Водяной насос своими руками из пластиковой трубы
Обновлено: 07.07.2024
Как сделать насос для воды своими руками: разбираем 13 лучших вариантов самоделок
Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.
Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.
Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.
Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.
Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:
- пластиковая бутылка с пробкой;
- пластиковая бутылка без пробки;
- кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
- изливной шланг.
Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.
Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.
В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.
В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.
На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.
Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.
Есть еще другие варианты:
Галерея изображений Самый востребованный и простой в реализации вид насоса представляет собой поршневую помпу с рукояткой Для изготовления поршневой насосной системы потребуется корпус от погружного насоса или стальные трубы разного диаметра Для изготовления насоса центробежной разновидности потребуется привод, совершающий вращательные движения Для сооружения вибрационного агрегата нужны не только подручные средства, но и познания в электротехнике. Насос совершает электромагнитные колебания для транспортировки воды Самый распространенный самодельный вариант Самодельная модель поршневого насоса Остроумное решение центробежного типа Вибрационный агрегат собственноручного производстваОчень простое устройство для перекачивания воды из бочки, шахтного колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.
- труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
- муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
- труба ППР д.24мм – 1шт.;
- отвод ППР д.24 – 1шт;
- заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
- кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
- обратный клапан д.15мм – 1шт.;
- пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
- стяжной винтовой хомут – 1шт;
- винт-гайка или заклепка – 1шт;
- накидная гайка д.15 – 1шт.
Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.
Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.
С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.
Что собой представляет обратный клапан заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.
Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.
Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.
Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).
Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.
Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.
Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.
Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.
В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.
Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.
Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.
- труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
- резина;
- поршень;
- два клапана.
Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.
Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из популярных статей нашего сайта.
Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.
Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.
Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.
Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.
В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.
Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.
Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.
При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.
Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.
Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.
Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.
Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.
Решить эту проблему можно двумя способами:
- Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
- Изготовить шток из цепи.
Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.
Вариант 1
Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.
Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.
Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.
Вариант 2
- гибкий шланг д.12мм (5);
- бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
- пенопласт (4);
- крыльчатка (3);
- втулочная муфта (2);
В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.
Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавкамиДля придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.
Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.
Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.
Вариант 1
- поплавок;
- гофрированная труба;
- два клапана;
- мачта крепления.
Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.
В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.
При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.
Вся конструкция жестко крепится к мачте.
Вариант 2
Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.
Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.
Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.
- медная или латунная трубка;
- шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
- пружинка;
- медная полоска или пруток;
- резина.
Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.
Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.
Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.
Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.
Вариант 3
Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.
Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.
Для долговечности рекомендуется обработать бревно горячим составом из смеси керосина и олифы. Делать нужно осторожно, обрабатывать на водяной бане: открытого огня быть не должно.
Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).
Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.
- центробежный насос от стиральной машины;
- лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
- заглушка, бутылочная пробка;
- шланг;
- желательно разделительный трансформатор.
Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.
Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.
Если у вас уже пробурена скважина, есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.
- изливная труба д.20-30мм.;
- труба для воздуха 10-20мм.;
Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.
Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.
Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.
К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).
Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.
Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.
Производительный насос на основе двух колес.
- канализационные трубы и отводы ПВХ;
- велосипедное колесо;
- нейлоновая веревка;
- небольшой шкив;
- несколько поршней;
- крепежная штанга.
Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.
Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.
По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.
Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.
Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.
Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).
Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.
В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.
Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.
Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.
Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.
Своими руками можно собрать не только насос, качающий воду для бытовых нужд, но и устройство, которое можно с успехом использовать в ландшафтном оформлении участка. Удачные варианты самодельных насосов для фонтана представит следующая статья.
Выводы и полезное видео по теме
Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.
Конечно, соорудить автономную систему водоснабжения на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.
У вас есть собственные интересные решения по изготовлению самодельных насосов? Хотите поделиться еще одним любопытным вариантом? Нашли недоработки в статье? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном под текстом блоке.
Как сделать ручную помпу для откачки воды из ПВХ труб
Во время плавня на лодке вода постепенно наполняет ее, осушить дно при помощи тряпочки не всегда возможно по конструктивным особенностям. В продаже имеются специальные приспособления для таких целей, но стоят они довольно дорого. Есть простой способ изготовления ручной помпы, для этого потребуется всего 150–200 рублей и 1–2 часа.
Инструменты и детали
Надо два пластиковых патрубка для сантехники длиной по 50 см диаметром 40 мм и 32 мм, две заглушки к ним, соединительная муфта диаметром 40 мм, уголок 45 градусов под Ø 32 мм и уголок 90 градусов также под диаметр 32 мм. Дополнительная герметизация делается специальной резиновой втулкой. Клапаны изготавливаются из листа резины или иного водостойкого материала толщиной 1–2 мм. Подготовка пластиковых элементов делается ножницами по металлу. Дополнительно надо подготовить кусочек шпагата, силиконовую смазку и зажигалку. Заглушка приклеивается термопистолетом или любым водостойким клеем.
Технология изготовления
Соедините два уголка, если резиновое уплотнение тугое, то пользуйтесь специальной смазкой.
Патрубок диаметром 40 мм является стволом, а патрубок диаметром 32 мм поршнем помпы. Утолщение на тонком не позволяет входить в ствол, его надо срезать ножницами по металлу. Если трубы от недобросовестных производителей, то они изготавливаются из некачественной пластмассы и трескаются. Работайте аккуратно, перед отрезанием достаньте из гнезда уплотнительную резинку.
Вставьте трубы друг в друга и проверьте плотность хода, от этого зависит эффективность насоса.
Из заглушек сделайте два капаны, один на поршень, второй на ствол помпы. Для изготовления надо иметь резину или кирзу. Поставьте материал на ровную поверхность, сильно придавите к нему заглушку. Должно появиться очертание клапана. Ножницами аккуратно вырежьте заготовку.
Идеально круглой делать не надо, главное чтобы по диаметру она свободно входила внутрь трубы.
Теперь необходимо зафиксировать клапан и подготовить отверстие для входа/выходы воды. Их можно делать обыкновенными ножницами или острием ножа, но намного лучше работать просечкой.
Вставьте клапан в заглушку и ближе к краю пробейте небольшое отверстие в обеих деталях для его крепления. Просечкой большего диаметра пробейте второе отверстие только в заглушке для воды, расположите его напротив первого. Если нет большой просечки, то его можно увеличить ножом или ножницами.
Закрепите клапан к заглушке. От синтетического шпагата отрежьте небольшой кусочек длиной 1–2 см, работайте зажигалкой. Пальцами заострите концы шпагата, соблюдайте осторожность, не обожгитесь. С одной стороны сделайте грибочек (заклепку). Для этого нагрейте конец и прижмите его к металлической части зажигалки.
Оденьте клапан на грибочек, вставьте его в заглушку, а конец веревки просуньте в маленькое отверстие. С обратной стороны отрежьте лишнюю веревку, расплавьте ее и закрепите на поверхности заглушки.
Проверьте работоспособность, подуйте в заглушку с двух сторон, клапан должен отрываться для пропуска воздуха и затем плотно закрываться.
По такому же алгоритму надо сделать второй клапан. Вставьте большой клапан в раструб трубы диаметром 40 мм зафиксировав горячим клеем, эта деталь готова.
С малой трубки удален уплотнитель – для герметизации заглушку следует предварительно намазать силиконовым термоклеем. После застывания ножницами снимите выступающие части соединения.
Соберите элементы корпуса помпы и проверьте ход поршня. Оно должно быть плотным, но без заеданий.
Загерметизируйте место выхода штока поршня из ствола. Делается это при помощи муфты и специального резинового уплотнителя. Уплотнитель позволяет делать герметичным соединения труб различного диаметра, у нас как раз такая ситуация.
Удалите из муфты стандартный резиновый сальник. Отрежьте от специального кольца один лепесток, он слишком сильно уменьшает условный проход отверстия, помпа будет клинить. Удалите лишнюю длину ножницами.
Вставьте подготовленное уплотнение в муфту – переходник для соединения труб различного диаметра готов.
Примерьте все детали. Надо добиться, чтобы поршень немного не доходил до начала раструба на трубе ствола. Приставьте на одной линии детали и сделайте точные замеры в собранном состоянии. В нашем случае надо уменьшить длину ствола на 2,5–3 см, отрежьте ненужный кусок.
Наденьте переходник на торец патрубка малого диаметра, соберите помпу и наденьте муфту на трубу большего диаметра.
По сухим резиновым уплотнителям ход поршня очень тугой, смажьте поверхности силиконовой смазкой. Сразу удалите наклейки с ценниками, добейтесь плавности хода поршня.
Приспособление готово, проверьте его работоспособность. Перекачайте воду с одного ведра в другое, если все в норме, то можно брать насос с собой в плавание на лодке.
Заключение
Такой насос можно использовать и на даче для перекачки различных жидкостей. Практика показывает, что увеличивать диметру труб для повышения производительности не стоит – слишком тяжело работать приспособлением.
Смотрите видео
Как сделать мощный погружной насос из ПВХ труб
В различных ситуациях возникает необходимость забора большого количества воды с водоемов. Это можно сделать очень быстро, если пользоваться аккумуляторным погружным насосом. Собрать такую помпу не сложно своими руками. С ее помощью можно качать воду, к примеру, для полива, или же чтобы помыть машину.
Материалы:
Процесс изготовления помпы
Самым сложным и кропотливым является изготовления крыльчатки. Для этого нужно сделать разметку на донышки заглушки для трубы 50 мм. Оно разделяется на 8 секторов, по которым циркулем прорисовываются дуги под лопасти.
Донышко нужно вырезать и обточить края. По разметки приклеиваются сегменты. Последние выпиливаются из отрезка трубы 63 мм длиной 10 мм.
Заглушку на трубу 40 мм нужно просверлить, чтобы сделать крепление электромотора. Делается одно отверстие в центре под его вал, и 2 под крепежные винты.
Затем заглушка вклеивается внутрь муфты.
Двигатель требуется установить в полученный корпус, предварительно смазав стыки клеем, чтобы герметизировать примыкание.
На его вал необходимо поставить сальник для насосной станции, чтобы точно предотвратить протечку. Для этого на вклеенную заглушку следует подклеить шайбу из ПВХ, и кольцо с тонкой трубки. Сальник должен в них плотно входить.
Простой водяной насос из ПВХ труб
Материалы.
- Электродвигатель 12 В
- Аккумулятор 12 В
- Обрезок жестяной пластины
- Стальная ось
- Переходники
- ПВХ трубы, уголки
- Пластиковые стяжки
- Двухкомпонентная эпоксидная смола
- Припой, флюс, герметик.
Инструменты, использованные автором.
- Паяльник
- Ножницы для ПВХ труб
- Бокорезы, пассатижи
- Болгарка, отрезной диск
- Шуруповерт
- Ступенчатое сверло.
Процесс изготовления.
Итак, автор подобрал латунный соединитель для вала двигателя и оси.
Теперь из ПВХ труб нужно соорудить основу конструкции и определить место входа оси внутрь нее.
Используя силиноновый герметик, автор собирает угловой переход.
Примерив двигатель и ось к конструкции, он отрезает лишнее.
Затем размечает необходимую длину оси.
Теперь отрезает ось, и немного стачивает ее конец.
Находит обрезок жестяной полосы и втулку для фиксации оси.
Выравнивает жестянку, размечает будущие лопасти.
Высверливает ступенчатым сверлом отверстие, примеряет к нему ось.
Вырезает крыльчатку, делает надрезы между лопастями, и слегка разгибает их.
Затем зачищает место пайки. Затачивает края лопастей.
Воспользовавшись флюсом и припоем, спаивает крыльчатку с осью.
Еще немного выгибает лопасти под углом.
Сверлит в угловом переходе отверстие для оси.
Теперь подгоняет втулку по форме скоса.
Замешивает компоненты эпоксидной смолы, приклеивает втулку на место.
Начинает сборку всех элементов воедино.
Крепит к верхней части трубы держатель двигателя стяжками, прикручивает двигатель.
Теперь фиксирует вал и ось через переходник.
Осталось только припаять провода питания, и насос готов.
Даже для такого малыша - напор весьма неплохой. Такой насос может использоваться в небольших системах полива, либо для декоративного фонтана.
Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для небольших хозяйственных нужд.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Помпа на дрель из ПВХ-труб
Список материалов:
- сантехническая труба;
- тройник для труб;
- две заглушки для трубы;
- конусообразная деталь для труб;
- кусок резины от автомобильной камеры или подобной;
- стальной стержень для оси;
- листовая сталь для изготовления крыльчатки;
- две гайки;
- клей для ПВХ.
Список инструментов:
- ножовка по металлу;
- токарный станок;
- дрель;
- болгарка;
- инструмент для нарезания резьбы;
- ножницы.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Собираем корпус
Собираем корпус помпы, для начала берем тройник и вклеиваем в него кусок трубы. К выходу помпы приклеиваем конусообразную деталь, чтобы заузить выход. Ну а далее по желанию вклеиваем еще кусок трубы, чтобы можно было подключить шланг.
С обоих концов помпы ставятся заглушки, они будут также служить опорами для оси, вклеивать их пока не нужно.
Шаг второй. Ось и крыльчатка
Делаем ось для помпы, автор использовал длинный стальной стержень. На конце стержня нужно сточить металл и нарезать резьбу под гайку, здесь будет крепиться крыльчатка. Именно для таких целей автор использовал токарный станок.
Что касается крыльчатки, то вырезаем из листа стали круг, делаем прорези с четырех сторон, а потом выгибаем лопасти. Вот и все, осталось прикрутить крыльчатку к валу при помощи гайки.
С обратной стороны автор приварил гайку с высверленной резьбой, это будет опора, чтобы ось не гуляла внутри корпуса.
Шаг третий. Сальник и сборка
В верхней и нижней заглушке сверлим отверстия по диаметру оси. Конечно, стальная ось будет быстро съедать пластик в заглушках, сюда хорошо бы поставить металлические втулки.
В верхней заглушке ставим сальник, чтобы не гнало воду на дрель. Сальник можно сделать из куска резины от автомобильной камеры. Просто приклеиваем сальник к ПВХ подходящим клеем. Ну а в нижней заглушке автор насверлил ряды отверстий, через которые в корпус будет попадать вода.
Все детали готовы, приклеиваем нижнюю заглушку, ставим ось и затем приклеиваем верхнюю заглушку. При желании помпу можно теперь и покрасить.
Шаг четвертый. Испытания
Подключаем к помпе дрель, еще сюда можно приспособить и моторчик. Помпа качает отлично, напор воды получается отличным. Если модернизировать гребной винт, воду можно будет поднимать как минимум на метра два высоты.
Производительный погружной водяной насос из подручных средств
Доброго времени суток дорогие друзья самоделкины. Частенько в огороде на даче или просто на участке частного дома возникает потребность в погружном водяном насосе. Например, для полива самого огорода из емкости с отстоявшейся водой или для откачки воды из затопленного подвала, погреба, лужи и т.п. Но конечно же покупать дорогостоящий насос для использования его пары раз в год нет особого смысла и желания. А ждать пока высохнет подвал или погреб не стоит так как это в дальнейшем может негативно отразиться на постройке. Так вот в данной статье мы с вами рассмотрим сборку достаточно мощного погружного насоса из максимально простых и доступных материалов. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данного погружного водяного насоса понадобится следующее, а именно:
- Коллекторный электродвигатель 555 класса на 24В
- Фланцевые подшипники 2 шт. (F625ZZ)
- Выключатель
- Разъём питания
- Круглый металлически стержень диаметром 5 мм и длиной 360 мм
- Водопроводная ПВХ труба 40 диаметра и 300мм в длину
- Пара ПВХ заглушек на водопроводную трубу 40 диаметра
- ПВХ тройник для водопроводных труб 40 диаметра
- Небольшой кусочек листового пластика (например, акрила)
- Переходник для вала электродвигателя
- Металлический лист шириной 1.5мм (например, меди)
- Болты
- Винты
- Гайки
- Шайбы
- Блок питания 24 в
Из инструментов также понадобится следующее:
- Паяльник со всеми необходимыми для пайки принадлежностями
- Ножовка по металлу
- Тиски
- Отвертки
- Пассатижи
- Суперклей
- Циркуль
- Маркер
- Линейка
- Ручной лобзик
- Дрель/шуруповерт со сверлами
- Термоусадка
- Наждачная бумага
Изготовление погружного водяного насоса:
Для начала необходимо подобрать подходящую водопроводную ПВХ трубу, автор самоделки решил использовать в своей конструкции трубу 40 диаметра и длиной 300мм. Отпиливаем такой же отрезок трубы и переходим к следующему шагу.
Измеряем внутренний диаметр взятой вами трубы и вырезаем из какого-либо листового пластика (акрила) окружность точно такого же диаметра. Для этого берём циркуль размечаем на листе пластмассы окружность, вооружаемся простым ручным лобзиком и аккуратно по контору вырезаем намеченную окружность.
После чего ровно по центру только что вырезанной окружности необходимо проделать сквозное отверстие. Это отверстие необходимо под посадку фланцевого подшипника (F625ZZ), который в свою очередь на необходим для герметичности и вращения вала. Затем получившееся кольцо необходимо слегка зашлифовать мелкой наждачной бумагой.
В получившуюся заготовку из листового пластика необходимо установить фланцевый подшипник (F625ZZ), в идеале подшипник должен плотно садится в свое посадочное место, даже если и так-то все равно необходимо дополнительно склеить заготовки между собой суперклеем.
Переходим к установке нашей заготовке с фланцевым подшипником. А устанавливать её мы будем в ПВХ тройник для водопроводных ПВХ труб. Данную перегородку необходимо приклеить внутри на суперклей прямо возле бокового отверстия (см. фото). Стараемся приклеивать максимально ровно, иначе вы просто не сможете просунуть через подшипник металлический вал. Данная перегородка необходимо для того чтобы выкачиваемая вода не поднималась выше, а выходила наружу через боковое отверстие
После чего следует соединить между собой трубу, вырезанную в самом начале с только что изготовленным тройником со специальной перегородкой. Соединять эти две детали между собой можно при помощи суперклея, а лучше использовать для этого обыкновенный прозрачный герметик (так будет проще разобрать самоделку в случае её поломки).
Переходим к изготовлению крыльчатки благодаря которой и будет осуществляться подъём воды. Для этого потребуется лист какого-либо металла шириной около 1.5 мм, автор самоделки же использовал медный лист. Снова, как и с заглушкой измеряем внутренний диаметр трубы и чертим на металлическом листе окружность буквально на полмиллиметра меньше.
Вырезаем отмеченную окружность так же, как и в прошлый раз с помощью простого ручного лобзика, но только на этот раз придётся повозиться немного по дольше. После того как выпилили окружность ровно по её центру необходимо высверлить сквозное отверстие диаметром равным диаметру вала (5мм).
Так как при выпиливании окружности ручным лобзиком, выпилить её идеальной невозможно, поэтому перед тем как продолжать работу над самой крыльчаткой её необходимо от балансировать и сделать более круглой чем она есть. Для этого необходимо вставить в отверстие болт или винт, затянув его гайкой с обратной стороны, для того чтобы он не прокручивала. Закрепляем этот болт или винт в сверлильном патроне, запустив дрель на полные обороты шлифуем заготовку об наждачную бумагу.
Далее делим наш металлический диск на 8 одинаковых частей. И строго по намеченному контору при помощи ножовки по металлу делаем пропилы примерно 5 мм, не доходя до центрального отверстия. После чего необходимо эти 8 частей загнуть круглогубцами в одну сторону сделав их тем самым лопастями. Загибаем на угол примерно 40-45 градусов.
Устанавливаем только что сделанную крыльчатку на вал отступив от конца совсем немного, то есть необходимо чтобы сама крыльчатка располагалась прямо у самого конца именно пластиковой трубы. Для того чтобы крыльчатка не проворачивалась припаиваем её при помощи простого паяльника и припоя.
Для следующего шага понадобится коллекторный электродвигатель 555 класса. Электродвигатели такого формата используются в мощных радиоуправляемых моделях автомобиля, поэтому для откачки воды такого двигателя будет более чем достаточно. Для ещё большего двигателя необходимо будет использовать ещё более толстую трубу, так как пропускная способность нынешней будет недостаточно. Двигатель будем соединять через специальный переходник с круглым металлическим валом.
Выбранный вами электродвигатель необходимо установить в трубе. Для этого точно таким же способом как делали это ранее изготавливаем заглушку для трубы. Данная заглушка будет выполнять роль моторамы электродвигателя. Поэтому в ней необходимо проделать отверстие под выпирающую часть двигателя на передней панели, а также ещё пару крепёжных отверстий. Проделав все необходимые отверстия закрепляем мотораму на электродвигателе и уже с электродвигателем устанавливаем их в отдельный отрезок трубы. Надежно зафиксировав его там суперклеем.
Устанавливаем вал на свое место, соединяем его с электродвигателем через ранее упомянутый переходник. И уже после чего отрезок трубы с электродвигателем закрепляем при помощи герметика в тройнике.
Для того чтобы крыльчатка не повредилась, будучи погружённой в воде, и ещё для того чтобы вал не болтался и сидел на двух подшипниках вместо одного. Необходимо изготовить специальную заглушку. Берём обыкновенную заглушку для труб такого диаметра и проделываем по центру сквозное отверстие под установку фланцевого подшипника и отверстия по кругу для прохода воды. Затем устанавливаем заглушку на свое место.
С противоположной стороной тоже необходимо изготовить заглушку, но уже только для установки в ней выключателя и разъёма питания. Проделываем все необходимые отверстия в заглушке и не забываем про отверстия для охлаждения двигателя. Припаиваем провода от разъёма питания к контактам электродвигателя, через выключатель, устанавливаем их в заглушку и саму заглушку устанавливаем на свое место.
Все готов! Остаётся лишь протестировать данную самоделку подав питание и погрузив её в воду. Результаты тестов вы можете наблюдать ниже.
Вот видео автора самоделки:
Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок
Качать воду ручным насосом, конечно, не так удобно, как его электрическим собратом. Скорость выполнения работы даже в близкое сравнение не идет. Однако есть ситуации, когда ручной насос для воды является необходимым, а порой и единственно возможным решением. К примеру, как временный тип на этапе устройства водоснабжения дома. Покупать прибор для кратковременного использования неразумно. Согласны?
Мы предлагаем обширную информацию о вариантах самостоятельного изготовления ручных насосов. Приводим проверенные на практике методики, доступные домашним мастерам по затратам и способам реализации. Созданная по нашим советам самоделка безотказно прослужит отведенный ей срок.
В представленной статье есть ценные рекомендации умельцам, желающим осуществить непростую задумку. Тщательно описаны популярные и менее востребованные модели. Сведения подкреплены фото-подборками, схемами и видео-руководствами.
Назначение ручных моделей
Основная цель применения оборудования насосного типа – перекачка воды из источника к определенным точкам: в жилой дом, баню, гараж, огород. На загородных участках источником чаще всего являются скважины и колодцы, реже – пруды и другие водоемы.
Все жилые или дачные дома можно разделить на три категории: постоянного, сезонного и периодического проживания. Не ко всем из них подведено электричество, а некоторые снабжаются нерегулярно.
Если обобщить все перечисленные факторы, то можно сделать следующие выводы:
- в домах постоянного проживания по умолчанию используется электроэнергия, поэтому основным оборудованием для перекачки воды является электронасос, а ручная модель – запасной резервный агрегат;
- если дача используется только летом и подведены силовые линии, то энергозависимый вариант также подходит идеально, а ручное приспособление играет второстепенную роль;
- дачный участок без электричества больше всего нуждается в оборудовании ручного типа.
Для орошения 2-3 клумб еще можно черпать воду ведрами, но чтобы обеспечить полноценный и ежедневный полив грядок, теплиц и газонов, необходим насос. Вот здесь и пригодится модель, для обслуживания которой нужна пара рук.
Сделать простейшую колонку можно самостоятельно, применив навыки сварки и сборки металлических или пластиковых деталей.
Некоторые умельцы сооружают надежное оборудование для скважин и колодцев, исправно служащее годами. Представляем обзор самоделок, для изготовления которых использовался подручный материал.
Виды приборов для перекачки воды
Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.
Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.
Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:
- поршневые;
- штоковые глубинные (разновидности поршневых);
- крыльчатые;
- мембранные.
Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.
Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.
Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.
Читайте также: