Скважина на болоте своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Бурение скважин вручную - самый быстрые и простые способы

Не все имеют возможность нанять специализированную компанию, чтобы специалисты быстро и качественно пробурили водяную скважину. Но это не значит, что собственный источник на приусадебном участке – удел избранных. Знание технологии позволяет всем желающим осуществить бурение скважины вручную. Тем более, что таких технологий не одна, и можно выбирать в зависимости от возможностей и бюджета.

Способы самостоятельного бурения

Типы применяемых инструментов и устройств определяет разнообразие методов устройства. Ручное бурение скважины на воду может быть выполнено: Типы применяемых инструментов и устройств определяет разнообразие методов устройства. Ручное бурение скважины на воду может быть выполнено:

шнековым методом;
колонковым бурением;
ударно-канатным способом;
ударно-вращательным методом.

Все зависит от того, какой тип скважины запланирован, и какой инвентарь имеется в наличии.

Шнековый метод

Такой способ бурения скважин вручную предполагает использование шнеков.

Так можно пробурить отверстия в грунте до глубины 40 метров. Различают два типа данного оснащения. В один из них отнесены шнеки, у которых лопасти приварены под углом 90 градусов. В другом случае угол острый. Последний вариант предпочтительней, так как разрыхленный грунт не падает на дно скважины.

Решая, как пробурить скважину вручную, не стоит забывать о том, что можно использовать малогабаритные портативные буровые установки. По своей сути это электродвигатель, к валу которого прикрепляется шнек, и все это устанавливается на легкую металлоконструкцию, которую можно собрать самому. В этом случае работа будет быстрее, тудозатраты на бурение минимальными.

Шнек можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно. В последнем случае понадобится труба диаметром 100 мм. Минимальная толщина стенки – 5 мм. С верхнего торца нужно нарезать резьбу для соединения со шлангом. С другой стороны навариваются лопасти. Количество витков должно быть больше двух.

Колонковое бурение

Технология предполагает, что в качестве бура используется металлическая труба, увенчанная коронкой, которая разрыхляет грунт. Несмотря на простоту конструкции такое оснащение позволяет за день пробурить несколько десятков метров в зависимости от плотности пластов породы.

По мере заглубления производят поэтапное наращивание шлангов, формируя технологическую колонну. Важно, чтобы резцы коронки всегда были заточены. Угол атаки определяется физико-механическими особенностями грунта, и устанавливается на основании расчетов. Если порода плотная потребуется долото.

При бурении скважин на воду вручную нужно подготовить запас обсадных труб, которые монтируются по мере углубления. Шлам удаляется. Для этого нужно, чтобы в скважину по трубам и шлангам подавалась жидкость. Это может быть техническая вода или глиняный раствор. Так нужно делать, когда лепестки коронки забиваются разрыхленной породой.

Ударно-канатный способ

В данном случае принцип действия заключается в бросании тяжелой трубы с высоты на дно скважины. Ее наконечник заостряется. Он изготовлен из твердого сплава, который в состоянии устоять при ударном взаимодействии с плотными породами. Поднятие трубы с наконечником выполняется при помощи лебедки с тросом. В данном случае принцип действия заключается в бросании тяжелой трубы с высоты на дно скважины. Ее наконечник заостряется. Он изготовлен из твердого сплава, который в состоянии устоять при ударном взаимодействии с плотными породами. Поднятие трубы с наконечником выполняется при помощи лебедки с тросом.

Утяжелителем ударной конструкции является металлический стакан. Сложность бурения любой скважины ручным буром представляет размельченный грунт, который необходимо вынуть на поверхность. В данном случае он забивается в стакан. Для очистки его поднимают на поверхность, и ударами кувалды выбивают из трубы.

Пошаговая процедура выглядит следующим образом:

Выкапывается приямок 1х1 м и полметра глубиной.
В центре производят вертикальное забуривание при помощи винтового бура.
Когда на поверхность начинает выходить влажный песок бур вынимают, и кувалдой забивают осадочную трубу.
Желонкой вынимается порода, а по мере заглубления секции труб наращиваются. Их нужно сварить или скрутить для герметизации ствола.
Насадку периодически проворачивают. При этом нужно прислушиваться к звукам. Скрежет означает, что она проходит крупнозернистый песок, шелест – мелкозернистый. Тишина свидетельствует о том, что насадка проходит глину.
Желонку используют при прохождении рыхлых грунтовых пород. Ее периодически вынимают из ствола и прочищают от породы. Это нужно делать каждые 3-5 ударов.

Облегчить процесс вынимания шлама из скважины для воды можно, если в нее залить воду или глинистый раствор. Вся конструкция крепится к металлической треноге высотой несколько метров.

Ударно-вращательный метод

Суть метода – совместить оба способа (вращательный и ударный) для большей эффективности.

Данная технология ускоряет работы и позволяет их выполнять в местах с неоднородным грунтом. Супеси и суглинки – породы, которые с легкостью перерабатываются. Любая рыхлая порода, частицы которой не связаны между собой.

В то же время возникает иная сложность – риск осыпания грунта. Для того, чтобы этого не происходило, используют обсадные трубы с фильтром. В таком случае крупные частицы не могут попасть в шурф, заполненный водой. Для выполнения работ монтируется тренога, также потребуется лебедка с тросом, бур с наконечником и секции труб.

Бурим скважину приспособлением из ледоруба

Специальное оборудование покупать для разового применения нецелесообразно. Взять в аренду можно, но сложность в том, что такое оснащение есть только в специализированных организациях, которые с неохотой дают им пользоваться. Но есть метод, который позволяет пользоваться подручным инструментом при бурении скважины на воду своими руками. Специальное оборудование покупать для разового применения нецелесообразно. Взять в аренду можно, но сложность в том, что такое оснащение есть только в специализированных организациях, которые с неохотой дают им пользоваться. Но есть метод, который позволяет пользоваться подручным инструментом при бурении скважины на воду своими руками.

Используется обычный ледоруб для зимней ловли рыбы. Он и будет шнеком, а для удлинения конструкцию наращивают трубами. Помимо этого нужны обсадные трубы, вороток и лопата. Нужно также побеспокоиться о том, как и куда вывозить извлеченный из скважины грунт.

Дальнейшие действия следующие:

Подготовка. Выкапывается приямок, глубиной в два штыка штыковой лопаты. Выбранный грунт выбрасывать не стоит. Он потребуется для обратной засыпки.
Ледоруб ввинчивается в грунт на 3-4 оборота. Используется вороток.
Периодически ледоруб извлекается для очистки от земли. Это нужно делать в соответствии с числом витков шнека.
Первый метр пробуривается под контролем вертикального положения шурфа. Используется строительный отвес, нивелир или жидкостный уровень.
По достижению глубины 1 м. в отверстие устанавливается обсадная труба.
После того, как шнек войдет в грунт полностью, к нему прикрепляется удлиняющий шланг. Рукоять должна быть съемной.
Как только осадочная труба будет видна на 10-15 см., к ней прикрепляют следующую секцию.
Периодически вбивают деревянные клинья, если бур начинает тереться о стенки труб, что свидетельствует о перекосе.
Пространство между обсадной трубой и засыпается грунтом.

Обратная засыпка производится после того, как в скважине появится вода. Ее должно быть достаточно. Это означает, что бурение можно прекратить. После этого выбирают остатки грязи и приступают к обустройству. Грунт на обратную засыпку нужно оставить изначально. Это должна быть достаточно плотная порода. Землю нужно уплотнить, только необходимо следить, чтобы обсадная труба оставалась вертикальной.

Оборудование необходимо подготовить. Для этого монтируется рукоять. Ее лучше приварить. В этом случае конструкция должна быть разборной. Используется муфтовое соединение со шнеком. Тогда при необходимости откручивается рукоять, наращивается шланг, и удлиненная конструкция готова для дальнейшего использования.

Заключение плюс видео

Как видно из вышесказанного, выполнить работы самостоятельно можно. Правда, не нужно рассчитывать, что этот процесс не будет трудоемким. Грязь на участке придется убирать. Но есть и плюсы. Это дешевле, и выполнить работы можно в любом месте, даже там, куда не может подойти техника ввиду стесненных условий.

Выбор метода зависит от наличия оснащения и типа грунта. Шнековый вариант приемлем, но требует использования специального винтового шнека. Ударный способ отлично работает там, где грунты твердые. Ударно-винтовой применяется в случае со смешанными, чередующимися пластами различной плотности.

Неудобство этих методов в том, что нужно сделать треногу. По факту это мини буровая вышка. Использование лебедки также может вызвать затруднение. Она должна иметь режим резкого «сбрасывания». Некоторые модели требуют подключения к сети 380 Вольт, для чего нужно специальное разрешение.

Но ручной бур для скважин своими руками можно сделать из рыбацкого ледоруба. В этом случае используется минимальный комплект оснащения. Электрическая сеть и тренога не понадобится.

Единственное, что объединяет все эти методы – необходимость закупать обсадные трубы. Их количество изначально просчитать не получится, если не сделать геологическую разведку. А это уже работа профессионалов.

Скважина на болоте

Частный сектор в пригороде редко подключен к централизованному водопроводу, поэтому организация самостоятельного источника – скважины – в таких случаях станет выходом. Дренаж участков при этом часто неидеален, из-за чего местность становится болотистой. Бурение скважины на болоте проводится в любой сезон.

Статья расскажет о принципах работы бурильной техники на болотистой местности и способах уменьшения проблем, связанных с подвижностью почвы.

Бурение на болоте

Объем водозабора – дебит скважины – регулируется ее глубиной, значит, вода подается даже из второго и третьего пласта грунта. Однако бурение на болоте – на местности с подвижным грунтом и плывунами – чревато появлением проблем:

· плывуны в болотистой местности интенсивны, поэтому часто затягивают и уносят с собой части устройства скважины – погружные насосы, фильтр
· у воды из скважины часто неприятный запах
· если скважина покрылась широким слоем ила, вода подается с меньшим дебитом или непригодна для использования

Контрольное бурение насыпей на болотах

Скважина работает долго, если на болотистом участке делается насыпь. Осушение подвижной и влажной почвы снижает затраты на бурение и обустройство автономного водоисточника. Грунт уплотняется, защищает земляную поверхность от различных изменений ландшафта.
Полученная поверхность испытывается на прочность определением степени осадки – проводится контрольное бурение насыпи.

Инженеры выясняют, в каких точках участка следует пробить контрольные скважины, затем получают данные – только при соответствии этих показателей нормам на участке начинается непосредственно бурение скважины. Как правило, объем контрольных бурений указывается в плане во время проектирования.

Бурение на торфе

В болоте есть торф, который является побочным продуктом соединения и дальнейшего разложения остатков растительности и мха. Этот слой сложнее всего преодолеть при бурении: даже если процесс проводится руками опытных мастеров, есть риск, что вода в дальнейшем будет загрязняться (если, конечно, глубина скважины составляет не 100 м и выше).

Бурение на торфе невозможно провести вручную, поэтому подбирается подходящая бурильная техника, которая доставляется на участок.
Поскольку бурение на болоте требует постоянной внимательности, мгновенной реакции при возникновении нестандартных ситуаций, проводить его стоит не своими силами, а прибегая к помощи опытных мастеров-бурильщиков.

Скважина в торфяниках

При бурении скважины на торфянике обеспечивается гидроизоляция. Если загрязнения от поверхностных вод, слоя торфа не будут попадать в скважину, вода станет пригодной для использования.

Для этого следуют общим рекомендациям, подходящим для проведения бурения на болотистых почвах.

Бурение скважин на торфе

Придерживаясь следующих рекомендаций при бурении и обустройстве скважины, получают долговечный и чистый источник:
1. Скважина делается сразу в 2 колонны: она становится прочной, защищенной от передвижения вместе с почвой.
2. Первая колонна выбирается равной по диаметру пробуренной лунке, вторая уже, чтобы плотно входить в первую.
3. Пространство между колоннами заливается гидроизолирующим материалом – цементом или специальной герметизирующей смесью с церазитом.
4. Скважина бурится глубоко, в идеале – ниже второго горизонта водоносного пласта, чтобы не было неприятного запаха.

Скважина на воду на болоте

Есть два типа скважин на воду, обладающих разными характеристиками и функционалом:

· песчаные (бурение проводится на глубину от 5 до 80 м)
· артезианские (их глубина – от 50 до 150 м)

Песчаные скважины болотистой местности не подходят – вода из них может быть загрязненной, непригодной для питья и бытовых нужд – душа, полива. Это связано с прохождением слоя водоносного песка на низкой глубине. Выходом для участков с болотистыми почвами становится артезианская скважина – водоносный слой пролегает глубже, проходя далеко от поверхностных вод и торфа.

Артезианская скважина на болоте

Артезианская скважина предполагает бурение до слоя водоносного известняка – вода из него наиболее чиста, поскольку пролегает на большой глубине. Организация такого типа источника на болоте требует опыта и постоянного контроля за процессом, потому что есть риск появления гейзерных потоков грязи по всему участку.

Бурение артезианской скважины на болоте часто проводится в холодное время года. Из-за того, что процесс невозможен без использования воды, сильного загрязняется участок. Если же пробивка почвы ведется зимой, то выброшенная из шахты скважины грязь остается на территории только до первых теплых весенних дней, исчезая вместе с таянием снега.

Бурение скважин на болоте

Обращаясь к частным мастерам за организацией скважин на болоте, вы получаете следующие услуги:

· тестовое бурение
· техпроект скважины
· бурение на болоте с соблюдением всех правил и норм
· услугу создания автономного источника воды на участке под ключ

Звоните по телефону «5 Мастеров» в Москве или оставляйте заявку по форме на сайте. Мы работаем на территории Москвы и МО, а также по всей Центральной России.

Как самостоятельно пройти пласт плывуна при бурении скважины на воду

Пройти плывун при бурении скважины, да без проблем, главное понять суть проблемы и изучит инструкции. Плывун значительно затрудняет бурение, и порой делает его невозможным без применения специальных технологий.

Что такое плывун в скважине?

Плывун представляет собой подземный пласт почвы, перенасыщенный грунтовыми водами. Плывун представляет собой подземный пласт почвы, перенасыщенный грунтовыми водами.

В результате образуется взвесь воды с частицами грунта, имеющая консистенцию жидкой каши. Плывун приходит в движение при малейшем воздействии на него. Точной причины образования подобного природного явления ещё не выявлено. Плывунов бывает несколько видов, но на своём приусадебном участке вы можете столкнуться с двумя из них: состоящим из смеси с водой мелкого песчаника, либо глины.

Оба этих варианта одинаково неприятны для бурильщиков, и создают им массу проблем. Впрочем, плывун - вообще проблемное явление в любом строительстве, начиная от копки котлована под фундамент дома, и заканчивая прокладкой подземных коммуникаций. К слову, зыбучие пески, затягивающие в себя всё живое - тоже один из видов плывунов, только не глубинных, а поверхностных.

Опасностей, которые таит подземная жижеобразная масса, несколько:

Наполнение пространства вокруг скважины крайне неустойчивой, текучей консистенцией.
Поломка мотопомпы для откачки бурового раствора, которая перестаёт справляться с внезапно увеличившейся нагрузкой.
Затягивание буровой колонны плывуном в образовывающуюся в ходе откачки подземную полость.

В обычном состоянии разжиженный слой находится в хрупком равновесии, в состоянии неустойчивого покоя. Но стоит лишь начать какие-либо земляные работы в месте его нахождения, как этот перенасыщенный влагой слой почвы немедленно приходит в движение, приобретая физические свойства жидкости. Попытки выкопать колодец здесь будут выглядеть аналогично попыткам сделать углубление в водной поверхности: плывун будет мгновенно заполнять образовавшуюся полость.

Возможно ли, в таком случае, вообще в плывуне пробурить скважину?

Как проходить плывун вручную?

Буровые работы в местах расположения плывунов чересчур затруднены, и отнимают множество времени и сил. Поэтому, опытные бурильщики советуют, по возможности избегать таких мест. Узнать о существовании плывуна можно от соседей, которые уже пытались пробуриться рядом с вами. Также можно перед началом буровых работ взять пробу грунта при помощи садового бура. Заглубившись на 1,5-2м можно определить наличие плывуна по характеру погружения инструмента: в плывун он провалится, словно в пустоту.

Такой метод «локальной геологоразведки» при помощи садового бура может принести свои плоды. Обычно плывуны располагаются в непосредственной близости к верхним слоям почвы. Однако, глубина их залегания может порой достигать 10 и даже 20м. Поэтому столкнуться с разжиженным грунтом при бурении можно в любой момент. Другая проблема состоит в том, что плывун под землёй занимает обширные площади, значительно превышающие размеры придомового участка.

В связи с этим, возможности обойти его при выборе места для бурения, чаще всего, не бывает. Здесь приходится использовать одну из технологий, позволяющих решить такую техническую проблему, как плывун в скважине.

Шпунтованная доска

Щиты из шпунтованных досок используется при копке колодезной шахты в ситуациях, когда разжиженный грунт находится не слишком глубоко от поверхности земли. Для сооружения щитов потребуются шпунтованные доски-пятёрки, длиной порядка 2-х метров.

Их требуется столько, чтобы создать защиту по периметру будущей колодезной шахты. Концы их заостряются, после чего доски забиваются в землю на глубину полуметра вплотную друг к другу, чтобы пазы одной из них входили в гребень соседней.

Такая конструкция получается достаточно герметичной, чтобы защитить от проникновения в шахту жидкого грунта. По мере углубления колодца доски забиваются глубже. Учитывая низкую плотность плывуна, заглублять их вручную не составит особого труда. Подобным образом придётся действовать вплоть до полного прохождения плывуна и достижения плотных слоёв грунта.

С помощью досок можно также обустроить колодец в толще плывуна. Для этого потребуется, после заглубления колодезной шахты до водоносного слоя, надёжно защитить стенки и дно от поступления жидкости со взвешенными частицами грунта. На дне колодца устраивается щит из плотно пригнанных друг к другу досок.

В щите сверлятся отверстия диаметров в 10мм, необходимые для поступления воды. Поверх щита обустраивается фильтр из слоя гравия, гальки и крупного песка. Проходя сквозь него, вода из плывуна будет очищаться от загрязняющих механических примесей.

Параллельная обсадка

Данная технология сродни работе с защитными щитами из шпунтованных досок, но применяется не при копке колодезной шахты, а когда обустраивается скважина на плывуне. Вместо щитов используются обсадные трубы, опускаемые вглубь непосредственно вслед за буром.

Подобный метод сложен с технической точки зрения - во время работы придётся контролировать равномерность и синхронность заглубления бура и обсадной трубы. В процессе работы используется специальный бур складной конструкции. Иначе извлечь его на поверхность, не внимая обсадной трубы, будет невозможно.

Метод прохождения кондуктором

Данный способ также подразумевает применение трубы для изоляции разжиженного грунтового пласта.

Разница с вышеприведённым методом - что до достижения плывуна бурение производится без обсадки. А по достижения неустойчивого грунта бур вынимается, и в скважину опускается защитная труба, именуемая «кондуктор». Затем бурение продолжается буром меньшего диаметра, чтобы он смог поместиться внутри обсадной трубы.

Использование бетонита

Ещё один способ, как пройти плывун при бурении скважины вручную, это использование особого минерального состава - бетонита.

Он создаётся на основе сухой глины с добавлением некоторых минеральных присадок. Главное его свойство - способность при контакте с водой увеличиваться в объёме до 15 раз. Внутри скважины, засыпанный в нужных пропорциях порошок, способен создать надёжный барьер для поступления жидкого грунта.

Попадая внутрь скважинной шахты, бетонит вступает в реакцию с водой и разбухает, превращаясь в густой гель. При этом плотность его такова, что он позволяет бурить скважину, не допуская её заполнения жидкостью. После прохождения буровой колонной плывуна необходимость в использовании бетонита отпадает.

Вместо бетонита при бурении скважин в плывунах можно использовать и специальные клеящие вещества на полимерной основе, широко представленные на современном рынке. Способ их действия примерно аналогичен: они укрепляют стенки скважины, предотвращая их оплывание.

В заключение

Как видим, бурение скважины сквозь плывун - вполне разрешимая задача. Правда, требующая дополнительных затрат сил и времени. Но, если имеется возможность, то следует делать скважину в другом месте.

Скважина на болоте, на насыпном грунте.

05.06.18 00:35

Скважина на болоте, на насыпном грунте.

При бурении в таких местах есть несколько нюансов и по этому, хочу послушать опыт других мастеров и в конце рассказать о своём.
У кого был опыт, какие нюансы, что надо учитывать?
Разрез: 1 м- насыпная красная глина, 1,5- торфа, чёрная глина-0,7, плывунный песок- 13м, красная глина с прожилками песка, ракушечника (примерно до 30м), дальше пошла коренная порода.
Скважина будет как всегда-бесфильтровая, в данный момент она ещё бурится.

4 (и более) лет назад
Посты: 2,849

07.06.18 08:28

А что конкретно тебе хочется услышать. Все породы известны,скважина бурится. Время свободного много. потрындеть.поумничать Для абессинки шикарный разрез.

4 (и более) лет назад
Посты: 728

07.06.18 17:01

Поддерживаю Сергея! Сидит Паша песочек бурит, метр идёт, бабки капают . сплошная скукотища . вот и решил вы.
Совет . для бурения в плывуне гири ненужны, чаво валяются без дела, возьми штуки три можа и более и по жонглируй ими,
разомни мышцы свои богатырские, да кровушку погоняй. А то сидя за клавой, гнуться начнёшь.

4 (и более) лет назад
Посты: 2,707

09.06.18 06:58

Он бедолага просто не знает куда при таком разрезе кондуктор свой присобачить чтобы цену оправдать.

Паша лом привари пусть висит

4 (и более) лет назад
Посты: 415

09.06.18 09:36

Привет! Поставь кондуктор на 13 м и продолжай меньшим диаметром до известняка. Поставишь пластик, притрёшь его и открывай воданос.

4 (и более) лет назад
Посты: 671

10.06.18 22:48

Да уж если бы не отвлекался на инет,может уже и пробурился . Только там не понятно до 13 песок или 13 м песка..

4 (и более) лет назад
Посты: 728

26.06.18 12:08

Сергей, абиссинок уже напились все у нас, хотят питьевую и много!

Цитирую: newgoodvin
Только там не понятно до 13 песок или 13 м песка..

Галечник в конце 2 метра был, вымывал из кондуктора мощной помпой.
Скважина прокачана, сдана с чистой водой. На анализ ещё не возили воду, но должна быть питьевой.
Кондуктор второй вонзил на 31м, остальное- открытый ствол. Вся скважина получилась 50м (на 3 дома планируется пока).
Первый раз бурил в направляющей (3м дл. чтобы не размывало устье и легче садить стальной кондуктор), выдернуть её в конце не смог, пришлось оставить в итоге. Под направляющую сделал специально колонок из 219 трубы чтоб резать корни кустарника (ива в основном) и за одно бурить центрично, вошла без проблем (пластик рыжий на 200).
В зумпф стелил плёнку чтоб берега не обваливались, фото отчёт выставлю чуть позже.

4 (и более) лет назад
Посты: 2,849

29.06.18 08:33

Вот такое у нас постоянно -[youtu.be]. Чего это ты ее начал в первых числах..а в двадцатых закончил?

4 (и более) лет назад
Посты: 728

03.07.18 22:08

Делал со всеми поломками дней 20. В начале думал что отсёк кондуктором стальным 159 , но когда заменил раствор на воду, всё рухнуло в то что уже пробурил. пришлось ещё 3м досаживать и продувать ствол помпой от гальки.

Дренажником выдуть это не получилось -не хватает патока.. На фото колонок который я сварил прямо на месте из 219 трубы под направляющую рыжую на 200.

4 (и более) лет назад
Посты: 2,849

03.07.18 22:38

Направляющую рыжую 4м в конце не смог выдернуть, пришлось оставить. надо было межтрубье прикрыть тряпкой. Снял только 1м обрезка трубы с тройником (зря только под удаву яму копал) и поставил на прокачку.

4 (и более) лет назад
Посты: 2,849

05.07.18 08:42

Безработица тебе не грозит. Паша,это точно.

4 (и более) лет назад
Посты: 728

05.07.18 19:49

20 дней 50 метров! Это же сколько метр стоит твоих услуг?

4 (и более) лет назад
Посты: 377

06.07.18 01:55

Виктор согласен что долго но были поломки и простои (вертлюг новый делал и дренажник ломался)
2 50 м*2500р =125р-2м подарил как постоянному клиенту=120000-30000 материалы-20 з\пл детку пенсионеру.=70000 мне хватает тем более я особо не напрягался. В день в открытом стволе бурилось по 4,5м (по словам детка) бур достал забитый глиной (странно). Правда последние два метра провалились и может тогда и забилось.
3. Тут не в минусах но имя не опозорил, скважиной чел. доволен, закажет на следующий год ещё парочку (строит дома на продажу чувак),.мне и всем хорошо и это главное. Следующую 39м за 5 дней сделал сейчас тоже встала на прокачку.
И ещё- Я же везде бесфильтровки делаю, а на это нужно время чтоб всё грамотно отсечь, иначе сам понимаешь-Весь труд коту под хвост.

Как я собрал гидробур и пробурил скважину на известь 33 метра

Всем привет, поделюсь подробным опытом бурения довольно глубокой скважины на известняк своими руками. Составляющие побирались так, чтоб «просто работало», пробурить себе скважину разок, не для профессионального бурения. А начну я долгий рассказ с самого интересного, с буровых работ.

Начинаем
Место для бурения было выбрано — низина, практически болотистая местность, всего два метра ниже по уровню уже находится вода в ручье.
Работали мы вдвоем, одному проделать работу ну очень тяжело, нужно носить заливать воду, ставить штанги и прочее.
Так вот, забурились мы на три метра, и началось жуткое поглощение воды, ведро воды улетало секунд за 20, я не успевал бегать за водой в колодец. Попали мы, скорее всего в верховодку/плывун, это смесь из глины и крупного песка, вода в этом горизонте грязная.

Через некоторое время вода перестала циркулировать по кругу, она уходила и уходила бесконечно в землю. Это был один из самых тяжелых периодов бурения, так как приходилось таскать много воды, а бурение шло медленно.

Примерно на 9-м метре поглощение воды прекратилось, скорее всего, буровую шахту обволокло глиной. Да, знаю, обычно используют специальные буровые составы, но я не думал, что он понадобится на глине.

Далее на 15-18 метрах мы вошли в мелкий желтый, а потом и серый песок. Поглощение на нем было очень слабое, поэтому решили идти далее. Примерно с 20 метра вошли в какую-то серую породу, интернет подсказал, что это серая/черная глина или бетонит.

Водонос!
Еще спустя несколько метров мы зашли в известь, на выходе начала появляться белая крошка, а вода побелела, а со временем стала как молоко. Периодически мы меняли воду в кастрюле, она становилась слишком «густой» от извести.

Далее на 28 метров бурения извести (всего мы в нее зашли уже на 6 метров) началось поглощение воды. Вода уходила примерно ведро в минуту, я сделал вывод, что мы вошли в водоносный горизонт, этот горизонт называется «водонасыщенный известняк».

Так вот, поглощение воды может быть как слабым, так сильным, так и наоборот может быть самоизлив. Так что тут важно не упустить момент и понять, что происходит. У нас поглощение было относительно небольшим потому, что статический уровень всего 3 метра под землей. При отключении насоса вода из кастрюли по штанге самотеком стекала в скважину.

Как бурили известняк
Известь бурилась тяжело, она очень вязкая, простым кручением бура она не поддавалась. Известь мы пробивали, поднимали бур, а потом он под своим весом летел вниз и так значительно углублялся.

В итоге мы пробурили скважину в 33 священных метрах, поглощение воды осталось прежним, примерно ведро в минуту, тут и обсадились.
В известняке встречалось нечто наподобие камушков/окаменелостей, бур то стопорился, то проходил немного легче.
Часто при бурении извести переставала циркулировать вода, приходилось бур приподнимать, чтобы наконечник промылся.

Да, два раза у нас забивался наконечник, раз после суточного простоя бура (он забился сантиметров на 15 песком). Вытаскивали и чистили. А еще раз забился в извести, но после простукивания по трубе пробка вылетела.
В таких случаях трубу можно продуть или более мощным насосом или прочистить длинной стальной проволокой.

Обсадились
В качестве обсадной использовал ПВД 32, в качестве фильтра засверлил примерно 5 метров трубы, конец трубы запаял. Сетчатый фильтр на известь не нужен, это и так твердая порода.

Труба зашла очень легко, чтобы сверху не сыпалась глина и песок, прикрутил скотчем импровизированный сальник. Потом эта труба по кругу обрастет глиной и все будет герметично.

На данный момент скважина раскачивается, дебет вырос с начальных 10 до 15л/минуту, вода пока мутная, с известью. Сначала вымывалось много песка с глиной, сейчас такое не наблюдается. Статический вровень расположен 3 метра под землей, вода не кончается, прошло примерно 7 часов раскачки на момент написания статьи.

Как я собрал бур!

Материалы и инструменты:

Материалы:
— труба ду20 (штанги по 3 метра!);
— резьба приварная ду25 и муфты на 25;
— кусок стальной пластины для ножа (пойдет и «сырая»);
— труба, шпильки, гайки и пр. (для ручки);
— шланг садовый ду20 5 метров (не меньше);
— фитинги, кусок пнд25, штуцер и пр. (для «гусака»);
— дренажный насос (12мХ400л/мин, мощность 2кВт);
— кусок канализационной трубы и тройник;
- ПВД или ПНД 32 (на обсадную);
— хомуты, изолента, проволока и конечно скотч! 

Инструменты:
— болгарка;
— сварочный инвертор;
— молоток;
— дрель;
— разводной трубный ключ (а лучше два!).

Процесс изготовления:

Шаг первый. Резьба
Привариваем резьбу, на бесшовные трубы резьба на 25 надевается с минимальным зазором. А вот на сварные трубы у меня резьба заходила с зазором. Прихватывал, вращал и потом проваривал. Обязательно зачищал сварные швы на предмет шлаковых дыр и заваривал в случае обнаружения. На одну трубу (две резьбы) у меня шел примерно один электрод тройка.

Накручивал муфты на одну из сторон на паклю и ставил каплю сваркой, чтобы было меньше потенциальных зон для раскручивания. Резьбы брал короткие (1.5 см), но их длина в идеале не должна быть менее 2 см! При интенсивной работе более короткую резьбу может разбить!

Шаг второй. Наконечник
Наконечник поставил самый обычный треугольный из толстой сырой стали. Заточил с обеих сторон в «клин». Нож себя показал отлично, мудрить там особо ничего не нужно!

Дырки прорезаем как можно больше, поток воды должен в идеале обмывать нож, дырки должны быть такими, чтобы из них легко вылетала грязь, вязкая глина и так далее. В идеале торец трубы должен быть полностью открыт, тогда насос вытолкнет пробку в случае чего.

Шаг третий. Гусак
Гусака я собрал из всякого сантехнического хлама, который у себя нашел. Это угол 90 градусов на 25 резьбу, фитинги под ПНД25 и кусок ПНД25. Чтобы конструкция была жесткой, прикрутил проволокой и скотчем кусок трубы. С гусаком не возникало никаких проблем!

Мешал только шланг, он иногда загибался, был выбран неудачный вариант. Под шланг устанавливаем соответствующий штуцер не ниже ду20. Учтите, что дренажные насосы не выдают большое давление, у моего всего 1.2 бара, так что все отверстия, по которым идет вода, должны быть максимально возможного диаметра (не менее 20 мм), иначе все остальное теряет смысл.

Шаг четвертый. Ручка
Конструкцию ручку можно видеть на фото. Самое главное, чтобы ничего не гнулось, если сгибается хомут, потом выгибает шпильки, срывается резьба и пр. Шпильки у меня всего М8, правда, из нормальной стали. Этого вполне хватило, ручка ни разу не подвела, а ведь мы за нее держались, когда накручивали штанги, когда долбили известь, поднимали и прочее. За неимением второго разводного ключа ручку нужно делать максимально крепкой, чтобы можно было держать бур.

Шаг пятый. Насос
Насос выбирался с давлением 12 метров (1.2 бара), насос на 8 метров, наверное, бы с такой задачей не справился ввиду небольшого диаметра труб. Так что чем меньше диаметр, тем больше давление должно быть у насоса. Сперва я пробовал работать «ручейком», но у него мощности совсем оказалось мало (а может он был просто уставший).

В трубу насоса (2 дюйма вроде) я запихнул фитинг под ПНД25, примотал изолентой и проволокой, ничего не вырвало. Ну, а далее ПНД25 и в нее шланг на 20, изолента и хомуты.

Вот и все, снаряд готов. Более детально процесс работ можно посмотреть на видео, результат получился отличный! Главное, не потерять штанги в скважине!)) Все резьбы мы крепко затягивали ТОЛЬКО на паклю с уплотнительной смазкой! В принципе, держало крепко. Один раз, правда, резьба раскрутилась, вал ходил легко, но потом он там как-то сам затянулся. Важно прижимать бур при вращении направо, чтобы резьба закручивалась и наоборот приподнимать при вращении налево.

Также перед установкой новой штанги важно не забывать крепить гусака, а то потом на 3 метра допрыгнуть не получится)) Пару раз забывали, матюкались, но что поделать) На этом все, что забыл, спрашивайте, расскажу.

Как пройти пласт плывуна при бурении скважины на воду

Бурение скважины

Содержание

Что такое плывун в скважине

Плывун представляет собой подземный пласт почвы, перенасыщенный грунтовыми водами.

Наполнение пространства вокруг скважины крайне неустойчивой, текучей консистенцией.
Поломка мотопомпы для откачки бурового раствора, которая перестаёт справляться с внезапно увеличившейся нагрузкой.
Затягивание буровой колонны плывуном в образовывающуюся в ходе откачки подземную полость.

Возможно ли, в таком случае, вообще в плывуне пробурить скважину?

Как проходить плывун вручную

Шпунтованная доска

Щиты из шпунтованных досок используется при копке колодезной шахты в ситуациях, когда разжиженный грунт находится не слишком глубоко от поверхности земли. Для сооружения щитов потребуются шпунтованные доски-пятёрки, длиной порядка 2-х метров.

Параллельная обсадка

Метод прохождения кондуктором

Данный способ также подразумевает применение трубы для изоляции разжиженного грунтового пласта.

Использование бетонита

В заключение

Читайте также: