Установка насоса вихрь в колодец

Обновлено: 07.07.2024

Как устроены и работают скважинные насосы Вихрь

Отечественная марка насосного оборудования Вихрь выгодно отличается качеством и ассортиментом продукции. Насосы данного производителя можно применять во всех сферах быта – для установки в скважину, колодец, в автономном частном водопроводе или просто для полива дачного участка. Цены рассчитаны на российских пользователей, а качество сборки отвечает международным стандартам. Надежнее и дешевле покупать российские приборы, так как они лучше адаптированы к условиям эксплуатации.

Содержание

Виды насосов и область их применения

В линейке приборов для водоснабжения Вихрь имеются разные типы оборудования, предназначенные для разных источников – скважин или колодцев. Также имеются агрегаты, которые работают с грязной или вязкой жидкостью – дренажные и фекальные.

Принцип работы отдельного насоса зависит от того, с какой водой или веществом придется иметь дело. Для чистой питьевой воды производитель выпускает:

Поверхностные насосы. Они устанавливаются рядом со скважиной или колодцем, подключаются через входные и выходные патрубки и перекачивают жидкость в дом.
Погружные модели предназначены для работы в жидкой среде, которая их охлаждает.
Насосные станции – поверхностное оборудование, укомплектованное гидроаккумулятором и автоматикой. Используются в системах автономного водообеспечения частного дома.

Для обслуживания канализационного септика применяют модели с режущим механизмом. С их помощью происходит откачка стоков из выгребной ямы.

Удалить грязную жидкость из затопленного подвала можно дренажным насосом с нижним водозабором. Такую модель используют для полива участка из открытых водоемов.

Устройство агрегата

Колодезные приборы не рассчитаны на глубоководную работу. Их высота водяного столба ограничена 35 – 45 метрами. Такие же характеристики у насосной станции Вихрь. Ее рационально ставить, если глубина источника не превышает 4 – 5 метров. Также необходимо учитывать длину трубы и высоту дома.

Погружные агрегаты выполняются в трех конструктивных вариантах:

центробежные;
вихревые;
винтовые.

Центробежный насос Вихрь для скважины позволяет доставать воду из глубоких слоев почвы. Имеет нижний водозабор, поэтому даже при минимальном количестве жидкости в летнее время водопровод будет функционировать.

Вихревые модели выпускаются с верхним водозабором. Их КПД ниже, чем у центробежных, но высота водяного столба выше благодаря техническому решению внутри корпуса, которое усиливает турбулентность и ускоряет поток.

Винтовые насосы Вихрь также имеют только верхний водозабор. Отличаются от вихревых сильным напором – до 100 метров и глубиной погружения до 35 метров. Стоят дороже, но подходят в том случае, если нужно перекачивать жидкость на длинное расстояние или поднимать ее на высоту двух или трехэтажного дома.

Наименее чувствителен к твердым примесям винтовой насос. Для вихревого желательно установить фильтр.

Критерии выбора

Перед покупкой прибора необходимо обозначить для себя критерии выбора:

где будет функционировать насос – скважина или колодец, от этого будет зависеть форма корпуса и глубина погружения;
характеристика напора – чем выше нужно поднимать жидкость в скважине или в доме, тем этот показатель должен быть выше;
производительность за единицу времени – зависит от количества воды в скважине;
мощность двигателя – влияет на расход электроэнергии;
цена изделия.

Компания Вихрь производит оборудование, которое отличается температурным режимом. Некоторые модели способны перекачивать жидкость до 35 градусов, другие работают только с холодной водой.

Материалы изготовления и качество сборки на высоком уровне: внутренние детали выполнены из латуни или нержавеющей стали. Корпус защищен от коррозии. В зависимости от производителя, а их у компании много – заводы находятся в Китае, Прибалтике – материалы могут заменяться на более дешевые.

Монтаж и подключение

Монтаж агрегата обычно выполняется самостоятельно по инструкции. Погружные модели опускаются вниз на тросе, поверхностные устанавливаются на подготовленной площадке и фиксируются болтами. Основное правило – соединить все кабеля и трос воедино, чтобы ни один из них не провисал, иначе прибор может застрять внутри обсадной трубы.

При подключении патрубков нужно обращать внимание на герметичность соединений. От этого будет зависеть, насколько стабильным будет давление в системе. Протечки заставляют насос работать дольше и включаться чаще.

После проверки соединений проводится тестирование – для этого включают оборудование в сеть и открывают в доме кран.

Особенности эксплуатации и обслуживания

Устройство скважинного насоса Вихрь мало отличается от подобных моделей других производителей. Любую технику необходимо время от времени проверять на наличие потенциальных поломок. Для этого прибор поднимают и осматривают на наличие загрязнений. Более расположены к этому скважинные модели, колодезные забиваются песком реже. Разобрать погружной насос Вихрь можно с помощью гаечных ключей.

Важно следить за состоянием проушин, за которые цепляют трос. По отзывам о скважинных насосах Вихрь можно судить о небольшой недоработке производителей – экономии материалов. Верхняя часть прибора, предназначенная для крепления, быстрее ржавеет и оборудование срывается в скважину. Достать его оттуда могут только фирмы, специализирующиеся на подобных работах.

Предусмотрено гарантийное и сервисное обслуживание в случае поломки, поэтому в любой момент можно связаться со специалистами и задать интересующие вопросы или проконсультироваться по вопросам монтажа.

Преимущества и недостатки

Основным достоинством насосов марки Вихрь считается их способность работать без гидроаккумулятора, то есть параметр «допустимая частота включения» очень высокий.

Степень защиты по международным стандартам IP X8 – самая высокая для приборов, которые работают на глубине.

Двигатель можно подобрать в зависимости от потребностей, чтобы не переплачивать за электроэнергию.

17 метров кабеля в некоторых случаях не хватает для подключения, поэтому приходится его наращивать;
отверстия для крепления троса ржавеют быстрее, чем корпус.

Соотношение цена-качество одно из самых оптимальных на российском рынке.

Отзывы владельцев

Андрей. У меня весь дом оборудован разными насосами Вихрь – есть циркуляционный для отопления, хорошо гоняет воду по трубам. Когда построили баню и уличный бассейн, пришлось покупать обычный глубинный агрегат, чтобы наполнял. Где-то прочитал, что нельзя ставить для бассейна гидробак, что он убьет насос, поэтому мой работает напрямую. Лет 7 назад покупал фекальный для септика, пока еще не ремонтировал, так как включаем раз в 3 месяца. В целом товарами доволен, ремонтировать не приходится. Есть идея заменить струю насосную станцию, но это в будущем. Рекомендую, но выбирайте не самые дешевые.

Вера. Посоветовали на дачу Вихрь самый маломощный. Хватает с лихвой, даже много. Наполняю душ, поливаю. На даче нет отопления, но думаю, что приборчик справился бы и с ним. За два года работы ни одного ремонта.

Вася-дачник. Хотел сэкономить и купил китайца для колодца. Проработал он, вернее, промучился 1,5 месяца и задымился. Достаю его, а из него дым черный идет и воняет резиной. Вот думаю, какая же степень защиты у таких горе производителей. В результате решил не играть с электричеством и взял наш Вихрь. Оказался надежным.

Светлана. Когда начались проблемы со спиной, пришлось задуматься о покупке насоса. Теперь вспоминаю ежедневные ведра с водой, как страшный сон. Поливаю сразу из длинного шланга, одновременно наполняю бочку для себя. Бак не ставлю, сказали, что он может включаться и выключаться много раз, а поскольку я живу одна, то делаю что-то с водой редко.

Арсений. Переделывали систему отопления и водопровод. В магазине посоветовали не переплачивать и купить отечественную станцию Вихрь. Оказалось, что она ничем не хуже итальянской, которая у нас сгорела из-за скачка напряжения. Сейчас купили стабилизатор, может проработает дольше. По работе пока претензий нет – все качает исправно.

Не совершайте этих ошибок при установке насоса в скважину

В этой статье я расскажу о наиболее типичных и часто встречающихся ошибках монтажа различных насосов в скважинах.

Начну с эпического вопроса о том, на чём же должен висеть в скважине насос - на тросе, или на трубе?

Ответ прост. Любой вибрационный насос (Малыш, Ручеек, Hammer, Диолд, Бавленец, и т.д.) должен висеть на тросе. Конструкция этих насосов не предусматривает крепления за трубу или шланг.

Центробежные скважинные насосы (Водолей, Grundfos, и т.д.) должны висеть на трубе. Трос для них является страховочным элементом. Более того, при стандартных оголовках скважин, подвесить такой насос за трос просто не получится, поскольку труба жестко фиксируется оголовком и не может перемещаться вдоль своей вертикальной оси:

Фиксация трубы в оголовке происходит следующим образом:

Плотно прижав крышку оголовка к обсадной трубе, немного вытягивают насос из скважины, держась за трубу. Это делается для того, чтобы немного провис страховочный трос и электрический кабель.

Далее, удерживая трубу, закручиваем болты на оголовке, которые расплющивают внутреннюю прокладку оголовка, надежно фиксируя трубу в оголовке и оголовок в обсадной трубе.

При этом насос будет висеть именно на трубе, плотнее зажимая компрессионный фитинг, соединяющий насос и трубу. Этот фитинг устроен таким образом, что чем больше на него нагрузка, тем больше он герметичен.

Если при этом фитинг всё же срывает под весом насоса, это говорит вовсе не о том, что надо перевесить насос за трос, не фиксируя трубу в оголовке, а о том, что такой фитинг в данной ситуации вообще нельзя применять. Следует подумать об ином способе крепления насоса к трубе.

Теперь об ошибках при сборке трубы, кабеля и страховочного троса:

Фиксация изоляционной лентой Фиксация изоляционной лентой

Очень важно связать трос, трубу и кабель насоса через каждые 50 -100 сантиметров, дабы избежать провисания кабеля и троса, что может привести к застреванию насоса в скважине .

Часто можно видеть, что в этих целях используют обычную изоляционную ленту, как на фото выше, скотч, или пластиковые стяжки:

Фиксация пластиковыми стяжками Фиксация пластиковыми стяжками

Это крайне опасные способы. Все эти материалы в условиях скважины склонны отваливаться, что приведет или к провисанию кабеля, или к заклиниванию насоса уже самими фиксаторами.

Наилучший способ фиксации - отрезками нейлоновой веревки, используемой в качестве страховочного троса.

Нейлоновая веревка в качестве страховочного троса Нейлоновая веревка в качестве страховочного троса

Использование для страховочного троса именно нейлоновых, а не металлических тросов является предпочтительным.

Дешёвые стальные тросы достаточно быстро корродируют в воде не смотря на их пластиковые оболочки. Гайки на крепеже троса так же подвержены коррозии и могут со временем просто отвалиться при попытках извлечь насос из скважины за трос.

Специальные тросы, продающиеся в магазинах по продаже профессионального водоподъёмного оборудования, не всегда доступны широкому кругу владельцев загородных домов. Да и стоят такие тросы много дороже нейлоновых.

При использовании специальных стальных тросов обычно используют не дешевые оцинкованные зажимы, а заклепывание троса внутри отрезка медной трубы. Свободный конец троса не обматывают изоляционной лентой, а также заклепывают в отрезке медной трубы.

На этом фото вообще нет ни троса, ни фиксации кабеля к трубе, что совершенно недопустимо:

Установка насоса в колодец своими руками: прокладка водопровода, монтаж погружного насоса

Владельцы частных домов без центрального водоснабжения обустраивают автономные источники. Для бесперебойной подачи воды выполняется установка насоса в колодец.

Современный колодец сложно представить без насоса – устройства для подачи воды. Такие агрегаты способны подавать воду на высоту до 70 метров.

Типичные ошибки

К поломке насосов часто приводят неправильное крепление и фиксация. К типичным ошибкам относятся следующие ситуации:

Аппарат касается стен. Насосы, за исключением вибрационных, имеют движущиеся элементы, которые при соприкосновении с бетоном ломаются.
Насос удерживается шлангом, а не тросом. Шланг не выдерживает нагрузки и повреждается, водоснабжение прекращается.
Кабель слишком натянут, воспринимает нагрузку. Происходит обрыв, аппарат перестает работать.

Выбор аппарата для колодца

Для подачи питьевой воды в дом из источника глубиной больше 10 м или расположенного далеко используют погружные насосы. Их производительность выше, чем у поверхностных аппаратов, они создают большой напор. Корпус полностью погружается в воду, которой охлаждается для предохранения от перегрева. Поверхностные устройства нуждаются в защите от атмосферных осадков. Глубинные помпы работают бесшумно и при любой погоде стабильно, никогда не замерзают.

Вибрационные

Такие устройства относятся к бюджетным. Они за несколько минут устанавливаются и так же быстро демонтируются. Обслуживания не требуют, потому что нет деталей, которые вращаются. Требуется только изредка проверять затяжку креплений корпуса и штока – гайки от вибрации при работе могут откручиваться.

Внутри находится сердечник с обмоткой, которые создают электромагнитное поле. Оно десятки раз в секунду возникает и пропадает. Когда оно появляется, электромагнит притягивает шток, связанный с поршнем, образуется разреженное пространство, которое заполняется колодезной водой. Электромагнитное поле пропало – поршень со штоком возвращаются, клапан на входе закрывается. Вода в камере остается, и когда шток в очередной раз притягивается магнитом, поршень выдавливает ее в шланг.

Вибрационный насос состоит из невращающихся элементов. Этот тип устройств подает воду за счет электромагнитного поля, открывающего шток на долю секунды.

Работа таких насосов сопровождается вибрацией, отчего они получили свое название. Вреда колодцу они не наносят, деталей, способных разрушиться, не имеют. Следует воздержаться от их использования в колодце с плывуном: вибрация поднимет с дна мельчайшие частицы песка, которые вместе с водой попадут в трубопровод.

Центробежные

Эти аппараты имеют электродвигатель, который вращает рабочее колесо с лопастями. Узел сконструирован так, что втягивает воду в камеру насоса и проталкивает ее к выходу. Работа происходит за счет разницы давления, возникающей в результате центробежной силы.

Эксплуатация допускается только при полном погружении в воду. Насосы оборудуются автоматикой для защиты от сухого хода, перепадов напряжения и других аварийных ситуаций. На некоторых моделях устанавливают поплавок для сигнализации о том, что уровень воды становится недостаточным.

Корпус пластиковый или из нержавеющей стали. Последние более дорогие и долговечные, им не страшны абразивы, песок, у них хорошие эксплуатационные характеристики. Могут перекачивать воду с песком, если его концентрация не превышает 185 г/м³.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Для установки насоса и подключения к водопроводу понадобятся трубы, применяют полипропиленовые, металлопластиковые или ПВХ. Для защиты от повреждений понадобится пластиковая труба, куда вводят водопроводную вместе с утеплителем, создавая «сэндвич».

Нужна водопроводная арматура и расходные материалы:

тройник и сливной кран, фитинги;
обратный клапан с переходной муфтой;
изолента или пластиковые хомуты;
пакля и сантехпаста.

Насос подвешивают на оцинкованном или капроновом тросе. Для подгонки труб по размерам используют болгарку или ножовку по металлу, рулетку. Трубы ПВХ лучше резать специальными ножницами. Понадобятся также перфоратор и лопата. Во время работы в колодце используют страховочный канат, лестницу.

Гидроаккумулирующий бак используется для поддержания постоянного давления в водопроводе. Кроме этого, устройство позволяет исключить необходимость частого включения и выключения помпы.

Установка погружного насоса

Для установки насоса потребуется помощь хотя бы одного человека.

Подготовка траншеи

Выбирают участок, на котором можно проложить трубу максимально ровно без изгибов. Это выгодно:

меньший объем земляных работ;
давление воды будет выше;
уменьшается количество соединений и вероятность протечек.

Траншею шириной до 0,5 м копают ниже уровня промерзания почвы. Удаляют со дна острые предметы, устраивают песчаную подушку толщиной до 20 см. Расстилают геотекстиль.

Как проложить водопровод

Вначале в бетонном кольце колодца перфоратором выполняют отверстие диаметром 15 см. В него вставляют гильзу длиной 50 см. Замазывают щели раствором, затем битумом (это можно сделать и позже, после прокладки водопровода).

Измеряют расстояние от точки ввода в дом до колодца. Соединяют трубы. Если используются гибкая сплошная труба, ее укладывают в траншею на сутки, чтобы выровнялась. Определяют, каким образом осуществить прокладку электрокабеля: его можно скрепить с водопроводом или расположить отдельно в защитном корпусе из пластиковой трубы.

Водопровод оборачивают теплоизоляцией и вводят в другую трубу большего диаметра. Получившийся «сэндвич» защищает трубу от мороза и механических повреждений.

Конец трубы вводят в гильзу не меньше чем на 25 см, затем закрепляют тройник. К одному выходу подсоединяют кран для аварийного сброса воды, второй ведет к помпе. От этого места измеряют расстояние до насоса и отрезают трубу соответствующей длины.

Установка насоса начинается с подготовительных работ. Отметим, что устройства, используемые исключительно для полива огорода, не нуждаются в подготовительных работах (речь идет о внешних аппаратах).

Монтаж помпы

Начинают с установки обратного клапана, если он отсутствует. В него заворачивают муфту, к ней присоединяют шланг или трубу. Герметизируют паклей и сантехпастой. Электрический кабель прикрепляют к трубе изолентой через 0,5 м или хомутами из пластика. Кабель при этом должен немного провисать.

В проушину на помпе продевают трос и закрепляют его. Используют только оцинкованный или капроновый трос – стальной быстро заржавеет. Второй конец троса будет крепиться на раме. Ее делают своими руками из стальных уголков с полочками 5 см. В одном уголке сверлят отверстие, в которое протягивают трос.

Как опустить насос

Готовую конструкцию опускают в колодец медленно, придерживая за трос, но не за кабель или трубу. Когда помпа достигнет необходимой глубины, второй конец троса закрепляют на каркасе. Трос натягивают так, чтобы нагрузка приходилась на него, а не на трубу.

Трубу от насоса соединяют с тройником. Для этого спускаются в колодец и фиксируют трубу, не забывая о герметизации. Если использовать гибкую пластиковую трубу, эти работы можно провести наверху, не спускаясь в колодец, тройник в этом случае не нужен. Подключают водопровод к потребителям, заворачивают его в геотекстиль, засыпают вначале песком, затем землей.

Дополнительные устройства

Водопроводная система должна работать автоматически. Человек только настраивает и включает аппаратуру, дальнейшие процессы не требуют его участия. Автоматизацию обеспечивают реле давления и гидроаккумулирующий бак (гидроаккумулятор) – емкость, которая поддерживает давление воды и служит резервуаром для нее. Насос включается только тогда, когда в баке недостаточно воды: при падении давления срабатывает реле, подается напряжение на помпу и резервуар наполняется. Отключение тоже автоматическое.

От объема гидроаккумулятора зависит удобство использования водопровода. Продаются баки, запаса воды в которых хватит на много часов при отсутствии электричества.

Устройства устанавливают в помещении. Реле располагают на гидроаккумуляторе вверху, чтобы на него не попадал конденсат, который собирается на стенках бака. Подвод кабеля осуществляется в гофрированном шланге. Электрическая схема предусматривает подключение реле и насоса через защиту: автомат 6А и УЗО 10 мА.

Монтаж дренажного насоса

Для очистки колодца используется дренажный насос. Он отличается особо прочной крыльчаткой – она не боится ударов песка, щебня, твердого мусора, которые встречаются в воде. На всасывающий патрубок устанавливается решетка, которая преграждает путь крупным предметам.

Как и водяные, дренажные помпы бывают погружными и поверхностными. Особенность глубинных помп – поплавковая автоматика. Она включает или отключает насос без участия человека. Предварительно проводится настройка, затем аппарат опускают в воду. После включения в сеть он начинает работать. Когда уровень воды падает до критического, автоматика отключает насос, при повышении уровня происходит автоматическое включение.

Поплавковая автоматика защищает дренажный насос от работы всухую и выхода из строя. При монтаже особое внимание следует уделить креплению шланга: дренажная помпа создает высокое давление, и при плохой фиксации патрубка его оторвет. Следят, чтобы насос размещался на удалении от стен и не мог их коснуться даже случайно. Требуется жесткое крепление на тросе, чтобы не допустить вибрации.

Замена насоса

Менять оборудование необходимо в таких случаях:

оборвался крепежный трос;
аппарат не устраивает своей производительностью;
оборвался кабель;
выявлены утечки воды;
расклинился механизм.

Для замены отключают электропитание, достают насос и проводят необходимые операции.

Скважинные насосы применяются для обеспечения водными ресурсами жилых и производственных помещений. Они функционируют на большой глубине с полным погружением в воду свыше 50 метров. Мощная силовая установка позволяет подавать воду бесперебойно из скважин и глубоких колодцев. Отечественным примером с высоким качеством являются скважинные насосы Вихрь.

Принцип действия и виды насосов Вихрь

Различием между погружными насосами Вихрь служит принцип закачки воды в устройство. По этому признаку выделяются:

центробежные;
винтовые;
вихревые аппараты.

Центробежный глубинный насос поднимает питьевую воду с глубины до 50 метров. При этом, он справляется с концентрацией песка до 180 грамм на кубический метр. Устройство довольно мощное и обеспечивает бесперебойную подачу воды. К таким насосам относится «Вихрь СН-50Н».

По своему устройству центробежный погружной электронасос напоминает улитку. Он состоит из цилиндрического корпуса и электропривода. К приводу подсоединен винт с широкими изогнутыми лопастями. При погружении насос свободно пропускает воду внутрь корпуса и она заполняет все пространство между лопастями.

После этого активируется электропривод, который интенсивно раскручивает винт. Вода винтом выталкивается из пространств между лопастями к внутренней поверхности стенок корпуса. Тут располагается отверстие, которое соединяет корпус и трубопровод. В результате образуется разница в давлении, которая заставляет воду подниматься вверх.

На аппаратах такого типа установлены специальные терморегуляторы, которые, в случае перенагрузки электропривода, отключают его.

Винтовые насосы поддерживают напор воды при погружении в скважину или колодец с глубиной до 100 м. При этом, глубина погружения устройства от поверхности воды не должна превышать 35 м. Конструкция аппарата позволяет работать с водой, концентрация песка в которой не превышает 250 грамм на кубический метр.

Состоит винтовой электронасос для скважины из тонкого цилиндрического корпуса, соединенного с электрической силовой установкой. Внутри корпуса расположен винтовой механизм, состоящий из стального ротора (винта) и резинового стратора (внутренняя резиновая прокладка корпуса с ребрами). В результате погружения на глубину, вода подается в камеру винтового механизма.

Под действием электропривода, внутренний винт оборачивается внутри стратора. Соприкасаясь вместе, пара трения образует герметичные пространства, которые поддерживаются до выброса воды в трубопровод. Следующая порция воды усиливает давление и выбрасывает водную массу еще выше.

Такой принцип действия используется на аппаратах «Вихрь СН-90В» и «Вихрь СН-100В».

Вихревой электронасос подходит только для водоемов с низким содержанием песка. Его максимальная концентрация не должна превышать 40 грамм на кубический метр. Состоит такое устройство из круглого плоского корпуса с двумя патрубками и диском внутри. Работу обеспечивает электрический двигатель.

При погружении, через впускной патрубок попадает вода в камеру с диском. Приводимый в движение электродвигателем, диск с лопатками создает вихревой поток воды вдоль стен корпуса. После этого она под действием центробежной силы выталкивается в выпускной патрубок.

К такому классу относятся «Вихрь СН 100» и более производительная модель «Вихрь СН-50».

По своим рабочим качествам и сфере применения выделяются такие скважинные насосы «Вихрь»:

Скважинные насосы «Вихрь СН-50 Н» рассчитан на выкачку водных ресурсов из скважин и шурфов, глубина которых не превышает 50 метров. При этом бурение отверстий водоема должно быть не меньше 10 см. Устройство подходит для работы с водой без примесей. В средне и сильнозагрязненных водоемах быстро приходи в негодность. Выполнен аппарат из хромированной стали. Оснащен терморегулятором с системой принудительного отключения.

Модель имеет следующие технические характеристики:

вода внутрь попадает через нижние отверстия;
номинальная мощность достигает 600 Вт;
напор сохраняется до высоты – 50 м;
работает с жидкостями до + 35 градусов;
производительность устройства 60 л/мин.

При использовании скважинного насоса сн 60в можно поднимать воду из водоемов и скважин с глубиной до 60 метров и диаметром до 100 мм. В системе используется винтовой принцип подачи воды. Выполнен из нержавеющей стали. Подходит для воды с примесью абразивных материалов не выше 40 грамм на кубический метр.

Технические характеристики устройства имеют такой вид:

для закачки воды используется верхний впускной канал;
рабочая мощность составляет 370 Вт;
оптимальная глубина работы 50-60 м;
температура воды не должна превышать 35 градусов;
объем выкачиваемой воды составляет 25 л/мин.

Глубина погружения скважинного насоса Вихрь сн 90в значительно выше предыдущих моделей и составляет 90 м. Для более легкого погружения в скважину и извлечения стальной хромированный корпус оборудован специальными зацепами, к которым крепится трос или веревка. Оптимальное расстояние от поверхности водной массы до устройства – 35 м. При более глубоком размещении осуществляется негативное давление на узлы механизма.

Рабочие качества скважинного насоса Вихрь сн 90b:

С помощью насоса Вихрь сн 100в можно выкачивать водные массы из шахт, глубоких шурфов и скважин. При этом сечение отверстия должно быть не меньше 120 мм в диаметре. Как и предыдущая глубинная модель, СН 100В оборудован дополнительными кольцами-зацепами, которые позволяют более безопасно использовать устройство при погружении. Корпус выполнен из нержавеющей и, частично, хромированной стали. Оснащен термореле с возможностью отключения в случае слишком высокой нагрузки.

Не так давно в продаже также появилась модель, которая обеспечивает максимально глубокий (в модельном ряде) отбор воды с глубины 135 метров. Насос Вихрь СН- 135, как и предыдущие модели выполнен из хрома и стали нержавеющего типа. Его производительность составляет 40 л/мин, а мощность устройства – 800 Вт. По остальным пунктам описание повторяет предыдущую модель.

Как правильно выбрать необходимый насос

Первое на что нужно обратить внимание при покупке – это диаметр устройства. При входе в скважину, между стенкой канала и поверхностью аппарата должна оставаться полость не менее 10 % от диаметра скважины. Поэтому для источников с сечением до 10 см, используются модели СН-50Н и СН-60В. Если диаметр отверстия превышает 10 см, оптимальным будет использование СН-90Н и СН-100В и СН- 135.

При учете мощности необходимого устройства, лучше ориентироваться на глубину скважины. Многочисленные отзывы свидетельствуют о том, что эффективно брать модель с мощностью немного большей, чем теоретически правильная. Так как высокий процент абразивных веществ значительно снижает возможности устройства.

В некоторых комплектациях моделей встроены специальные фильтры и очистительные системы, которые ограждают механизмы устройства от действия песка. Такой вариант стоит дороже, но обладает значительно большим сроком эксплуатации. Также при покупке следует обязательно проверить наличие и рабочее состояние терморегулятора, который отключает аппарат при достижении двигателем температуры в 110 градусов.

Как правильно устанавливать скважинные насосы Вихрь

Правильная установка насоса позволит дольше сохранить его рабочие характеристики и функциональность. Для этого нужно придерживаться определенных правил. Прежде всего, устройство должно как можно меньше работать в холостую. Такие нагрузки могут привести к поломке устройства.

При углублении аппарата в водный массив, расстояние до поверхности водоема должно быть не меньше 4 метров. Расстояние от устройства до дна – не меньше 60 см. Не стоит при установке механизма рассчитывать только на водопроводный канал. Зафиксируйте на корпусе устройства концы металлических тросов с небольшим сечением, а свободные концы укрепите на выходе скважины.

Периодически следует доставать насос из скважины и прочищать его от скопившегося абразива.

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

рабочее колесо или винт/шнек;
электродвигатель;
штанга;
сальниковые блоки;
соединительные муфты;
подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

корпус рабочей части;
блок привода;
электрическая катушка;
поршень;
диафрагма;
клапан
амортизатор;
упор;
муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

снимают фильтр грубой очистки;
разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
откручивается корпус;
с вала снимаются все детали;
при необходимости меняют изношенные или поломанные;
детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

он устанавливается крышкой вверх;
откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
сливается масло;
с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
вынимается ротор двигателя с подшипниками;
при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

откручиваются стяжные болты;
снимается корпус:
откручиваются гайки со штока;
снимается клапан со штока;
устанавливается новый;
закручиваются гайки крепления клапана на шток;
ставится на место корпус;
обе части стягиваются болтами.

откручиваются стяжные болты;
снимается корпус гидравлической части;
откручивается крепление клапана;
снимается старый;
новый клапан прикручивается на корпус;
корпус устанавливается на место;
обе части скрепляются стяжными болтами;
в емкости с водой проверяется работа установки.

открутить стяжные болты;
снять корпус гидравлической части;
снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
вынуть электромагнит из моторного корпуса;
очистить его гнездо;
снять катушку с сердечника;
отсоединить кабель питания;
заменить катушку;
припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
установить катушку на сердечник;
поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
дать затвердеть смоле в течение суток;
установить якорь в сборе на моторный отсек;
поставить на место корпус насосной части;
установить стяжные болты;
в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
открутить обратный клапан;
открутить нагнетающий патрубок;
закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
присоединить напорную трубу;
опустить аппарат в скважину;
подключить электропитание.

чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
снять стопорное кольцо;
извлечь уплотнение, на его место установить новое;
собрать агрегат;
присоединить напорный трубопровод;
опустить агрегат в скважину;
подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

открутить стяжные болты;
снять крышку гидравлической части;
вынуть шток в сборе;
снять с него поршень, упор, муфту;
открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
удалить хвостовик штока из якоря;
вставить новый шток в якорь;
надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
законтрить гайку или накернить конец штока;
установить крышку гидравлической части;
закрутить стяжные болты;
присоединить напорную трубу;
опустить установку в скважину;
подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
степень износа подшипников;
целостность кабеля питания;
целостность корпуса;
чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

целостность корпуса;
чистоту поверхности агрегата;
величину напора жидкости;
чистоту фильтра;
отсутствие механических шумов при работе установки;
свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

поршень – 34 руб.;
клапан – 33,60 руб.;
рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

сальник – 100 руб.; – от 100 руб.;
винт – от 550 руб.;
вал насоса – от 260 руб.;
конденсатор пусковой – от 300 руб.;
электродвигатель – 3500 руб.;
торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Читайте также: