Труба смотреть из за угла

Обновлено: 07.07.2024

Секрет точного реза профильной трубы под 45 градусов. Вручную болгаркой

Всех приветствую на канале для начинающих самоучек в сварке и слесарке.

Если режем профильную трубу трубу болгаркой под угол 45 градусов для стыковки этих труб под 90, то частенько получаем огромные зазоры на стыке. Как резать правильно, чтобы такого не было.

Взял 2 куска профильной трубы 40 на 40 мм. Точно по угольнику сделал разметку для резки под 45 градусов. Отрезал по разметки болгаркой. Сейчас сделаем из этих кусков стык под 90 градусов и посмотрим что получилось.

Если выложить трубы под 90 градусов, то получим большой зазор. Он увеличивается по направлению к внутреннему углу стыка. У внутреннего угла этот зазор будет составлять примерно 4 мм. Такое соединение будет проблематично заваривать.

Это частая проблема, получается практически у всех кто делает разметку по угольнику под 45 градусов. Просто длина реза всегда получается больше чем нужно, отсюда и большой зазор. А как сделать нормально? Смотрите.

Из школьной программы геометрии мы знаем как построить этот угол в 45 градусов. Труба у нас 40 на 40 мм. Значит нужно от торца отложить 40 мм, начертить линию, и концы линий соединить с противоположными торцами трубы. Всё так, да не так!

На профтрубе это тоже не работает, дальше покажу почему. А отмеряем мы 38 мм, на 2 мм меньше. И также чертим поперечную линию на этой отметке. Дальше ещё интересней!

Берём болгарку и делаем лёгкое надсечение по этой линии, не прорезаем металл, а именно надсекаем. От линии надсечения теперь проводим линии к торцам трубы.

Диск болгарки будет идти по разметке и когда он попадёт на линию, которую мы предварительно надсекли, то он пойдёт строго по ней. Здесь металл потоньше, диску проще будет углубляться именно в этом месте, то что нам и нужно.

Плюс он немного заедет на дальнюю кромку надсечёной бороздки. Этим мы как раз доберём эти 2 мм которые отняли от 40, ведь вы ждали объяснения почему разметили так-неправильно!

Если бы сразу отложили нужные 40 мм, то диск при резе всё равно заезжает дальше разметки как раз на пару миллиметров. И получим более длинный рез чем нужно. Получим такой же результат, что и с угольником. Вот и вся хитрость. Давайте теперь отпилим и глянем что получилось.

Режу маленькой болгаркой на 125 диск. Диск у меня толщиной 1.6 мм. Запиливаю с обеих сторон трубы. Большой болгаркой можно отпилить одним резом, ну это только если есть опыт.

Угол наклона трубы канализации: зачем он нужен, как рассчитывается, правильный монтаж

Одно из условий комфортной жизни в загородном доме – исправная и беспрерывная работа канализационной системы. И если старые чугунные трубы со временем могли давать трещины и протекать, то при использовании современных полимерных эта проблема отошла на второй план. Но даже новые трубы могут забиваться, если их монтаж был выполнен неправильно, поэтому при укладке нужно знать каким должен быть угол наклона канализации на 1 метр в частном доме.

Зачем делается уклон

Для того, чтобы сток воды в канализации смывал за собой твердый частички, трубы нужно укладывать под уклоном. При этом угол наклона канализации должен соответствовать нормам, установленным СНиПом. Но в погоне за скоростью монтажа или используя труд неквалифицированных рабочих, можно получить канализационную систему, сделанную с серьезными ошибками:

Игнорируя установленные нормы, не делают уклона вообще или же угол канализации совсем небольшой. Таким образом, движение стоков будет чрезмерно медленным и в трубах начнут образовываться пробки из твердых частиц. Очень быстро это приведет к необходимости прочищать всю канализационную систему, ведь если установили унитаз, а уклон трубы не сделали, то смыва практически не будет и фекалии начнут разлагаться прямо в трубах, распространяя запах по всему дому.
Угол канализационной трубы сделан слишком большим. В этом случае стоки по трубам будут двигаться слишком быстро, омывая твердые частицы, но не забирая их с собой. Этот факт опять-таки приведет до засорения труб, которые придется регулярно чистить.

Не стоит пренебрегать нормами, установленными в СНиП, поскольку их определяли, исходя из расчетов и наблюдений на протяжении долгих лет.

Правильный уклон канализации

Для тех, кто не знает, как именно расшифруются данные в документах СНиПа, следует иметь в виду, что все нормы указываются в виде дробей. Например, надпись 0,03 и 0,008 читается следующим образом: труба, длиной в один метр с одного конца поднимается на три сантиметра, со второго приподнята всего лишь на восемь миллиметров. Если цифра только одна, то значит один конец трубы на нулевой отметке, а другой приподнят на заданную высоту.

Поскольку канализационный трубопровод значительно длиннее чем метр, то для измерения уклона применяют формулу, где верхний конец трубы определяется следующим образом: исходя из норм, на один метр берется, например, три сантиметра уклона, которые умножаются на всю длину трубы. В результате будет определено, на какое расстояние нужно приподнять верхний конец трубопровода.

При длине трубы в 25 метров, расчет выглядит так: 3 * 25 = 75. То есть наклон трубы для канализации должен иметь с одного края 75 сантиметров.

Поскольку канализацию прокладывают не только в доме, но и за его пределами, то наклон выдерживается на протяжении всей трубы. При этом определяют его в зависимости от диаметра труб – чем он меньше, тем больше наклон. Бывают случаи, когда невозможно выполнить нормы, в этом случае допускаются небольшие отклонения. Но следует учесть то, что в этом случае надо все тщательно рассчитывать, чтобы не возникло неприятностей с работой канализации.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении и канализации.

Как поступить в случае, когда невозможно выдержать нужный наклон

Бывают случаи, когда при монтаже возникают трудности, приводящие к тому, что угол наклона канализации значительно отличается от допустимых норм. В этом случае предпринимают следующие меры:

Если расчеты показывают, что отступление от заданных норм возможно, то уложить трубы, но при этом на некотором расстоянии сделать дополнительные тройники, через которые будет проводиться чистка труб.

При укладке трубы все же придерживаться рекомендаций, но на трудных участках устанавливать перепады высот, которые организовываются за счет дополнительных колодцев. Благодаря такому решению можно будет устанавливать трубу под нужным углом. Такой колодец может быть как один, так и несколько, но правильные расчеты и монтаж гарантируют исправную работу канализации.

В крайнем случае, если никак нельзя выдержать нужный наклон и расчеты показывают, что работа канализации самотеком невозможна, то придется использовать фекальный насос. Это устройство может устанавливаться как на локальную канализационную ветку, так и для всей системы.

Укладывая трубы из пластика, можно быть уверенным, что чистить их нужно будет гораздо реже, чем чугунные, поскольку гладкая внутренняя поверхность стенок обеспечивает скольжение твердым веществам.

Выдерживаем угол

Определить угол наклона канализационной трубы это только полдела. Главная сложность – это выдержать его при монтаже, для чего используют специальный уровень с угломером.

Если по каким-либо причинам угломер не работает, но знающие мастера могут выдержать нужный уклон и с помощью обычного уровня. Для этого есть несколько методов, и для каждого из них надо выполнить небольшую подготовку:

На стене рисуется косая линия, соответствующая выбранному уклону. К ней прикладывается уровень и на нем ставится отметка в районе воздушного пузырька. После этого выставляется труба в соответствии с местонахождением пузырька. Способ не слишком надежный, так как допускает определенную погрешность.
С использованием метрового уровня применяется специальная подкладка, что будет соответствовать углу наклона.

Видео описание

Пример использования «модифицированного» уровня в видеоролике:

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к монтажу канализационной системы понадобится подготовить следующие инструменты и материалы:

пластиковые трубы, которые имеют в сечении 5 и 10 сантиметров;
элементы, которые будут использоваться для соединения труб;

манжеты для уплотнения стыков;
клей, предназначающийся для склеивания пластика;
маркер, рулетка, уровень и пила;
цемент.

Если канализация не делается новая, а производится реконструкция существующей, то перед тем как приступить к монтажу, нужно изучить старую конструкцию, или сфотографировать ее. После этого нужно составить план монтажа новой системы:

на миллиметровую бумагу наносится чертеж, где отображаются все точки разводки, санузлы, определяются расстояния и отмечается стояк;
проверяется, чтобы новый план совпадал с уже существующей канализационной системой;
затем проводятся расчеты и определяется количество необходимого материала.

Как выбрать трубы

При выборе труб необходимо обратить внимание на их цвет – канализационные окрашивают в серый. Разный диаметр сечения говорит о том, что каждый вид предназначен для выполнения отдельных функций.

Если реконструируется уже существующая канализация, на работу которой не было нареканий, то проще всего сопоставить диаметр старых труб с новыми – ошибки в таком случае практически исключены.

В зависимости от назначения, канализационные трубы и тройники бывают различного диаметра Источник besplatka.ua

Кроме того, при монтаже нужно учесть какая бытовая техника будет подключаться к системе. Для слива воды с посудомоечной и стиральной машины достаточно будет диаметра в 2,5 сантиметра, для ванной и душевой потребуется уже 3,5 сантиметра. В целом, по всему дому проводятся трубы не больше 5 сантиметров в диаметре, но для стояка понадобится приобрести трубу сечением 11 сантиметров.

Чтобы не покупать лишние материалы или не просчитаться в подсчетах, лучше всего измерить старые трубы и сделать соответственную покупку. Кроме того, в соответствии старой конструкции покупают и такое же количество соединительных элементов.

Выполнение работ

После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к монтажу. В первую очередь необходимо разобрать старую систему. Работы проводятся следующим образом:

Сначала определяются проблемные места, в которых придется проводить дополнительные работы. Это может быть место, где труба проходит сквозь стену.
С помощью зубила начинается демонтаж чугунных труб. При этом нельзя допускать попадание чугуна в главную магистраль канализационной системы. В противном случае может произойти сбой в ее работе.

Если замена магистрального стояка не предвидится, то труба от него отпиливается с помощью болгарки.

После того, как демонтаж был произведен, работы прекращаются до полного остывания соединительных узлов.

Монтаж современных пластиковых труб можно провести двумя способами.

Монтаж пластиковых труб с помощью клея

трубы режут на куски необходимой длины;
края зачищают наждачной бумагой;
края обезжиривают;
трубы проверяются на совместимость;
в нужных местах наносится клей;
обработанные элементы соединяются между собой;
при сжатии двух труб образовывается валик, напоминающий по цвету жидкий мед;
высыхает клей на протяжении часа.

Монтаж пластиковых труб с помощью сварки

монтаж так же начинается с нарезки труб нужной длины и зачистки;
паяльное устройство нагревается до температуры не ниже 260 градусов;
закрепляются соединители и труба на паяльнике;
происходит разогрев деталей до нужной температуры;

трубы соединяются в разогретых местах;
швы проверяются на целостность.

Важные моменты при монтаже

Важно начинать монтаж канализационной системы с верхних точек. Таким образом выдерживать нужный уклон будет намного легче. При этом раструбы должны быть расположенными против течения сточных вод. На протяжении выполнения всей работы контролируется угол наклона канализационных труб. Это делают либо с помощью уровня или отметок на стене.

Поскольку старая канализация сделана из чугунных труб, то естественно, что современные пластиковые трубы будут в некоторых местах стыковаться со старыми чугунными. Для этого используют специальные фитинги, с помощью которого в отрезок чугунной трубы, находящейся в вертикальном положении, вставляют пластиковую трубу.

При монтаже канализационной системы важнее всего обратить внимание на участки, где труба, лежащая в горизонтальном положении, соединяется с вертикальным стояком. В этом случае нельзя делать это соединение под углом в 90 градусов. Чтобы система идеально работала и при стоке воды не возникали силы турбулентности, делают два перехода в виде колен находящихся в наклонном положении под углом в 45 градусов.

Видео описание

Наглядно про нюансы проектирования и монтажа канализации в загородном доме смотрите в следующем видеоролике:

Заключение

На первый взгляд, работа по установке канализационных труб достаточно простая. Но без наличия соответствующих знаний и опыта, нужный результат и правильная работа всей системы не гарантируются. Если знать, как правильно рассчитать угол наклона канализации и выдержать его при монтаже, то вся система будет работать надежно и без сбоев.

Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева

Сегодняшний рынок отопительного оборудования предлагает широкий ассортимент электрических и газовых котлов, но твёрдотопливные агрегаты остаются востребованными. Они стоят дешевле, позволяют обогреть большие площади, работают автономно, а топливо для них доступно. Чтобы устройство работало исправно и оставалось безопасным, требуется монтаж дымохода через стену. Как это правильно сделать – рассматриваем далее.

Основные узлы конструкции и принцип действия

Дымоход – сооружение, служащее для устранения отработанных газов после сгорания топлива наружу. Расположена она вертикально, а внутри имеет полость. Сооружение выполняет такие задачи:

выведение ядовитых газов на улицу (они опасны для человека);
устранение частиц сажи, оседающих на мебели, попадать в организм;
удаление водяного пара;
предупреждение возникновения пожара.

Перед тем как вывести дымоход через стену, следует рассмотреть принцип его действия. Он заключается в физических свойствах газов: при нагреве их плотность становится меньше, они становятся легче и поднимаются вверх. В результате в топке воздух становится реже и в неё поступает свежий кислород. Хорошая тяга обеспечивает постоянное горение.

Все дымоходные конструкции имеют такие составные части: горизонтальный участок (от котла до стены), вертикальный короб, задвижки и ревизионных люков (они требуются для периодической очистки стенок от сажи). Вверху дымохода на трубу надевается колпак, чтобы атмосферные осадки не проникали внутрь.

Классификация дымоходных конструкций

Перед тем как установить трубу дымохода через стену следует рассмотреть разновидности сооружения. По конструкции оно бывает одностенным и двустенным. Первый вариант изготавливается из листовой стали. Он стоит недорого и подходит для установки в загородных домах, дачах. Недостатком изделия является небольшой срок службы. Для эффективной работы конструкцию придётся утеплять.

Двустенные дымоходы представляют собой сэндвич-системы, которые рекомендуется устанавливать в домах из дерева. Дымоход многослойный и обладает низкой теплопроводностью, что крайне важно для легко воспламеняемых материалов.

По материалу изготовления конструкции бывают:

Кирпичные. Нередко для их сооружения требуется фундамент, а для правильной кладки – определённые строительные навыки. Такой вариант приемлем при сооружении камина в доме.
Стальные. Нержавеющий материал стоит дёшево, но требуют внешней теплоизоляции. Если этого не сделать, то внутри труб будет накапливаться конденсат, который повлияет на качество тяги. Ещё влага может попасть в топку и потушит пламя. Разжечь котёл снова будет трудно.

Асбестоцементные. Такие изделия являются тяжёлыми и хрупкими. Для их установки требуется фундамент. Под воздействием горячих газов и влаги такие изделия разрушаются быстрее.
Керамические. Такой дымоход способен выдерживать температуру более 100 градусов, но нуждается в теплоизоляции и бережной эксплуатации. Установка таких труб сложная, а стоят они дорого.
Из сэнвич-труб. Предпочтительный вариант для строительства дымохода на улице. Для производства изделия берётся две трубы, помещённые друг в друга. Между ними присутствует теплоизоляционный слой. Система монтируется просто и быстро.

При выборе материала учитываются не только его технические характеристики, но и декоративность.

Общие требования к сооружению

Таккак правильно вывести дымоход можно самостоятельно, следует учитывать технологические требования. От мощности отопительного оборудования зависит сечение дымовыводящих каналов. При меньших параметрах ухудшится тяга и продукты сгорания будут удаляться медленнее.

Для образования нормальной тяги лучше использовать круглый дымоход. Следует уменьшить количество изгибов. Минимально позволенная высота конструкции – 5 м. Если кровельное покрытие склонно к воспламенению, то в области соприкасания с дымоходом на него надевается искрогаситель.

Возле котла оборудуется качественная вентиляция. Длина внутренней части не больше 1 м, иначе этот участок быстро забьётся сажей, а тяга ухудшится. В дымоходе предусматривается резервуар для сбора скопившегося конденсата, окно для обслуживания. Не стоит делать сгибы в 90°.

Достоинства и возможные минусы

Перед тем как вывести трубу от печи через стену, следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны конструкции. Выделяются такие её преимущества:

экономия площади внутри помещения;
сооружение не на начальном этапе возведения здания, а после его завершения (является оптимальным вариантом при необходимости реконструкции дома);
простота обслуживания и ремонта;
меньший объем строительных работ;
простота регуляции дымохода при необходимости изменить силу тяги;
высокий уровень пожарной безопасности здания и отопительного оборудования;

отсутствие необходимости в нарушении целостности стропильной системы, нет потребности в проделывании отверстий в потолке, крыше;
оптимальный уровень безопасности в плане утечки ядовитых газов.

Однако, такая конструкция имеет и недостатки:

требует обязательной теплоизоляции;
невысокий КПД (тепло из них поступает в атмосферу);
при большой высоте эксплуатации конструкции затрудняется из-за большой парусности, поэтому требуется дополнительное крепление;
при большом количестве изгибов скорость выведения продуктов сгорания уменьшается.

Чтобы вода со ската не поступала в дымоход, требуется установить специальные отливы. Иногда конструкция способна нарушать экстерьер здания.

Подготовка к сборке

Перед тем как установить печку на даче с выходом трубы через стену, нужно подготовиться. Для работы требуется спецодежда и перчатки. Если будет осуществляться резка металлических изделий, желательно надеть защитные очки.

Подбор инструментов и материалов

Для выполнения работы требуются такие инструменты:

дрель, оборудование для резки материала;
термоустойчивый герметик;
заклёпочник;
хомуты, дюбеля, уголки;
фольгированный строительный скотч;
отвёртки;
уровень, отвес;
нож;
стремянка;
при работе с бетонными стенами потребуется перфоратор.

Из материалов потребуется стальной патрубок, при помощи которого горизонтальный фрагмент соединяется с котлом. Ещё нужен тройник для подключения труб, колено (с его помощью конструкция направляется вверх), опорная консоль. Для крепления изделий на стене используются кронштейны, дюбеля. Соединение нескольких труб осуществляется посредством хомутов. Ещё нужен теплоизоляционный материал, защитный колпак.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на монтаже каминов, печей и инженерных сетей.

Выбор места размещения

В доме есть центральные и боковые стены. Вторая расположена со стороны скатов и под свесами кровли. На эту часть попадает жидкость во время дождя (если не закреплена водосточная система). Над центральными стенами располагается небольшой кровельный выступ, поэтому риск попадания жидкости с крыши минимален.

Лучше монтировать дымовыводящую конструкцию по фронтальной стене. Тут учитывается, что на ней по линии прохождения дымохода не должно быть окон или балконов. Если приходится монтировать трубу сквозь свес, то обустраивается качественная огнезащита.

Расчёт высоты дымохода

Так как правильно вывести дымоход через стену на улицу в деревянном доме можно только при соблюдении технических требований, первым параметром, который учитывается, является высота сооружения. Он зависит от этажности дома. Если высота здания не превышает 5 м, то минимальный параметр высоты конструкции составляет 5 м. Если пренебречь этим значением, в доме конструкция будет дымить в доме, тяга ухудшится, производительность отопительного прибора уменьшится.

Если труба будет слишком длинной, увеличится расход топлива. При высоте здания, превышающей 10 м, основным ориентиром считается его конёк: он должен быть ниже дымохода на 0,5 м. На указанную характеристику влияет сечение труб и мощность отопительного оборудования.

Расчёт диаметра трубы

Внутренний диаметр конструкции должен соответствовать габаритам патрубка. Любое сужение внутреннего объёма трубы влияет на формирование тяги. На представленное значение влияет мощность оборудования: чем она выше, тем больше внутренний диаметр. Руководствоваться нужно стандартными строительными правилами:

Мощность, кВт	Внутреннее сечение, см	Минимальный диаметр, см
до 3,5	14×14	15,8
3,5-5,2	14×20	18,9
5,2-7	14×27	21,9

Если учитывать все технологические особенности монтажа, конструкция простоит не один десяток лет без существенных проблем.

Инструкция по монтажу

Теперь следует непосредственно рассмотреть, как установить дымоход через стену. Технология может несколько отличатся в зависимости от материала, используемого для строительства здания.

Основание из кирпича

Если стены кирпичные, то монтаж предусматривает такие работы:

Определение области выхода конструкции. Она не должна нарушать экстерьер дома.
Разметка стены. Сначала определяется место установки котла. Далее, отмеряется высота котла и выводящего патрубка. При этом нельзя забывать о противопожарных нормах организации отопления. В нужном месте делается разметка выхода трубы. Параметры проверяются несколько раз.
Изготовление отверстия. Тут требуется перфоратор. Дыра изолируется огнеупорным материалом. Для бетонных стен или сооружений из кирпича подходит монтажная пена, асбестовое полотно.
Вставка короба из огнеупорного материала.

Видео описание

Наглядно про монтаж дымохода через стену смотрите в этом видеоролике:

Закрепление горизонтального элемента дымохода. Труба вставляется внутрь патрубка. Соединение уплотняется и герметизируется жароустойчивым силиконом. Элемент устанавливается строго в центральной части короба. В получившихся щелях между трубой и основанием прокладывается фольгированная минеральная вата. С улицы стыки закрываются пластиной короба.
Установка тройника. В его нижней части фиксируется сборщик конденсата со съёмной ёмкостью, которая регулярно очищается. Стыки внутри короба не предусмотрены.
Крепление опорной консоли. Для фиксации кронштейна применяются дюбеля. Эта часть будет удерживать всю вертикальную конструкцию, поэтому крепить её нужно максимально прочно.

Соединение труб. Сделать это нетрудно: один элемент просто вставляется в другой. Для усиления стыков применяются хомуты и герметик. Расстояние между крепёжными элементами составляет 1 м. Если существует риск искривления конструкции, то шаг разрешается уменьшить. Трубы лучше соединять так, чтобы жидкость не затекала в стыки.

По все длине конструкция фиксируется стяжками и кронштейнами. Запрещено фиксировать элементы на швах. Вверху сооружения устанавливается дефлектор или металлический зонт. Он предотвратить попадание воды или мусора внутрь дымохода.

Основание из дерева

Так как вывести дымоход через стену деревянного дома можно так же, как и через другие типы оснований, тут прежде всего учитываются параметры пожарной безопасности. Сооружение конструкции предусматривает такие работы:

Определение области прохода трубы и разметка. Тут учитывается расстояние до отопительного агрегата.
Сооружение защитного экрана. Если котёл нельзя установить на расстоянии 50 см от стены, она закрывается кирпичной кладкой на всю высоту аппарата. Дополнительно для изоляции применяется асбестоцементный лист.

Видео описание

Как провести трубу через деревянное основание, показано в этом видеоролике:

Изготовление отверстия для короба. На этом этапе учитывается диаметр изделия, а также место для изоляционного материала (вкладки из базальтовой ваты).
Установка трубы. Между её стенками и коробом укладывается асбестовое полотно. Выводится элемент строго под прямым углом. Любое отклонение ухудшит работу котла.
Крепление защитного экрана на улице. Это стальная пластина, фиксируемая на наружной стороне стены. Она защищает древесину от перегрева и снижает риск возгорания.

Монтаж тройника. В нижней его части крепится сосуд для сбора конденсата.
Установка подпорки. Она прикручивается к стене или упирается о землю. Её задача – поддержание вертикальной части конструкции.
Соединение дымохода. Во внутренние стыки не должен попадать конденсат. Через каждый метр сооружение фиксируется к стене кронштейнами. Во время крепления используется строительный уровень, чтобы выдержать строго вертикальное положение трубы. Последний фиксатор устанавливается под крышей.

В последнюю очередь на трубу надевается защитный грибок.

Расчёт конструкции и правила установки

Так как вывести дымоход через стену деревянного домаили кирпичное сооружение нужно правильно, следует учитывать такие правила:

дымовыводящая труба касается любых частей и материалов, которые легко воспламеняются (они часто тлеют, выделяя токсины);
при фиксации наружной части соблюдаются углы отклонения;
на нижнем участке обязательно предусматривается место для сбора собравшейся жидкости (если она попадёт в топку, пламя погаснет и разжечь его снова будет трудно);

Видео описание

Наглядно о выводе дымохода через стену в бане в этом видео:

верхняя часть конструкции располагается немного выше конька крыши, чтобы дым сдувался ветром;
рядом с коробом, через который просажена труба, не должно присутствовать никаких других коммуникаций, проводов;
независимо от материала дымохода, его горизонтальная часть вводится в стену под прямым углом.

Перед тем как сделать дымоход через стену в деревянном доме, следует обработать её антисептиком и жидкостью, увеличивающей его устойчивость к воспламенению.

Проверка системы

Перед первым запуском нужно проверить тягу в топке. Для этого достаточно поместить туда влажную руку. Если ощущается лёгкое дуновение, можно разжечь огонь. При правильно установленном дымоходе в помещении не появится дым или неприятный запах горелого.

Выбор изоляционных материалов

Итак, как правильно установить печь в доме с дымоходом через стенууже понятно, поэтому нужно рассмотреть вопрос об утеплении наружной части конструкции. Если используется сэндвич-система, то эту процедуру можно не проводить (кроме места прохода элемента сквозь стену). Утеплитель должен быть огнеупорным. Разрешено применять такие материалы:

Каменная вата. Это оптимальный вариант для деревянного дома. Материал прост в использовании, не содержит вредных веществ, не горит и не тлеет. Вата не только не горит, но и предотвращает распространение открытого пламени.

Асбест. Многие мастера отказываются от его использования. В составе материала присутствуют токсические вещества-канцерогены. Однако, он обладает высокими изоляционными качествами и никак не контактирует с человеком.
Суперсил. Современный утеплитель, который не горит, обеспечивает хорошую изоляцию. Недостатком материала считается его высокая стоимость.
Базальтовый картон. Для него характерен длительный срок эксплуатации. Изолятор относительно дешёвый, устойчивый к воздействию высокой температуры. В составе материала нет токсичных веществ, а по качествам он лучше минеральной ваты.

Утеплённая конструкция может выглядеть не очень презентабельно, но без этого этапа не обойтись. Без утепления внутри конструкции будет собираться конденсат. Он не только ухудшит влагу, но и будет негативно воздействовать на металл.

Правила пожарной безопасности

Расстояние от кирпичной стены до дымохода составляет 130 мм. Если сооружение деревянное, то этот параметр увеличивается до 260 мм. При прохождении труб в непосредственной близости к стропилам или через легко воспламеняемые материалы, эти места должны быть изолированы.

При использовании твёрдотопливного оборудования дымоход оснащается сетчатым металлическим искрогасителем независимо от материала, из которого построено здание. Размер ячейки не превышает 5*5 мм. Кроме того, существуют и другие правила:

оголовок дымохода должен располагаться правильно относительно крыша=и;
для уменьшения конденсации влаги температура на выходе конструкции должна на 15°С превышать температуру точки росы (60°С);
если высота дымохода меньше 5 м, то требуется установка дымоотсоса с электрическим приводом.

Внешняя стена отделяется от конструкции асбестоцементным листом или базальтовой накладкой.

Ошибки в монтаже дымохода

Так как правильно установить печь в доме и вывести трубу через стену получается не всегда, следует рассмотреть самые распространённые ошибки монтажа, чтобы избежать их. Некорректная робота конструкции возможна в таких случаях:

Недостаточное количество утеплителя на стыке элементов. В этом случае труба будет перегреваться.
Наличие стыков в местах прохождения через стену или кровельный свес. Такой монтаж повышает риск возгорания капитального сооружения.

Видео описание

В этом видеоролике наглядно показан пример нарушения правил монтажа сэндвич-дымохода:

Не соблюдено положение трубы. Она устанавливается строго вертикально. При утеплении капитальных стен пенопластом или минеральной ватой для крепления дымохода используются длинные дюбеля.
Отсутствует отлив на боковом скате кровли. В этом случае осадки могут попасть на утеплитель и ухудшить его функции.
Недостаточная общая высота вертикальной части. Эта ошибка приводит к ухудшению тяги.

Проблемы возникают при использовании некачественного изолирующего материала. Дешёвый утеплитель со временем усаживается, поэтому существует вероятность локального перегрева некоторых частей дымохода.

Советы специалистов

Перед покупкой необходимых материалов для обустройства наружного дымохода определяется мощность оборудования. Она влияет на диаметр труб. Ещё можно воспользоваться такими советами специалистов:

если отопительное оборудование оснащено принудительной тягой, то необязательно наращивать вертикальный участок конструкции, достаточно вывести горизонтальную трубу;
слишком длинный горизонтальный участок способствует замедлению дымового потока (значение не должно превышать 1-1,5м);

Ревизионные отверстия обустраиваются не только на наружной части конструкции, но и на внутреннем горизонтальном элементе.

Срок эксплуатации наружного дымохода

Срок службы конструкции зависит от материала её изготовления и правильности монтажа. Керамические трубы при правильном использовании буду выполнять свою функцию до 40 лет. Кирпичный дымоход можно эксплуатировать более 50 лет. Нержавеющую сталь придётся поменять через 15-20 лет, но тут все зависит от толщины металла. Оцинковка имеет самый короткий срок службы: до 10 лет.

На долговечность конструкции влияет температура нагрева отходящих газов. Качественная сэндвич-система простоит до 20 лет. Сооружения служат дольше, если отопительное оборудование работает на газу или пеллетах.

Коротко о главном.

Дымоходы бывают одно- и двустенными. По материалу изготовления выделяются металлические, кирпичные сооружения и конструкции из сэндвич-труб. Последний вариант является оптимальным для частных домов. При монтаже дымохода соблюдаются правила его размещения в помещении. От правильности определения диаметра и высоты конструкции зависит её функциональность, а также наличие тяги в отопительном оборудовании.

Технология монтажа через деревянную и кирпичную стену одинаковая, но есть некоторые нюансы: древесина больше подвержена воспламенению и требует максимальной защиты. Во время монтажа нужно соблюдать пожарные нормы, а также учитывать возможные ошибки.

Труба смотреть из за угла

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Труба смотреть из за угла

3 способа сваривать профильную трубу под прямым углом без лишних хлопот

Профильная труба является самым ходовым материалом для изготовления каркасов различных станков, приспособлений и металлоконструкций. При работе с ней практически всегда требуется выполнение сварки под прямым углом. Это можно сделать по-разному, в зависимости от того что важнее эстетика или скорость работы. Рассмотрим 3 варианта сварки угла из профильной трубы.

Что потребуется:

электросварка;
угольник;
чертилка или маркер;
болгарка;
штангенциркуль.

Способ 1: Быстрая грубая сварка

Этим способом можно пользоваться при необходимости сварки черновых невидимых со стороны конструкций. Два куска трубы просто прикладываются друг к другу под прямым углом и обвариваются.

Как следствие получается надежное соединение, на которое уходят считанные минуты.

Однако торец одной из трубок остается открытым, что делает такой вариант неподходящим для конструкций, где такой стык будет просматриваться.

Способ 2: Запил под 45 градусов со сгибанием

Этот метод в разы аккуратней. Он позволяет избежать открытого торца трубы. Его можно использовать, когда есть возможность сделать угловую детали из одной длинной трубы. Для этого на заготовке отмечается поперечная линия.

Затем от нее влево и вправо проводятся лучи под 45 градусов. Это делается и на противоположной стенки трубы точно напротив. При использовании угольника на разметку уходят секунды.

После этого нужно вырезать болгаркой размеченную часть трубы, чтобы осталась только стенка начала лучей. Затем труба сгибается и подравнивается под прямой угол.

Как следствие между стенками останется небольшой зазор в пару миллиметров. При наличии достаточного опыта владения сваркой его можно будет заварить идеально.

Способ 3: Запил под 45 градусов с учетом толщины стенки

Третий способ очень похож на второй, но позволяет сделать изгиб не получив тот самый зазор, который сложно аккуратно заварить. Чтобы им воспользоваться, нужно замерить толщину стенки профильной трубы. После этого на заготовке рисуется поперечная линия, но лучи под 45 градусов делаются с отступом от края на толщину стенки.

После этого отмеченная область вырезается, и труба сгибается. Благодаря сделанному отступу при сгибе зазор не получается.

Как следствие заварить аккуратно сможет даже человек, который впервые взял сварку в руки. Этот способ немного более кропотливый на этапе подготовки, но результат в разы качественней в эстетическом плане.

Смотрите видео

Как сделать соединение профильных труб без сварки под прямым углом с укосиной

Если у вас нет сварочного инвертора, вы все равно можете работать с профильными трубами и соединять их альтернативным способом. Для этого уже давно придуманы различные методы крепления, которые не менее надежные, чем сварка. Рассмотрим один из них.

Что потребуется:

профильная труба;
болты М6 с гайками – 2 шт.;
вытяжные заклепки – 4 шт.

Процесс соединения труб без сварки

Из первой профильной трубы нужно сформировать прямой угол путем изгиба. Для этого на ней необходимо сделать разметку от точки изгиба в 2 стороны под 45 градусов. Такая же разметка делается на противоположной стенке. Начертанный таким образом клин вырезается болгаркой.

Теперь трубу можно согнуть под прямым углом. Если она толстостенная и ничего не получается, то можно слегка надрезать оставшуюся целой стенку.

Далее переходим ко второй трубе. Ее следует разрезать с краю вдоль по всем углам. Любые 2 противоположные стенки отгибаются в сторону.

Затем она надевается на внутренний угол, сформированный первой трубой.

Теперь остается просверлить заготовки, и стянуть их болтами.

После этого соединение укрепляется вытяжными заклепками.

Выступающие же за пределы угла стенки второй трубы обрезаются.

Смотрите видео

Характеристики и применение отвода трубы 90 градусов

Металлические трубы различного назначения используются повсеместно. А так как при монтаже и производстве различных конструкций и трубопроводов бывает необходимо соблюдать определенную геометрическую форму, то широко используются дополнительные конструктивные элементы. Одним из таких элементов является отвод. Отвод – специальный фитинг, который изменяет направление течение различных жидкостей и газов.

Стандарты

Существует целый ассортимент отводов с разными углами – 45, 60, 90 и 180 О . Все они изготавливаются по ГОСТ 17375-2001 из различных марок сталей и отвечают всем требованиям надежности и прочности. Однако купить их бывает довольно непросто, особенно когда проживаешь в сельской местности и до крупных магазинов далековато.

Стандарты угловых отводов

ГОСТ 17375-2001 подразумевает использование стали более высокого качества, чем при изготовлении труб, но на таких диаметрах и для бытовых задач вполне достаточно и материала, из которого изготовлены трубы. Такой отвод трубы 90 градусов из стали переносит все нагрузки и служит не меньше самого основного трубопровода.

Угол по ГОСТ 17375-2001

Как быть в такой непростой ситуации и реально ли в домашних условиях из подручных материалов своими руками изготовить отвод поговорим в настоящей статье.

Как сделать отвод 90 градусов из трубы

Самый простой вариант– найти справочник по изготовлению и монтажу трубопроводов. В нем есть чертежи для изготовления со справочными размерами. Для изготовления потребуется сделать выкройки из картона или плотного листа бумаги, обвести их по контуру на трубе, а затем с помощью болгарки или газа вырезать детали и сварить. Особое внимание следует уделять качеству швов, так как гораздо проще подварить и проверить изделие в еще не собранном состоянии, чем потом лазить по углам и искать течь.

Трубы диаметром до 100 мм гнуться на трубогибе методом нагрева, и как правило не нуждаются в изготовлении специальных фитингов. Обычно для изготовления угла в 90 градусов используется 3-4 сегмента. Если диаметр трубы будет 100-159 мм, достаточно 3 сегментов. При диаметре свыше 159 мм используются уже 4 сегмента. Изготовление фитингов 90 градусов на трубы диаметром более 180 мм возможно с применением 5 и более сегментов, чтобы завихрения потока были не такими большими.

Отвод трубы 90 градусов 100 мм можно сделать своими руками и без использования выкроек. Для этого достаточно отрезать на глазок два куска стальной трубы с углом примерно 30-35 градусов, а третью часть подгонять уже по месту. Если сила завихрений не играет важной роли можно обойтись и вообще двумя кусками трубы 100 мм по 45 градусов, сваренными между собой.

Фитинг из трех сегментов

На трубу 159 мм отвод 90 градусов своими руками сделать можно точно так же как и на 100 мм. Единственная сложность может возникнуть при вырезании раскроенных кусков, так как 159 мм труба идет с усиленными стенками и достаточно сложно режется болгаркой. Именно поэтому трубы диаметром 159 мм и 180 мм проще резать газовым резаком, что будет более быстро и безопасно.

Как правильно приварить фитинг

Для того чтобы выполнить красивый и надежный монтаж трубопровода и приварить отвод к трубе 90 градусов нужно правильно подобрать сварочный аппарат и электроды. Эту информацию лучше поискать на профильных форумах, где специалисты охотно расскажут какими электродами и режимами работы сварочного аппарата пользуются они в профессиональной работе.

Детали трубопроводов варятся по методу встык, это когда края плотно прилегают друг к другу. Толщина электрода для таких работ берется 2-3 мм при сварочном напряжении 80-110 Ампер. Для того, чтобы внутрь попадало как можно меньше отгоревшего металла электрод нужно располагать под углом 45 О к поверхности. Круглые трубы желательно варить одним непрерывным швом. После сварки необходимо дождаться полного охлаждения шва и отбить шлак, и только после этого переходить к следующему шву.

Для того чтобы получались красивые и ровные швы необходимо набить руку, поэтому не отчаивайтесь если сразу не будет получаться. Потренируйтесь предварительно на сварке просто небольших кусков трубы. И лишь после этого стоит переходить непосредственно к сварке трубопровода.

Как согнуть полипропиленовую трубу под любым углом без специальных приспособлений

Всем привет! При разводке водопровода часто бывает, что на пути труб встречаются какие-либо препятствия: например, другие трубы или какие-то выступы, которые невозможно убрать.

Обойти их можно при помощи специальных обводных скоб, но есть случаи, когда такой вариант не подходит — не получится даже с уголками.

В такой ситуации у меня есть одна хитрость, которую я с удовольствием вам расскажу! Я просто делаю обводку из обычной полипропиленовой трубы: гну её так, как мне необходимо, абсолютно под любым углом!

И для реализации данной идеи нам понадобятся труба и две заглушки!

А также хорошо просеянный песок — желательно, чтобы он был сухой. Я просеиваю его через обычное кухонное сито.

Первым делом припаиваем заглушку с одного конца трубы.

Из листа бумаги делаем небольшую воронку.

Для удобства края желательно зафиксировать скотчем или изолентой.

Устанавливаем воронку на трубу, засыпаем в неё песок небольшими порциями и в процессе хорошенько утрамбовываем, постукивая о стол!

После чего припаиваем вторую заглушку.

Теперь газовой горелкой аккуратно прогреваем трубу в нужном месте! Греем до тех пор, пока труба не станет слегка эластичной.

Делаем изгиб под нужным углом, фиксируем руками в таком положении и ждём, пока пластик остынет. Чтобы ускорить процесс остывания, заготовку можно опустить в холодную воду!

В итоге у нас получилась практически идеально согнутая труба! Угол можно придать абсолютно любой, можно вообще согнуть трубу в разных местах и сделать нестандартную скобу!

Читайте также: