Вставить трубу в бетонное кольцо

Обновлено: 07.07.2024

Пластиковые кольца для колодца: назначение, преимущества, виды и технические характеристики, правила монтажа

Пластиковые кольца для колодца служат хорошей заменой сборным железобетонным конструкциям. Малый вес, скорость установки и полная непроницаемость емкости – характеристики, способствующие широкому применению полимерных изделий при монтаже наружных канализационных и водопроводных сетей дома.

Используйте пластиковые кольца для строительства колодца. Используйте пластиковые кольца для строительства колодца.

Для чего нужны пластиковые кольца для колодца

Пластмассовые кольца являются сборочными единицами объемных колодезных конструкций. Появление пластиковых деталей в схеме строительства инженерных сетей позволило в 2 раза сократить себестоимость монтажных работ. При этом открылась возможность конструирования линий водоснабжения и канализации, эксплуатируемых в сложных геологических и климатических условиях.

Одной из причин замены бетонных колец на пластиковые явилась вероятность сдвига ж/б элементов при их эксплуатации в водонасыщенных грунтах с высоким уровнем промерзания почвы.

Смещение шахты приводило к попаданию загрязненных подземных вод внутрь колодца. В результате установленное в емкости оборудование часто выходило из строя. Применение пластмассовых деталей для сборки конструкций помогло решить эту проблему.

Большой выбор полимерных фасонных частей и эффективные способы соединения секций позволяют быстро монтировать герметичные резервуары и подключать к ним магистрали любой сложности.

Пластиковые кольца применяются для устройства инспекционных колодцев следующего назначения:

хозяйственно-бытовая канализация (лотковые, перепадные);
дренажные системы (фильтрация стоков);
наружные водопроводные сети (смотровые камеры).

Основные преимущества

Устройство смотровых колодцев из полимерных материалов в несколько раз упрощает сборку конструкции. Благодаря незначительному весу комплектующих колодцы для канализации не нуждаются в применении специальной техники и могут быть установлены своими руками.

Собранные из пластмассовых колец емкости обладают следующими преимуществами:

морозостойкостью;
долговечностью;
химической стойкостью;
не подвержены коррозии;
устойчивы к удару и вибрации;
отличаются жесткостью и непроницаемостью стыковочных соединений;
не требуют гидроизоляции.

Технические характеристики

Конструкция резервуара состоит из нескольких колец.

Еще один вид пластиковых колец для колодца. Еще один вид пластиковых колец для колодца.

Каждая часть имеет только ей присущую форму и назначение:

коническая горловина;
шахта;
основание (днище).

Конусный верхний элемент служит для уменьшения внутреннего диаметра емкости до размера стандартного чугунного или полимерного люка. Шахта колодца – это прямая секция плоской или гофрированной формы, изготовленная из двухслойного пластмассового профиля.

Назначение колодца можно определить по конфигурации нижнего кольца. Для канализации днище оборудуется лотковой частью и выводами для подключения напорных профилей диаметром 160-400 мм. Для подсоединения труб большего размера используют кольцо без отводов. В этом случае оборудование отверстий производят вручную по месту установки. Водопроводный колодец или резервуар для скважины изготавливают с плоским основанием.

Все составные детали конструкций производят из термопластичных полимеров следующими способами:

ротационным формованием;
литьем под давлением;
отливкой кольцевых сегментов в вакуумной среде при низком давлении;
сборка секций из профильных заготовок или пластиковых плоских листов методом экструзионной сварки.

Все поставляемые элементы колодцев обладают высокой эксплуатационной надежностью, стойкостью к перепадам температур, химическим воздействиям, абразивному износу.

Разновидности пластиковых колец

Гидротехнические сооружения отличаются назначением и условиями эксплуатации. Поэтому материал составных элементов колодца нужно выбирать с учетом его технических возможностей по отношению к заявленным требованиям.

Сырье для производства полимерных деталей:

полиэтилен;
поливинилхлорид;
полимерпесчаные композиты;
полипропилен.

Кольца из ПВХ водонепроницаемы, устойчивы к воздействию кислот и минеральных масел. Полиэтиленовые изделия хорошо переносят перепады температур. Полипропиленовые сегменты лучше использовать в конструкциях, которые подвержены высоким механическим нагрузкам.

Полимерпесчаные кольца изготавливаются из синтетических смол с добавлением кварцевого песка. Изделия отличает повышенная прочность, водонепроницаемость, огнестойкость.

Устройство и монтаж

Колодцы изготавливают цельными (неразъемными) или собирают из отдельных секций. Тип и габариты резервуара определяются предназначением трубопровода, высотой емкости, ее диаметром и местными геологическими условиями.

Вставка в бетонный септик: как выполнить гидроизоляцию с помощью пластиковой вставки

Массивность и внешняя надежность бетонных колец привлекает домовладельцев. Погруженные в землю конструкции из бетона легко сопротивляются давлению грунтов, им не угрожает коррозия. Бетонный камень прочен, водонепроницаем и долговечен.

Причины протечек бетонного септика

Для построения колодца применяются моноблочные и сборные конструкции, изготовленные строго из высококачественного бетона – не ниже B-15. Причем марка по водонепроницаемости должна быть не менее W8. Иначе стенки септика будут пропускать воду в обе стороны, независимо от качества заделки стыков.

Ошибки при выставлении колец, опускаемых на стропах автокрана, вызывают не только кривизну линии шва между сборными элементами. При сборке подземного резервуара из железобетонных колец высок риск их удара друг о друга.

Бетонные кольца во время перевозки и установки несложно повредить. Естественно, выбоины и трещины необходимо сразу отремонтировать раствором соответствующей марки. Однако монолитной поврежденная стенка уже не будет и со временем вероятно станет пропускать стоки за пределы колодца

С первого раза выставить кольца практически невозможно, приходится приподнимать и опускать их раза два-три. Каждое ж/б кольцо весит около полтонны. Удары верхнего сборного элемента о нижний сегмент не проходят бесследно – образуются трещины и сколы.

Пучение грунта часто недооценивается домовладельцами. В результате пучинистости кольца сборного бетонного резервуара сдвигаются. Через щели в септик поступают грунтовые и паводковые воды, существенно повышая уровень стоков в очистном сооружении.

При затоплении канализационной конструкции велика вероятность выхода неочищенных стоков наружу через негерметичные участки ствола. В результате произойдет заражение окружающих грунтов и вод, которые они вмещают.

Высокий уровень грунтовых вод свойственен территориям средней полосы РФ в период паводковых затоплений. Особенно он высок (менее 500 мм) на участках, выведенных из заболоченного состояния мелиоративными мероприятиями. Добиться гидроизоляции корпуса сборно-бетонного септика в условиях близости грунтовых вод практически невозможно.

При недостаточном или неэффективном утеплении верхней части подземного бетонного резервуара, его выступающая наружу часть будет разрушена примерно за 10 лет. Критические дефекты вызовет смена циклов замерзания и оттаивания. Проникающая в поры бетона влага замерзает и расширяется, образуя обильные микротрещины. Итог один – в септик будет поступать дождевая и паводковая вода.

В зимний период под воздействием пучинистых грунтов бетонные кольца могут смещаться относительно друг друга, нарушая гидроизоляцию по линии стыкового шва

Для устранения протечек необходима гидроизоляция бетонного септика снаружи либо изнутри. Применение гидроизолирующих составов для ремонта эксплуатируемого резервуара допустимо только снаружи, поскольку большинство водозащитных составов разрушается от контакта с канализационными стоками.

Единственное решение для внутренней гидроизоляции – вставка в бетонный септик, позволяющая минимизировать объем работ внутри колодца. Чтобы дать представление о характере работ, далее рассмотрим оба вида.

Галерея изображений Пластиковая вставка в бетонный канализационный колодец предоставляет возможность совместить прочность бетона с герметичностью полимерного изделия Пластиковые вставки устанавливаются не только в септики, но и во все виды подобных подземных сооружений, включая питьевые колодцы Для сборки и установки пластиковой вставки не нужны навыки строителя и опыт в выполнении монтажных работ Из полимерных модулей можно собрать колодезную шахту любой протяженности, быстро и надежно обустроить сооружение Гофрированные стенки полимерных вставок не страдают от температурных подвижек грунта, отсыпанного между стенками бетонного и пластикового ствола Пластиковые изделия не реагируют на агрессию находящейся в колодце среды, защищают бетон от ее воздействия Использование пластиковой вставки позволяет на несколько десятилетий продлить эксплуатационный срок разрушающегося септика Кроме полиэтиленовых изделий для устройства вставок в септик выпускают полимер-песчаные элементы, из которых собирают дублирующий ствол септика Полимерная вставка в бетонном септике Обширная сфера применения Преимущества простоты монтажа Возможность собрать любую конструкцию Особенности гофрированных стенок Устойчивость к агрессивным средам Вставка для проведения ремонта Полимерпесчаные элементы для сборки

Альтернатива пластиковой вставке

Прежде необходимо опустошить подлежащий ремонту резервуар-накопитель или септик-отстойник, выполнив откачку содержимого с привлечением команды ассенизаторов. Услугу по откачке септика, вывозу его содержимого оказывают коммунальные службы и частные компании. Дешевле напрямую договориться с ассенизатором муниципальных служб.

Ассенизационному транспорту понадобится подъездная площадка к объекту работ. Причем дистанция подъезда будет тем меньше, чем короче транспортный рукав машины. Его допустимая длина составляет до 180 метров и даже больше – до 500 м, если это высоконапорный полиэтиленовый рукав.

Откачку септика должны выполнять подготовленные специалисты, любители не справятся. Работы по вычистке септического резервуара производятся особым насосом – канализационным (фекальным).

Гидроизоляция швов бетонного септика

Чтобы заделать щели между бетонными кольцами колодца, необходимо добраться до них снаружи конструкции. Нужно вырыть канаву вокруг септика на глубину, позволяющую работать со стыками между ж/б секциями.

Соответственно, чем больше колец в составе конструкции резервуара – тем более глубокую канаву придется рыть. Ширина канавы – не менее метра. В узкой канаве будет трудно работать.

Откопав стены септика, нужно их просушить. К началу гидроизоляционных работ темных пятен на бетонных стенках быть не должно. Швы требуется вычистить от набившегося мусора и грунта, обнажив полость как минимум на 70 мм глубину.

Если ожидается дождь, следует застелить колодец и выкопанную вокруг него канаву влагонепроницаемым материалом (полиэтиленовой пленкой, брезентом и т.п.).

Если откапывать септик узкой траншеей – не хватит места для гидроизоляционных работ

Для заполнения швов требуется хорошо промятая глина и штукатурная терка. Глину следует разминать ногами в тазу или иной подобной емкости. Набивка стыков между бетонными кольцами непромятой глиной неэффективна – структура ее буден неравномерной, включать пустоты, которые пропустят воду.

Заделку наружных швов между бетонными секциями септика можно выполнить цементно-песчаным раствором, замешанным на жидком стекле. Состав смеси: жидкое стекло, цемент и сеяный мелкий песок в пропорции 1:1:3.

Готовить смесь следует малыми порциями – при добавлении жидкого стекла раствор быстро застывает. Швы заполняются таким раствором при помощи шпателя.

Стыковой раствор также готовится из смеси цемента со строительным клеем ПВА. Пропорция: 5 частей цемента на 1 часть ПВА. После заполнения раствором швов, сверху можно нанести два-три слоя жидкого стекла. Это усилит гидроизоляцию.

Перед заполнением швов цементным раствором, необходимо обработать их грунтовкой. Для септиков применяются технические грунтующие материалы. К примеру, такой – одна часть битума на три части бензина.

В структуре бетонного камня есть поры, потому собранные из ж/б колец септики пропускают воду, пусть и в незначительном количестве. При замерзании вода в порах будет кристаллизоваться, увеличиваться в объеме и разрушать в итоге монолитное соединение.

Чтобы избежать разрушения бетона кристаллизующейся водой нужно пропитывать бетон с наружной стороны битумной мастикой как минимум на 0,5 м ниже глубины сезонного промерзания в регионе

Монтаж рулонной гидроизоляции

Завершив работы по швам бетонных колец, приступаем к формированию поверхностного слоя защиты резервуара от влаги. Если для стыков использовалась глина, то поверх них наносить рулонные материалы нельзя – глиняная штукатурка будет выломана при застывании клеевой мастики.

Внешнюю поверхность бетонного колодца требуется полностью покрыть грунтовкой, например, битумно-бензиновой. Это улучшит склеивание рулонной гидроизоляции с бетонными кольцами. Затем стенки промазываются разогретой гудронной мастикой, клеится рулонно-битумный материал в два-три слоя.

Отметим, что битумная мастика для гидроизоляции стен септика рулонными материалами не подходит – при остывании она растрескивается.

Если в регионе устройства септика фиксируется высокое зеркало грунтовых вод, то гидроизоляцию рекомендовано проводить на всю высоту шахты канализационного колодца

Чтобы снизить или устранить вероятность пучения грунтов вокруг бетонного ствола, применяется песчано-щебневая засыпка (40% песка, 60% щебня). Ею заполняется канава, ранее отрытая вокруг подземного резервуара для ремонта швов между колодезными кольцами.

Если под слоем почвы на участке залегает песок без глинистых включений, гравийные или щебенистые отложения, то засыпку можно проводить грунтом отвала, сформированного при разработке котлована вокруг септика.

Пластиковая вставка для гидроизоляции септика

Независимо от глубины колодца и известности, либо неизвестности зон протечки закрыть их разом способен пластиковый цилиндр, вставленный в септик. Для начала работ по монтажу вставки необходимо опустошить канализационный резервуар, вызвав ассенизаторов. Затем нужно промыть стенки и дно колодца потоком воды из шланга, подаваемой под давлением.

Производители модульных колец и полных резервуаров из пластика выпускают их готовыми, различного диаметра и высоты стенок. Есть возможность заказа нестандартных емкостей и колец, если диаметр ремонтируемого септика не совпадает с параметрами серийных пластиковых колец (слишком велик или мал). Оптимально, если между стенками вставки и септика будет зазор в 50-100 мм, не более.

Модульные кольца полимер-песчаного колодца позволяют легко набрать вставку необходимой высоты, устроить герметичное дно, там, где оно необходимо, обеспечить вход канализации и выпуск

Для восстановления герметичности бетонного септика необходимы пластиковые кольца с 5 мм толщиной стенки. В более толстых стенках нет потребности – идеальную защиту обеспечат основные бетонные стенки старого колодца. Ребра армирования, выполненные по периметру пластиковых колец, сохранят жесткость колодезной вставке при поступлении канализационных стоков.

Модульные кольца соединяются друг с другом пазовой вставкой, сваркой или навинчиванием. Вес одной секции пластиковой вставки (высота 1500 мм, внешний диаметр 950 мм) – порядка 25-30 кг. Чтобы собрать вставку правильно, следует собирать ее модули вне колодца. Полностью собранная вставка заводится в септик вручную (если длина не более трех метров) или автокраном.

Монтаж сборной вставки

При сборке пластиковых составных секций-колец в лоток нижнего кольца закладывается штатный резиновый уплотнитель, выставляется верхняя секция. Чтобы совместить нижнее и верхнее кольцо вставки, нужно положить поперек и по центру доску, затем нажать на нее с двух сторон.

Важная деталь: соединяемые сегменты вставки требуется поставить перед нажатием доской строго горизонтально. Иначе полного ввода креплений верхней секции в лоток нижней не достичь.

Модули колец, сборка которых выполняется навинчиванием, объединяются во вставку требуемой высоты внутри колодца или вне его. Первый вариант годится, если септик неглубокий. Хотя производить навинчивание секций удобнее на площадке, а после опустить собранную вставку в канализационный резервуар.

Независимо от метода объединения пластиковых колец, паз между ними дополнительно обрабатывается силиконовой мастикой. Она наносится с двух сторон – внешней и внутренней. Безусловно, с годами эксплуатации септика пазы во вставке самостоятельно заполнятся илом и только повысят свои гидроизоляционные свойства.

Однако в первые месяцы и годы работы отремонтированного септика заиливание будет происходить медленно. Поэтому применение силикона для швов между секциями – решение необходимое.

Набранный из пластиковых секций резервуар отлично держит сточные воды, его стенки прочны и устойчивы к механическим линейным воздействиям. Полимер-песчаные модульные конструкции могут использоваться не только для ремонта протекающих сооружений, но и как самостоятельный канализационный объект

Нижний модуль представляет собой основание всей вставки, для герметизации септика он необходим обязательно. Перед его установкой в бетонный колодец (или выставлением собранного полностью резервуара) следует убедиться в прочности дна септика. Требуемая толщина бетона на донном основании канализационного колодца – 150 мм.

При спуске собранной пластиковой вставки в бетонный резервуар, нельзя допускать ее значительного прогиба – могут нарушиться крепления модулей. Монтаж в колодец вставки с числом модулей более трех наиболее правильно выполнять подвесом на стропах автокрана.

Судите сами: ориентировочная длина трехсекционной колодезной вставки – 4,5 м; вес – около 100 кг. На руках опустить пластиковую конструкцию такой длины и массы в септик окажется трудно.

Простой способ герметичного заведения пластиковой водопроводной трубы в колодец

Сделали мне прошлым летом "мастера" ввод ПНД трубы в смотровой колодец на глубине ниже промерзания. Трубу заводили дюймовую (25 мм). При этом завели её внутри куска трубы 63 диаметра. Объяснили, что так нужно для герметичности: от перепадов температур внутренняя труба будет "гулять", поэтому заделывать цементом её нельзя.

Я думаю, что основной причиной такого решения была сложность пробивания маленькой дырки: обычным сверлом перфоратора и зубилом проще выдолбать отверстие пошире.

Втулку из 63 трубы снаружи заделали цементом, а промежуток внутри втулки, вокруг заведённой трубы запенили. И закопали.

Весной я открыл крышку смотрового колодца и увидел, что он до половины заполнен водой: грунтовые воды легко просочились через такую втулку. Я пробовал откачивать воду и замазывать изнутри ввод гидропломбой, но полной остановки течи не добился: грунтовые воды в этом году долго держались высокими и не давали пломбе схватиться.

Только в августе смог раскопать яму в 2 м глубиной и замазать гидропломбу снаружи. Посмотрим, насколько она будет работать: те самые температурные "гуляния" контура трубы, скорее всего, создадут щель вдоль её поверхности, через которую вода может просочиться.

Смотровой колодец у меня будет играть роль кессона, где расположатся гидроаккумулятор с обвязкой, так что он обязательно нужен мне сухим.

Вода будет заведена сюда из питьевого колодца, так что мне нужно сделать ещё как минимум два ввода: в смотровой и питьевой колодцы. Учитывая, что в питьевой попадание грунтовых вод также нежелательно, оба должны быть герметичными.

К моему удивлению, в сети очень мало обстоятельной информации как лучше такие вводы оборудовать. Наверное, большинство поступает примерно также, как и мои мастера.

Из специальных приспособлений мне понравился вариант с резиновой муфтой, надеваемой на трубу и прижимаемой металлическим кольцом (крашеным или из нержавейки) к стенке колодца. Стоимость комплекта около 1000 р.

Есть также несколько производителей резиновых манжет, которые надеваются на трубу и ставятся в распор в канале за счет стягивания болтами металлических фланцев из нержавейки. Тут уже стоимость за тысячу для каждой манжеты переваливает. Плюс производитель рекомендует устанавливать в отверстие внешнюю трубу с ещё одной манжетой, чтобы обеспечить ровность стенок и плотность прилегания муфты.

Как сделать отверстие в бетонном кольце под трубу центрального водопровода

Недавно у меня возникла такая проблема: подключаясь на дачном участке к центральному водопроводу, нужно было выкопать яму и сделать смотровой колодец из бетонных колец. Собственно, проблема не в этом, а в том, как правильно поставить нижнее кольцо, сделав в нём отверстия под эту самую трубу.

Основные проблемы тех, кто никогда этого не делал.

Удивительно, но в интернете такую информацию я не нашёл. Может, конечно, плохо искал. Даже на Ютубе отыскалось всего пара роликов, для меня совсем не интересных: в одном мужик делал водопровод сам и сверлом обсверливал дрелью дыру нужного ему диаметра в середине кольца (то есть, он трубу вставлял потом), в другом несколько мужчин пробивали ломом отверстие в уже поставленном кольце, но без водопроводной трубы.

У меня же городская водопроводная труба была на глубине 2 метра, и те ролики совершенно были для меня бесполезны. Пришлось собирать информацию в курилке у мужиков.

Труба центрального водопровода. Приходилось работать, постоянно откачивая насосом воду и выкидывать обваливающуюся со стен глину. Труба центрального водопровода. Приходилось работать, постоянно откачивая насосом воду и выкидывать обваливающуюся со стен глину.

Почти все предлагали либо высверливать дрелью полукругом очень частые отверстия, а потом аккуратно с помощью молотка и зубила выдалбливать дыру, либо где-то брать огромную "болгарку" с алмазным диском по бетону, чтобы хватило прорезать стену бетонного кольца. А это целых 8 см!

Что меня пугало из их рассказов, это то, что кольцо при долбёжке может лопнуть в любой момент, и все советовали после сверления молотком работать осторожнее. "Болгарку" же таких размеров с таким диском у знакомых вряд ли найдёшь, а брать её в аренду за 1500 в день мне показалось очень дорого.

Как решил я и что из этого получилось.

Жена, проявила инициативу и купила алмазный диск по бетону на 125 мм за 320 рублей. Я тогда над ней только посмеялся: 125-ый диск на мою 115-ую домашнюю "болгарку" налезет только если снять защитный кожух. К тому же глубина прореза составляет всего 33-34 мм, что для стенки кольца в 80 мм никакой роль не сыграет.

Моя старенькая домашняя "болгарка". Алмазный диск по бетону на 125 мм. Глубина прореза 125-тым диском на 115-ой "болгарке". Моя старенькая домашняя "болгарка".

Я решил идти по пути наименьшего риска для бетонной конструкции и насверлить побольше и почаще отверстий, а потом потихоньку всё ненужное выдолбить.

Но возможности своей слабенькой дрели я переоценил. Мало того, что самое большое сверло у меня нашлось на 10 мм, так ещё и дрелить приходилось на коленках (кольцо на земле) , прилагая ощутимые усилия при нажиме и достаточно много тратя времени на одно отверстие.

В общем, после пяти просверлённых отверстий дрель сильно нагрелась, сверло от перегрева стало синеть, коленки заболели, с меня текло ручьём и я сильно разговаривал матом, проклиная тот день, когда мы решили провести воду.

К тому же, подумал я с тоской, на это может уйти целый день. Я был готов всё бросить и отдать уже эти 1500 рублей лишь бы не мучиться.

Дрель, купленная "по случаю" с рук со сверлом на 10. Дрель, купленная "по случаю" с рук со сверлом на 10.

Я закурил, вытирая со лба капли пота, и стал думать, как облегчить мою незавидную участь. Судорожно перебирая в голове варианты, я с тоской отгонял мысль выпросить у жены 1500 рублей на аренду большой "болгарки". И тут я вспомнил про свой инструмент и купленный женой и обсмеянный мной диск по бетону.

Решил попробовать им прорезать с наружной и внутренней стороны кольца на всю возможную глубину. Но как сделать так, чтобы прорезы хоть немного совпали? Их я решил наметить, просверлив сквозные дырки в стенке кольца. К сожалению, сфотографировать я не додумался, покажу на рисунке:

Красным - пропилы, которые я сделал "болгаркой". Синим - точки сверления сквозных отверстий. Красным - пропилы, которые я сделал "болгаркой". Синим - точки сверления сквозных отверстий.

Благодаря просверлённым сквозным отверстия, внутри кольца я видел где мне нужно делать пропил. У кого плохо с глазомером или под трубу необходимо сделать большее отверстие, то сверлить надо больше. Но мне хватило и этого.

Как я уже говорил стенка кольца 80 мм, глубина пропила - около 34 мм (возьмём 33). У нас получилось: 80мм-(33мм+33мм)= 14 мм. Ну, скажем 15 мм не пропиленного бетона. Это довольно много.

И тут наступил самый напряжённый для меня момент. Необходимо было всё это выдолбить, не сломав кольца.

Я взял молоток и стал простукивать по периметру прореза внутри и снаружи, постепенно увеличивая замах и силу удара. Края прореза крошились, крошки бетона летели в лицо и глаза. Удары со всей силы в центр прорезанного участка никакого результата не принесли. Молоток оказался слишком слабоват для этих целей. Нужна была кувалда.

Но кувалды у меня под рукой не было. Был колун. Решил им. Процедуру повторил: начат обухом простукивать по краям, постепенно увеличивая замах. И, в конце концов, помолясь, и думая о возможной вертикальной трещине через всё кольцо, со всей силы, на сколько позволял замах внутри кольца, ударил в центр вырезанного мной прямоугольника.

И у меня всё получилось! Бетон внутри прореза дал трещину и начал крошиться кусками, величиной с кулак. Махая колуном аккуратнее, я полностью освободился от ненужно мне части бетонного кольца.

Болгаркой срезал арматуру - проволоку, диаметром 3 или 4 мм. Остальные два отверстия выдолбил таким же способом, но уже как опытный специалист.

На всё про всё вместе с раздумьями и перекурами у меня ушло не больше часа. К сожалению, как я говорил, фото проделанной работы у меня нет. Но есть скрин с видео телефона жены, где манипулятор уже начал ставить кольца. Видно плохо, но разобрать можно.

Как установить пластиковые вставки в колодец

В системах водоснабжения и канализации, включая локальные, применяют пластиковые вставки в колодец для реставрации изношенных бетонных элементов.

Изделия из полимеров, несмотря на высокую стоимость, постепенно вытесняют монолитные за счет очевидных положительных качеств.

Предназначение

Дорогостоящий ремонт бетонных смотровых камер канализационной структуры, локальных септиков, коллекторов снабжения водой часто выгодно не делать, а заменить изделия на новые.

Они решают проблему ремонта с минимальными затратами, продлевая на десятилетия эксплуатацию бетонных конструкций.

Чтобы предотвратить попадание в грунт нечистот канализации через появившиеся щели и трещины в камерах или просачивание поверхностной воды в питьевые скважины, используются ПВХ-вкладыши. Такие изделия должны обеспечить:

защиту питьевых сооружений от осыпающегося грунта, просачивания поверхностной воды в шахту;
герметизацию канализации от попадания нечистот в водоносный слой;
укрепить сооружения, придать жесткость конструкции, препятствуя смещению колец в камере относительно друг друга;
защиту от образования грибка и мха на стенках сооружения;
оперативность и легкость монтажных работ, без применения грузоподъемной техники;
защиту экосистемы земли от агрессивной кислотности, разлагающихся канализационных отходов;
безаварийную эксплуатацию объекта на пять десятилетий.

Пластиковые вставки в бетонные кольца колодца монтируются при необходимости ремонта. Постоянно находясь в водной и агрессивной среде при изменяющейся температуре сезонных циклов, полимерные конструкции не гниют и не коррозируют, сохраняют форму.

Восстановление бетонного устройства с использованием вкладыша по стоимости не превысит ремонт или замену монолитных колец камеры. А сокращение времени на реставрацию и гарантия длительной эксплуатации сооружения, при использовании полимера обеспечат экономию средств.

Преимущества и недостатки

Для реставрации питьевых колодезных источников, защиты стенок неглубоких артезианских скважин применяются конструкции, изготовленные из полимерпесчаного или полипропиленового пищевых материалов.

Для канализационных изделий используют стеклопластик и полимер из ПВХ.

К достоинствам полимерных конструкций можно отнести:

изготовление по индивидуальному заказу, учитывающему размеры сооружения, особенности рельефа местности и глубину выработки;
доставка и установка защитного устройства не требует использование тяжелой техники. Многие изделия устанавливаются вручную, в ограниченном пространстве, недоступном для грузоподъемных механизмов;
формирование полимерной конструкции выполняется при производстве с учетом индивидуальности устройства. В некоторых случаях вкладыши не собираются из элементов на месте установки, а используются цельные по длине равные глубине камеры, сокращая время монтажа;
выдерживают низкую температуру, при которой не изменяются прочность и форма конструкции, сохраняется герметичность;
устойчивы к агрессивной среде, не подвергаются коррозии;
полипропиленовые (ПП) вкладыши для питьевых скважин из экологически чистого материала обеспечивают защиту воды от негативных примесей поверхностных грунтовых вод;
срок эксплуатации изделия не менее 40 лет.

Основным недостатком является высокая стоимость.

Но если рассматривать весь цикл эксплуатации изделия от монтажных работ, потребности в ремонте, качестве услуг по назначению и длительность использования, то экономическая эффективность применения очевидна.

Несмотря на стойкость материала к низким температурам и прочность, применение изделий ограничивается 30-метровой глубиной. Но выработки такой глубины не строят, а канализационные камеры расположены у поверхности земли.

Недостатки при реставрации сооружения, связанные с высокой стоимостью ПП вкладыша, зависят от правильного понимания ремонтного процесса и расчета затрат.

Разновидности

Они делятся по назначению, на основании свойств материала, из которого изготовлены, и по конструктивным вариантам для сборки и установки изделий. Основные виды вкладышей, освоенные химической промышленностью, приведены в таблице.

По конструктивным типам изделия делятся на сборные, сварные и бесшовные.

Выпускаются под основной стандарт бетонных колец. Внутренний диаметр вставки равен 950 мм, высота кольца 1500 мм.

Как подобрать

Выбор защиты сооружения зависит от назначения изделия, условий и планируемого периода использования сооружения.

Главной оценкой для приобретения являются эксплуатационные показатели: экология материала, прочность, стойкость к агрессивной среде, устойчивость к температурным изменениям. При равных условиях предпочтение низкой цене.

Монтаж своими руками

Вставка в колодец из пластика собирается из конструктивных элементов с помощью дрели и болтов, для соединения на сварку применяется специальное оборудование.

Установку изделия в сооружение выполняют вручную, при небольшой длине или с помощью приспособления в виде мачты с блоком и канатом с захватами для плавного опускания собранной конструкции в камеру.

Монтаж вкладыша для реставрации выполняется в соответствии с пошаговой инструкцией, которую предлагают заводы, изготовители изделий. Для восстановления канализационного устройства необходимо:

Прекратить подачу в шахту стоков и откачать воду из камеры.
Если шахта без основания, очистить дно от ила, песка, камней и выровнять. Отсыпать на выровненное основание 10-15 сантиметровый слой щебня для дренажа, утрамбовать и выровнять. В камере с бетонным основанием вычистить дно, отсыпать пескобетоном толщиной 4-6 см, выровнять и утрамбовать.
Удалить выступающие концы канализационных труб.
Если конструкция нецельная, собрать устройство из отдельных элементов, вставляя между стыками резиновые уплотнители. Для канализационной системы вставка в септик собирается на изолированном дне.
Плавно вставить собранную конструкцию в каркас из колец, не допустив удара о дно и установить по центру с одинаковым зазором от стен камеры. Залить частично камеру с дном водой, в пространство между стенками пластиковой защиты и кольцами канализационного сооружения засыпать и послойно проливать пескобетон до места входа сточной трубы.
Пролить засыпанный пескобетон водой для создания бетонного слоя, удерживающего вкладыш от всплытия при заполнении колодца сточной жидкостью.
Подготовить соединительную муфту и часть канализационной трубы для наращивания сточной магистрали в колодец.
Врезать во вставку вкладыш трубы, соединив через муфту с канализационной и обварить место соединения для герметизации стыка, он должен выступать до середины колодца.
Засыпать оставшееся пространство между стенками коллектора и вкладышем пескобетоном, проливая водой.
После затвердения бетонной смеси воду откачать, открыть доступ стокам и приступить к эксплуатации выработки.

Установка в питьевые бетонные колодцы аналогичен, но менее сложен, так как нет врезки трубы в тело вкладыша.

На период ремонта глубинный насос извлекается из шахты.
После очистки дна камеры, находящегося в слое грунтовой воды и стенок бетонного каркаса, отсыпается новый дренажный слой из щебня разной фракции.
В этот каркас опускается собранная пластиковая конструкция и фиксируется от всплытия смоченным пескобетоном.
Удерживающий слой между вставкой и стеной бетонного каркаса можно выполнить из гравия, если в дальнейшем предполагается удаление пластиковой конструкции и демонтаж монолитных колец.
По окончании работ и отвердения бетонной смеси насос возвращается в колодец для дальнейшей эксплуатации.

Стоимость их зависит от материала, толщины стенок, размеров и назначения изделия. Цены у производителей разнятся, но качественные показатели изделия, обеспечивающие безаварийную и многолетнюю эксплуатацию сооружения, подтверждаются длительным сроком гарантии. Ориентировочные цены: высота 1 м от 12 тыс. руб.

Срок службы, эксплуатация и правильный уход

Период работы колодца после установки вкладыша зависит от материала пластиковой вставки. Большинство производителей оценивают длительность эксплуатации своих изделий 50-летним сроком. Требования к обслуживанию ограничены контролем, чтобы в колодец не попадали предметы, которые могут повредить пластиковую вставку.

Перед реставрацией питьевого колодца или септика, кроме ознакомления с инструкцией по установке пластиковых вкладышей, важно просмотреть обучающие видео ролики, указывающие на ошибки при проведении работ.

Септик из ж/б колец: конструктив, особенности, смета

Пожалуй, на FORUMHOUSE есть сотни версий септиков. От монолитных бетонных, и собранных из колодезных колец, до очистных сооружений из еврокубов. Предлагаем вам ещё одну конструкцию септика, для низкого уровня грунтовых вод, с полем фильтрации, который сделал dvs5.

Содержание:

Расчет септика из бетонных колец
Этапы работ по монтажу септика из ж/б колец
Устройство поля фильтрации
Смета на септик

Как рассчитать объём септика

У меня дом в деревне. Решил сделать очистное сооружение. Долго изучал вопрос. Искал информацию в интернете и читал статьи по этой теме. Конструкцию септика рассчитал по следующему алгоритму:

В доме осенью и весной, наездами, по выходным, проживает 1-3 человека.
Летом 4-5 человек живёт постоянно + приезжают гости.
Кратковременно, бывает до десяти-двенадцати человек.

Поэтому я решил делать очистное сооружение с запасом и на вырост, если в семье будет прибавление. Усреднённо, объём септиком рассчитал если им пользуется 8 человек. Получилось: 8х3х200 литров = 4800 л. Округлим до 5 кубов.

Кубатуру септика пользователь вычислил так: в сутки 1 человек расходует 200 л воды, а общий объём септика рассчитывается с учётом трёхкратного запаса, например, на случай залпового слива. Итого – 600 л на человека.

По словам dvs5, стоимость готовых септиков, нужного ему объёма, совершенно не вписывались в запланированный бюджет. Поэтому он решил сделать септик самостоятельно из бетонных колец, т.к. уровень грунтовых вод низкий – 6 м.

Не рекомендуется монтировать очистное сооружение из ж/б колец при высоком УГВ, т.к. через негерметичные стыки, септик быстро затопят грунтовые воды.

Строительство септика пользователь разбил на последовательные шаги:

На глубине 0.6 м он заложил вывод в септик из дома — «рыжую» канализационную трубу диаметром 110 мм.
Трубу сверху dvs5 утеплил экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
Место под септик dvs5 выбрал на расстоянии 15 м от дома и в 25 м от скважины водоснабжения.
Чтобы рассчитать площадь поля фильтрации dvs5 сделал тест на водопоглощение грунта.

Для этого он выкопал яму.

После почвенно-растительного слоя шёл суглинок. На глубине 1400 мм пошел песок. Пользователь разболтал взятую пробу в банке с водой. В песке оказалось немного глины. Углубив яму до 1500 мм, dvs5 залил в неё воду.

После тестов на впитываемость грунта получилось 150 литров в сутки на 1 кв. м или 0,15 м/сутки. Песок пылеватый, глинистый. Допустимая расчётная нагрузка – 35-55 л/сутки на 1 кв. м. Для расчёта использовались коэффициенты:

+15% - более 2 метров от нижнего уровня поля фильтрации до уровня грунтовых вод;
+15% - сезонное проживание.

Пользователь взял среднее значение водопоглощения: 45+30% (запас) = 58 л/сутки на 1 кв. м. Далее, 1600 л/сутки разделил на 58 = 27.6 кв. м.

Получилось цифра для фильтрующих колодцев (коэффициент. 1), но сколько колодцев потребуется для этой площади? dvs5 поступил так:

Для труб – коэффициент 0.5 (пользователь взял среднее): 27.6/0.5= 55 кв. м.
Для тоннелей – коэффициент 1.5:27.6/1.5=18.4 кв. м.

Я выбрал тоннели по принципу цена-площадь. Купил самые недорогие. Всего 8 шт. После тоннелей поставлю ревизионный колодец. Бетонные кольца взял пазогребневые. 2 шт. с дном. Два сквозных. Два с крышкой с регулировочными люками. Схема септика ниже.

Схема поля фильтрации.

Этапы монтажа септика из бетонных колец

Работы разбили на этапы:

Покупка комплектующих для септика — пластиковых канализационных труб, ЭППС, крышек для люков.

От дома к септику экскаватор выкопал траншею длиной 14 м, глубиной, с плавным понижением уклона, от 80 до 120 см.

Потом экскаватор выкопал котлован под септик из бетонных колец размером 4000х2000х3200 мм.

Грунт с участка вывезли и завезли 10 кубов песка для обратной засыпки.

Как соединить канализационную трубу с бетонными кольцами в частном доме?

Необходимо в траншее подвести под уклоном канализационную трубу к сложенным в виде колодца бетонным колодцам, и осуществить врезку, как при помощи специальных устройств, дающих ровный срез, так и без. Как правило толщина стенок кольца, и качество бетона, позволяют без больших затрать аккуратно пробить отверстие в нужном месте. Непосредственно место стыка трубы и бетонного кольца заполняется специальным герметиком, на водостойкой основе.

модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 4 года назад

Никак она не соединяется, труба проходит насквозь через стенки бетонных колец.

В продаже есть кольца с уже готовыми отверстиями под канализационную трубу.

Если отверстия нет, то сверлим самостоятельно, изначально диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы (наружного).

Соединяться труба не может ходя бы по той причине, что она подходит к колодцу горизонтально (хоть и с уклоном, если речь о безнапорной канализации), а колодцы монтируются вертикально.

Само отверстие (его внутренние края) можно обмазать "жидким стеклом" (один из вариантов).

Далее заводим трубу и расстояние между стенками трубы и стенками отверстия герметизируем раствором в составе которого есть пластификатор (продаются и в готовом виде).

Если самодельный, то цемент + песок (1:3) и литр пластификатора на 100-о кг раствора, считайте уже от необходимого количества.

После просушки раствора, можно опять же применить "жидкое стекло", герметизация будет лучше.

Канализационные колодцы из бетонных колец, разные (смотровые, поворотные и.т.п), могут быть свои нюансы при проходе трубы через них.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Irani ka [65.3K] 7 лет назад

Для того, чтобы канализационная система в частном доме нормально функционировала и не требовала частой откачки, как обычно бывает при наличии всего одного канализационного колодца, лучше всего обустроить септик (как минимум из двух колодцев).

К первому колодцу канализационная труба подводится под небольшим углом. Для этого в верхнем бетонном кольце делается отверстие немного больше, чем диаметр канализационной трубы, чтобы обеспечить должный наклон. Пробить отверстие можно, например, перфоратором или отбойным молотком. После ввода трубы, место стыка тщательно герметизируется подходящим герметиком или бетонируется цементным раствором.

Первый колодец соединяется трубой со вторым уже без наклона и на 20 см ниже уровня первой трубы. Если будет еще и третий колодец, то труба, соединяющая его со вторым колодцем должна располагаться еще на 20 см ниже.

Читайте также: