Заполнение трещин и раковин

Обновлено: 07.07.2024

Брак или нет: как проверить сантехническое изделие из санфаянса при покупке

При получении сантехнических изделий (унитазы, умывальники и др.) покупатели часто обращают внимание на дефекты, которые на самом деле не являются браком, но при этом не замечают по-настоящему серьезных повреждений. В этой статье мы расскажем о том, на что стоит обратить внимание при получении санфаянсовых изделий.

Санфаянс – это обобщенное название для материала, из которого изготавливается сантехническое оборудование: унитазы, раковины, биде и писсуары. Под санфаянсом часто подразумевают фаянс, фарфор и другие виды керамики с различными полимерными добавками.

Что проверяет продавец?

Продавец, получая от производителя сантехническое изделие, обычно не имеет возможности провести проверку в условиях реальной эксплуатации. Это обусловлено спецификой использования сантехнического оборудования, для использования которого требуется подключение, поэтому продавцам доступен только визуальный осмотр.

Продавец сантехнического оборудования отвечает только за появление дефектов, которые не являются производственным браком (царапины, затиры).

Что может проверить покупатель?

Покупатель при получении товара тоже не может проверить его в реальных условиях эксплуатации. На производстве унитазы проходят акустическую проверку, неопытному пользователю без определенных навыков не рекомендуется пробовать повторить подобную процедуру в домашних условиях. Также не получится выявить внутренние микротрещины, которые зачастую и становятся причинами протечек.

Предприятие по производству санфаянсовых изделий.

По этой причине покупатели основное внимание обращают на видимые дефекты. Внешний вид имеет важное значение, но далеко не все трещины и изъяны являются браком и поводом для возврата товара. Незнание этих вопросов порождает большое количество прений между магазинами и покупателями.

Сквозные трещины

Один из самых неприятных видов брака, так как именно сквозные трещины приводят к протечкам и разрушению изделия. Хуже всего, что часто эти трещины оказываются невидимыми и находятся внутри материала, подобные дефекты при получении товара выявить практически невозможно.

Холодный треск (холодная трещина) – разновидность дефектов, которые возникают после обжига керамики в процессе её охлаждения.
Цек – это волосяные трещины, которые появляются из-за того, что поверхность эмали и поверхность керамики расширяются по-разному.

Холодный треск и цек – технологические дефекты, поэтому чаще всего они появляются на всей партии. Крупные производители занимаются выявлением этого вида брака сразу, поэтому к конечному потребителю очень редко поступает продукция с подобными дефектами. Зачастую покупатели за холодный треск и цек принимают другие виды трещин.

Засорка в колене (сифоне) унитаза

Колено – это изогнутая часть «трубы» унитаза, где стоит вода, которая препятствует проникновению неприятного запах из канализации в помещение. На внутренней поверхности колена не должно быть инородных тел. Такой вид брака называется засорка. В процессе производства пыль, шерсть или другие частицы прилипают к покрытию изделия, после чего эти тела выступают над поверхностью детали.

Некачественная глазуровка поверхностей

Покрытие из эмали и глазури выполняют не только декоративную функцию, но и защитную. Особенно это важно для фаянса, который обладает пористой структурой – без покрытия легко впитывает влагу и грязь.

Если на изделии была обнаружена поверхность, которая не покрыта глазурью, то это не всегда является браком. На чертежах допускается отмечать места, которые не подлежат глазуровке.

А – поверхности, которые можно не глазуровать, 1 обозначает видимую поверхность, 4 – невидимую, 2 – функциональную, 3 – монтажную поверхность.

Поверхности подразделяются на видимые и невидимые. При этом видимыми считаются только переднее и боковое положения, когда унитаз, раковина или другое сантехническое изделие находится в рабочем положении. Также поверхности бывают функциональными или монтажными. Функциональная часть подвергается воздействию жидкости, а монтажная предназначена для закрепления сантехники.

Дефекты внешнего вида

Дефекты, которые перечислялись до этого, напрямую влияли на эксплуатацию сантехнических изделий, но некоторые повреждения могут считаться браком, даже если они не ухудшают рабочие характеристики оборудования. Вокруг них возникает наибольшее количество споров. Все дефекты внешнего вида допускаются на монтажных и невидимых поверхностях, если они не влияют на эксплуатационные свойства. Покупатели часто забывают об этом.

По ГОСТу все сантехнические изделия в зависимости от количества внешних дефектов подразделяются на сорта (1 - 3).

Плешинки – места, непокрытые глазурью, не могут присутствовать на видимых частях изделий первого сорта, но их присутствие допускается на сантехнике 2 и 3 сортов, если их площадь не превышает 1 – 3 см2.
Несквозные трещины (просечки) не допускаются только на умывальниках первого сорта, на всех остальных сантехнических изделиях их длина не должна превышать 10 – 25 мм.

Несквозные трещины (посечки) на невидимой поверхности сантехнического изделия не являются браком.

Засорки, которые не располагаются во внутренней части колена (сифона), не допустимы только для изделий первого сорта, на других видах сантехнического оборудования их площадь не должна превышать 0,5 – 1 см2.

Если в процессе обжига засорка сгорает, то на её месте остается углубление, которое называется выплавка, на видимых поверхностях изделий первого и второго сорта такие дефекты считаются браком. Для третьего сорта допускается не более 3 выплавок.

Откол считается браком для изделий первого сорта, для других сортов он допускается только на участках, прилегающих к полу и к стене.

Также производственным браком является вскипание глазури, когда на поверхности изделия появляются пузырьки. Такой дефект не считается браком, если он присутствует на изделиях 3 сорта и его площадь не превышает 3 мм2.

Пятна и изменения оттенков основного цвета возникают из-за неравномерного обжига, такой дефект считается браком для изделий первого и второго сортов. Для третьего сорта он допустим, если не портит внешний вид.

Черные точки диаметром не более 1 мм («мушки») могут присутствовать в количестве от 2 до 10 шт. в зависимости от сорта и типа изделия.

Малозаметные пятна допустимы на изделиях 2-го и 3-го сорта.

Прыщи и пузыри считаются браком на изделиях первого сорта. Для второго сорта их диаметр не должен превышать 2 мм, а количество – 4 шт.

Общее количество дефектов на одном изделии не может быть больше двух для первого сорта, трех для второго и пяти для третьего.

Замазанные трещины

Часто покупатели, увидев замазанные трещины, начинают с подозрением относиться к покупке. На самом деле производители просто следуют предписаниям ГОСТа, который требует замазывать даже допустимые дефекты белой цементной смесью или другим материалом, обеспечивающим достаточную прочность.

Царапины и затиры

Представляют собой повреждение глазурованной поверхности на видимой стороне. Царапины и затиры не относятся к заводскому браку: они появляются при неправильном обращении с сантехническим изделием. Также затиры и царапины появляются от ударов при разгрузке и транспортировке.

Нарушение геометрии (коробление)

Брак, который связан с искривлением плоскостей, прилегающих к полу и потолку. Для унитазов и писсуаров допустимое отклонение составляет 4 мм, для бачков – 2 мм, для умывальников – 3 мм.

Не все дефекты, которые можно обнаружить на санфаянсовом изделии являются браком, но это не отменяет того, что при получении товара надо провести внимательный осмотр.

Заделка выбоин, трещин и раковин

При ремонте штукатурки применяют растворы аналогичные существующей штукатурке. В настоящее время штукатурный раствор проще не составлять из различных компонентов, а купить готовый в виде сухих смесей типа Ветонит, Теплон, Церезит, Ротбанд, Старатели и других, в которые нужно просто долить воды и тщательно перемешать. Если штукатурка ремонтируется под оклейку обоями или облицовку панелями, то можно применять любую штукатурную смесь, соответствующую правилам совместимости материалов. После высыхания отремонтированные места будут отличаться по цвету от старой штукатурки, но под облицовку стен или оклейку плотными обоями это допускается.

Трещины и выбоины расчищают от слабых, разрушающихся кромок. Тонкие трещины расширяют и углубляют примерно до 10 мм, широкие — углубляют на всю толщину штукатурки (рис. 1). Трещину смачивают водой или грунтовкой, чтобы ремонтный штукатурный раствор лучше схватился со старой штукатуркой.

Обнаружить и расшить трещины

Смочить трещины грунтовкой или водой и заполнить ремонтной смесью

Затереть трещину теркой, притирая границы

Рис 1. Мелкий ремонт штукатурки: заделка выбоин, трещин и раковин

Если грунтование будет производиться водой, то при недостаточном смачивании схватывания между старой и новой штукатуркой не произойдет и могут появиться новые трещины. Ремонтируемое место заполняют раствором и разравнивают шпателем, чтобы он получился в одной плоскости со старой штукатуркой. Далее ремонтируемое пятно затирают. Затирают не сразу, а спустя некоторое время, когда раствор еще сохраняет пластичность, но уже перестает тянуться за теркой. Несильно прижимая инструмент к ремонтируемой поверхности, теркой делают круговые движения, захватывая частично старую штукатурку. Иными словами, совершая круговые движения теркой, «смешивают границы» — втирая друг в друга старую размоченную грунтованием водой штукатурку с новым ремонтным составом. Во время этого процесса терку увлажняют, периодически окуная ее в ведро с водой. Следует иметь в виду, что рано затертая штукатурка трескается, а поздно затертая осыпается. При плохой притирке даже хорошо выровненный и затертый раствор будет выделяться из общей плоскости.

