Вытяжка в мастерской из канализационных труб своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Как сделать радиальный вентилятор для вытяжки мастерской из фанеры и двигателя стиралки
Очистка воздуха в столярной мастерской или небольшом цеху по обработке камня промышленными системами аспирации требует немалых вложений. Для крохотного производства, гаража и домашней мастерской вентиляцию можно сделать за пару часов, потратив пару десятков долларов. Практически все материалы и инструменты найдутся на полках у большинства столяров.
Что понадобится
- электродвигатель от стиральной машины: мощностью – 600 Вт с конденсатором, с частотой вращения вала – 1600 об/мин;
- четыре листа фанеры с габаритами 400×400 мм толщиной 19 мм;
- пара листов фанеры с размерами 300×300 мм толщиной
- болгарка (УШМ) с наждачным шлифовальным кругом зернистостью 80-100 грит;
- карандаш, линейка и циркуль;
- ножницы для резки листового металла;
- дрель или шуруповерт со свёрлами по металлу и битой под саморезы;
- ручной фрезерный станок по дереву, желательно встроенный в стол;
- прямая пазовая фреза;
- шлифовальная шкурка;
- деревянный или резиновый молоток (киянка);
- столярный клей и струбцины;
- циркулярная пила.
Процесс изготовления вытяжного вентилятора из доступных материалов
Вал двигателя освобождается от гаек, шкивов, заглушек, фланцев и прочих приспособлений. Из фанеры размерами 400×400 мм при помощи ручного фрезера по дереву с применением универсального фрезерного стола вырезается круг диаметром 250 мм.
Внутри делается отверстие диаметром, равным диаметру крыльчатки двигателя (50 мм).
Из обрезков вырезается круг диаметром на 1-2 мм меньше отверстия, чтобы свободно в него входил.
Сверлятся отверстия для крепления электродвигателя, затем – насверливаются зенкером или толстым сверлом на пару миллиметров, чтобы спрятать шапки болтов. Мотор привинчивается к фанере.
К кругу приклеивается цилиндр поменьше такой высоты, чтобы они вместе закрывали вал мотора.
Внутри сверлится отверстие по диаметру равное толщине вала. Конструкция аккуратно напрессовывается на вал через деревянную проставку, чтобы не расколоть, не повредить.
Из остатков фанеры и второго листа вырезаются две одинаковые «гитары» – будущий корпус воздухоочистителя.
Из тонких листов фанеры вырезается два круга диаметром чуть меньше, чем прежде – около 230 мм.
На одном из них фрезеруются глухие радиальные пазы фрезой 6 мм глубиной 3-5 мм. В данном случае 8 штук.
Получится турбина, аналогичная используемой в пылесосе.
При помощи ручной или стационарной циркулярной пилы из тонкой фанеры нарезаются прямоугольники. Их длина превышает длину пазов на пару миллиметров, ширина – 58 мм.
Рёбра между боковыми гранями, которыми детали вставляются в пазы, шлифуются под наклоном. Эти спуски упростит установку лопастей в пазы. При шлифовке нужно следить, чтобы пальцы не оказались под наждачной шкуркой. Пазы смазываются столярным клеем, в них впрессовываются все детали.
Второй круг кладётся соосно нижнему, и конструкция придавливается грузом для склейки.
После высыхания внутри основы турбины высверливается воздухозаборник радиусом 43 мм. В центре второго круга диаметром 230 мм коронкой высверливается отверстие диаметром, равным толщине меньшего цилиндра на валу двигателя.
Конструкция надевается на двигатель и привинчивается шурупами через заранее засверленные отверстия.
Мотор запускается, и фанера выравнивается при помощи наждачной шкурки или болгарки с ней в качестве насадки с соблюдением мер предосторожности. Верхний круг приклеивается к лопастям. Конструкция закрепляется при помощи струбцин. К ней приспосабливается УШМ с наждачным кругом либо шлифмашинка.
Если лопасти сильно выпираются за пределы кругов, их нужно аккуратно обрезать ручной пилой с запасом в пару миллиметров.
Мотор запускается вместе со шифровальным инструментом для выравнивания кромок и центрирования турбины для минимизации вибраций.
То же делается для выравнивания верхней поверхности. В верхней «гитаре» проделывается отверстие, равное диаметру круга с электромотором, чтобы тот плотно входил. В нижней «гитаре» вырезается воздухозаборник радиусом 43 мм.
От куска листовой стали отрезается полоса высотой 110 мм, равная по длине окружности «гитары» с запасом.
По ширине загибается на показанную длину.
На расстоянии 10-15 мм от края по длине листа кернятся места завинчивания саморезов через каждые 40-50 мм.
Они проектируются на противоположный край полоски при помощи угольника или его аналога. Во избежание щелей по периметру соприкосновения металла с фанерой клеится малярный скотч. Металл привинчивается к нижней части основания.
С нижней стороны крышки сверлится 4 отверстия диаметром 5-6 мм на расстоянии
7-8 мм от края, в них вкручиваются болты М5 либо М6. При помощи деревяшек высотой 81 мм крышка устанавливается на место.
Затем – привинчивается саморезами по металлу. Лишний металл отрезается.
На место вставляется блок с двигателем. На болты надеваются шайбы и навинчиваются барашки для фиксации блока внутри устройства. Конструкцию можно тестировать. После успешного старта – подключать к воздуховоду для отвода грязного воздуха и инструменту через переходники.
Не стоит волноваться, если устройство придётся пару раз разобрать для наклейки второго слоя уплотнителя между фанерой и металлом, дополнительной шлифовки для устранения вибрации. Для двигателя желательно сделать защитный кожух из дерева или листовой стали, а его контакты изолировать до проведения первого запуска.
Смотрите видео
Идея из канализационных труб. Это пригодится в мастерской.
Сегодня друзья покажу вам свою вытяжку для мастерской , работающей на USB. Интересна конструкция тем что работает там где нет возможности поставить обычную вытяжку или сделать форточку. Собирать буду с минимальными затратами и максимальным транжирством старых запасов. Ну и пожалуй приступим-хватит болтать)).
Итак ребят имеется вот такое окошко в старой мастерской.
Насверлил в раме отверстий под 32 канализационную трубу.
Теперь приступаю к сборке короба самой вытяжки.
Им будет работать 110-я канализационная труба.
Делаю коронкой 4 отверстия под переходники канализационных труб с 50-й на 32-ю.
Ставим сами переходники.
Теперь отрезаю четыре одинаковых куска 32-й трубы.
Собираю все по местам.
Далее готовлю вентиляторы для откачки воздуха. Взял старые вентиляторы от компьютера. По скольку у них нет реверса-буду использовать два)).
Устанавливаю их на свои места. Один получается для ОТКАЧКИ -второй для ЗАКАЧКИ воздуха.
Выключатели будут у каждого свой. Использовал старые-торшерные.
Все провода проложил по верху-что бы не сверлить лишних отверстий и не нарушать герметизацию.
Так ну что-собираем все до кучи.
Вот как то так этот агрегат выглядит)). Теперь ставлю его в окно. Как это работает? Когда надо ОТКАЧАТЬ воздух-включаю один вентилятор-забор воздуха здесь будет из соседней комнаты ,окон и дверей что там.
Бывает нахимичу что то или сожгу-то включаю наоборот другой вентилятор-ЗАБОР свежего воздуха с улицы-тут как говорится ты сам начальник,делай как хочешь, как удобно)).
Питание сделал двух вариантов. 12 и 5 вольт от повербанка. Для быстрой смены штекеров использовал вот такие соединители проводов из авто магазина.
В основном запитываю на 5 вольт от USB и да, спокойно эти куллеры работают от такого напряжения , тихо и без шума.
Мастерская не большая друзья-этого хватает вполне.
При необходимости не рабочий вентилятор закрываю крышкой или оба когда ухожу.
Вот такая вот друзья получилась интересная и полезная вытяжка для мастерской из канализационных труб. Там где ну никак не примастрячить полноценную вытяжку. Теперь работа в мастерской стала безопасней и интересней-ведь глаток свежего воздуха теперь всегда под рукой. А с улицы вытяжку не видно и не слышно)).
Пишите как вам идейка-буду рад обратной связи.
Сегодня без видео. Ролик по этой самоделке не снимал в виду нехватки времени. Так что если что спрашивайте-ну все как обычно..)
Вентиляция в квартире своими руками за несколько часов + полезные советы
Вентиляция в квартире или любом другом жилом помещении очень важна. Без неё невозможно находиться в здании. Она позволяет быстро избавиться от дыма, паров, душного воздуха. При проектировании зданий учитывают вентиляционные системы так, чтобы они справлялись со своей задачей при полной нагрузке.
Иногда система вентиляции может не справляться со своей задачей. Она могла забиться. Тогда её поможет вернуть в работу простая чистка. Если не помогло, тогда вам нужно сделать систему вентиляции под ваши потребности.
Почему появляется необходимость установить вентиляцию?
Обычно необходимость в нормальной вентиляции возникает, когда появляется одна или несколько проблем из этого списка:
- Дома постоянный душный воздух, окна запотевают;
- Присутствует газовая плита на кухне. Запах жарки и варки чувствуется во всей квартире. Иногда настолько сильно, что трудно понять, где заканчивается кухня;
- Из туалета идёт соответствующий запах. Если пользоваться туалетным освежителем воздуха, то этот запах тоже распространяется по всей квартире и стоит часами;
- В ванной комнате очень влажный воздух, если оставить открытой дверь в ванную, то вся влага равномерно распространяется по всей квартире. Это опасно образованием грибков не только в ванной, но и комнатах.
В какой бы квартире вы не жили. Делать вентиляцию нужно по всем правилам и нормам. Иначе вы рискуете навредить не только себе, но и другим жильцам дома.
Какой бывает вентиляция?
Вентиляцию можно разделить на естественную и приточную.
Естественная вентиляция в квартире представляет собой приток свежего воздуха из окон и отток загрязнённого через вытяжные колодцы в доме.
Приточная запускается вентиляторами. Воздух прокачивается через воздушные магистрали в нужное помещение. Управление такой системой осуществляется кнопками или датчиками.
В больших квартирах с высокими потолками используют целые магистрали, которые проходят через всю квартиру. Обычно в таких квартирах есть специальное помещение, через потолок которого проходит магистраль и выходит на улицу сквозь стену.
Вентиляция в туалете и ванной комнате
В этих помещениях вентиляция имеет свои особенности и правила, которые следует соблюдать.
Не следует устанавливать никакие датчики влажности или датчики на открытие двери. Проблема этих современных систем в том, что они могут включиться или отключиться, когда вам это не надо.
Например, вы принимаете ванну, дверь закрыта, влажный тёплый воздух внутри того помещения дополнительно согревает вас. Как вдруг срабатывает датчик влажности, который решил, что пора проветрить помещение. И из комфортного тихого купания, когда вы очень расслаблены, всё превращается в сквозняк с шумом. К тому же вентиляция включается спонтанно без всякого предупреждения. Это может сильно испугать вас. Особенно, когда вы одни в квартире. И она не отключится пока влажность не понизится и датчик это не считает. Так можно и заболеть, если у вас слабое здоровье.
Аналогичная проблема возникает, когда вы находитесь в туалете. А у вас датчик с таймером, который активируется при открывании и закрывании двери. Такие системы работают так: Вы открываете дверь, когда заходите в туалет, затем закрываете её. Срабатывает датчик, запускается таймер. Когда таймер истекает, то вентиляция сама отключается. Если не хватило, то придётся снова открыть и закрыть дверь, что неудобно. Особенно, когда у вас гости в квартире.
Чтобы избежать таких проблем, лучше использовать механические переключатели, как для включения света. Механические включатели можно ставить как в помещении: ванной или туалете, так и в прихожей. Но в приоритете будет установка переключателя в помещении. Вы можете установить двойной переключатель. Тогда один будет в нужном вам помещении, а другой в прихожей. Такая система будет очень удобна. Когда захотел, тогда и включил. Никаких внезапностей.
Как сделать вентиляцию во всей квартире?
Универсальных решений под все виды планировок квартир не существует. Для каждого объекта всё подбирается индивидуально. Ведь вентиляционная система должна подходить не только под планировку квартиры, но и под ваши индивидуальные требования. Где-то достаточно естественной вентиляции. В больших квартирах со сложным микроклиматом нужна целая система с вентиляционными рукавами для каждой комнаты и центром управления с несколькими вентиляторами.
Первым условием, от которого всё зависит, является бюджет для системы вентиляции. Исходя из этого параметра, будет подбираться система вентиляции и комплектующие для неё. Дальше нужно учесть личное пространство жителей квартиры.
Например, у вас или ваших членов семьи есть свои любимые помещения в квартире. Где понижение уровня потолков, чтобы спрятать вентиляционную систему, было бы нежелательным. При этом эти комнаты нужно обеспечить нормальной проветриваемостью.
Здесь вступает в дело конструкция вентиляционных рукавов. Чтобы избежать значительного занижения, используют более плоские рукава. Их даже можно спрятать под натяжной потолок. Тогда занижение будет незаметным.
Вентиляция в квартире не открывая окон на улицу
При создании искусственной вентиляции можно пойти двумя путями:
- Вынести вентиляционные установки наружу здания. Тогда получается, что всё оборудование снаружи а в комнатах остаются только воздуховоды. Не нужно занижения потолков нигде. Из минусов такой системы можно отметить высокий расход электричества в холодное время года. И чем северней вы живёте, тем выше будут эти расходы. Потому, что при поступлении свежего воздуха, нужен его нагрев. Иначе в квартире будет холодно.
- Чтобы избежать проблемы со счетами за электричество можно сделать естественную вентиляцию установив клапана на окна.
Принудительная вентиляция во всей квартире
Если вы хотите чтобы воздух попадал в квартиру не напрямую, а прошёл через очистку и уже потом в комнату со свежестью, то система приточной вентиляции в квартире – это то, что вам нужно.
Такая вентиляция делится на приточную и вытяжную.
- Приточная отвечает за поступление воздуха в квартиру.
- Вытяжная высасывает загрязнённый. При этом мощность закачивания воздуха должна быть пропорциональна мощности забора воздуха и соответствовать кубатуре и назначению помещения.
Такая система вентиляции делится на наборную и моноблочную.
Наборные системы очень популярны в квартирах. Они собираются из отдельных компонентов:
- вентилятора;
- глушителя;
- фильтра;
- системы автоматики.
- система увлажнения и осушения воздуха.
Все эти детали конструкции разнесены и могут находиться в разных местах вентиляции. Такая система обычно размещается между потолочным перекрытием и подвесным потолком. Её достоинства в том, что можно индивидуально проветривать отдельно каждое помещение. Но есть недостаток в виде точного расчёта и высокой цены, а также большие габариты.
Чтобы построить такую вентиляцию, нужно нанять специалистов, иначе у вас это займёт слишком много времени. А сумма на материалы всё ещё будет высокой.
В моноблочных системах вентилятор, фильтр, система автоматики, находятся в одном блоке. Поэтому уровень шума у них ниже. Поэтому моноблочные системы небольшой производительности может размещаться в жилых помещениях, как наборные. Но у моноблочных систем есть недостаток. Они не могут регулировать температуру воздуха отдельно для каждого помещения.
При установке вентиляции важно учитывать объём помещений, количество жильцов, назначение каждого помещения, нагрев при работе бытовой техники и т.д.
В дополнение ко всем частям вентиляции можно ещё добавить систему рекуперации. Это такая система, которая обогревает всасываемый воздух за счёт теплоты высасываемого воздуха. При этом потоки воздуха не смешиваются, а электричество, которое тратилось бы на его обогрев, экономится.
Как сделать вытяжку для кухни?
Чтобы сделать вентиляцию для кухонной вытяжки на кухне, потребуется инструмент и умение правильно всё делать. Нужного инструмента у вас скорее всего не окажется. Поэтому придётся взять его в аренду. Установку вытяжной системы можно разделить на такие этапы:
- Непосредственная установка вытяжки на кухне открыто либо в мебель,
- Подключение устройства к электропитанию
- Монтаж трубы, по которой воздух будет выходить в вентиляционную шахту дома.
- Подсоединение трубы к вентиляционному каналу, при этом естественная вентиляция в помещении обязательно должна быть сохранена. Ведь кухонная вытяжка в основном вытягивает воздух, который поднимается от плиты. А большая часть углекислого и других газов остаётся на кухне выше уровня вытяжного зева над газовой плитой. Поэтому необходимо делать подсоединение таким, чтобы труба занимала верхнюю часть вентилячионного входа, а в нижней части была решетка для удаления воздуха с остальной части кухни. Такая система ещё называется отдельно-расположенной. Также есть вытяжки, которые имеют специальный переключатель. Когда вытяжка отключена, то труба вытягивает загрязнённый воздух из всей кухни. А как только вы начинаете готовить на плите и включаете вытяжку, то она переключает задвижку и затягивает воздух только из плиты.
Конструкция приборов довольно проста: корпус, вентилятор, подсветка, пульт управления и сетка с механическим фильтром-жироулавливателем, препятствующая загрязнению электродвигателя и лопастей вентилятора.
Фильтр рекомендуется периодически промывать тёплой водой с моющим средством. Отметим, что монтаж, как и любой кухонной техники, следует производить в строгом соответствии с инструкцией от производителя, которая прилагается к электроприбору.
Установить вытяжку с проставкой в виде брусков. Берёте брусок, желательно 40 мм в толщину или больше. Или такой толщины, чтобы брусок не выступал за пределы кухонной вытяжки, но имел достаточную прочность. Распиливаете его по 10-15 см. Нужно сделать 4 бруска. Два бруска будут крепиться на нижней части вытяжки, где зев. А два там, где идёт сужение и переход к трубе, по которой загрязнённый воздух будет выходить из квартиры. Чтобы установить бруски, нужно замерять по уровню нижнюю линию, где будет проходить низ вытяжки. Далее нарисуйте расположение брусков на стене. Затем отметьте точки на стене и брусках, где вы будете прикручивать их. Затем сверлите стену в тех точках и вставляете в отверстия дюбеля. Берёте шурупы такой длины, чтобы они прошли по длине брусок и закрутились в дюпеля как можно сильнее. Делаете сквозное отверстие в брусках в намеченных точках тонким сверлом. Убедившись в том, что вы просверлили отверстия в брусках и стене, закручиваете шуруп в брусок и прикручиваете его к стене в отверстие с дюбелем внутри. Прикрутив все 4 бруска, убедитесь в том, что они стоят в одной плоскости. Затем берёте ещё по шурупу для каждого бруска, выставляете вытяжку по уровню и прикручиваете её к верхним и нижним брускам.
Помните, что вытяжка должна быть на высоте не менее 75 см от газовой плиты, иначе высокая температура может повредить её внутренности.
Берёте сантехнический анкер. С одной стороны у него резьба как у шурупа, с другой нарезана резьба для гайки. Делаете разметку на стене в местах установки анкеров. Делаете 4 отверстия. Два вверху и два внизу. Ближе к краям. Делаем 4 бруска. Размечаете и сверлите в них отверстия для анкеров. Забиваете анкера в бруски. Делаете отверстия на задней стенке вытяжки в местах её крепления под анкера. Затем одеваете вытяжку на них и прикручиваете её гайками.
В зазор между стеной и вытяжкой можно вырезать проставку с прорезями для газовых труб, которая будет закрывать зазор. Если этого не сделать, то часть воздуха от плиты будет попадать мимо вытяжки, что сделает вентиляцию менее эффективной.
Вентиляция в квартире своими руками за несколько минут
В изначальном плане квартиры большинство систем вентиляции работают так:
- Удаление загрязнённого воздуха происходит через вытяжку на кухне и через естественные каналы в санузлах. Приток свежего воздуха получается за счёт неплотного прилегания оконных рам и створок.
Но при установке новых пластиковых окон эта система нарушается. Так как пластиковые окна герметичные и не пропускают воздух Это происходит потому. что старый вход свежего воздуха исчез, а новый не сделан. Свежему воздуху неоткуда взяться. К счастью для этой проблемы есть очень простое решение. Нужно всего лишь установить специальную проставку между оконной рамой и створкой. Тогда в окне образуется равномерная тонкая щель. Которая пропускает небольшой объём воздуха и циркуляция возобновляется. При этом вы не ощущаете потоки холодного воздуха. Потому что он поступая внутрь квартиры, смешивается с теплым воздухом, идущим от батареи под окном, и становится тёплым. А естественные и кухонная вытяжка снова забирают грязный воздух.
Как установить клапан для вентиляции?
Первым делом идём на рынок или заказываем через интернет-магазин комплект проточной вентиляции. Смонтировать это устройство в домашних условиях достаточно просто. Для этого нам понадобится стремянка и комплект, который вы купили. В комплект обычно входит сам клапан приточной вентиляции, уплотнитель стандартной длины 350 мм, Два уплотнителя длиной по 160 мм и крепёжные элементы.
Первый этап – это зарезка уплотнителя. Для этого нам понадобится нож. На верхней части оконной створки зарезаете уплотнитель длиной 350 мм. Нужно вырезать кусок уплотнителя под клапан. Чтобы было удобнее это сделать и получилось ровно, нужно приставить к уплотнителю клапан, выставить его по центру. Затем наметить места разрезов и сделать аккуратные срезы канцелярским ножом.
Далее в места крепления клапана устанавливаем на створке. Два дюпеля по краям и один посередине. Теперь устанавливаем клапан. Для этого снимаем защитную плёнку с уплотнителя клапана. Устанавливаем его на створку и прикручиваем саморезами.
Внимание! Позаботьтесь о том чтобы саморезы были короче чем толщина створки окна.
Следующий этап это установка уплотнителей из купленного комплекта по 160 мм. Далее на внутренней части рамы мы зарезаем по центру уплотнитель длиной 350 мм. Вместо вырезанного куска уплотнителя, мы устанавливаем уплотнитель из комплекта с клапаном длиной 160 мм.
Клапан готов к работе. Если вы всё проделали правильно, то установка клапана не должна повлиять на работу створки. Заменив штатные уплотнители на более узкие, мы обеспечили зазор, через который поступает свежий воздух в помещение. Поток свежего воздуха можно регулировать специальной ручкой на клапане. Также клапан можно полностью закрыть. Вот так можно просто и быстро возобновить нормальную вентиляцию в доме.
Вентиляция в мастерской своими руками: варианты и принципы обустройства системы воздухообмена
Работы, связанные с образованием пыли, выделением ядовитых газов, испарений, требуют обустройства рабочего места и помещения вытяжной системой. В большинстве случаев, вентиляция в мастерской своими руками – это наиболее доступный способ решения проблемы.
Существуют различные варианты построения систем воздухообмена. Мы поможем сориентироваться в их многообразии, рассмотрим особенности построения вентиляции для каждого типа мастерской. Разберем наиболее эффективные и доступные варианты самостоятельной установки.
Виды вентиляционных систем в мастерской
По способу циркуляции воздуха в помещении различают два основных вида вентиляции:
- естественную;
- принудительную.
В первом случае движение воздуха происходит за счет разности температур внутри помещения и снаружи.
А во втором циркуляция обеспечивается вентиляторами, создающими в мастерской избыточное давление или разряжение. Такую вентиляцию также называют механической.
В свою очередь, принудительная бывает следующих типов:
- вытяжная;
- приточная;
- комбинированная.
Вытяжная вентиляция обеспечивает удаление вредных газов, паров, при этом, чистый воздух поступает в мастерскую естественным путем. Приточная, наоборот, создает избыточное давление внутри помещения за счет забора уличного воздуха, а отработанный выдавливается из мастерской наружу через естественные проемы, щели. При необходимости входной поток может нагреваться, очищаться, либо увлажняться.
Комбинированная система вентиляции мастерской называется приточно-вытяжной. В зависимости от взаимного расположения каналов подачи и удаления воздуха циркуляция может происходить путем вытеснения или перемешивания.
Если приточные вентиляторы находятся внизу, то холодный воздух поднимаясь вытесняет более теплый. При верхнем расположении входного канала, холодный поток распределяется по помещению, опускаясь вниз, перемешивается с более теплым. Затем отработанный воздух удаляется вытяжным каналом.
В зависимости от способа организации, вентиляция в мастерской подразделяется на два вида:
- локальную;
- централизованную.
Первая применяется для удаления вредных веществ непосредственно с рабочего места. Ее выгодно использовать для локализации загрязнения, когда единицы оборудования удалены друг от друга по всей площади помещения.
Для маленьких мастерских с более компактным расположением станков целесообразно устанавливать централизованную вытяжку.
Также применяются гибридные варианты вентиляции, когда часть станков подключена к общей системе, а часть имеет локальную фильтрацию. В некоторых случаях принципиально отдают предпочтение только локальным системам, для предотвращения разноса мелкодисперсной пыли и других токсичных веществ по всему помещению мастерской.
Особенности обустройства вентиляции в мастерской
Работа в мастерской связана с наличием в воздухе ядовитых и вредных для здоровья веществ. Проектирование и построение вентиляции в таких помещениях зависит от вида работ и характера вредных факторов.
Рассмотрим основные особенности, влияющие на конфигурацию и параметры вентиляционных систем, для разных типов мастерских.
Мелкодисперсная пыль – это основная проблема мастерских занимающихся деревообработкой. Такая взвесь частиц может находиться в воздухе все 24 часа, хотя и не заметна для глаз, но вдыхается легкими. Кроме того, она оседает на всех поверхностях. При любом сквозняке или запуске двигателей станков, инструментов, она снова оказывается в воздухе.
Организация системы пылеудаления (аспирации) усложняется наличием большого количества источников пыли и разных фракций стружки. По этой причине требуется подводить отсасывающие рукава с индивидуальной фильтрацией к каждому станку.
Но, кроме вредного воздействия на дыхание, древесная пыль еще обладает пожаро- и взрывоопасными свойствами. Что предъявляет повышенные требования к системам вентиляции в плане исключения электростатики и заземления конструкций.
Мастерская автосервиса относится к помещениям с повышенным загрязнением воздуха. Постоянное наличие выхлопных газов, окиси углерода и азота, аэрозолей, паров бензина, краски и других технических жидкостей предъявляет особые требования к производительности вентиляционной системы. Мощность приточного и вытяжного блока выбирается с запасом, для обеспечения прокачки всего объема помещения с рекомендованной кратностью 20 – 30.
Кроме того, загрязненный воздух должен проходить фильтрацию и отводиться отдельной от общей вентиляции трубой.
Выделяемые при сварочных и слесарных работах продукты горения электродов, дым, гарь и пыль при резке и обработке металла требуют отвода с помощью локальных вытяжек. Что регламентируется ГОСТ 12.3.003, СП 49.13330, ПОТ Р М 020-2001 [22], СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 и правила безопасности при производстве строительно-монтажных, газосварочных и электросварочных работ.
Для ручной электросварки их ориентировочная производительность выбирается из расчета обеспечения воздухообмена от 1500 до 4500 тыс. м 3 *ч/кг, деленного на вес электродов, сжигаемых за 1 час.
При полуавтоматической сварке объем увеличивают до 1700 – 2000 тыс. м 3 *ч/кг.
Общая циркуляция воздуха распределяется в соотношении притока к вытяжке 1:3 для верхнего яруса, и 2:3 – для нижнего.
Особенность вентиляции кузнечной мастерской – необходимость отвода избыточного тепла, ядовитых газов. Для этого используют локальные отсосы над печами и естественную вентиляцию.
При расчете производительности систем вентиляции для всех типов мастерских по рекомендованной кратности, необходимо учитывать потери тепла в холодное время года. Выбор максимальных параметров будет гарантировать быстрое удаление вредных веществ, но в то же время, потребует затрат на подогрев приточного воздуха. Если рекуперация тепла не предусматривается, лучше остановить выбор на нижних допустимых пределах кратности.
Варианты построения вентиляции в мастерской
В поиске оптимальных способов построения вентиляции для собственной мастерской, приходится пересматривать множество возможных вариантов, прежде чем будет найден наиболее подходящий.
Чтобы облегчить этот поиск, рассмотрим, в качестве примера, наиболее удачные, на наш взгляд, решения по самостоятельному обустройству вентиляции в мастерской.
Для реализации этого проекта использовались: бывший в употреблении центробежный вентилятор «улитка» с электродвигателем 2, 2 кВт, бочка на 40 – 50 литров с горловиной соответствующей входному отверстию «улитки», канализационные пластиковые трубы 110 мм.
Несколько слов о материале воздуховодов. Использование пластиковых канализационных труб для вентиляции – достаточно популярный вариант, в первую очередь, за счет цены. Они в несколько раз дешевле пластиковых и стальных воздуховодов для вентиляции.
Но у канализационных труб есть и свои недостатки:
- их нельзя использовать в местах где температура может превышать +60 градусов;
- у них нет антистатического покрытия, поэтому их не желательно применять для систем стружко- и пылеудаления;
- их диаметры не соответствуют стандартам вентиляционных систем, из-за чего возникают сложности сопряжения с другим оборудованием.
Несмотря на эти недостатки, в большинстве случаев, канализационные трубы с успехом применяются в качестве воздуховодов. Не стал исключением и рассматриваемый вариант устройства вентиляционной системы из подручных материалов.
В этом проекте все основные узлы вытяжки для слесарной мастерской изготавливались своими руками. Опишем кратко этапы проделанной работы.
Так, вначале был произведен капитальный ремонт и доработка центробежного вентилятора. Доработка касалась входного патрубка. Точнее, из-за его отсутствия пришлось изготавливать новый из небольшой герметичной бочки, объем которой позволил бы набирать вентилятору необходимую скорость вихревого потока.
В бочке было проделано боковое отверстие и вклеен отрезок пластиковой трубы с учетом аэродинамики, чтобы входной поток шел по внутренней окружности бочки. Затем под потолком был смонтирован воздуховод из пластиковых труб по центру вдоль всей мастерской.
Центробежный вентилятор создает в бочке мощный вихревой поток обеспечивающий быструю прокачку воздуха по всей системе. Сила его настолько велика, что удерживает пильный диск болгарки на самом удаленном приточном отверстии.
Параметры вытяжной системы получились следующие:
- мощность двигателя 2, 2 кВт;
- скорость вентилятора 2800 об/мин;
- производительность 1000 м 3 /ч – 1500 м 3 /ч;
- время вытяжки всего объема воздуха из мастерской 5 – 10 минут.
Вся система имеет 6 приточных отверстий закрываемых самодельными регулируемыми заглушками. Они изготовлены из штатных пластиковых с вырезанными прорезями в крышке, и такими же прорезями в подвижной металлической пластине, закрепленных на одной оси. При их взаимном вращении происходит регулировка притока воздуха.
Так как фабричные системы пылеудаления стоят достаточно дорого, широкое распространение получили самодельные пылеуловители на основе воздушных фильтров от крупных грузовиков типа КамАЗ, тракторов или комбайнов.
Дополнив такой фильтр вентилятором получают неплохой очиститель воздуха, который занимает минимум места и легко переносится в любую часть мастерской.
Производительность такой системы регулируется подбором мощности вентилятора. Подобные фильтры способны очищать объем воздуха от 500 до 1000 м 3 в час, в зависимости от типа. К ним можно подсоединять вентиляторы производительностью до 300 – 400 м 3 /ч.
Собрать очиститель воздуха довольно просто. Для этого нужно вырезать фланец, закрепить на оси шпильку на длину фильтра. Далее приклеить к фланцу вентилятор и прикрутить всю конструкцию к фильтру.
Благодаря простоте изготовления и дешевизне, таких фильтров можно сделать несколько и значительно улучшить воздух во всей мастерской.
Основную роль в предлагаемой системе пылеудаления играет фабричный стружкоотсос фирмы JET. Стоимость такого оборудования, в зависимости от параметров, составляет 15 – 40 тыс. руб. Большинство моделей имеют матерчатый пылесборник и мешок для стружки.
Для этого варианта была выбрана наилучшая модель JET DC-1200CK с бумажным фильтрующим элементом в виде съемного барабана. Он оборудован ручным приспособлением для внутренней очистки, что позволяет удалять основную пыль без снятия фильтра.
Вентиляционные трубы выбирались по максимальному обеспечению защиты от электростатики и наименьшему сопротивлению воздушному потоку. Наилучшим образом этим требованиям соответствуют витые трубы из оцинкованной стали.
При их монтаже мультиметром проверялась надежность электрического контакта в узлах соединения. При необходимости контакт усиливался двумя саморезами с противоположных сторон. Весь трубопровод заземлялся. Кроме этого, места соединений обматывались алюминиевым скотчем для герметичности.
Работа в мастерской организована таким образом, что все верстаки и станки могут передвигаться на колесиках в центр помещения и подключаться к вытяжной гофре по мере использования. Благодаря этому в мастерской сохраняется практически идеальная чистота и отсутствие пылиКроме аспирации воздухообмен в столярной мастерской обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией.
Выводы и полезное видео по теме
Один из вариантов вытяжки в мастерской:
Где лучше размещать стружкоотсос? Подробнее об этом в следующем ролике:
Вариант обустройства мобильной вытяжки для мастерской:
Рассмотренные выше варианты не охватывают всего множества способов самостоятельного построения вентиляции в мастерской. Но, как минимум, помогут выбрать нужное направление реализации собственного проекта и избежать долгого пути проб и ошибок. Практика показывает, что вентиляционную систему достаточной производительности для мастерской вполне можно сконструировать и установить собственными руками.
Как сделать копеечную активную вентиляцию в гараже или мастерской
В закрытой мастерской или гараже можно угореть от дыма при работе сваркой или болгаркой. Для его отвода из помещения нужна мощная вытяжная вентиляция. Ее можно собрать из канализационных труб и канального вентилятора.
Материалы:
-
канальный вентилятор 100 мм;
Процесс сборки вентиляции
В стене под потолком проделывается отверстие под диаметр трубы. В него заводится короткая канализационная труба и снаружи соединяется с коленом. К колену присоединяется вертикальная труба и закрывается козырьком от осадков. Чем выше она получится, тем лучше будет выходить воздух с дымом естественным способом без включения вентилятора.
Трубы крепятся к стенам и потолку с помощью хомутов.
Изнутри в короткую трубу вставляется канальный вентилятор 100 мм. Можно использовать и 125 мм, но тогда потребуется переходник.
Вентилятор в трубе закрепляется с помощью резинового уплотнителя или же саморезом. На него подается питание через клавишный выключатель.
К трубе с вентилятором присоединяется длинная труба. Ее нужно подвести к рабочему месту. Она просверливается большим сверлом в несколько рядов. Ее край закрывается заглушкой.
При включении вентилятора забор воздуха будет осуществляться равномерно по всей длине трубы через отверстия. Такое решение компактней и дешевле установки вытяжного зонта, который в мастерской обычно мешает нормально работать.
Смотрите видео
Читайте также: