Трубогиб для металлопластиковых труб своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Как сделать трубогиб своими руками – простое решение проблемы!

Трубогибы используются в строительстве и промышленности для изготовления арочных теплиц, различных навесов или при монтаже отопительных систем, а также при установке систем горячего и холодного водоснабжения. Далее расскажем вам о том, как сделать трубогиб своими руками.

1 Обзор инструментов – 3 принципа работы

Необходимость согнуть профильную или иную трубу в хозяйстве и на производстве возникает достаточно часто. Поэтому самодельные прокатные станы бывают разных форм и строения, в зависимости от конкретных задач. При изготовлении ручного варианта в первую очередь обращаем внимание на диаметр трубы, материал, толщину стенок и минимальный радиус изгиба. Для того, чтобы узнать эти параметры для определенной трубы, используем таблицы значений с обозначением точного радиуса изгиба (см. фото).

По принципу действия и назначению трубогибы можно условно разделить на три типа:

гидравлические;
электрические;
пневматические.

Типы трубогибов

На гидравлическом принципе работают практически все самодельные трубогибы. Они могут быть рычажного типа (труба гнется, когда прилагается усилие в определенной точке), либо вальцовочными (сгибание происходит принципом раскатки по внутреннему радиусу). С помощью такого инструмента можно легко и без потерь согнуть металлическую трубу без необходимости ее заполнения и наличия электрических приводов.

Пневматические станки для гибки труб представляют собой специальную конструкцию, которая оснащается центровочным механизмом и дополнительной трубкой, через которую внутрь подается воздух. За счет термического воздействия труба без труда гнется в различных направлениях, при этом сохраняя свой внутренний радиус, что очень важно, например, при изготовлении водостока и канализационных соединений.

Электрические трубогибы – это наиболее совершенный вариант, гибка происходит с максимальной точностью, а воздействию подвергается труба абсолютно любого типа и формы. С помощью электрического станка можно согнуть медные, металлические, металлопластиковые и другие виды труб. Изготовить такой инструмент очень сложно, электрические станки применяются в основном на промышленных и строительных объектах, а их стоимость существенно превышает стоимость гидравлических или пневматических аналогов.

2 Как изготовить ручной трубогиб своими руками?

Существует несколько простых и в тоже время эффективных способов изготовить самодельный трубогиб для использования в бытовых целях. Эти способы отличаются между собой по способу сгиба, который может быть либо арбалетным, либо сегментным. В первом случае речь идет о гидравлическом устройстве с самодельной насадкой, длину которой можно подводить под определенный размер и диаметр трубы. С помощью таких устройств, как на фото, легко согнуть металлические трубы круглой формы.

Сегментный ручной трубогиб представляет собой конструкцию с готовым шаблоном определенного радиуса, по которому сгибается труба, выполненная из тонкостенного материала или меди. Сгибание профиля при этом происходит рычажным способом. Такой вид наиболее распространен, так как не требует применения различных схем и наличия специальных деталей (цепных передач, валов). Далее рассмотрим, как изготовить ручной трубогиб самому без применения гидравлики с помощью подручных материалов. Для этого вам потребуется специальный шаблон. Например, соединение из деревянных досок толщиной, примерно равной диаметру трубы, которую необходимо будет согнуть под определенным градусом. Шаблон закрепляется на горизонтальной прочной поверхности.

Сегментный ручной трубогиб

Доски выпиливаются под небольшим углом, чтобы в процессе сгибания трубы они не выскальзывали с поверхности дерева. С одной стороны от шаблона по размеру трубы прикручивается деревянный или иной упор. Далее вставляется труба и тянется с одного конца по шаблону. Минусом такой конструкции является неточный радиус сгиба, однако для некоторых видов работ этот показатель может быть в рамках погрешности. Точно таким же способом шаблон можно изготовить из стальных уголков-крючков, которые следует полукругом расположить на прочной горизонтальной поверхности.

Более сложные и прочные металлические трубы также сгибаются с помощью такой простой конструкции, однако для этого один из краев трубы необходимо будет тянуть гидравлической лебедкой.

3 Как создать инструмент механического типа?

Несмотря на то, что на рынке представлено множество механических станов для прокатки труб, многие предпочитают изготавливать подобные устройства самостоятельно. Для изготовления механического трубогиба своими руками вам потребуются такие материалы, как:

металлическая опора с ножками;
уголок или швеллер для изготовления станины;
специальные валы или ролики;
лебедка или механизм цепной передачи;
направляющая основного вала и рукоятка;
регулируемые винты и надежные крепления.

Опора и станина для такого станка изготавливаются из металлического профиля и швеллера с уголками путем простой сварки между собой (смотрите фото). Поверх конструкции на равном расстоянии друг от друга следует установить вращающиеся валики, диаметр которых должен точно совпадать с диаметром трубы, которую необходимо согнуть. Валики можно использовать от старых станков на разборках (если совпадет диаметр) или изготовить на токарном станке.

Изготовление механического трубогибного станка своими руками

На валиках лучше всего разместить специальные звездочки, на которые будет крепиться цепь. Она будет приводиться в движение ручным приводом с помощью рукоятки. Вместо третьего, верхнего валика, можно установить конструкцию с использованием автомобильного домкрата, с помощью которого можно регулировать величину давления на профиль и корректировать высоту изгиба. Таким образом, чтобы согнуть трубу, необходимо аккуратно расположить ее на роликах-вальцах и прижать ее третьим валом, который расположен на шпильке, как показано на видео.

Важно понимать, что от расстояния между валами зависит усилие, которое нужно приложить при прогоне трубы, и минимальный радиус изгиба. Если расстояние больше, то потребуется меньше усилий, но и радиус сгиба будет меньше. Соответственно, при изготовлении такого типа трубогиба лучше следовать заранее приготовленным чертежам. Для качественного изгиба профильной трубы стандартного размера на таком ручном оборудовании необходимо прокатывать трубу с одинаковой скоростью, как на видео, при этом, если труба имеет шов от сварки, необходимо, чтобы он постоянно находился со стороны внутреннего радиуса. Для того, чтобы сделать изгиб небольшого радиуса, вам потребуется не менее 50 прогонов.

Существуют и другие варианты, как изготовить ручной трубогиб, однако в их основе лежит примерно одинаковый принцип. В случае необходимости постоянно гнуть трубы различного диаметра лучше приобрести электрический станок заводского производства. Цена в данном случае будет выше, но увеличится скорость работы и будет лучше качество готового материала.

Простой трубогиб своими руками

Инструменты, использованные автором.
- Сверлильный станок
- Гейферный захват
- Сварочный аппарат
- Болгарка
- Отрезной и зачистной диски
- Шуруповерт
- Метчик
- Тиски
- Линейка, угольник, маркер, шестигранный ключ керн.

Процесс изготовления.
Первым делом мастер зачистил подходящую для основания заготовку.

Затем разметил, и накернил центры отверстий для крепежных болтов на ролике.

Высверлил сквозные отверстия диаметром 8 мм.

Сделал потайные отверстия для головок болтов.

Прижав ролик к основанию, наметил центры отверстий.

Просверлил отверстия, и нарезал в них резьбу метчиком.

Зажал болты шестигранным ключом, и примерил малый ролик.

Отрезал подходящую стальную полосу, зашлифовал все грани, и просверлил отверстия для штифтов.

Собрал конструкцию воедино.

И приварил штифты к стальной полосе.

Рукоятку он изготовил из профильной трубы 20Х20 мм, сделал косой надрез на ее конце, и приварил к краю полосы.

В качестве упора автор выбрал стальной брусочек, и приварил его к основанию. К нижней части основания также приварена пластина для фиксации приспособления в тисках. Можно этого не делать, и прижимать его к верстаку струбциной.

Устройство готово, можно устанавливать рукоятку. Для придания приспособлению эстетичности, и защиты от коррозии, его можно покрасить аэрозольной краской в два слоя.

Вот так, легко можно согнуть медную трубу без изломов. Затем просто снять рукоятку, убрать малый ролик, и вытащить заготовку.

Вставив заготовку еще раз, он согнул ее под другим углом.

Спасибо автору за идею простого, но полезного приспособления!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Самодельный трубогиб для металлопласта

Сегодня я хочу рассказать вам, как, и из чего, я сделал трубогиб для металлопластиковых труб.

Как я уже неоднократно упоминал, я сейчас в свободное время занимаюсь реконструкцией старого дома. И вот дошла очередь до пола. Полы в доме были деревянными. Я их сорвал, а взамен решил сделать пол с подогревом. Для этого, как известно, в бетонную стяжку укладывается большое количество труб, по которым будет циркулировать теплоноситель. Трубы я выбрал металлопластовые. Гнутся они достаточно легко, но, тем не менее, если приходится их сгибать под малым радиусом, труба часто заламывается. Для того, чтобы этого избежать, применяют различные приспособления - трубогибы и пружинные кондукторы. Пружинный кондуктор достаточно дёшево стоит и прост в обращении, но имеет существенный недостаток - значительно повышает усилие, необходимое для изгиба. Учитывая, что у меня сейчас есть небольшая проблема с локтевым суставом (больной сустав, как известно - это на несколько месяцев, как минимум!)))), а количество необходимых изгибов трубы приближается к тысяче, я понял, что мне нужно более сложное устройство - трубогиб! И, как "больной самодельщик", конечно-же, даже не рассматривал вопрос о его покупке! )))) Сделал я его сам, и вот что мне для этого понадобилось:

1. Обрезок ламинированной фанеры, толщиной 20 см.
2. Обрезок черенка от лопаты.)))
3. Обрезки листовой стали, толщиной 1 мм.
4. Обрезки полосы 40х4 мм.
5. Обрезки профильной трубы 15х15, 20х40 и 20х30 мм.
6. Рукоятка от старой дрели.
7. Петля металлическая.
8. Клипсы для крепления труб.
9. Анкерные болты 10х100 и 12х100 мм.
10. Метизы.

Как видите, в основном - обрезки и остатки! )))))))
Трубогибы бывают разные - "прокатного" и "арбалетного" типов. Подумав, какими тенологиями и материалами я располагаю, решил сделать прокатный. Принцип его действия - как у закаточной машинки. Труба укладывается в канавку шкива-шаблона при помощи прижимного ролика.

В первую очередь я решил изготовить именно шкив-шаблон, как основной элемент конструкции. Всё остальное будет "плясать" от него. Продумывал я устройство очень давно. И для изготовления этой детали решил воспользоваться нестандартным методом - в качестве шкива использовать колесо от тележки для ручной клади (или от "сидячей" детской коляски старого типа), срезав с него резину.))) Эти колёсики в больших количествах продаются на "блошиных рынках". Там мне оно и бросилось в глаза. Но, тогда сроки ещё "не горели" и я решил, что куплю потом. "Вон их сколько. Может, получше увижу!"- подумал я тогда. и, успокоившись, благополучно забыл про это. И, как это часто бывает, в конце срока "время ускорилось", появилось много неотложных дел, и, когда я понял, что трубогиб мне нужен уже завтра, и колёсико искать уже поздно, я решил обойтись тем, что есть под рукой.))))

У меня были обрезки ламинированной фанеры, толщиной 20 мм. Когда-то подобрал остатки опалубки возле стройплощадки, где строили каркасное здание. Потом я вырезал из этих кусков заготовки лож для самодельных арбалетов. Вот из этой фанеры я и решил изготовить шкив-шаблон.
Вырезал кусок 10 на 10 сантиметров:

И на своём самодельном станке придал ему круглую форму:

Потом, примеряя кусок металлопластовой трубы, сделал под неё выборку:

Нашёл обрезок черенка от лопаты. Выточил из него ролик:

При помощи ленточной шлифмашинки уменьшил ширину шкива до 16-ти миллиметров. Пробовал это делать на станке, но поверхностные слои этой влагостойкой фанеры пропитаны очень крепким клеем - шпон "отковыривался", а не стачивался! Мейсель его не мог чисто резать. Не беда. Шлифмашинка справилась.

Рычаги-рукоятки будущего трубогиба я решил сделать из профильной трубы, сечением 15х15 мм. Благо, после изготовления опор для вьющихся цветов у меня осталось несколько обрезков:

В шкиве сделал вырез и примерял будущие детали, приложив кусок металлопласта туда, где он потом будет прикладываться при сгибании:

Металлические накладки на шкив, которые будут исполнять роль реборд и выступать в роли крепёжных элементов, я решил сделать из обрезков старой крышки от советской газовой плиты.

Будь проклято это моё решение. )))) Она покрыта эмалью необычайной крепости.(Тот вид эмали, которую после нанесения прокаливают в печи.) Резать эту сталь получается, хотя, отрезной круг и "уходит" быстро. А вот счистить её - пости невозможно! Болгарка с ней не справляется. Лепестковый круг с крупной зернистостью, который легко спиливает нержавейку, от этой эмали только горит. Для того, чтобы чуть счистить под сварку, я использовал алмазный "плиточный" круг! И то, с трудом. А потом, когда сваривал, эмаль "стреляла", а метал под ней тут-же прогорал. Короче, намучался))))

Я решил приварить рычаг-рукоятку к одной из накладок (забыл их сфотографировать. Будут видны ниже). Но труба была тоньше шкива, поэтому я сначала наварил недостающий миллиметр:

И, только потом приварил к накладке:

Объясню особенности её формы. Радиус я сделал на 5 мм. больше радиуса шкива (чтобы получилась металлическая реборда), а с нижней стороны оставил квадратную форму "пока на всякий случай" ))). В планах потом сделать какой-то замок-пристёжку для трубы. Устройство пока не продумал окончательно. Так что, пусть пока будет так! Не понадобится - обрежу! )))).

Собрал пока всё на ось, в качестве которой выступил болт М10.

А сам занялся изготовлением рычага.
По задумке рычаг будет одеваться на цапфы оси, торчащие с обеих сторон шкива. То есть, нужно сделать его рабочую часть в виде двух пластин, между которыми поместится шкив-шаблон. Между ними-же будет размещаться и прокаточный ролик. Эти пластины я решил изготовить из полосы 40х4мм. Сверлом, диаметром 12 мм просверлил отверстие (Станок мой остался на даче))). Пришлось довольствоваться дрелью!)

И прорезал при помощи УШМ:

По задумке, этим косым вырезом рычаг будет одеваться на цапфу оси.
Но вот, незадача. Прокаточный ролик шире шкива-шаблона! Да ещё и должен свободно вращаться! Т.е., он не войдёт между "щеками" рычага! Делать его узким я поостерёгся - нагрузки будут достаточно сильные! А он - деревянный! Как-бы не лопнул!

Кстати, о ролике. Я решил обтянуть его термоусадочный кембриком, перед этим приклеив к нему по бокам для усиления две увеличенные шайбы М10:

Он получился значительно шире шкива!Чтобы решить эту проблем, я придумал сделать отдельно передние и задние части щёк" и потом сварить попарно внахлёст! - так расстояние между ними в задней части (где ролик) получится большим на 8 мм.
Я изготовил две передние части:

И две задние. Так как я не знал на каком расстоянии от центра шаблона должен быть прокаточный ролик, то решил сделать для его крепления вместо отверстий, длинные прорези. Потом можно будет регулировать. Для этого я просверлил по два отверстия, диаметром 8 миллиметров, и прорезал между ними, используя "огрызок" отрезного круга - (у него диаметр маленький! Не "вылезает" за длину прорези!)))

После чего я стянул болтом М12 передние части, наложил на них внахлёст задние, и тоже стянул их болтами, тоько уже М8. При этом на задний болт, чтобы исключить перекос, между накладками я одел несколько шайб. Выровнял всё

И приварил задние части накладок к передним:

Раскрутил болты и проварил с другой стороны:

После чего, зачистил лепестковым кругом:

У меня получились две "зеркальные" вот такие детали:

Между ними должен поместиться ролик. Значит, их необходимо расположить друг от друга на расстоянии 30 мм. (Выяснил опытным путём.)))) Можно и 25мм, но при таком расположении передние части накладок будут расположены слишком близко к шкиву-шаблону. Так что, лучше сделать шире, а на ось ролика положить по шайбе с обеих сторон.))))

Как и в случае с шаблонной частью трубогиба, рукоятка прокаточной части будет изготовлена тоже из профильной трубы, сечением 15х15 мм, поэтому пришлось мне подумать, как добавить недостающую толщину. Если в первом случае мне не хватало одного миллиметра, и я его просто наварил сваркой, то сейчас не хватает пятнадцати. Накладывать 15 мм железными накладками - это сильно утяжелять конструкцию. Поэтому я вышел из положения, использовав обрезок профильной трубы 30х30 мм:

Её я решил одеть на будущую рукоятку.

Разницу размеров компенсировал следующим образом. Сделал в торце трубы два вот таких выреза, оставив между ними 15 миллиметров:

Одел заготовку на рукоятку, прихватил сваркой по бокам, потом пригнул ударами молотка подрезанные части и всё обварил:

Теперь расположил этот утолщённый конец между изготовленными ранее накладками и приварил их.

(На этом этапе я совершил небольшую технологическую ошибку - заканчивая рабочий день на сегодня, покрасил из баллончика все детали. Как выяснилось - зря.))) Некоторые в процессе доработки пришлось перекрашивать)

На следующий день, вечером, занялся установкой прокаточного ролика (его я тоже, зачем-то покрасил. )))

Так как ролик должен свободно вращаться, ось для него я решил сделать из трубки, внутри которой будет болт М8. Трубку необходимого мне диаметра взял от анкерного болта 10х100:

По бокам одел по увеличенной шайбе - чтобы не болталось!.

Теперь займёмся сборкой основной, шаблонной части трубогиба. Эту конструкцию я решил соединить при помощи шурупов с потайными шляпками. Для этого в обеих накладках я просверлил по четыре отверстия, следя за тем, чтобы шурупы крепления одной накладки не "встретились" с шурупами крепления другой. Потай для шляпок я сделал при помощи кернера большого диаметра, положив накладки на деревянную поверхность.

Ось, на которую будет одеваться рычаг, я изготовил из болта М10 и анкерного болта 12х100. Из второго я опять взял только трубку, из которой отрезал два отрезка по 10 мм длиной. Один кусок трубки я набил на болт под самую шляпку, потом вставил болт в отверстие, просверленное в центре шкива-шаблона и накладок, набил второй отрезок трубки, смазал резьбу резьбовым герметиком и закрутил гайку. После этого обработал лепестковым кругом, сточив по высоте шляпку болта и гайку:

Теперь нужно сделать крепление для изгибаемой трубы. Если мы будем изгибать длинный участок, то мы вполне можем держать трубу и рукой, прихватив её кистью вместе с рукояткой-рычагом. Но, вполне возможно, что мне понадобится сделать второй изгиб сразу за первым, и он будет в другой плоскости! Тогда труба не будет располагаться вдоль рукоятки. Чтобы при этом была возможность жёстко фиксировать трубу в самом начале изгиба, я решил изготовить конструкцию из металлической петли и стандартных креплений для металлопласта:

Петлю обрезал и изогнул нужным образом:

Две крепёжки закрепил на петле при помощи винтов М5 с гайками, а всю конструкцию к трубогибу - при помощи шурупов:

Оставленные ранее "на всякий случай" расширения в нижней части накладок теперь можно обрезать:

Теперь трубу можно жёстко фиксировать:

И ещё я решил изготовить съёмную рукоятку для своего трубогиба, на подобии рукоятки от дрели.
Для этой цели я, собственно говоря, и использовал именно рукоятку от старой дрели)))). Одна такая имелась в моих запасах:

От болгарки у меня их много валяется, но в "болгарочных" резьба очень короткая, а у меня есть ещё одна задумка, о которой расскажу позже))))

Крепление рукоятки я решил изготовить из обрезка профильной трубы 20х30 мм. В нём было просверлено отверстие сверлом 10 мм, и приварена гайка М8:

Теперь отрезаем участок с гайкой:

Теперь, если одеть его на трубу 15х15, из которой у меня сделаны рукоятки-рычаги , и ввернуть до упора рукоятку, то можно её жёстко закрепить на любом участке рычага. А, если вставить в неё оба рычага, сложенных вместе (в трубе 20х30 для них места хватит) и , опять-же, завернуть и зажать рукоятку - то мы плотно зафиксируем обе части трубогиба для переноски, или хранения! В этом и заключалась моя задумка с длинным болтом и большим сечением посадочного рукоятки.))))

Всё. Всё готово. Можно переходить к этапу, который я называю "причёсыванием".)))
Все детали зачищаются, окрашиваются, в торцы забиваются заглушки, наружные гайки заменяются на колпачковые.

Труба гнётся очень легко и удобно:

Дополнительную рукоятку удобно устанавливать так, чтобы она попадала под локоть. Тогда значительно удобней и легче удерживать неподвижную часть конструкции:

В "транспортном положении" эта рукоятка, как и задумывалось, удобно фиксирует конструкцию:

При этом обе части скреплены так жёстко, что я решил не делать никакого чехла, или футляра для этого устройства.
Выяснилось только, что фиксатор трубы в транспортном положении свободно болтается и может за что-то зацепляться:

Но эта проблема легко решилась. Был отрезан кусок ненужной трубы, который был зафиксирован и изогнут. Теперь он служит "фиксатором для фиксатора" )))). Он просто вкладывается в шкив и пристегается. Так петля с клипсами не болтается:

P.S. Инструмент получился достаточно лёгким в изготовлении и очень практичным. По удобству использования он превзошёл мои ожидания. Чего не скажешь про эту публикацию!)))). Эта статья больше недели висела в "черновиках", потому что у меня один раз случайно обесточили компьютер, когда я её дописывал, ещё один раз компьютер (уже другой, с бесперебойником) по какой-то причине сам ушёл в перезагрузку. Третий раз я случайно упёрся в клавиатуру рукой и сам обновил страницу!

За это время я, при помощи этого трубогиба, сделал водяной тёплый пол в одной комнате. Хотел поместить в статью фотографии процесса работы, да. они были случайно удалены!

Короче. Очень надеюсь, что вот сейчас удастся всё сохранить и опубликовать. ))))

Профильные трубы находят широкое применение при обустройстве приусадебного участка. Из них получаются крепкие беседки, теплицы, красивые и надежные козырьки над крыльцом дома. Объединяет устройство металлических конструкций необходимость в гнутом профиле, поскольку подавляющее число металлических конструкций такого типа имеют форму арок. Поскольку гнутый профиль стоит почти в два раза дороже прямого, то на помощь рачительному хозяину приходит трубогиб для профильной трубы, который можно изготовить в домашних условиях.

Устройство станков для сгибания труб

Промышленные трубогибы применяют на производстве и в промышленном строительстве. Для личного использования производители предлагают готовые станки. Простейшее готовое устройство для изгибания тонких труб или металлопластиковых материалов – это арбалетный ручной трубогиб. Для работы с профилем его не используют.

Есть несколько способов и приспособлений для получения гнутого профиля:

изгиб вручную, с приспособлениями для направления или без них;
используя рычажный профилегиб;
используя роликовый профилегиб.

Простейший способ загнуть трубу или металлический прут – это вбить в землю направляющие колышки и физическим усилием загибать изделие по ним. Для того чтобы профиль не деформировался заломами во время работы, его заполняют песком.

Шаблонный трубогиб. Шаблон в натуральную величину делают из толстой доски, ДВП, ДСП. Для этого сколачивают щит, рисуют на нем необходимый радиус изгиба (полукруг) и выпиливают соответствующий сегмент круга.

Сгибание трубы по шаблону осуществляют следующим образом:

шаблон закрепляют на плоскости или в тисках вертикально;
один конец трубы фиксируют неподвижно строительными шпильками или в тисках в начале шаблона;
на свободный конец трубы давят вручную или при помощи лебедки, придавая ей изгиб по шаблону.

Обратите внимание! Для успешного использования шаблона его ребро должно быть шире ребра изгибаемого изделия. Шаблонный трубогиб подходит для изделий из мягкого металла, небольшого сечения.

Более продвинутый вариант шаблонного трубогиба – это рычажный станок. Приспособление делается на металлической станине. На нее закрепляют посменно разные шаблоны из металла (для мягких материалов это могут быть деревянные или пластиковые шаблоны), для получения изгибов разного радиуса. Недостаток таких устройств в ограниченности получаемых изгибов профиля.

Рекомендуем ознакомиться: Прокладка и монтаж водопроводной трубы ПНД в земле закрытым способом

Более универсальный вариант трубогиба для профиля, который изготавливают своими руками в домашних условиях это роликовый станок. Устройство необходимо, если вы планируете периодически работать с металлической трубой.

Принцип работы

Принцип действия заключается в том, что профильную трубу протягивают между тремя валами, два из которых закреплены неподвижно, а третий давит на профиль, придавая ему желаемую форму.

В зависимости от конструкции, подвижным может быть:

центральный верхний ролик – давление осуществляется сверху;
крайний нижний ролик (любой, расположенный на выходе из станка) – давление осуществляется снизу, поднятием части станины.

Изгибание профиля происходит при прокатке его между роликами. Для получения крутой дуги действие повторяют несколько раз, что позволяет регулировать усилие, избегая деформации трубы (заломов, расплющивания).

Обратите внимание! Для получения равномерного изгиба, трубу каждый прокат вставляют противоположной стороной.

Для самостоятельного изготовления профилегиба потребуются навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и составляющие детали, которые можно сделать из подручных материалов, купить недорого в пунктах приема металлолома или найти в старом гараже.

Как сделать самодельное устройство

Для изготовления роликового трубогиба для профильной трубы вам понадобятся:

Толстостенный швеллер или профильная труба для изготовления опорной платформы и станины.
Три прокатных вала, металлических. Надежные и долговечные ролики получаются из стального цилиндра, в котором просверливают отверстие в центре для насадки.
Упорный винт для приведения в движение прокатного вала.
Подшипники для прокатных валов и опорной платформы.
Приводную цепь, которая соединит прокатные валы с механизмом их вращения.

Ручной роликовый трубогиб можно оснастить дополнительно электроприводом, но большинство домашних умельцев не видят в этом необходимости.

Что следует учесть при подборе деталей и материалов для изготовления профилегиба:

Для опорной платформы следует брать швеллер не менее 60 мм с толстой стенкой. Более тонкий материал рискует быть деформированным при прокате профиля большого сечения.
Упорный винт – это деталь, на которую ложится вся нагрузка в ходе работы инструмента. Резьба на нем должна быть инструментальная (прямоугольная), чтобы не деформировалась при многократных затяжках и удержании давления. Здесь идеально подходит винт от гидравлического домкрата. Использовать для изготовления упорного винта стальную строительную шпильку даже большого диаметра (например, на 20 мм) нельзя, так как резьба на ней треугольная, не предназначенная для такой нагрузки и многократного использования.
Прокатные валы следует делать из закаленной стали. Их изготовление лучше доверить профессиональному токарю, поскольку потребуются не гладкие детали, а с ограничителями для удержания профиля. Идеальный вариант – валики с многоступенчатыми ограничителями для нескольких размеров. Как вариант можно сделать несколько съемных валов, под разный профиль.
Для снижения нагрузки на ручку вращения можно установить звездочки разного диаметра, которые будут усиливать крутящий момент, и соединить их цепью. Маленькую звездочку устанавливают на ось вращения ручки, две большие – на соответствующие оси вращения роликов.

Обратите внимание! Различают две конструкции роликового трубогиба: с ведущим центральным валом или ведущими двумя нижними валами.

Преимущество профилегиба с одним ведущим валом в том, что нижние два вала можно сделать съемными. Переставляя их относительно прижимного, можно легко варьировать радиус изгиба.

Рекомендуем ознакомиться: Как самому сделать печку для бани из металлической трубы

Изготовление профилегиба начинают со сборки горизонтальной платформы и вертикальной станины. По чертежу нарезают металл и сваривают его или собирают на болтах.
Сваривают крепежи для двух нижних валов, устанавливают их на горизонтальную платформу. Как вариант, на станину можно приварить отдельные крепления для передвижных валов, размером под подшипник.
Сваривают подвижную платформу под верхний вал.
Устанавливают на нее упорный винт при помощи двух подшипников. Направляющие движения верхней опорной платформы это вертикальные стойки станины.
Соединяют подвижные детали шестеренками и цепью.

Для сгибания небольшого профиля для теплицы, беседки или декоративной арки можно изготовить более простой вариант трубогиба – улиточный. Он состоит из двух вращающихся деталей: направляющего ролика и рабочего колеса. Механизм является разновидностью шаблонного трубогиба. В качестве шаблона здесь выступает рабочее колесо.

Как рассчитать конструкцию

В изготовлении улиточного трубогиба важно рассчитать диаметр рабочего (или упорного) колеса, поскольку от его размера зависит радиус изгиба профиля на выходе.

Для расчета используют зависимость диаметра рабочего колеса от получаемого радиуса трубы:

d + r1 + r2 + 2 = а

d – это радиус изгиба профиля;

r1 и r2 – это радиус направляющего ролика и упорного колеса.

Имеет значение дистанция между вращающимися колесами. Для ее регулировки на станине сверлят несколько отверстий, по которым передвигают ось прижимного ролика.

Руководство по изготовлению

Конструкция улиточного трубогиба состоит из:

основания – толстой металлической платформы, на которую крепят остальные детали;
металлической вилки;
направляющего ролика;
рабочего колеса.

Изготовление начинают с ролика и рабочего колеса. Для каждой детали необходимо выточить шкив, ось под соответствующий подшипник. Рабочая поверхность ролика и колеса должна иметь боковые упоры под максимальный размер швеллера.

На втором этапе собирают вилку. Для этого вырезают из металла боковые детали, просверливают в них отверстия под оси рабочего колеса и направляющего ролика. Собирают вилку и приваривают ее к металлической платформе-основанию.

Рекомендуем ознакомиться: Способы гильзования кирпичного дымохода

На основании должно быть отверстие для оси рабочего колеса и отверстия под крепежи самой конструкции к верстаку, поскольку работать на таком трубогибе можно только в стационарно закрепленном виде.

Как вручную или с помощью приспособлений согнуть металлопластиковую трубу

Углы и повороты есть у любого трубопровода, и чем их меньше, тем надежней система. Возможность изгибать металлопластиковые трубы облегчает монтаж и позволяет выполнить трубопровод с минимальным количеством узлов. Долговечность конструкции зависит от правильности выполнения изгибов и поворотов трубы.

Особенности металлопластиковых труб

Металлопластиковые трубы собраны на манер сэндвича: между двумя слоями полиэтилена высокого давления находится армированный металлический слой.

Армирование придает изделию необходимую прочность и жесткость, а слои из полимеров защищают металл от химического воздействия.

Такое строение делает трубы прочными, надежными и гибкими. Но при выполнении поворотов на 90 и более градусов возникает разница в напряжении материалов, что может привести к необратимой деформации или поломке трубы. Процесс сгибания выполняют аккуратно, стараясь распределить прилагаемое усилие.

Обратите внимание! Чаще всего необходимость в изгибании металлопластиковых труб возникает при монтаже теплого пола, где контур имеет форму змейки или спирали. В этом случае требуются углы и повороты на 180 градусов. В тех случаях, когда нужно обойти препятствие, выполняю “утку” – Z-образный изгиб.

Основные методы сгибания металлопластиковых труб

Тонкие трубы гнут руками без вспомогательных устройств. Для сгибания толстых и жестких, прибегают к дополнительным средствам и инструментам.

В домашних условиях необходимый изгиб трубам придают следующими методами:

вручную без вспомогательных средств;
вручную с использованием средств для амортизации: сыпучих веществ, проволоки или пружины-кондуктора;
с помощью трубогиба.

Сгибание труб вручную

Порядок действий таков:

На трубе отмечают места начала и конца изгиба.
Берут в две руки так, чтобы большие пальцы располагались вдоль трубы и соприкасались.
Изгибают на угол не более 20 градусов, чем больше радиус, тем меньше угол в каждой точке воздействия.
Передвигают пальцы по трубе на 1-3 см и снова сгибают.
Продолжают передвигаться по трубе до конца изгиба.
Если угол получился избыточным, держась руками за прямые участки возле изгиба, осторожно разгибают до нужного угла.

Рекомендуем ознакомиться: Как изготовить и установить защитный вытяжной зонт на дымоход

Обратите внимание! Угол 90 градусов выполняется за 5-10 шагов, для разворота на 180 градусов потребуется 10-15 шагов.

Использование амортизирующих средств

Если нужно выполнить много углов и поворотов или жесткость и толщина трубы не позволяют согнуть ее руками, используют вспомогательные средства. Задача таких средств – защитить стенки трубы от чрезмерного напряжения при формировании поворота.

При этом повышается точность сгиба, и для поворота на нужный угол требуется меньше шагов. Вручную с использованием амортизации гнут трубы средней жесткости, имеющие сечение до 125 мм.

Для амортизации можно использовать песок, соль или другие сыпучие вещества. Песок равномерно заполняет трубу и помогает избежать повреждения.

Порядок работы отличается от обычного наличием дополнительных шагов:

Один конец заклеивают или закрывают заглушкой.
Через другой конец засыпают мелкий чистый песок так, чтобы полностью заполнить трубу.
Отсыпают немного песка, чтобы свободным остался участок трубы длиной около 1 см, и закрывают конец заглушкой.
Плавно изгибают до нужного угла как при обычном ручном способе.
Убирают заглушки, ссыпают песок, трубу промывают.

Для амортизации трубы можно использовать легко гнущуюся проволоку, например, медную или алюминиевую.

Нарезают проволоку на отрезки чуть большей длины, чем длина изгибаемого участка.
Куски проволоки плотно укладывают внутри трубы в месте сгиба.
Плавно гнут вручную.
Вытряхивают или вытягивают проволоку, проверяют, не осталось ли отрезков внутри трубы.

Способ хорош тем, что можно сразу согнуть трубу на нужный угол. Проволока распределяет напряжение в стенках и надежно защищает от повреждения.

Самым безболезненным считается сгибание металлопластиковых труб с помощью кондуктора – внутренней или внешней пружины из металла, не поддающегося деформации. Такие пружины в специализированных магазинах продаются под названием “пружинный трубогиб”.

Суть метода в том, что амортизирующую функцию выполняет либо вставленная внутрь пружина, либо надетая на трубу. Пружина обжимает трубу на участке изгиба, создавая дополнительный каркас, и предотвращает повреждение стенок при сгибании. Для внешнего обжима диаметр пружины должен быть на 1,5-2 мм больше диаметра, для внутреннего – на 1,5-2 мм меньше.

Кондуктор надевают на трубу или протягивают внутрь на место планируемого сгиба.
Плавно изгибают вручную.
Убирают пружину.

Рекомендуем ознакомиться: Ремонт стальных и кирпичных дымоходов

Выполнить изгиб металлопластиковой трубы при помощи песка или проволоки можно только на коротких трубах. Эти методы используются в основном при монтаже водопроводов, где трубы заранее нарезают на участки нужной длины.

При монтаже теплого пола используют длинномерные трубы, скрученные в бухты (мотки). В этом случае особенно удобно использовать внешнюю пружину, передвигая ее по мере необходимости от поворота к повороту.

Использование трубогиба

Если необходима конструкция с идеально выполненными изгибами или планируются продолжительные работы по сгибанию труб, потребуется трубогиб. Это станок, позволяющий гнуть трубы любого диаметра и получать изгиб до 180 градусов. Из-за сходства с арбалетом устройство получило название “арбалетный трубогиб”.

Основные части трубогиба:

шаблоны (башмаки или пуансоны) – сменные насадки для труб разного диаметра;
угловые опоры;
траверсы или гибочная рама – две параллельных планки с отверстиями для крепления опор;
шток, на котором крепится шаблон;
механизм подачи и возврата штока.

В зависимости от типа механизма подачи штока трубогибы бывают ручными и гидравлическими.

Ручные трубогибы используют для изгибания труб диаметром 5-32 мм, гидравлические – для диаметров 12-100 мм.

Принцип работы прост: труба зажимается между шаблоном и угловыми опорами и при движении штока за счет усилия прижатия постепенно выгибается.

Порядок работы с этим инструментом следующий:

Устанавливают трубогиб в горизонтальное положение.
Отводят шток в нерабочее положение.
На шток закрепляют пуансон, соответствующий диаметру. Поверхность пуансона смазывают маслом для снижения трения.
Угловые опоры размещают в нижней траверсе на максимальном расстоянии друг от друга и закрепляют верхнюю траверсу.
Между опорами и шаблоном пропускают трубу. Контролируют ее расположение в проточке шаблона.
Нажимают рычаг трубогиба и вдавливают трубу в проточку шаблона.
Переставляют опоры ближе и снова нажимают рычаг.
Постепенно переставляя опоры, доводят угол сгибания до требуемого.
Отводят шток в нерабочее положение, вынимают трубу.

Как рассчитать радиус изгиба?

Прежде чем гнуть металлопластиковую трубу, необходимо произвести расчеты. Радиус изгиба металлопластиковой трубы должен быть в 5 раз больше диаметра. Это поможет предотвратить заломы, морщины и другие виды деформации.

Рекомендуем ознакомиться: Какое очистительное средство выбрать для устранения засоров канализационной системы

Зная радиус, можно рассчитать длину изогнутого участка, шаги изгиба и угол, на который нужно сгибать трубу на каждом шаге.

Длину изогнутого участка L рассчитывают, исходя из радиуса R и угла поворота. Если необходимо повернуть трубу на 90 градусов, то L=1,57R, если на 180, то L=3,14R (Получено из формулы длины окружности L=2pR, где р=3,14).

Например, нужно изогнуть трубу диаметром 20 мм под прямым углом. Радиус изгиба будет равен 100 мм, а длина изогнутого участка – 157 мм. Если прямой угол выполнять по 15 градусов за шаг, то потребуется 6 шагов – примерно через каждые 26 мм.