Если ремонтируемые трещины были загрунтованы не водой, а грунтовкой, то последней, как правило, дают время высохнуть. Тут зависит от вида применяемой грунтовки, одни из них предполагают работу «мокрое по мокрому», другие «мокрое по сухому». Читаем инструкцию на канистре с грунтовкой. Если изготовитель пишет, что грунтовке нужно высохнуть, то так тому и быть. Ремонт с применением грунтовки может не предполагать смешивания старой штукатурки с ремонтной, а предполагать склеивание нового штукатурного состава со старым. При работе растворами на цементном вяжущем, по старым цементным и цементно-известковым штукатуркам, грунтовать лучше водой или грунтовками не дожидаясь их высыхания (даже если в инструкции пишут про высыхание грунтовки), т.е. по принципу «мокрое по мокрому». Если применяются гипсовые ремонтные составы по цементным штукатуркам, то грунтовке лучше дать время на высыхание. Так же нужно поступать и при работе цементными ремонтными растворами по старым гипсовым штукатуркам. В этом случае высохшая грунтовка выступает в качестве разделительного и склеивающего слоя между разнородными материалами.

Однако еще раз повторим, что лучше использовать ремонтные составы на том же вяжущем, что и старая штукатурка. Тогда о покупке специальных грунтовках можно не заботиться — грунтовать обычной водой, работать «мокрое по мокрому» и затирать, смешивая границы.

Штукатурки, сделанные на основе цементного вяжущего — усадочные растворы. Показывающие на стене после схватывания и высыхания раствора множественные мелкие трещины. Для удаления с плоскости оштукатуренной стены этих трещинок выполняют перетирку. Если штукатурка требует перетирки, ее очищают от набела, остатков обойного клея или от краски и хорошо смачивают водой. Перетирку делают участками площадью до 1 м². На стену наносят кистью тонкий слой раствора. Либо раствор наносят на стену теркой, накладывая на нее небольшие порции и размазывая по стене отдельными мазками, на расстоянии 100–150 мм друг от друга (рис. 2).

Рис. 2. Круговая и вразбежку перетирка штукатурки

Работают «мокрое по мокрому»! Если участок стены высох, его смачивают вновь. Для перетирки используется раствор сметанообразной консистенции известкового теста один к одному (1:1) перемешанный с песком, просеянным через сито с миллиметровыми отверстиями. Известково-гипсовый раствор, чистое цементное тесто, чистое известковое тесто, равно как и чистый песок для затирки не применяются. Все они плохо сказываются на прочности и трещиностойкости штукатурки.

Круговыми движениями теркой ремонтный раствор, нанесенный на стену, втирается в старую смоченную штукатурку. Терку прижимают рабочей стороной к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. Бугорки старого раствора срезаются, а ямки и трещинки заполняются раствором. Одновременно терка уплотняет раствор. Если ямки на старой штукатурке глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на рабочую плоскость и замазывают им впадины. Если раствор на кромках терки скопился, а ямок нет, то его снимают мастерком и отправляют обратно в растворный ящик. Если есть ямки, а раствора на кромках терки мало, раствор берут мастерком из растворного ящика и наносят на рабочую плоскость терки. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, на терку нажимают, а где впадины — ослабляют нажим. Нужно ли повторять, что такая работа не получится по плохо смоченной стене? В процессе работы терку периодически моют, чтобы не втирать в штукатурку присохший раствор и смачивают, чтобы она лучше скользила и отдавала влагу стене. Поставьте возле себя ведро с водой.

После круговых движений терки на штукатурке обычно остаются круговые полосы. Чтобы их не было, штукатурку затирают в разбежку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разбежку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующая отделка, а особенно окрашивание, покажет все недостатки штукатурки.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

После снятия опалубки с железобетонных конструкций нередко обнаруживаются дефекты бетонирования. Они возникают вследствие применения некачественных материалов, изношенной опалубки, нарушения технологии производства бетонных работ или недостатков конструктивных решений. Так, применение опалубки, которая в процессе многократной оборачиваемости постепенно изнашивалась и своевременно не ремонтировалась, приводит к тому, что в процессе бетонирования через ее щели и неплотности при интенсивной вибрации вытекает цементное молоко, в результате чего конструкции могут иметь гравелистую поверхность и раковины.

Сразу после распалубливания производитель работ и работник строительной лаборатории должны тщательно осмотреть состояние открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, проверить конструкции на наличие скрытых дефектов путем простукивания обычным молотком, а в сомнительных местах – с помощью ультразвукового или другого дефектоскопа. Выявленные дефекты устраняют.

Дефекты в бетоне конструкций могут быть разделены на две основные группы.

К первой группе относятся: гравелистая поверхность бетона в отдельных местах, неглубокие раковины, незначительные неровности и наплывы. Исправление этих дефектов не требует разработки специальных мероприятий, не связано оно и со значительными затратами труда и материальных средств.

Ко второй группе относятся: глубокие и сквозные раковины, пустоты, трещины, отклонения конструкций от проектных размеров и др. Эти дефекты исправляют только после тщательного осмотра конструкции и, как правило, после согласования методов устранения дефектов с проектной организацией.

Гравелистую поверхность бетона очищают металлическими щетками, промывают струей воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объему) на портландцементе марки 400–500. Неглубокие раковины расчищают от неплотного бетона зубилом и металлической щеткой, промывают водой и заделывают жестким раствором. Наплывы на бетонной поверхности удаляют вслед за разбором опалубки, когда бетон еще не набрал проектной прочности, для чего применяют кельмы, молотки-кирочки, зубила и отбойные молотки.

К наиболее распространенным дефектам железобетонных конструкций относятся раковины , которые образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.

При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры. В сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотненный бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют.

Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции.

Если при проверке обнаружены сквозные раковины , расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.

Довольно распространенным и опасным для несущей способности железобетонных конструкций видом дефектов являются пустоты . Они часто встречаются и появляются, как правило, вследствие непрохождения бетона на данном участке. Пустоты иногда достигают таких размеров, что полностью оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в конструкциях и нарушается их монолитность.

Устранение такого рода дефектов сводится к следующему.

Поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с лаборантом проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием. Для ускорения твердения бетона в местах заделок рекомендуется применять паро- и электропрогрев. Зимой для обогрева полостей в конструкциях перед укладкой бетона и для последующего его твердения могут быть использованы лампы инфракрасного излучения.

Если обнаружены трещины , являющиеся результатами усадки, температурных напряжений или различных деформаций, создают комиссию с участием представителя проектной организации. В случае необходимости к участию в работе комиссии приглашают работников центральных лабораторий и научно-исследовательских институтов. В процессе обследования комиссия должна выявить причины появления трещин, обозначить их на конструкции, измерить величину раскрытия трещин и установить наблюдение за их состоянием.

Величину раскрытия трещин измеряют лупой с делениями на стекле, устанавливаемой вплотную к плоскости конструкции. Такая лупа дает увеличение в 10 раз при цене одного деления и погрешности отсчета 0,1 мм. Место установки окуляра лупы (прилегающего к плоскости конструкции) обводят цветным карандашом и нумеруют, чтобы в дальнейшем трещину измерять в одном и том же месте. При следующем измерении лупу ставят в створ ранее сделанных отметок.

Простейший метод контроля раскрытия трещин – установка на расчищенную поверхность с обеих сторон трещины гипсовых маяков. Стабилизировавшиеся трещины в зависимости от величины их раскрытия заделывают с поверхности цементным раствором набрызгом или под давлением. Если же в процессе проверки установлено, что раскрытие трещин продолжается, что может явиться причиной деформации несущих и ограждающих конструкций зданий, проектная организация должна срочно разработать проект усиления конструкций, а строительная организация – выполнить эти работы. Все выполненные работы по исправлению дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях оформляются специальным актом.

Подготовка поверхности под окраску

Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.

Большое влияние на качество и долговечность лакокрасочных покрытий оказывают климатические условия при выполнении окрасочных работ: температура и влажность воздуха, температура окрашиваемой поверхности, увлажнение поверхности.

Лакокрасочные материалы естественной сушки рекомендуется наносить при температуре от 5 °C до 35 °C. В случае выполнения окрасочных работ при отрицательных температурах не допускается присутствие льда и инея на поверхности. Также не допускается окрашивать во время осадков или по еще влажной поверхности.

Непременное условие при окраске — обеспечение влажности воздуха ниже 85 %, так как при относительной влажности воздуха свыше 85 % резко снижается скорость испарения растворителей из лакокрасочной пленки и возрастает опасность конденсации влаги на поверхности, которая может вызвать сильное пузырение или шелушение поверхности.

Подготовка поверхностей под различные виды ЛКМ

До начала малярных работ в помещениях заканчивают все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы и укладки паркета), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Поверхность, подлежащая окраске, должна иметь определенную влажность (для оштукатуренных и бетонных поверхностей не более 8%, а для деревянных — 12 %). В зимних условиях внутренние малярные работы производят в утепленных и отапливаемых помещениях при температуре наиболее охлажденных поверхностей выше 8 °С. Деревянные конструкции должны быть хорошо закреплены, не иметь щелей, заусениц и других изъянов. Оконные и дверные блоки поступают на объекты окрашенными один раз (т. е. все процессы, предшествующие первой окраске, выполняет завод-изготовитель).

Подготовка поверхностей под окраску водными составами заключается в выполнении следующих технологических операций: очистки поверхности; огрунтования очищенной поверхности; заполнения трещин и раковин; удаления пыли; частичного подмазывания неровностей на поверхности; шлифования подмазанных мест.

Кроме того, места примыкания к потолкам, стенам и перегородкам встроенных шкафов, если по проекту они должны быть оклеивают марлей. Ею же оклеивают выступающие углы (усенки) перегородок из гипсовых плит или изделий.

Очищают поверхности и трещины на ней от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов при помощи скребков, механических наждачных и ненаждачных кругов, а также щетками и пылесосами. Для сглаживания штукатурки и бетонных поверхностей применяют приспособление для шлифовки поверхностей.

После сглаживания поверхности ножом или стальным шпателем прорезают и расчищают трещины, держа при этом нож или шпатель под углом 60° к поверхности.

Пыль удаляют с помощью травяной кисти или пылесоса. При этом необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.

После очистки загрязненные участки поверхности промывают водой и просушивают. Жировые пятна перед промывкой водой протирают двухпроцентным раствором соляной кислоты. Высолы, выступившие на поверхность, счищают щетками и промывают водой. Повторно выступившие высолы, сметают щеткой без последующей промывки.

Огрунтовка состоит в нанесении на поверхность специальных составов. В результате этого окрашиваемая поверхность приобретает свойство одинаково впитывать в себя жидкое связывающее вещество из последующего окрасочного слоя.

Квасцовую грунтовку применяют для покрытия пюверхностей, содержащих известь. Для ее приготовления в клееварке растворяют предварительно замоченный и набухший клей. В полученный при дальнейшем нагревании раствор горячего клея засыпают наструганное мыло, а затем при быстром перемешивании вводят олифу. В отдельной посуде в горячей воде растворяют квасцы и постепенно при постоянном перемешивании в эмульсию заливают раствор квасцов, а затем воду до полного объема и мел. Применяют грунтовку в горячем виде при температуре 50-60 °С. Этим же составом грунтуют несмываемые пятна под клеевую окраску.

Грунтовка-мыловар предназначена для поверхностей, не содержащих известь. В отдельном сосуде при быстром перемешивании приготовляют эмульгированный раствор мыла с олифой. В другом сосуде известь заливают водой (масса которой в полтора раза больше массы извести). Во время кипения извести растворы сливают, перемешивают и разводят водой до полного объема.

Остальные три вида грунтовок применяют:

казеиновую — под казеиновую окраску;
силикатную — под силикатную, цементную и полимерноментную окраски;
латексную или эмульсионную — под эмульсионную окраску.

Готовые грунтовки перед употреблением процеживают через сито (1200 отв/см 2 ). Вязкость готовых грунтовок должна составлять около 15 с по вискозиметру ВЗ-4.

Заполнение трещин, раковин и подмазывание неровностей на поверхности выполняют, нанося шпателями на поверхность шпаклевочные составы. Шпаклевка должна быть однородной, нерасслаивающейси массой, легко разравниваться, не оставлять крупинок и царапин при намазывании тонким слоем.

Консистенцию шпаклевок определяют погружением стандартного конуса. Она должна составлять для нанесения вручную 6-8 см, для механизированного нанесения — 12 см.

Остаточно-ксилолосольвентовую шпаклевку (ОКС) применяют независимо от того, с каким связующим будут наносить окрасочное покрытие.

Безолифную латексную шпаклевку (БЛШ), иногда называемую КЛМ (карбоксиметилцеллюлозная латексная меловая), используют под все виды водных окрасок.

Полимерцементную шпаклевку также применяют под все виды водных окрасок.

Квасцово-клеевую шпаклевку используют только под клеевую окраску. Для ее приготовления квасцы растворяют в 20-30 % объема кипящей воды. В раствор предварительно замоченного клея добавляют настроганное мыло и при быстром перемешивании вливают олифу. В полученный эмульсионный раствор при непрерывном перемешивании засыпают смесь гипса и мела, взятый в соотношении 2 (мел) : 1 (гипс), до получения однородной массы рабочей консистенции.

Казеиновую шпаклевку предназначают только под казеиновую окраску.

Эмульсионную шпаклевку применяют под эмульсионную окраску.

Силикатную шпаклевку используют под силикатную, цементную и полимерцементную окраску.

Обработка поверхностей под простую окраску состоит из одной огрунтовки. Грунтуют поверхность маховой кистью или удочкой. Грунтовки на купоросе, квасцах и глиноземе наносят только маховой кистью, а нейтральную мыловарную и известково-мыловарную можно наносить и удочкой.

Для нанесения состава маховой кистью ее погружают в бачок с составом и при вытаскивании отжимают его излишек. Наносят состав плавным движением кисти вправо и влево, держа се под углом 70° в направлении движения. По мере расхода огрунтовочного состава на кисти ее поворачивают вокруг оси.

Обработка поверхностей под улучшенную окраску состоит из первой огрунтовки, подмазки трещин (с последующей шлифовкой и подгрунтовкой подмазанных мест) и второй огрунтовки.

Первую огрунтовку по потолкам и стенам выполняют одновременно. Делают это удочкой краскопульта с применением мыловарного состава.

Для подмазки трещин используют шпатель, Заполняют трещины поперечными движениями шпателя, плотно вмазывая шпаклевку. Заканчивают эту операцию приглаживанием шпаклевочного слоя движениями шпателя вдоль трещины, Подмазку наносят тонким слоем (на сдир), не допуская утолщений на поверхности. Просохшую подмазку шлифуют приспособлением для шлифовки поверхностей.

Подмазанные места подгрунтовывают кистью, чтобы не образовывались утолщенные участки красочного состава (жилы).

Вторую огрунтовку стен выполняют краскопультом, валиком или маховой кистью, в зависимости от будущего способа окраски. Под окраску валиком грунтовку делают тоже валиком. Вызвано это тем, что при нанесении грутовочного состава валиком поверхность приобретает шероховатую фактуру, которая еще больше подчеркивается в процессе нанесения валиком красочного состава. В том случае, когда возникает необходимость получения более гладкой фактуры, ©грунтовку под окраску валиком или краскопультом выполняют маховой кистью врастушевку.

Для получения более гладких поверхностей в грунтовочные составы вводят мел (на 10 л состава для первой огрунтовки 2-3 кг, для второй — 6-7 кг).

Обработка поверхностей под высококачественную окраску, помимо процессов, выполняемых под улучшенную окраску, предусматривает шпаклевание, обеспечивающее получение ровных поверхностей.

Шпаклюют по тщательно огрунтованным поверхностям, не допуская никаких пропусков. Эту работу выполняют ручными шпателями или механизированным способом.

Ручное шпаклевание. При шпаклевании шпатель держат под разными углами к поверхности. Это позволяет регулировать толщину накладываемого слоя.

Выполняют шпаклевание полосами слева направо, а также сверху вниз и снизу вверх. Шпатель при этом держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой. В этом случае шпаклевочная масса во время укладывания перемещается вдоль лезвия, образуя с левой стороны гладкую поверхность, а с правой — гребень. При накладывании следующей полосы гребень снимается и разглаживается, но одновременно справа образуется новый, который также сглаживается при выполнении следующей полосы.

Подготовка и обработка поверхностей железобетонных панелей и настилов

Подготовка новых оштукатуренных и деревянных поверхностей

Подготовку под масляную окраску начинают с очистки поверхности. Делают это так же, как и для поверхностей под окраску водными красками.

Приготовление составов для обработки поверхностей по окраску масляными красками. При приготовлении грунтовочных и шпаклевочных составов вводят все составляющие компоненты, предусмотренные в соответствующем рецепте. Это обеспечит хорошую укладываемость краски при нанесении и необходимую прочность пленки.

Рекомендации по приготовлению составов:

Мел для подмазочных и шпаклевочных составов вводят до получения рабочей густоты. Проолифку выполняют олифой. Большие поверхности проолифливают валиком или маховой кистью массой 200-300 г, а малые — кистью-ручником.

На границе двух колеров работают с отводной линейкой, устанавливая ее точно по пограничной линии.

При работе валиком или маховой кистью на границе масляной и клеевой окрасок опыленным шнуром отбивают линию, Ниже этой линии кистью-ручником олифят полосу шириной 10-15 см. Также ручником делают отводку у плинтусов и мест пересечения плоскостей при последующей окраске валиком. При работе валиком применяют ванночку с сеткой. На нее отжимают излишек олифы. При проолифливании маховой кистью олифу наносят сначала волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении.

Прочность шпаклевочного слоя и низкое водопоглощение позволяют наносить повторный слой без огрунтовки. Последний слой — выправочный — наносят металлическим шпателем по загрунтованной поверхности.

Зашпаклеванные поверхности грунтуют неводной жидкой грунтовкой под цвет будущей окраски. Наносят грунтовку на большие поверхности валиком или маховой кистью массой 200-300 г. При огрунтовке валиками малодоступные места, как и при проолифке, предварительно окрашивают кистями-ручниками.

Обработку столярных изделий и деревянных перегородок выполняют так же, как и обработку оштукатуренных поверхностей, применяя те же приемы работы. Шпаклевочные составы берут в зависимости от условий эксплуатации- деревянных изделий. При отделке столярных изделий, встроенных в наружные ограждающие конструкции, используют только 1 %-ные маслинные шпаклевки, а при внутренних отделках — 3 %-ные масляные или клеевые.

Обработку деревянных полов выполняют, применяя олифу с сухими пигментами (для проолифки) и масляную шпаклевку (для подмазки). Проолифливают и грунтуют полы валиком ила маховой кистью, не перенасыщая грунтовочную пленку. Для подмазки и шпаклевания используют металлический шпатель. Делают это по просохшей проолифке, плотно вмазывая шпаклевку в изъяны.

Новые деревянные полы с уплотненными швами и остроганные перед проолифкой не моют, так как это приводит к повышенному увлажнению древесины, а очищают скребками, удаляя пыль волосяными щетками.

Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей труб и радиаторов отопления, газовых и водопроводных труб, решеток, лестничных и балконных ограждений) состоит в очистке стальными щетками от брызг раствора, ржавчины и обезжиривании поверхности.

Огрунтовку поверхностей металлических конструкций делают немедленно после очистки, тщательно покрывая поверхность грунтовочным составом. Это предохраняет металл от коррозии, которая наступает вслед за подготовкой. Для огрунтовки применяют олифу натуральную или «Оксоль» с введением тертых пигментов (обычно железного сурика). Грунтовочные составы наносят на большие поверхности маховыми кистями массой 200-300 г, валиками, а на малые — кистями-ручниками. Вязкость состава для нанесения кистями и валиками 30-40 с по вискозиметру ВЗ-4.

Как правильно заделать трещину шпаклевкой: пошаговая инструкция

Трещины на стенах – неприятное последствие нарушения строительных норм. Иногда выбирать не приходится, так как квартира от застройщика досталась уже с этими дефектами. Устранить трещину можно с помощью шпаклевки, в этой статье читайте о том, как это правильно сделать.

Трещины надо устранять не только на этапе финишной отделки, но и при черновых работах. Подготовка основания под стяжку или оштукатуривание стен включает в себя заделку трещин. Пошаговую инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками можно прочитать в статье «Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция».

Первым делом установить причину

Начинать нужно именно с этого, в противном случае все работы могут быть проделаны впустую. Характерный пример – усадка здания. Если усадочные процессы еще не завершились, то трещина может появиться вновь, но и медлить в этом деле нельзя, потому что некоторые трещины имеют свойство разрастаться и наносить больший ущерб.

Усадка происходит только в новых постройках. Если здание старое, то эту причину можно сразу отмести.

Воздействие влаги также может приводить к появлению трещины. Источником воды может быть поврежденная крыш. В этом случае лучше сначала устранить протечку, а потом переходить к ремонту помещения.

Нарушение технологий работы с материалом может также привести к появлению трещин. Распространенной проблемой является отсутствие грунтовки.

Инструменты

Шпатель – основной инструмент для работы со шпаклевкой. Желательно иметь в распоряжении два шпателя: узкий (не больше 10 см) для нанесения раствора и широки для финишного разравнивания.

Чистая емкость для шпаклевки, в ней не должно быть остатков раствора и мелких частиц, так как это помешает нанесению. Так как объем смеси небольшой, лучше взять небольшой контейнер.

Кисть используют для нанесения грунтующих составов, инструмент должен иметь такую форму, чтобы легко проникать вглубь трещины.
Щетка с жесткой щетиной нужна для очистки трещины от пыли и мелкого мусора.
Армирующий материал используют за укрепления трещины более 2 мм. В большинстве случаев используют сетку (серпянку) или бумажную перфорированную ленту.
Наждачная бумага потребуется для шлифования поверхности трещины. Для удобство бумагу закрепляют на деревянном бруске или специально терке.
V-образный шпатель используют для зачистки трещины, но если такого инструмента нет, можно воспользоваться аналогичным по форме скребком.

Чем заделывать трещины?

Для заделки трещин можно использовать цементно-песчаные смеси и герметики, но в этой статье мы подробнее остановимся на методе с использованием шпаклевок.

Полимерные шпаклевки эластичные и долго сохраняют рабочее состояние (до 24 часов). Составы можно наносить сразу без замешивания. Некоторые производители выпускают специальные ремонтные составы для заделки трещин. Полимерные составы делятся на акриловые и латексные. Акриловые подходят как для внешних, так и для внутренних работ, латексные подойдут только для работ в помещении.
Гипсовые шпаклевки надо делать из сухой смеси, при этом рабочее состояние они сохраняют совсем недолго – 1,5 – 2 часа. Рекомендуется делать смесь небольшими порциями, чтобы она не успевала затвердеть.

Подготовительные работы

Подготовительные операции надо проводить до приготовления смеси, чтобы избежать затвердевания раствора.

Глубокие трещины можно расшивать отверткой.

Трещину надо расшить с помощью V-образного шпателя или старой отвертки. Сечение должно приобрести вид треугольника, для глубоких трещин допускается сделать сечение в виде трапеции.

Жесткой щеткой из трещины удаляют мелкий мусор и остатки материала после расшивки.

Повреждение покрывают грунтовкой, состав можно наносить губкой или кистью, кисть должна хорошо проходить внутрь трещины.

Приготовление смеси

При работе с готовым полимерным составом эту стадию можно пропустить. Сухие смеси надо будет сначала правильно приготовить.

Небольшую емкость наполняют водой, затем порциями засыпают сухую смесь. Засыпать надо до тех пор, пока на поверхности жидкости не образуются сухие островки.

Перемешивать раствор надо шпателем, применять дрель-миксер не рекомендуется, иначе смесь напитается воздухом и быстрее застынет.

После первого перемешивания смесь оставляют напитываться влагой на 5 – 10 минут.

Потом раствор доводят до однородного состояния. При замешивании надо стараться разбить все комья.

Заделка трещины

После высыхания грунтующего состава можно переходить к основным работам по устранению трещины.

Первым слоем раствора заполняют пустоты. Для этого лучше использовать узкий шпатель, которым совершают движения под углом 90 градусов к трещине с разных сторон.

Первый слой шпаклевки нужен, что раствор успел дать усадку. Если работать за один слой, то смесь выдавится из трещины и на поверхности стены появится бугор.

Надо дождаться частичного высыхания шпаклевки внутри трещины, после этого можно переходить к нанесению второго слоя. Завершающие мазки проще делать широким шпателем, старайтесь, чтобы на поверхности не оставалось следов от инструмента.

На свежую шпаклевку наклеивают бумажную ленту или сетку-серпянку. Бумажную ленту можно предварительно смочить в теплой воде.

Шпателем надо вдавить ленту в шпаклевку, выгоняя излишки раствора. Одним шпателем можно удерживать ленту, другим проводить по её поверхности.

Сверху на ленту наносят еще один тонки слой шпаклевки. Этот слой проще наносить широким шпателем, убирая все неровности и следы от инструмента.

Когда обработанный участок стены просох, его шкурят теркой с наждачной бумагой.

Как заделать трещины, сколы в раковине или мойке

Что делать, если появились сколы или трещины?

Процесс реставрации раковины из любого материала, будь то керамика, искусственный камень или эмалированная чугунина, практически одинаковый. Единственным различием будет выбор шпаклевочного материала.

Что нужно?

Специальная шпаклевка.
Мелкозернистая шкурка.
Ваши старательность и внимательность.

Керамогранит и искусственный камень

Мойки и раковины из искусственного камня изготавливаются из крошки минерального камня, красителя и эпоксидного клея.

Алгоритм удаления сколов и трещин:

Так же для ремонта раковин и моек из искусственного камня используется эпоксидная смола. Принцип работы тот же, как и с клей-мастикой.

Эмалированная раковина

Не стоит игнорировать повреждение эмали на раковине, пусть даже царапинка совсем маленькая. Со временем металл будет подвергаться коррозии, на поверхности будут появляться ржавые пятна. В итоге раковина даст течь.

В зависимости от глубины скола, возможно, эмаль нужно будет наносить в несколько слоев. В таком случае наносится первый слой, после высыхания полируется, затем обезжиривается и наносится второй слой, и снова полируется.

Керамика и фаянс

Предотвращение образования трещин и сколов

Читайте также: