие нагрева и необходимости периодической подтяжки контакта. Достигается это за счет того, что в состав смазки входит до 70 процентов меди.

Подключение автомата к СИП с помощью гильз

Как уже говорилось ранее стандартных алюминиевых наконечников со штырьковым контактом не выпускается. У разных фирм производителей есть только рассчитанные на медные провода. Зато есть большой выбор алюминиевых гильз. И при определенной сноровке и некоторых переделках можно легко получить нужную нам форму контактной поверхности.

Берется обыкновенная стандартная соединительная гильза на 16мм2.

Гильза распиливается пополам. Трех сантиметров вполне достаточно чтобы сделать хороший контакт. Затем она зажимается в тисках и сплющивается один из ее концов. Делается конструкция наподобие плоского наконечника.

Далее этот сплюснутый конец в виде лопатки нужно сточить. Можно это сделать на наждаке, можно шлифовальным диском болгарки, либо просто напильником. Создается поверхность максимально приближенная к штыревому контакту под автоматический выключатель.

Желательно сделать его таким, чтобы он влазил в автоматы разных типов.

После всех подготовительных работ наконечник вставляется в СИП и обжимается гидравлическим прессом. Для обеспечения герметичности СИП в месте контакта, вся эта конструкция защищается термоизолирующей трубкой диаметром 10мм. Изолировать трубкой обязательно, иначе между гильзами, еще и оголенными на вводе в автомат, получается слишком маленький зазор. Такой штыревой контакт можно крепить под любой тип автоматических выключателей. Даже в места подключения гребенчатых шин.

Ну а чтобы один раз подключить СИП к автомату и забыть про этот контакт, лучше купить специальную переходную гильзу с алюминия на медь. Запрессовать СИП в алюминиевой части, а с медной стороной проделать все то же самое как описано выше.

Тогда зажиматься в автомате будет медный штыревой контакт и никакая текучесть материала с последующим ослабление контактной поверхности, вам не будут страшны. При этом в медной части гильзы лучше предварительно вставить моножилу соответствующего сечения и все это зажать прессом.

Затем опять же отрезать лишнее, обточить в тисках и переходной контакт готов.

Когда гильзы перетачивать вы не хотите, можно использовать их по прямому назначению. Просто непосредственно в шкафу сделать соединение медной моножилы и алюминиевого СИП. Естественно с последующей изоляцией всей конструкции трубкой ТУТ.

Подключение СИП к автомату через клеммы

А что делать если все автоматы и СИП уже закуплены, а заниматься кустарными переделками соединительных гильз нет ни времени, ни желания? При этом хочется добиться нормального контакта с использованием заводских материалов.

На контактных поверхностях клеммы есть кромки, которые проникают через оксидный слой, способный образоваться на проводнике при длительной эксплуатации.

Есть еще КЕ 12.20.

Плюсы применения подобных клемм:

⚡заводское исполнение
⚡надежный переход с алюминия на медь
⚡может применяться как с алюминиевым вводным проводом так и с медным
⚡моножильный штыревой контакт
⚡изолирование контакта чехлом из негорючего полиамида

⚡трудно достать в магазинах, в основном под заказ
⚡в любом случае это еще один дополнительный переходной контакт до автомата
⚡затяжка многожильного провода происходит торцом винта

Еще один положительный момент использования данных клемм заключается в усилии затяжки контакта. Так например в обычном контакте автомата, согласно рекомендаций прописанных в документации, или указанном непосредственного на корпусе, максимальный момент затяжки должен быть в пределах 3,5Нм.

Если это медь, то данного усилия вполне будет достаточно. А если это алюминий? Уверенности на 100% уже быть не может. Захотите затянуть потуже, можете сорвать винты или деформировать сам автомат. В общем ничего хорошего.

А в клеммах ENSTO KE 12.12 максимальный момент затяжки в месте подключения алюминиевого проводника составляет 10Нм! Почти в три раза больший. Достигается это за счет использования винтов под шестигранник, вместо обычных под отвертку. Ну а штыревой луженный контакт, уже спокойно можно затягивать в автомате.

Подводя итог можно сделать вывод, что выбор способа подключения СИП к автомату зависит в основном от двух факторов:

⚡на каком этапе монтажных работ вы находитесь
⚡доступности тех или иных комплектующих в близлежащих магазинах

Ну а ежили хотите чтобы все было по фэншую и по ГОСТам

то придется не скупиться и изначально закупить вместо модульного, автоматический выключатель в литом корпусе

После чего опрессовывайте СИП заводскими алюмомедными наконечниками и затягивайте со спокойной совестью на долгие года.

Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП

Вообще, вопрос, поставленный в заголовке, носит несколько провокационный характер. Даже в технике практически не бывает ничего однозначно «правильного». Но зато существуют откровенно ошибочные технические решения. Чтобы их избежать, постараемся подробно рассмотреть устройство воздушного ввода при помощи современного и набирающего популярность СИПа.

1. Почему СИП?

Итак, СИП – самонесущий изолированный провод. Пришел на смену привычному неизолированному многопроволочному алюминиевому проводу, который по сию пору можно наблюдать в составе ВЛ частного сектора во многих регионах нашей страны. Неизолированный провод применялся раньше просто по причине отсутствия надежных изоляционных материалов, способных служить в жестких условиях эксплуатации под открытым небом.

Из-за отсутствия изоляции проводов ВЛ, при ее монтаже приходилось пользоваться опорными изоляторами. Линии передач занимали большое пространство, потому что было необходимо выдержать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, нередко провода перехлестывались между собой, например, при сильном ветре. Тогда происходили короткие замыкания, обрывы линий… В общем, проблем хватало.

СИП же своим появлением разом снял практически все эти проблемы и вопросы. Изоляция из сшитого полиэтилена не боится ни дождя, ни ветра, ни солнечного света и способна прослужить верой и правдой целых 25 лет минимум. Для таких условий срок внушительный. Монтаж «воздушки» при помощи СИП не занимает много времени и сил, поскольку для этого провода разработан широкий спектр различной крепежной арматуры. Продумано все до мелочей: не монтаж, а одно удовольствие.

2. Как монтировать?

Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия в местном подразделении Энергосбыта. Можно, конечно, действовать и без этих условий, но в перспективе могут возникнуть разногласия, и что-то, может быть, придется переделывать из-за «упертости» энергосбытовских техников.

Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв. мм. СИП – это алюминиевый кабель, а использование алюминия сечением менее 16 кв. мм. на текущий момент запрещено ПУЭ. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно.

Количество жил СИПа на ввод – две или четыре, в зависимости от того, однофазный или трехфазный ввод мы организуем.

Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа. При использовании таких зажимов жилы СИПа не надо зачищать, а усилие зажима регулируется срывной шестигранной головкой. Потребное количество зажимов определяется количеством жил провода.

Если расстояние от магистральной ВЛ до дома превышает 25 метров, то по техническим условиям, скорее всего, потребуется установка дополнительной опоры, на которой вводной кабель будет крепиться при помощи поддерживающего зажима. Но такое требуется крайне редко, поскольку расположение линий электроснабжения учитывается еще до начала строительства любого жилого дома.

На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может. Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.

Если материал, из которого построен дом – негорючий, то кабель по наружной стене можно провести открыто. Правда, это не особенно эстетично: черный плетеный толстый СИП прямо на стене. Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового короба или монтаж гофротрубы. А если дом деревянный, то это требование и вовсе становится обязательным.

3. Как завести внутрь?

Доводим СИП до места ввода внутрь дома, и вот тут-то начинаются разногласия. Главный вопрос в следующем: заводить ли СИП прямо внутрь дома, или делать разрыв и ввод более «домашним» кабелем, в качестве которого обычно рекомендуется ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм.?

Большинство электриков заявляют, что СИП – кабель исключительно уличный, к тому же алюминиевый, и заводить его внутрь дома не рекомендуют категорически. По их мнению, СИП и ВВГнг необходимо соединить непосредственно перед вводом при помощи тех же прокалывающих зажимов или обыкновенных «орешков».

С другой стороны, Энергосбыт очень болезненно воспринимает всякие разрывы во вводном кабеле, поскольку во всем видит прямую возможность для хищений электроэнергии. К тому же резонным выглядит замечание, что СИП – провод, выдерживающий условия уличной эксплуатации – вряд ли будет менее надежным внутри помещения. А «орешки» или прокалывающие зажимы – это дополнительное слабое место в проводке, представляющее собой повышенную опасность.

Поэтому даже проектные организации нередко предлагают заводить СИП непосредственно на вводной автомат распределительного внутреннего щита. И подобные проекты успешно сдаются, не встречая никакого противодействия со стороны надзорных организаций.

Самая, пожалуй, существенная проблема состоит лишь в том, что СИП – довольно жесткий провод, монтировать его внутри щита не очень удобно. Но, тем не менее, возможно.

И все же самым лучшим представляется такой способ организации ввода: установка дополнительного двух- или четырехполюсного автомата (в зависимости от числа фаз) перед вводом в стену. Автомат можно установить в отдельном пломбируемом боксе. До автомата будет идти СИП, а после него – ВВГнг в гофротрубе. Номинал автомата лучше выбрать на одну ступень выше автомата во вводном распределительном щите, чтобы при перегрузках и коротких замыканиях внутри дома не приходилось лазить на наружную стену здания.

Наружный автоматический выключатель защитит кабель внутри стены от короткого замыкания и обережет весь дом от пожара. Ведь мало ли что может случиться за годы эксплуатации.

Отверстие для вводного кабеля в стене надо армировать пластиковой или стальной заземленной трубой. Доверяться в этом деле одной лишь гофротрубе не следует. Категорически не подходят для защиты ввода куски резинового шланга. Резина со временем теряет свои диэлектрические и механические свойства, она становится хрупкой и токопроводящей. От такой защиты будет один только вред – она подведет в самый неожиданный момент.

Из-за всех перечисленных тонкостей и разногласий настоятельно рекомендуется предварительно согласовывать план организации электрического ввода в дом с представителями Энергосбыта. Даже в разных районах одного города между энергосбытовскими техниками может отсутствовать согласие по этим вопросам, а крайним всегда будет домовладелец.

Видео по теме от EKF. Только применение cамонесущих изолированных проводов позволяет практически полностью исключить аварийные ситуации:

Читайте также: