Самострел из трубы канализации своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Дельная самоделка для резки канализационных труб из сантехнического хомута

Среди пластиковых труб, которые используются для монтажа канализации в квартирах или домах, наибольшее распространение получили трубы диаметром 50 мм. Обычно их принято разрезать на куски нужной длины при помощи специальных ножниц, болгарки и ручной ножовки по металлу. Однако есть еще один необычный способ, как можно разрезать пластиковые канализационные трубы в домашних условиях быстро и просто. И для этого потребуется простое самодельное приспособление, изготовленное из сантехнического хомута и самореза.

Строим газовую пушку из сантехники

Шаг первый. Сборка основной конструкции пушки
Сперва желательно попробовать собрать все без герметика, так как с первого раза вполне вероятно, что не выйдет собрать все правильно. Если этот этап удался, теперь можно брать в руки герметик и приступать к полноценной сборке. Герметик нужно нанести на внутреннюю часть соединителя 100-100 мм за резиновый уплотнитель. Далее своими силами эта деталь соединяется с ревизией. Соединитель нужно вставить внутрь до упора.

После этого нужно смазать герметиком вторую сторону соединителя, сюда затем вставляется переходник 100-50 мм. При этом нужно определиться с расположением ствола. Важно, чтобы переходник уперся в ревизию.

Переходник ревизии нужно также смазать герметиком, сюда затем устанавливается заглушка. Таким же образом в переходник вставляется труба ствола диаметром 50 мм, вставлять нужно до упора. С расширяющейся части трубы необходимо будет сразу снять резиновое кольцо. Теперь конструкцию нужно оставить в покое до полного засыхания герметика.

Для окончательного крепления всех элементов используются саморезы. Их нужно ввернуть в местах, указанных на фото. Под саморезы сверлятся отверстия диаметром 1.5 мм. При вворачивании саморезов не нужно спешить, важно не провернуть их в пластмассе при затягивании и не сорвать резьбу. Ствол крепится с помощью двух саморезов, что касается переходника, соединителя и ревизии, то они держаться на 6-ти саморезах. Особое внимание нужно уделить заглушке, она крепится на восьми саморезах. При креплении только на 4-ех саморезах был обнаружен подрыв крепления. Потом заглушку нужно обязательно прикрутить армированным скотчем. Также можно замотать армированным скотчем расширенную часть и крепление ствола пушки.

Шаг второй. Дорабатываем пьезозажигалку и делаем зажигание
Для поджога смеси автор решил использовать самую простую зажигалку с пьезоэлементом, от электрических с аккумулятором было решено отказаться. Все, что нужно - это грамотно подвести иску к месту поджога. Сперва зажигалку нужно разобрать и извлечь из нее пьезоузел, при этом нужно быть аккуратным и не оторвать от него проводок. Теперь нужно подготовить два провода, было бы хорошо, если бы хоть один был высоковольтным. Провода нужно подключить к пьезоэлементу и затем тщательно заизолировать. Провода должны быть прямыми, никаких скруток друг с другом или петель они не должны иметь, так как это приведет к потере энергии, и искра станет слабее. Далее зажигалка собирается, и из нее выводятся провода. Проводки нужно зачистить на концах и разместить на расстоянии 5 мм. Если щелкнуть пьезоэлементом, между концами должна проскочить яркая искра.

Простой арбалет из дерева и ПВХ-труб

Если вы хотите сделать для своего ребенка интересное учебное стрелковое оружие, наилучшим вариантом будет арбалет . К тому же, пострелять из такого орудия будет интересно и самому. Делается все довольно просто, тут можно вполне обойтись ручными инструментами. Арбалет получился довольно мощным, как для учебной стрельбы. Тут используется двойные плечи, что увеличивает жесткость лука и позволяет метать с высокой скоростью стрелы из дерева. В качестве наконечника для стрел автор использует саморезы, но вы можете проявить фантазию и придумать чего поинтереснее.

Лук автор изготовил из ПВХ-труб, этот материал отлично пружинит и его легко достать, трубы есть во многих сантехнических магазинах. Ложе, приклад, спусковое устройство, все делается из дерева. При некоторой модернизации с помощью этого арбалета можно запросто охотиться, но это все между нами. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать такой арбалет своими руками.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
- брус;
- ПВХ-труба;
- два самореза;
- крепкая веревка;
- деревянные стержни для стрел;
- клейкая лента (для оперения).

Список инструментов:
- ножовка или маятниковая пила;
- лобзик;
- ленточная шлифовальная машина;
- дрель;
- маркер;
- рулетка;
- шуруповерт;
- строительный фен;
- тиски;
- масло для обработки дерева;
- краска для покраски лука (по желанию).

Процесс изготовления арбалета:

Шаг первый. Вырезаем заготовки
Первым делом разрежем деревянный брус, он будет использоваться для изготовления основы арбалета . Еще нам понадобиться разрезать трубу. У вас должно получиться две части, длинная и короткая. Размеры смотрите на фото.

Шаг второй. Изготавливаем ложе
Ложе делаем из деревянного бруса. Первым делом сделаем необходимую разметку с помощью маркера. Ну а далее вырезаем лишние части, используя лобзик, отлично с этой задачей справится электролобзик.

Шаг третий. Изготовим лук
Лук у нас состоит из двух частей, что увеличивает его жесткость. Делается все из ПВХ-труб, которые нужно сделать плоскими. Для этого нам понадобятся тиски со вставкой из дерева, чтобы на трубах не оставалось отпечатков. Греем трубу строительным феном до тех пор, пока она не станет мягкой, а потом сжимаем в тисках. Пошагово нагреваем участки и сжимаем. В завершении формируем нужный профиль лука.

Шаг четвертый. Крепление лука
Для крепления лука ищем его центр, а затем сверлим два отверстия, как автор. Для крепления используем два самореза, а также шайбы. Но не крепите пока лук намертво, его нужно еще доработать.

Шаг пятый. Дорабатываем лук
Суть доработки в том, чтобы проделать на концах плечей канавки, к которым можно будет привязать тетиву. Делаем разметку и вырезаем лишние части с помощью электролобзика. Что касается короткого плеча, то тут на концах нужно сделать канавки, чтобы тетива не слетала.

Шаг шестой. Установка тетивы
В качестве тетивы используем синтетическую крепкую веревку. Отрезаем два куска нужной длины и заплавляем концы с помощью зажигалки. Ну а далее привязываем основную тетиву к концам плеча с небольшим натяжением. Что касается дополнительного плеча, то чтобы его задействовать, будет нужна еще одна веревка. Как все соединяется, можно увидеть на фото.

Шаг седьмой. Обустройство спускового механизма
Спусковой механизм является триггерного типа. Он состоит из двух деталей, одна это курок, а вторая представляет собой деталь с зубчиками, одним из которых она удерживает тетиву, а другим упирается о курок. Эти детали можно вырезать из фанеры, используя электролобзик.

Шаг восьмой. Изготовление стрел
Стрелы делаем из деревянных стержней. Для стабилизации полета сделайте для них оперение, автор использовал для этого клейкую ленту. Ну а на конец стрелы нужно установить какой-то грузик, автор завернул туда саморез. При желании можно срезать головку и наточить стержень.

Шаг девятый. Испытания
Можно испытать арбалет! У автора он показал отличные результаты. Довольно неплохая мощность для такого маленького арбалета прекрасно сочетается с высокой точностью.

Шаг десятый. Завершающие штрихи
В завершении нанесите на древесину масло, покрасьте или покройте ее лаком. Так дерево не будет пачкаться и впитывать влагу, что негативно на него действует. Что касается частей из ПВХ, то их тоже можно покрасить, к примеру, с помощью баллончика. Теперь далеко не каждый отличит ваш арбалет от покупного, да и стреляет от ничем не хуже.

Вот и все, самоделка готова. Используйте подобные вещи только в благих и учебных целях. Лучше всего для испытаний брать его с собой в лес, где нет людей и животных. Надеюсь, проект вам понравился. Удачи и вдохновений при изготовлении своего собственного арбалета! Не забывайте делиться своими наработками с нами!

Самострел из трубы канализации своими руками

Как сделать лук из трубы ПВХ – простое руководство по изготовлению

Стрельба из лука – неплохой способ провести свободное время с пользой, развивая меткость, силу рук и просто развлекаясь. Однако покупка спортивного лука не всегда возможно, и стоит такое приспособление достаточно дорого. Выход из этой ситуации – сделать самодельный лук из трубы ПВХ (поливинилхлоридной), о чём будет рассказано ниже.

Предварительные замечания

Если есть желание пострелять из лука, есть несколько вариантов. Можно записаться в соответствующую секцию, или купить лук в спортивном магазине, или одолжить у знакомых. Однако секции есть далеко не в каждом городе, стоимость спортивных инструментов велика, а у друзей лука также может не оказаться.

Поэтому самый разумный в данной ситуации выход – изготовить лук своими силами. Разумеется, можно делать его по старой технологии, из дерева и других традиционных материалов. Но, опять-таки, материалы изготовления немало стоят, да и сам процесс сложен, долог и трудоёмок.

К счастью, развитие технологий подарило каждому желающему возможность узнать, как сделать лук из пластиковой трубы. Процесс тоже не так прост, однако вполне осуществим. Стоит заметить, что умельцы делают разные поделки из полипропиленовых труб, которые очень оригинальны и практичны.

Главное – наличие прибора, способного разогреть пластиковую трубу с толстыми стенками (от 3 мм). Кроме того, в любом случае придётся озаботить подбором материала для тетивы.

Изготовление лука из трубы ПВХ своими руками технологически обоснованно: поливинилхлорид – современный материал, достаточно гибкий и в то же время прочный, чтобы выдерживать натяжение тетивы и в спокойном состоянии, и перед выстрелом.

Из более толстой трубы при добросовестном и аккуратном подходе вполне возможно изготовить лук, не уступающий по характеристикам арбалетам и профессиональным спортивным изделиям. Если же купить более тонкую трубу, например, в полдюйма, можно сделать гораздо менее мощный и более безопасный детский лук.

При помощи строительного фена материал для лука из пластиковой трубы разогревается до температуры около 180°С: этого достаточно, чтобы свободно изгибать водопроводную трубу, придавая ей необходимую форму.

Следует отметить, что перед тем, как сделать из трубы ПВХ лук стрелы или какие-либо другие элементы, необходимо ознакомиться с требованиями к приобретаемой трубе.

Характеристики водопроводной трубы из поливинилхлорида для взрослого лука:

диаметр изделия – три четверти дюйма;
диаметр трубы снаружи – 26,7 мм;
длина приобретаемого пластикового изделия составляет около 3 м, однако для одного лука будет достаточно полутора метров;
верхний порог рабочего давления в трубе – около 33 атм.

Несмотря на кажущуюся необязательность строгого следования этим параметрам, луки с наилучшими характеристиками получаются именно из таких полимерных труб; в случае же использования трубы меньшего размера, или меньшей прочности, или из другого материала за результат ручаться невозможно.

Впрочем, при желании поэкспериментировать и наличии достаточного количества времени и денежных средств можно, используя общую схему изготовления, сделать для себя идеальный лук, который прослужит долгие годы. Как бы то ни было, каждый любитель создаёт лук из трубы ПВХ на свой страх и риск, для личного использования, и только он отвечает за удовлетворительный или нет результат.

Конструкция лука из пластиковой трубы

Лук из трубы состоит из следующих деталей:

Основа (рукоятка) – то, за что держат лук во время подготовки и собственно выстрела.
Проём (окно) для стрел – располагается в центре лука, через него стрелы и запускают.
Плечи – обеспечивают стабильность конструкции, неплохо будет их дополнительно укрепить, например, обматыванием.
Выемки для тетивы и тетива – покупается в магазине или приобретается другими способами.
Стрелы – расходные материалы, также приобретаемые или изготавливаемые самостоятельно, возможно, из такой же трубы или из дерева и прочих доступных материалов.

Порядок изготовления самодельного лука

Перед началом работы нужно обзавестись защитными перчатками для работы и негорючей хорошо изолирующей тепло тканью, с помощью которой можно будет без повреждения кожи изгибать разогретый материал.

Итак, когда все материалы готовы, как сделать лук из трубы ПВХ?

Алгоритм изготовления следующий:

Отметить на пластиковой трубе участок требуемой длины с помощью маркера или другого удобного инструмента.
Выделить на теле трубы центр, области, которые в будущем потребуется изогнуть и места под выемки для тетивы на том и другом изгибаемом плече.
Нагреть с помощью строительного фена первое плечо, сплющить его и придать необходимую форму.
Дать первому изогнутому плечу остыть.
Те же действия повторить для второго плеча, давая ему остыть.
Разогреть область рукояти, затем выгибая его для придания специфической геометрии лука.
На каждом плече сделать выемки под тетиву.
Вырезать в теле изделия проём для пускания стрел.
Натянуть тетиву до обретения ей требуемого натяжения.
После завершения всех работ испытать лук в безопасном месте.

Несмотря на обилие советов, как сделать лук из трубы, и кажущуюся простоту инструкции, лук не всегда может получиться с первого раза, поэтому нужно заранее запастись несколькими дополнительными отрезками элементов водопровода.

Самые часто допускаемые ошибки при изготовлении изделия:

некорректное нагревание трубы, связанное или с недостаточным нагревом и, следовательно, невозможности согнуть лук, или с перегревом материала и потерей им упругости;
использование недостаточно мощного оборудования, в результате чего пластик остывает быстрее, чем закончится формирование изгибов;
попытки согнуть изделие без применения строительного фена и качественной фиксации будущего лука;
перегревание – кроме описанной выше проблемы, способно привести к растрескиванию изделия в процессе дальнейшей эксплуатации.

Бывает и так, что, несмотря на соблюдение правил, лук всё равно не вышел. Расстраиваться не стоит, просто нужно попытаться сделать новый.

Советы по изготовлению идеального лука:

Ручку лука следует изготавливать под свою ладонь, придавая ей удобную форму.
Можно варьировать в соответствии со своими предпочтениями и длину, упругость и другие параметры лука, стрел и тетивы.
Вырезы для тетивы необходимо как можно тщательнее обработать абразивными средствами, чтобы она не перетирала натянутую тетиву. Можно навязать на выемку дополнительный защитный слой, а уже на него – тетиву.
Обмотать удобным материалом (например, кожей) можно и рукоять, для удобства хвата.
Если соблюдать закон, сила натяжения лука не должна превышать 19 кг (для нелицензированных изделий – 20 кг).
Вместо профессиональной тетивы можно использовать полипропиленовый или рыболовный шнур и другие верёвки.
Чтобы было легче загибать трубу, можно разогретые концы обмотать фольгой и обернуть вокруг бруска из дерева, после чего зафиксировать в тисках и оставить остывать.
Нельзя торопиться. Каждое неверное действие может обнулить все предыдущие усилия.

Дополнения

Кроме лука и стрел, можно сделать из труб ПВХ ещё много полезных приспособлений, например:

Фантазию мастера в этом вопросе ограничить не может ничего, главное – наличие исходного материала, инструментов для изготовления и крепёжной арматуры всех видов. Готовое изделие можно покрасить или оставить белым.

Как сделать арбалет из ПВХ

Привет всем любителям мастерить арбалеты! Предлагаем ознакомиться с короткой инструкцией по изготовлению арбалета из ПВХ трубы. Это достаточно мощный арбалет, если все правильно сделать то его стрела может попасть в мишень, находящуюся за несколько десятков метров.

Для того чтобы сделать данный арбалет вам потребуется несколько часов свободного времени, главное заранее подготовить все детали.

Мастерим арбалет из ПВХ

Размеры арбалета выберете самостоятельно. Детали, из которых он состоит, хорошо видны на фото ниже.

Детали из которых состоит арбалет из ПВХ

Принцип крепления лука к основанию арбалета

Устройство спускового механизма

Арбалет взведен и готов к стрельбе

Арбалет из ПВХ трубы и деревянная стрела

А сейчас предлагаем посмотреть видео-обзор «Как сделать арбалет из ПВХ». В нем подробно показано, из каких деталей состоит арбалет, а также принцип работы спускового механизма.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!

Строим газовую пушку из сантехники

Процесс изготовления газовой пушки:

Применение свай из канализационных пластиковых труб для возведения фундамента

Пластиковые трубы, предназначенные для вывода сточных и фекальных вод, могут служить в качестве несъёмной опалубки для монолитных железобетонных фундаментных опор.

В силу того, что трубопроводные изделия обладают большим диаметром, из них получаются мощные опорные конструкции способные выдерживать большие нагрузки.

Несущую способность фундамента на сваях, изготовленного из канализационных пластиковых труб (ФКТ) обеспечивает внутреннее наполнение из монолитного железобетона.

Конструктивные особенности свайного основания

Канализационные ПВХ трубы представляют собой полые цилиндры с уширением одного конца. Это позволяет стыковать секции, формируя трубопроводы различной длины.

Благодаря резиновым уплотнительным кольцам, места соединений прочны и герметичны. Готовая свая представляет собой трубу с установленным внутри армокаркасом, залитым бетоном.

Особенности: опору из ПВХ трубы, заполненную монолитным железобетоном, относят одновременно к сваям и столбчатым фундаментам. И то, и другое определение верно.

Когда возводят?

Свайный фундамент через точечные опоры передаёт нагрузку от веса здания или сооружения, минуя слабый слой почвы, на твёрдое основание (суглинистые, каменистые и скалистые грунты).

При расчёте должно сохраняться неравенство между удельной нагрузкой дома и сопротивлением грунта. Последняя величина должна значительно превышать давление строения.

Нижние концы труб должны располагаться ниже границы промерзания почвы и выше скопления грунтовых вод. Это положение свай позволяет избежать деформаций опор вследствие сезонного пучения почвы и подмыва грунтовыми водами.

Свайное основание из труб монтируют для домов, которые представляют собой:

каркасные,
щитовые,
брусовые и бревенчатые (срубы) строения.

Фундамент из труб большого диаметра способен выдерживать нагрузку двухэтажных зданий такого типа.

Свайное основание из канализационных ПВХ цилиндров не возводится для домостроений из сборного и монолитного железобетона, кирпича и камня, из-за их большого веса.

Требования к стройматериалу

Промышленность стройматериалов выносит на рынки страны широкий ассортимент ПВХ труб. Продукция состоит из изделий разной длины, диаметров, толщины стенки и веса.

Трубы безнапорной канализации наиболее популярны среди индивидуальных застройщиков. В качестве оболочки сваи используют гладкие канализационные трубы (КТ).

Гофрированные изделия в качестве свай не годятся для возведения фундаментов. Ребристая поверхность КТ будет сцепляться с пучинистым или замёрзшим грунтом, что вызовет смещение и деформацию опоры.

Застройщики для фундаментов на своих приусадебных участках в основном приобретают КТ диаметром 160 мм, толщиной стенки от 3,2 до 4 мм. Длина труб может быть 500, 1000, 2000 и 3000 мм. Это позволяет стыковать разные секции для получения опоры нужной высоты.

Несущая способность сваи напрямую связана с её диаметром. Чем он больше, тем более мощным получается монолитный железобетонный столб. Одна труба ø 160 мм способна нести нагрузку в несколько сот килограммов.

Достоинства и недостатки

Фундамент из канализационных ПВХ труб имеет свои плюсы и минусы.

ФКТ отличается от других видов фундаментов рядом достоинств:

Лёгкие трубы не вызывают трудностей при транспортировке и складировании.
Пластиковые КТ поддаются обработке. Трубы легко разрезают ножовкой и торцовочной электропилой.
Монтаж свайного основания происходит вручную, не требуя применения тяжёлой строительной техники.
Наземная высота свай способствует постоянному проветриванию подпольного пространства, что не создаёт условий для скопления влаги, образования плесневых и грибковых колоний, не предоставляет убежища вредным насекомым, мышам и крысам.

Наряду с вышеупомянутыми достоинствами следует отметить ряд недостатков:

Фундаменты такого типа возводят только под лёгкие здания и сооружения.
Заливку бетоном труб можно производить только в тёплое время года. Зимой построить такой фундамент невозможно так, как процесс застывания раствора происходит при положительной температуре окружающего воздуха.
Конструкция свайного основания дома исключает устройство подвальных помещений и цокольного этажа.

Расчёты

Целью расчётов является определение оптимального количества свай, которые бы обеспечили стабильное положение дома относительно грунтового основания.

Зная диаметр канализационных пластиковых труб (в данном случае 160 мм), можно определить опорную площадь одной сваи: S = πR2 = 3,14 х 802 = 0,02 м2.

Расчёт свайного фундамента из КТ состоит из нескольких этапов:

определение оптимального веса дома;
расчёт необходимой площади опоры;
определение характеристик грунтового основания;
количество и план расположения свай;
расчёт длины КТ.

Определение оптимального веса дома

Сбор нагрузок включает в себя вес всех конструкций строения, снеговую нагрузку на кровлю, вес будущей обстановки, технологического оборудования (системы кондиционирования, отопления, электротехнических устройств и пр.).

Также принимается во внимание максимальное количество людей могущих находиться в доме одновременно. Чтобы застраховаться от просчётов, полученный результат умножают на коэффициент надёжности (k = 1,1).

Необходимая площадь опоры

Сумму нагрузок делят на площадь дома, получая условную удельную нагрузку (кг/см2). Она должна быть меньше на 10 – 15% меньше сопротивления твёрдого грунтового основания.

Площадь дома делят на величину поперечного сечения канализационной трубы (0,02 м2), тем самым получают необходимое количество точечных опор.

Характеристики грунта

Свайный фундамент устанавливают в местах, где верхний пласт земли обладает слабой структурой (глинистые, пучинистые и болотистые почвы). Поэтому важно опереть трубы на нижний твёрдый слой грунта.

Опытным бурением стройучастка определяют глубину расположения твёрдых слоёв суглинистого, скального или каменистого основания. Кубик грунта (1 см3) испытывают давлением, определяя его сопротивление (кг/см2).

Сопротивление грунта можно узнать из вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства. Документ хранится в отделе архитектуры и землеустройства местной администрации.

Помимо этого в данных геологоразведки указана глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод, что необходимо будет знать при расчёте длины сваи.

Количество и план расположения свай

Корректируя оптимальное количество свай, выдерживают соответствие удельной нагрузки сопротивлению грунта.

После этого составляют план расположения свай, соблюдая следующие условия — опоры должны устанавливаться с интервалом не более 1,5 – 1,6 м, по углам периметра здания и в местах пересечения внутренних стен.

Это делается для того, чтобы нагрузку от дома равномерно распределить по всей длине ростверка.

Длина опор

Длину опор рассчитывают, исходя из:

глубины промерзания почвы,
уровня грунтовых вод,
отметки нахождения твёрдого грунтового основания.

Также учитываю высоту наземной части трубы (минимум 300 мм).

Например, глубина промерзания составляет 300 мм, прочный грунт находится ниже на 100 мм, а уровень грунтовых вод ещё ниже — на глубине 1500 мм, то подземная часть сваи будет равна 700 мм. С учётом наземной высоты сваи длина КТ будет равна 1000 мм.

Как возвести своими руками?

Данная инструкция носит рекомендательный характер и не является прямым указанием точного выполнения её пунктов. В ней отражены основные правила возведения свайного фундамента из канализационных ПВХ труб – это:

Подготовка строительной площадки.
Заготовка стройматериалов и подбор инструментов.
Бурение и подготовка скважин.
Установка труб.
Армирование свай.
Приготовление и заливка бетона.
Обратная засыпка скважин.

Подготовка строительной площадки

С территории стройучастка убирают мусор и удаляют плодородный слой почвы вместе с растительностью. Шнуром и колышками делают разметку расположения центров свай. Правильность построения прямоугольников разметки проверяют равенством диагоналей между противоположными углами.

Заготовка стройматериалов и подбор инструментов

Понадобятся следующие материалы:

канализационные ПВХ трубы;
щебень, песок, цемент и вода;
арматура периодического профиля ø 8 – 10 мм;
гладкая арматура ø6 мм;
вязальная проволока.

Для осуществления строительного процесса будут нужны следующие инструменты:

штыковые и совковые лопаты;
тачка;
садовый бур;
лазерный нивелир;
бетономешалка или ёмкость для замеса раствора вручную;
ножовка, строительный нож;
вёдра.

Бурение и подготовка скважин

Ось бура перед сверлением грунта выставляют строго вертикально. В процессе бурения вертикальность инструмента строго контролируют.

В случае перекоса, установленная труба потеряет часть несущей способности. Дно скважины должно находиться ниже проектной отметки низа сваи на 200 – 300 мм. Это нужно для уширения подошвы фундамента.

Расширение опорной площади сваи делать не обязательно. Однако, если есть сомнения в недостаточной несущей способности опор, то дно скважины расширяют специальным устройством.

Оно состоит из оси с закреплённой на ней подвижной лопатки с режущим лезвием и накопительным бункером. Тросиком постепенно поднимают лопатку снизу до горизонта, срезая грунт по кругу вращения устройства. Отработка попадает в бункер, который потом извлекают вместе с лопаткой наверх.

На дно высыпают песок и тщательно его трамбуют. Выработку заполняют бетоном, и оставляют скважину в покое на 14 дней.

Установка труб

Чтобы избежать перекосов, скважины сверлят на 50 – 70 мм больше, чем диаметр труб. Это даёт возможность откорректировать вертикаль сваи и зафиксировать её положение распорками из бруса.

Армирование

Внутрь опор опускают вертикально один или несколько арматурных хлыстов периодического профиля, связанных проволокой с поперечной гладкой арматурой. Для соединения свай с ростверком оставляют выпуски арматуры на высоту 200–300 мм.

Приготовление и заливка бетона

Трубы заливают бетоном М 300. Для его приготовления использую цемент М 400–500.

В бетономешалку засыпают цемент, песок и щебень. В процесс вращения барабана в него постепенно добавляют воду, до получения густого жидкого раствора.

Раствор погружают в тачку и довозят до очередной трубы. Заливают бетон вёдрами, постоянно трамбуя его подручными стержнями.

Обратная засыпка скважин

По окончании заливки пазухи вокруг свай засыпают грунтом или песчано-гравийной смесью. Засыпку послойно трамбуют. Через 30 дней приступают к монтажу ростверка.

Возможные ошибки и советы, как их избежать

Применение цемента низкой марки может вызвать разрушение свай. Для приготовления бетона нужно использовать цемент М 400–500.

Отклонение от вертикали скважин является следствием сверления «на глазок». При бурении скважин нужно обязательно использовать отвес или лазерный уровень.

Заливку фундамента не производят при отрицательной температуре воздуха — это приводит к разрушению монолита. Бетонируют сваи при минимальном прогреве воздуха 5–10 С.

Важная и полезная информация о трубах, применяемых для изготовления свай для возведения свайного фундамента — в этом разделе.

Видео по теме статьи

Простой и дешевый фундамент из пластиковых канализационных труб, видео-инструкция:

Заключение

Простота монтажа свайного фундамента из канализационных пластиковых труб вполне подвластна даже владельцам приусадебных участков, не имеющих опыта в строительном деле.

Учитывая вышеперечисленные ошибки, застройщик возведёт фундамент, который прослужит надёжной опорой дома на протяжении многих десятилетий.

Делаем пушку из канализационных труб.

После монтажа канализации на даче, остались некоторые канализационные трубы и переходники, чтобы добро зря не пропадало, было решено сделать пушку! Пушка состоит из 110мм ревизии, в ревизии необходимо сделать отверстие, через это отверстие будет подача топлива и его поджигание. К ревизии снизу крепится соединительная муфта 110 мм с заглушкой. Сверху к ревизии крепится переходник со 110 мм на 50мм и к переходнику труба 50 мм, чем эта труба длиннее, тем лучше.

Для веселья нам потребуется "быстрый старт"

И снаряды, у нас снарядами выступает картошка. Пока ехали от дачи в лес, по пути были также "намучены" снаряды модели груша и помидор.

Пробуем бахнуть из пушки. Много "быстрого старта" не надо! В камере сгорания пушки должна быть смесь воздуха и "быстрого старта". Если переборщить, то смесь просто не взорвётся. Надо будет открывать ревизию и проветривать пушку. Первая картошка пошла, пошла хорошо, аж заглушку выбило! Было решено поехать на дачу и закрепить всё саморезами.

Делаем мощный арбалет из пластиковой трубы

Ложе формируется из трех кусков трубы, сантиметров по 50 каждый. В качестве крепления использована клейкая лента: она клеится вдоль шва по всей длине.

Дуга также изготавливается из ПВХ и оклеивается лентой. Ложе к дуге нужно крепить очень надежно — стоит обратить внимание на ровную направляющую.

Тетива из паракорда прекрасно выполняет свои функции. В натянутом положении ее будет удерживать вырезанный в ПВХ специальный паз.

В итоге получается довольно мощный арбалет. Использовать его в домашних условиях не стоит: позаботьтесь о защите и отправляйтесь на стрельбище.

Вооружение своими руками. Самострел советских пацанов эры "до интернета"

Ничего лучше, чем своё детство, представить не могу. Как это здорово, когда наплевать на деньги, недвижимость, машины, отдых заграницей. Что такое политика ты понимаешь крайне смутно, да она тебе и вовсе не интересна. Всё в твоём мирке предельно честно, прозрачно и доходчиво. Богатство для тебя - это выменять классный складной нож, провести целый день на реке, объесться злодейски добытой у дачников красной смородиной или крыжовником, выпить в одиночку целую бутылку лимонада.

Не припомню, чтобы кто-то учил нас строить шалаши, делать рогатки, луки или капканы, однако всё это мы умели. Одним из интересных с инженерной точки зрения стреляющих орудий был самострел, или, как также его называли, самопал. Для изготовления брались:

1. ножка от стула

2. резинка от трусов (или жгут)

3. прищепка с хорошей жёсткой пружиной (раньше лучше всего держали металлические с круглыми расширениями на концах зажима)

5. канцелярские кнопки

6. чёрная тугая резинка (не знаю от чего она была в те времена, сейчас такие вроде бы не продаются, можно взять резинку для денег)

К одному концу ножки изолентой крепко приматывается прищепка и для дополнительной силы зажима фиксируется тугой резинкой (п.6)

Как сделать арбалет из ПВХ

Мастерим арбалет из ПВХ

Размеры арбалета выберете самостоятельно. Детали, из которых он состоит, хорошо видны на фото ниже.

Детали из которых состоит арбалет из ПВХ

Принцип крепления лука к основанию арбалета

Устройство спускового механизма

Арбалет взведен и готов к стрельбе

Арбалет из ПВХ трубы и деревянная стрела

Как сделать духовую трубку

Привет всем любителям мастерить самострелы! Сегодня мы расскажем как сделать оружие индейцев – духовую трубку, стреляющую острыми дротиками.

Индейцы использовали духовые трубки, как на охоте, так и во время войн. Главное его преимущество это бесшумность, а использование маленьких стрел – дротиков смазанных ядом делало его и смертоносным.

Материалы для изготовления духовой трубки

Главное что вам понадобится для изготовления духовой трубки это подобрать подходящую по диаметру и длине трубку. Для этой цели вполне подойдет водопроводная трубка их ПВХ длиной 50-100 см. Длина трубки будет влиять на точность и дальность стрельбы.
Также вам понадобятся пластиковая канистра, из-под какой-нибудь строительной жидкости, несколько гвоздей, палочка, нож, ножницы, фломастер.

Материалы для изготовления дротиков

Делаем дротики для духовой трубки

Нахождением подходящей трубки собственно и заканчивается изготовление духового оружия индейцев. Однако, надо же чем-то стрелять из него, поэтому приступаем к изготовлению дротиков.

Нагрейте одну сторону пластиковой канистры

Проткните нагретую сторону канистры палочкой

После застывания вырежьте ножницами заготовку

Обрежьте острый край заготовки

Вставьте гвоздь в оперение

С помощью плоскогубцев вставьте гвоздь до упора

Капните клей для закрепления гвоздя

Духовая трубка для стрельбы дротиками

Читайте также: