Залили цементом в ванной

Обновлено: 04.07.2024

Заделать дыру в полу в ванной комнате

Здравствуйте. Дом хрущевка панельный, 1й этаж. Делаю ремонт в ванной комнате, на полу планируется плитка. Раньше пол был так же под плиткой, я ее убрала, поверхность осталась довольно ровная, кроме одной стороны - там где проходят трубы и канализация у самой стены (с обратной стороны этой стены - подъезд). Там был наплыв цемента, следы прежнего ремонта, к тому же простукиванием обнаруживалась пустота под этим цементом. Я решила сбить это дело, и вместе с кусками старой стяжки (видимо) оттуда отошли крупные фракции керамзита вперемешку с заливкой. Видимо дело рук прежнего хозяина. Я выгребла весь керамзит, отбила все куски цемента, получилась такая траншея с метр длинной, шириной по разному от 15 до 30 см, и глубиной тоже по разному, сантиметров от 5 до 20. Одним краем получается эта траншея прилегает к стене, другой край я отбила до родного пола, а на дне этой ямы не понятно что, выглядит как грязь или земля, до плиты перекрытия я не добралась. Запах от этого всего - плесневый, когда от сырости цветет, но на вид самой плесени не увидела. Наощупь сыро. То есть, капало там постоянно и долго, судя по всему.
Итак, что теперь со всем этим добром делать? Как грамотно отремонтировать участок?
Я предполагаю такой план действий:
1 Дать подсохнуть
2 Положить гидроизоляцию (рулонную+битумная мастика?) (из под родного пола выглядывал кусок рубероида). Если да, то как уложить, вплотную к стене с нахлестом на стену или еще как то.
3 Залить ЦПС.
4 Снова стык стены и пола проклеить гидроизоляцией.
5 Плитка.
Сбивать совсем весь пол не хочется, тк бюджет не позволит все делать заново.
Еще, у меня под ЦПС подразумевается отдельно цемент и песок, который у меня есть в остатках, который я сама мешать буду, или тут надо спец смесь какую то взять, для стяжки пола, или обойтись тем что есть? Если можно мой цемент и песок то какую пропорцию.
Еще у меня есть остаток изоспан С. Подойдет ли он вместо рулонной гидроизоляции? И нужна ли вообще гидроизоляция, мне топить некого. Может цемент прям залить туда, но как он сцепится с тем, что там есть, вот вопрос.

Если нужно сделаю фото. Извините за ошибки. Планшет от количества букв заглючил

Пошаговая инструкция, как сделать стяжку пола в ванной своими руками. Ошибки и рекомендации

При проведении капитального ремонта необходимо уделить внимание каждой поверхности помещения. Стяжка пола в ванной — этап финишной отделки, затем пространство приобретает окончательный вид, который остаётся завершить отделочными работами. Мы расскажем как правильно сделать стяжку пола в ванной комнате своими руками и тогда это сможет повторить даже человек без опыта работы в этом направлении. Также опишем наиболее частые ошибки в работе которые можно допустить.

Назначение

Выполнение слоя стяжки в ванной комнате — ответственная часть отделки санитарной зоны. В ванной постоянно сохраняется высокий уровень влажности воздуха, связанный с непосредственным попаданием жидкости на поверхность пола и с водяными парами.

Стяжка призвана защитить плиты перекрытий от влаги, частично скрыть элементы коммуникаций. Этот вид обустройства пола сделает его поверхность более жёсткой, ровной, прочной, а при необходимости — повысить свойства шумо- и теплоизоляции.

Разновидности и особенности

В зависимости от технологии работ и материалов различают несколько технологий.

Сухая

Сначала производится стандартная подготовка поверхности, засыпка основания, его разравнивание правилом с ориентировкой на маяки.
Затем монтируют направляющие, которые должны опираться на засыпочный слой.
К ним закрепляют листы материала — фанеры или гипсокартона на клеевые составы или саморезы.

Малый слой засыпки вызывает деформацию листового материала. Значительные нагрузки он не в состоянии выдержать. Из-за этого сухую стяжку нельзя обустраивать в качестве основания под укладку керамической плитки.

Полусухая

Осуществляется путём укладки бетонной смеси или раствора на основе цемента и песка. Бетонная стяжка уже содержит в составе все необходимые ингредиенты. Во втором случае к раствору добавляют пластификаторы, которые значительно уменьшают время, необходимое для набора прочности. Плюс такой стяжки — малое количество воды, нужное для замеса. Конструкция пола получается одновременно лёгкой, прочной. Слой может быть достаточно толстым для устранения значительных неровностей или уклонов поверхности.

Стоимость значительнее, чем у обычной мокрой стяжки, но это компенсируется быстрым затвердеванием плоскости.

Мокрая

Выполняется на основе жидкого раствора цемента с песком. Подготовленная смесь выливается на поверхность будущего пола, хорошо выравнивается. Основной недостаток — долгое высыхание. Среди разновидностей такого покрытия для ванных комнат пригодна лишь одна из них — стяжка на слое гидроизоляции. Она подходит для условий высокой влажности. Защитный слой, предотвращающий проникновение влаги, может быть нанесён и поверх стяжки. Но минимальная её толщина составляет три сантиметра. Далее наглядное видео про установку мокрой стяжки в ванной комнате:

Наливной пол

Быстрое высыхание — достаточно подождать всего 24 часа.
Просушенное покрытие получается гладким и непроницаемым для влаги. Это идеальное основание под укладку линолеума или напольной плитки. Дорогие самовыравнивающиеся смеси могут служить самостоятельным видом отделки, поскольку уже содержат в составе красящие пигменты.
Поверхность обладает пластичностью, упругостью, способна противостоять механическим нагрузкам. Небольшой удельный вес делает возможным применение такого основания на бетонных и деревянных перекрытиях.
Простота монтажа.
Слой получается тонким, но прочным.
Наливной пол имеет экологичный состав, не подверженный горению, биологическим или грибковым поражениям.

Как сделать: пошаговая инструкция

Для обустройства стяжки пола в ванной комнате своими руками необходимо определить технологию монтажа, приготовить необходимые для работы строительные материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Круглая или овальная ёмкость.
Дрель с насадкой-миксером.
Уровень строительный (нивелир).
Шпатели.
Длинное правило.
Рулетка.
Грунтовка.
Шпаклёвка.
Смесь для приготовления раствора.
Лента демпферная.
Гидроизоляция (рулонная или мастичная).

Специальное оборудование для затирки или подручные средства — лопата, шпатель, кельмы и мелкая сетка для затирки, правило большой длины.
Наждак крупной фракции.
Рулетка.
Строительный лазерный или водяной уровень.
Рабочая смесь.
Фиброволокно для армирования.

Маяки.
Уровень.
Рулетка.
Правило.
Дрель.
Крепёжные элементы.
Шпаклёвка, грунтовочная смесь.
Гидроизоляционный материал.
Лента демпферная.
Керамзит или иной наполнитель.
Направляющие из металла.
Листы фанеры или гипсокартона.
Адгезивный состав.

Подготовительные работы

Подготовка плоскости пола под стяжку требует основательности, поскольку отражается на качестве конечной поверхности.

Очистка от мусора и пыли, заделка трещин. Изъяны заштукатуривают раствором на основе цемента или клеем, применяемым для керамической плитки. Если ремонт производится в здании старой постройки, может понадобиться полный демонтаж старого покрытия пола вплоть до основания перекрытия.
Чистую и оштукатуренную поверхность необходимо загрунтовать. Нанесение такого состава гарантирует лучшую степень сцепления слоёв, отсутствие плесени.
При значительных расхождениях горизонтального уровня пола выполняют засыпку керамзитового или песчаного слоя толщиной около десяти сантиметров. Прослойка нуждается в трамбовании.
Осуществляют проводку необходимых коммуникационных сетей.

Изоляционный слой

Плёночные.
В рулонах.
В виде мастики.

Фрагменты листов гидроизолятора нужно расположить так, чтобы они образовали нахлест от 15 до 20 сантиметров как друг на друга, так и на область примыкания стены к полу.
Трубы нужно обработать средством, имеющим жидкую консистенцию. Полное высыхание защитного слоя из мастики происходит через 1–2 суток.
Затем по нижнему периметру стен наносится демпферная лента для усиления защитных свойств.

Разметка и установка маячков

Разметка поверхности состоит в точном определении высшей и низшей точек поверхности, подлежащей обработке. Когда эти точки найдены, можно монтировать маяки. Грамотная установка маяков — гарантия того, что плоскость пола получится совершенно ровной. Это значительно уменьшит количество клея для укладки плитки.

Удобно пользоваться реечным уровнем, имеющим длину, равную двум метрам.

Сами маяки нужно монтировать «горкой» вдоль периметра стен на расстоянии примерно 50 сантиметров. Для этого их вминают в раствор, а уровнем измеряют правильность положения в пространстве. Между первой меткой и всеми последующими должна быть сформирована чёткая горизонтальная прямая. Далее наглядное видео про установку маячков в ванной комнате:

Приготовление раствора и заливка

Для полусухого типа стяжки рекомендуется использовать специальные заполнители, которые создают условия для минимизации нагрузки на плоскость пола в ванной. Смесь нужно размешать до однородности, затем распределить для дополнительного снижения нагрузки на полы. По сравнению с мокрой стяжкой она обходится дороже, но сохнет быстрее. Сначала замешивают смесь, распределяют по полу, а когда она высохнет, её затирают для устранения всех неровностей и бугров. Если используется цементно-песчаная смесь, то к трём частям песка добавляется одна часть цемента. Чтобы повысить прочность готового раствора, допускается внесение одной части плиточного клея, который придаст упругость высохшему покрытию. Консистенция готовой смеси не должна быть жидкой. Рекомендуется заливка в один подход, поскольку раствор наберёт прочность примерно в течение часа. Это сильно усложняет выравнивание поверхности. Лучше наносить состав слоями.

Частые ошибки и рекомендации

Укладывание полусухой смеси в пространство между маяками без трамбовки поверхности.
Отсутствие соблюдения верного соотношения цемента и жидкости при подготовке смеси.
Игнорирование процедуры прокатки наливных полов валиком с шипами.
Нанесение стяжечного слоя при условии меньших показателей толщины, чем допустимые.
Нанесения гидроизоляционных покрытий перед заливкой полусухой и мокрой стяжки.
При сухом методе укладки взяты не мелкие, а крупные гранулы керамзита.
Подключение системы тёплого пола к работе до того момента, когда слой стяжки наберёт максимальную прочность.
При наборе составом прочности были допущены сквозняки.
Слабый уровень подготовки основания (некачественная уборка или игнорирование грунтования).

Если для наполнения бетонной смеси брались лёгкие виды наполнителей (пенопластовая крошка, перлит, керамзитный песок или щебень), гарантировать, что поверхность получится гладкой, невозможно. Для улучшения гладкости применяют процедуру шпаклевания. Дефект не проявляется при устройстве полусухих и сухих видов стяжки и наливных полов.

Любой мастер, заинтересованный в самостоятельном выполнении ремонта, сможет качественно обработать поверхность. Основная суть действий примерно одинакова для разных видов покрытий пола в ванной. Современное оборудование для трамбовки стяжечного слоя или лазерный нивелир — хорошее подспорье в деле. Но ручные методики тоже действенны при строгом соблюдении правил и технологии.

Цемент в сливе. Как удалить его из трубы?

Была раковина для строителей, подключена к сливу. После окончания ремонта раковина была демонтирована. Теперь снова подключился к ней, но сливает очень плохо. Попробовал вантуз - никакого эффекта, налил жидкого сантехника - то же самое. В итоге, засучил рукава и вдвоём с отцом с помощью трех разных тросов пытались пробить слив. Выяснили что там цемент (либо какая похожая смесь) и он схватился и закупорил слив. Вода была мутно-белой из отверстияи и за тросом вытаскивались куски цемента. Несколько часов провозились - результата почти никакого.
Разобрать слив очень тяжело, все упрятано в стену, зазпатлёвано и покрашено. Протяженность трубы до засора метра 2.5-3.

Как удалить эту гадость без разбора стены? Помогите, плиз!

А жизнь-то налаживается. )

труба, кстати, пластиковая

Вот уроды..(с)

Никак. Тебе очень не повезло. Есть роботы сантехнические, но у кого они есть и сколько стоить будут - неизвестно. Не буду говорить, что нормальные люди не сливают цементный раствор в узкие трубы, ибо уже все произошло. Бери торсионный валик типа туалетного, он как раз метра 4 будет, привязывай что-нибудь на конец типа фрезы и крути до посинения . Что быстрее пропилишь - цементную стяжку или саму пластиковую трубу - неизвестно. Как говорят в Молдове - раз попал, так танцуй (т.е. возможно, придется ломать стену)

Была раковина для строителей, подключена к сливу. После окончания ремонта раковина была демонтирована. Теперь снова подключился к ней, но сливает очень плохо. Попробовал вантуз - никакого эффекта, налил жидкого сантехника - то же самое. В итоге, засучил рукава и вдвоём с отцом с помощью трех разных тросов пытались пробить слив. Выяснили что там цемент (либо какая похожая смесь) и он схватился и закупорил слив. Вода была мутно-белой из отверстияи и за тросом вытаскивались куски цемента. Несколько часов провозились - результата почти никакого.
Разобрать слив очень тяжело, все упрятано в стену, зазпатлёвано и покрашено. Протяженность трубы до засора метра 2.5-3.

Как удалить эту гадость без разбора стены? Помогите, плиз!

Кислотная коррозия происходит при действии растворов любых кислот, имеющих значения водородного показателя рМ<7; исключение составляют поликремневая и кремнефтористоводородная кислоты. Свободные кислоты встречаются в сточных водах промышленных предприятий, они могут проникать в почву и разрушать бетонные фундаменты, коллекторы и другие подземные сооружения. Кислота образуется также из сернистого газа, выходящего из топок. В атмосфере промышленных предприятий, кроме SCb, могут содержаться ангидриды других кислот, а также хлор и хлористый водород. При растворении его во влаге, адсорбированной на поверхности железобетонных конструкций, образуется соляная кислота.
Кислота вступает в химическое взаимодействие с гидратом окиси кальция, при этом образуются растворимые соли (например, СаСЬ) и соли, увеличивающиеся в объеме (CaSO4-2H2O):
Са(ОН)2 + 2НС1 = СаС12 + 2Н2О Са(ОН)2 -f H2SO4 = CaSO4 2Н2О
Кроме того, кислоты могут разрушать и силикаты кальция. Бетон на портландцементе защищают от непосредственного действия кислот с помощью защитных слоев из кислотостойких материалов.

Собственно налить в эту трубу раствор любых кислот, - лучше соляную к-ту, можно ортофосфорную или уксусную. Главное, чтобы их соли были растворимы в воде. Нужно обеспечить, чтобы раствор некоторое время побыл в трубе - заткнуть слив из трубы)))

Что делать, если вас заливают бетоном

Такая ситуация может случиться в любой момент. Обычно, человека заливают бетоном, чтобы избавиться от него навсегда, и чтобы тело не нашли еще долго. Даже если вы не прораб, задолжавший своим работникам зарплату, от вас могут избавиться столь оригинальным способом личные враги или же вас могут просто с кем-то перепутать. Кажется, что ситуация безысходна, но даже в таких случаях есть ряд действий, которые повысят ваши шансы на выживание.

Чаще всего заливают либо в бетонный блок целиком, либо оставив голову снаружи для более мучительной смерти, а иногда практикуют заливку исключительно ног для того чтобы потом сбросить в реку.

Итак, рассмотрим эти ситуации поочередно.

Если вас заливают полностью с головой, то шансов выжить остается немного. По возможности необходимо принять вертикальное положение, немного согнув колени и прижав руки к грудной клетке. В момент, когда бетон зальется до самого носа следует сделать глубокий вдох на всю величину легких и плотно закрыть глаза. Залив человека полностью, редко ждут более 2-3 минут, поэтому необходимо тренировать свои легкие для того, чтобы вы смогли затаить дыхание более чем на 4-5 минут. Сразу это не получится, необходимо постоянно тренировать себя, постепенно увеличивая затаивание дыхания на несколько секунд после каждого следующего раза. Следует учитывать, что бетон давит сильнее, чем вода, поэтому удержать воздух будет значительно труднее.

Через минуты три нахождения в бетоне, можете резко оттолкнуться ногами и выровнять тело. Бетон будет все еще в жидком состоянии, и это позволит вам подняться. Желательно оттолкнуться с такой силой, что будь вы на земле, то подпрыгнули бы высоко вверх. Таким образом вы сможете добраться до поверхности. Если слой над вами недостаточно глубокий, а монолитчики уже ушли, тогда вы сможете сделать это без труда. Если же слой поглубже, то поднимайте руки вверх, пытаясь ухватиться за края опалубки. С помощью них вы сможете подтянуться вверх, попеременно поджимая ноги к себе, а затем отталкиваясь ими.

Если вас заливают бетоном в горизонтальном положении на большую глубину, шансов выбраться нет. Вас просто раздавит бетон, повредив все органы.

В случае, если вас залили бетоном по шею, тогда вы имеете ряд преимуществ. Во-первых, свое освобождение вы сможете начать задолго до того, как бетонщики уйдут восвояси, а во вторых, вы будете точно знать, когда можно начинать активную фазу самоспасения.

Для начала примите похожую позу из примера выше, но ноги выровняйте. Упритесь кулаками в грудную клетку. Если вам этого не дали сделать сразу, тогда, по мере заливания бетона, сгибайте их в локтях, пока не окажетесь в этой позе. Пока бетон застывает, и ваши надзиратели не ушли, двигайте телом внутри бетона. Это имеет свои преимущества - вы не замерзнете и создадите свободный слой во время усадки бетона. Нужно заметить, что бетон усыхает неравномерно. Даже, когда верхний слой уже затвердел, внутри он все равно остается жидким. Дышите как можно глубже. Когда влага начинает испаряться, бетон сильно прогревается изнутри, а давление становится выше. Даже находясь в такой ситуации, продолжайте усиленно давить телом в разные стороны, создавая пустоты.

Когда же обидчики ваши уйдут, нужно резко дернуть руки кулаками вверх.Если не удалось сделать это с первого раза, пробуйте второй, третий и т.д. Главное - не паникуйте. Не удалось поднять руки, пробуйте двигать ими со стороны в сторону, покуда не протрете бетон до поверхности.

Далее, пытайтесь дотянуться руками до любого твердого предмета и начинайте им долбить, откапывая себя. Это может занять не один час, поэтому, будьте терпеливы.

Если же вам залили ноги бетоном, дали ему высохнуть, а после этого сбросили в реку, то и здесь вы сможете выжить при некоторых обстоятельствах. Еще до того, как бетон застыл, выполняйте движения ногами, создавая как можно больше пустот. Если вам повезет, то сможете сбросить этот груз под водой, как обувь. Если же нет, то следует вспомнить, что вес предметов под водой сильно отличается от веса на поверхности земли. Если даже плавать с ним не получится, то ползти по дну в направлении берега вы сможете. Но здесь все зависит от величины ваших легких, физического состояния и ширины реки.

Пропорции цементного раствора: как правильно приготовить смесь для стяжки пола в ванной комнате

Правильные пропорции цементного раствора – залог функциональности и долговечности чистового пола в ванной комнате. Посудите сами: пропорции определяют качество раствора, которое влияет на износостойкость стяжки, а от нее, в свою очередь, напрямую зависит прочность финишного покрытия. Ввиду этого возникает вопрос: как приготовить правильный раствор для заливки? Далее мы детально на него ответим: разберемся, какие же пропорции соблюдать и как смешивать компоненты раствора, чтобы пол прослужил не один десяток лет.

Почему важны пропорции

Стяжка – промежуточный слой между черновым покрытием и финишной отделкой, который задает качество всей конструкции пола в ванной.

Если думаете, что статус промежуточного позволяет несерьезно отнестись к заливке стяжки, вы ошибаетесь: цементное покрытие выполняет целый ряд важнейших функций:

устранение неровностей чернового пола;
создание необходимого градуса наклона основания для эстетичной укладки чистового покрытия;
обеспечение дополнительной звуко- и теплоизоляции;
гарантия равномерного распределения нагрузки на базовое основание пола;
корректировка высоты основания.

Но, конечно же, успешное выполнение всех этих функций в ванной реально только при одном условии – при высокой прочности стяжки. А чтобы ее добиться, необходимо использовать исключительно качественно приготовленный цементный раствор с правильными пропорциями его основных компонентов: сухой смеси цемента и песка.

Совет. При покупке сухой цементной смеси для раствора, обратите внимание, чтобы ее прочность составляла не менее 10 МПа – этот параметр всегда указывается на упаковке продукта.

Говоря о важности правильного соотношения ингредиентов раствора, не стоит также забывать, что из-за ошибочных пропорций стяжка может даже не застыть полностью, а в этом случае о какой-либо износостойкости и целостности покрытия говорить вообще не приходиться.

Какими должны быть пропорции?

Пропорции рабочей смеси для стяжки зависят от двух факторов: марки используемого бетона и необходимой марки раствора для обработки пола в том или ином помещении. При этом, чем выше марка раствора, тем больше его прочность:

Раствор М100 = цемент М300 + песок в пропорции 1:3.
Раствор М150 = цемент М300 + песок в пропорции 1:2.
Раствор М150 = цемент М400 + песок в пропорции 1:3.
Раствор М200 = цемент М300 + песок в пропорции 1:1.
Раствор М200 = цемент М500 + песок в пропорции 1:3.
Раствор М300 = цемент М300 + песок в пропорции 1:1.
Раствор М300 = цемент М600 + песок в пропорции 1:3.

В ванной комнате нежелательно применять цементный раствор М100 – он недостаточно прочный для этого помещения. Здесь наиболее уместной будет смесь М150 с цементом М400.

Определившись с пропорциями, следует рассчитать необходимый объем рабочего раствора. В расчетах используются два параметра: слой стяжки и площадь пола помещения.

Рекомендуемая толщина стяжки в ванной – 5 см. Таким образом, если площадь напольного покрытия в комнате составляет 12 кв. м., значит, нужно умножить 12 х 0,05. Получаем 0,6 кубометра общей смеси. Следовательно, если вы готовите раствор М150 с бетоном М440, рекомендуемая пропорция – 1:3, то есть рабочая смесь должна включать 0,15 кубометра цемента и 0,45 кубометра песка соответственно. Теперь можете отправляться закупать строительные материалы.

Совет. Учитывайте, что готовая цементная смесь имеет свойство несколько уменьшаться в объеме в процессе самой заливки, поэтому для перестраховки покупайте сухие материалы с запасом в 10%.

Как приготовить раствор

Когда пропорции определены, необходимое количество рабочих материалов рассчитано и закуплено, самое время приступать к непосредственному приготовлению раствора. Рецепт стяжки для пола в ванной прост: смешайте песок, цемент, фибру, пластификатор и воду.

Для начала необходимо смешать главные сухие материалы – цемент и песок. Для этого используйте обычный строительный мастерок. В готовую смесь нужно добавить фибру – она будет защищать готовую стяжку от растрескивания.

Далее в новую емкость нужно налить воду – 1/3 от объема цемента. К ней добавляется жидкий пластификатор – он сделает раствор более пластичным. Пропорции пластификатора указываются на его упаковке.

После этого начинайте вводить сухую смесь из песка, цемента и фибры в раствор из воды и пластификатора. Делайте это очень медленно во избежание образования крупных комков. Так как вручную замешивать раствор очень сложно, задействуйте электроинструмент: дрель с насадкой или строительный миксер. Перемешивайте ингредиенты, пока они не превратятся в полностью однородный состав сметанообразной консистенции.

Как видим, расчет правильных пропорций цементного раствора – вовсе не пустяковая задача, как может показаться: если ошибетесь с компонентами и их объемами, получите некачественную стяжку, которая сведет на нет абсолютно все дальнейшие усилия по укладки финишного покрытия. Так что, если хотите годами радоваться прочному полу в ванной комнате, уделите приготовлению раствора максимум внимания.

Как сделать цементную стяжку: видео

Премия Дарвина — 2017. В США парень залил цемент в попу партнера

Так бывает, что некоторые истории, которые достойны номинации на Премию Дарвина или хотя бы почетной грамоты, проходят мимо дарвиновского комитета. Но рано или поздно награда находит своего героя. Вот и в 2017 году — спустя 30 лет — заслуженную почетную грамоту получил американец, который захотел острых ощущений в постели.

20-летний парнишка обратился к врачам с жалобой на боль в заднице. Он был хорошо воспитан, спортивен, без признаков наркотического или алкогольного опьянения. У рентгенолога отвисла челюсть, когда он увидел в прямой кишке пациента какое-то окаменелое тело массой 270 граммов. Собрали консилиум врачей и долго ломали голову, что же там могло быть. Наконец, пациент признался.

Оказывается, парнишка развлекался со своим бойфрендом. Обычный секс уже приелся и им захотелось чего-то нового, экстремального. Они замешали цементный раствор (!), затем друг залил полученную смесь в прямую кишку через воронку (!), после чего они занялись любовью. Когда цемент застыл дуралею стало больно, и он обратился к врачам.

Ему повезло, хирурги смогли извлечь кусок бетона без каких-либо последствий для организма. Hочь молодой человек провел в клинике, а наутро ушел домой.

Заливка полов цементно-песчанной стяжкой в ванной под плитку

Хочу залить полы в ванной цементной песчано-стяжкой. Цемент и песок достал, на мешке с цементом приводятся разные пропорции, чтобы получить тот или иной вид цемента,напр. М100, Бетон Б15 - М200, Бетон Б20, Цементный раствор М100. Скажите, какой тип лучше использовать для стяжки пола 3-4 см под плитку? или же просто замешивать 1 к 3?

14.10.2016 в 18:00

Ren , Для стяжки пола в ванной, под плитку, лучше использовать цементный раствор м150. Какие там для него пропорции написаны?

14.10.2016 в 18:09

Бетон Вы не сделаете, потому что у вас крупного наполнителя нет. Думаю, что мешать 1:3. Можно сделать 1:2, но тогда лучше сначала сделать тестовый замес и посмотреть, не будет ли трескаться.

15.10.2016 в 05:32

Грэй ,
М100 - 50 кг цемента + 16 ведер песка (каждое 10 литров) + 5 ведра воды (каждое 10 литров).
М200 - 50 кг цемента + 9 ведер песка (каждое 10 литров) + 4 ведра воды (каждое 10 литров) + 10 ведер щебня (каждое 10 литров).
М250 - 50 кг цемента + 7 ведер песка(каждое 10 литров) + 3 ведра воды (каждое 10 литров) + + 10 ведер щебня (каждое 10 литров).

М150 - не указан.

15.10.2016 в 05:36

Дмитрий999 , Я выше написал характеристики цемента, а 1:3 в данном случае надежно, трескаться не будет?

15.10.2016 в 07:03

Ren , 1:3 (по объему, а не по весу) это и будет примерно М150. Будет надежно и не будет трескаться, если песок будет по ГОСТу и воды не перелить, не делать смесь жидкой.

15.10.2016 в 07:15

Спасибо, с песком и цементом понятно, а воды какое соотношение? И еще, нужно ли полы грунтовать грунтовкой перед заливкой цементным раствором или достаточно пропылесосить строительным пылесосом?

15.10.2016 в 10:21

Ren , воду лить на глаз до состояния "густой каши" - при сползании с лопаты она должна вставать горкой, но в то же время легко разравниваться. Грунтовать - надо.

15.10.2016 в 10:27

Грэй написал:
1:3 (по объему, а не по весу) это и будет примерно М150

Это будет смесь М150. А прочность там получится как повезет. Если цемент хороший, а песок чистый крупноформатный, то будет может 90 кг/см2. А если так себе, то будет штукатурка обыкновенная.
Воды нужно 40% от массы цемента в замесе. Увеличите воду -> уменьшите прочность.

Ren написал:
Я выше написал характеристики цемента

А Вы думаете, что они соответствуют действительности? Дата выпуска на упаковке с цементом какая?

Ren написал:
Портландцемент Ангарскцемент ЦЕМ ||/А-3 32, 5Б

Это цемент М400. О том, как влияют добавки в цемент, на которые указывает обозначение цемента, на его склонность к растрескиванию, я Вам, к сожалению, не подскажу.
В вашем случае нет особой разницы, как вы сделаете. Традиционно стяжку делают пескобетоном М300, и это смесь цемента с пеком разных фракций в пропорции примерно 1:2. Можно сделать и 1:3 на обычном песке, но прочность будет ниже. Про трещины - гарантировать их отсутствие невозможно (любая смесь дает усадку), можно лишь попытаться уменьшить вероятность их появления. Для этого нужен хороший песок (чистый, крупнофракционный), хороший цемент (в вашем случае выбора нет, так что узнаете по факту залития пола). Ну и можно армирование сделать, чтобы трещинки не разрастались, если появятся. Воду дозировать предельно точно: небольшое увеличение воды ощутимо повышает вероятность растрескивания и снижает прочность. Добавляете чуть меньше, чем надо. Размешиваете. Ждете 5 мин. За это время смесь может стать более пластиной. Размешиваете еще раз. Если воды явно мало, то добавляете еще немного. Ориентир, как я писал выше - 0,4 от массы цемента. Обычно я беру чуть меньше. В результате замес должен получиться очень густым, но все же не рассыпчатым.

Как заделать щель между ванной и стеной

При установке ванны между ней и стенами даже при плотном примыкании всегда присутствует щель. Этот стык нуждается в герметичном закрытии, чтобы не протекала вода на пол. Выбрать, как и чем заделать щель между ванной и стеной, несложно. Существует много разных способов облагораживания стыка. Определяющим фактором является величина зазора.

Что будет, если не заделать стык

Для стыка между ванной и стеной требуется изоляция, поскольку даже маленькая щель способна стать причиной неприятных последствий и проблем, не говоря уже об ухудшении декоративного вида.

Как бы аккуратно ни принималась ванна, конденсат, образующийся на стенах, все равно будет стекать вниз и просачиваться через зазор. Это станет причиной постоянного скопления влаги за ванной и создаст благоприятные условия для развития плесени. В худшем случае эта недоработка становится причиной того, что вода протекает к соседям.

Поэтому необходимость в герметизации ванны со стеной очевидна, и отказываться от нее не стоит. В некоторых случаях работу можно выполнить в течение 1 часа даже при отсутствии специального инструмента, предварительно посмотрев видео.

Герметизация шва в ванной: современные способы

Сделать стыки ванны со стеной герметичными можно несколькими эффективными методами. Существуют материалы для временного и постоянного закрытия стыка. Их выбор в каждом случае осуществляется индивидуально, исходя из размеров зазора, навыков в проведении монтажных и ремонтных работ и стоимости.

Монтажной пеной

К запениванию можно приступать сразу, поскольку специальная подготовка при выполнении этих работ не нужна.

Для аккуратной заделки щели нужно вымыть и высушить рабочую зону, оклеить ее малярным скотчем.

Не рекомендуется оставлять шов из монтажной пены открытым. Во-первых, это некрасиво, а во-вторых, шов нуждается в дополнительных мероприятиях по защите, поскольку пена имеет пористую структуру, внутри которой оседают влага и грязь, создавая условия для появления плесени. Задекорировать стык можно, например, бордюрной лентой, плинтусом из ПВХ или керамики.

При работе нужно учитывать, что засохшую пену трудно убрать с керамики и ванны. Но если возникла такая необходимость, подойдут специальные размягчающие растворы. Пена легко приклеивается к коже, и вывести ее с рук тоже непросто, поэтому работать нужно в перчатках.

Использование бордюрной ленты

Эластичная самоклеящаяся бордюрная лента изготавливается из прочного синтетического материала. Клей, нанесенный с одной стороны, обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому ему не страшно длительное воздействие воды. Некоторые виды уплотнителей покрыты антибактериальной пропиткой, которая не дает размножаться бактериям и грибку.

Для обеспечения углового сгиба по всей длине ленты есть специальная прожилка. После устранения зазора углы декорируются короткими кусочками ленты.

Алгоритм работы с лентой выглядит так:

Перед наклеиванием ленты произвести очистку стыкующихся поверхностей.

Снять с нее бумажную полоску и слегка прогреть феном клеевую поверхность.

Прижать край ленты к стыку ванны со стеной, чтобы по ее линии сгиба получился угол 90 градусов.

Бордюрная лента обладает следующими преимуществами:

простота и короткие сроки монтажа;

разные по ширине виды лент;

Заделка раствором цемента

Способ обработки промежутка между ванной и кафелем с помощью цементно-песчаного раствора уже устарел, хотя и является эффективным при условии, что будет использована дополнительная защита шва.

Незащищенный от влаги стык с течением времени растрескается, поскольку имеет пористую структуру. Лучше всего использовать такой способ при заполнении широких щелей с последующим защитным покрытием.

Цементно-песчаный раствор подходит для заполнения швов, ширина которых превышает 5 мм. Узкие щели таким способом замазать не получится, поскольку при наполнении ванны водой возникает колебание, что точно станет причиной разрушения тонкого шва.

Раствор из цемента, песка и воды готовится в соотношении 3:1:1. В подготовительные работы входит очистка стыкующихся поверхностей. На пол под ванной устанавливается емкость, в которую будут стекать излишки раствора. Сливная труба демонтируется, чтобы в нее не попал раствор.

Большие щели (5 сантиметров и более) заполняются обрывками старой ветоши, пропитанными цементным раствором. Для лучшей адгезии цемента с поверхностью ее рекомендуется смочить водой. Делается заливка щели раствором таким образом, чтобы получилась ровная поверхность шва.

Декоративная обработка цементного шва может быть выполнена с помощью ленты, пластика, керамической плитки или бордюра.

Применение силиконового герметика

Уплотнить щели шириной до 5 мм можно герметиком на основе силикона, упакованным в специальную тубу. Наносится он через конусную насадку, идущую в комплекте, или выдавливается через специальный пистолет для работы с жидким силиконом, который продается отдельно.

Выбирая герметик, нужно обращать внимание на имеющуюся на упаковке информацию о его влагостойкости и антигрибковых свойствах. Ими обладает санитарный силиконовый герметик, в ассортименте которого есть как цветной силикон (его можно подобрать в тон облицовке), так и прозрачный универсальный.

Для подготовки кафеля и бортов ванны понадобится уайт-спирит, который обезжирит их.

Как правильно наносить силикон:

Cтены и борта ванной вблизи стыка очищаются и обезжириваются уайт-спиритом.

Срезается кончик тубы с силиконом. Чем ниже будет срез, тем толще получится слой.

Герметик медленно наносится по периметру ванны.

Силиконовый шов аккуратно вдавливается в зазор и выравнивается.

Другие варианты

К другим способам загерметизировать стык между ванной и стенами можно отнести такие декоративные отделки, как пластиковый плинтус и керамический бордюр.

Пластиковые плинтусы продаются двух видов: с клеевой и простой внутренней поверхностью.

Для защиты стыка в ванной рекомендуют выбирать второй тип плинтуса по причине того, что клей, нанесенный на пластик в заводских условиях, не обеспечит его плотной стыковки к закругленным формам ванны и заглубленным межплиточным швам. Клей должен обладать влагостойкостью, а уже нанесенный на пластик этим не отличается. При замене окантовки он оставляет на плитке и ванне трудновыводимые следы, для удаления которых понадобится растворитель.

Для пластикового плинтуса понадобится влагостойкий прозрачный клей, предпочтительнее с быстрым схватыванием, чтобы для его фиксации не требовалось длительных усилий.

Установка плинтуса осуществляется только после заделки дырки герметиком, цементным раствором или монтажной пеной.

Очистка и обезжиривание поверхности.

Подготовка плинтуса необходимой длины.

Нанесение клея на стены и бортики ванны (как можно ближе к шву) и укладка плинтуса.

Нанесение тонкой полоски силикона по краям плинтуса, в месте примыкания его верхней окантовки к плитке.

Бордюры из керамики позволяют сделать самое красивое и надежное обрамление вокруг ванны. Но при этом такая отделка является самой дорогой и трудозатратной, для нее требуется наличие специального инструмента для плиточных работ.

Укладка керамических окантовок осуществляется на раствор из цемента и песка или плиточный клей. Работа выполняется металлическим и резиновым шпателями. Швы между бордюрными элементами можно заделать раствором для укладки плитки или специальной затиркой (фугой). Очистка облицовки от раствора и фуги выполняется губкой с водой.

Очистка рабочих поверхностей.

Нанесение на плинтусы клея слоем 2-3 мм.

Укладка с выравниванием и удалением лишнего клея.

Фугование швов после схватывания клея.

Очистка и выравнивание швов губкой.

Герметизация в деревянных ванных комнатах

Работа начинается с очистки и обезжиривания поверхностей. Внутренняя часть щели заделывается монтажной пеной (для экономии расхода герметика). Для получения ровного шва его границы обозначаются малярным скотчем. На этой стадии обработку стыка следует считать законченной, но при желании можно сделать облицовку, которая выпускается в большом ассортименте цветов и фактур, подходящих под любую породу дерева.

Как заделать большие зазоры

Для закрытия зазоров шириной более 5 см требуются капитальные работы. Можно соорудить гипсокартонную конструкцию, для которой понадобятся металлические профили и влагостойкий гипсокартон. Работы аналогичны возведению гипсокартонной перегородки, короба или декора.

Сначала собирается каркас, крепежными элементами которого являются дюбели и саморезы. После установки профилей вырезается нужных размеров лист гипсокартона и крепится к каркасу. Облицовка делается на усмотрение хозяев. Можно нанести водостойкую декоративную штукатурку, выложить плитку или смонтировать стеновые панели.

При этом нужно обратить внимание, что монтаж гипсокартонного короба должен осуществляться с учетом толщины плитки и слоя клея. Отделка смотрится красиво, когда плитка выложена вровень с бортиками ванны. После этого межплиточные швы замазываются фугой, как описано выше.

Как правильно выбрать способ

Пространство между ванной и стеной должно иметь надежную герметизацию и облицовку. Каким образом закрыть эту щель, следует решать в зависимости от ее ширины, материала отделки стен, а также предпочтений хозяев и их финансовых возможностей.

Расстояния 5 см и более предпочтительнее закрывать гипсокартонным коробом, верхняя сторона которого будет служить полкой, чем заделывать большим количеством монтажной пены или толстым слоем раствора из цемента и песка. В завершение работы полку можно облицевать керамикой.

Зазор шириной до 2 см можно облагородить бордюрной лентой, окантовкой из поливинилхлорида или кафеля. Керамическая декорация самая надежная, а ленту лучше рассматривать в качестве временного метода заделки стыка.

Из этого можно сделать вывод, что любой способ герметизации стыка рекомендуется облицовывать. Это не только придаст ему декоративности, но и будет служить надежной защитой. Только самые тонкие щели, которые заполняются силиконом, не нуждаются в дополнительной отделке.

Соответствие материала стилю ванной комнаты

Способ отделки вокруг ванны должен гармонировать со стилем интерьера и облицовкой ванной комнаты. Лучшим вариантом облагораживания стыка является ПВХ-плинтус, который выпускается разных цветов и фактур, и керамический бордюр из одной коллекции с плиткой.

Полезные рекомендации по монтажу

Перед заделкой стыка ванна до краев наполняется водой, особенно если она акриловая, которая хоть и незначительно, но прогибается. Это необходимо, чтобы учесть при герметизации ее усадку. Вода должна оставаться в ней до полного высыхания обработанного герметиком стыка. Ванны из любого материала (акрила, стали или чугуна) должны быть надежно закреплены.

ПВХ-плинтус будет примыкать плотнее, если подрезать его с внутренней стороны под углом 45 градусов.

Для надежности шва из цементно-песчаного раствора рекомендуется сделать дополнительное укрепление ванны с помощью арматуры, вмонтированной в стену с шагом 15 см. Дно застилается пленкой во избежание попадания раствора в сливное отверстие.

Читайте также: