Подзорная труба своими руками из объектива
Обновлено: 07.07.2024
Самодельная подзорная труба
Хотя, сейчас, купить оптический прибор просто и недорого, НО радость творчества и познания законов природы ни за что ни купишь.
СодержаниеНемного теории.
Остается только измерить расстояние от линзы до экрана, хотя это довольно неудобно, чувствуется нехватка третьей руки. Но можно попросить кого нибудь из домашних вам помочь или проявить самому чудеса ловкости и изобретательности. Причем, эти действия одинаковы, как для объектива, так и для окуляра.
Эксперимент.
Оборачивающая система.
Можно сделать оборачивающую систему из трех линз, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга, равном фокусному расстоянию одной из них.
Или можно сделать применив всего одну дополнительную линзу, разместив ее на расстоянии примерно 2 f. Все это определяется экспериментально. Интересно, что при такой схеме оборачивающей системы, можно плавно повышать увеличение нашего телескопа, увеличивая расстояние от окуляра до дополнительной линзы.
Сборка зрительной трубы.
Трубы надо покрасить изнутри черной матовой краской, чтобы исключить внешнюю засветку. Да еще много чего можно доделать, улучшить, переделать принципиально и тому подобное.
Заключение.
Только что сделанный чудо волшебный прибор можно использовать как для полевых наблюдений: рассматривать зверей и птиц в лесах и парках, рассматривать удаленные пейзажи и тому подобное. А можно и для астрономических наблюдений: красиво наблюдать скопление Плеяды в созвездии Тельца, хорошо видны Галилеевские четыре спутника у Юпитера, туманность Андромеды, подробности на Луне и еще много чего, на что хватит фантазии.
Творите, экспериментируйте, продумывайте и Вы получите большое удовлетворение от творческого процесса.
Эта статья более современная версия моей же статьи на самом первом моем сайте (давно заброшенном).
Можно ли из обьектива Гелиос 44 сколхозить подзорную трубу?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Подзорная труба из оптики от теодолита
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Самодельная подзорная труба
Котовский 25.09.2010 16:58
© Copyright: Анатолий Шишкин, 2009Свидетельство о публикации №209090900696
Восхищён! Узнал много нового.
Давно на эту работу никто не писал рецензий.
Спасибо!
С уважением, Анатолий.
Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
© Все права принадлежат авторам, 2000-2021. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+
Делаем телескоп своими руками из объектива фотоаппарата
Когда есть телескоп, можно смотреть на звезды. Когда есть фотоаппарат, – снимать их во всей красе. А что делать, когда фотоаппарат есть, а телескопа нет? Фотографировать природу, людей, котят? Нет! Красоту звездного неба можно рассмотреть и при помощи фотографических линз, сделав из них настоящий телескоп. Только не торопитесь расставаться с дорогостоящей техникой. Чтобы собрать телескоп своими руками из объектива фотоаппарата, достаточно иметь под рукой подержанный или неработающий фотоприбор. Для создания телескопа нам понадобятся лишь его линзы.
Однако мы все-таки рекомендуем использовать фотоаппарат по его прямому назначению. Собранный самостоятельно телескоп будет, скорее, игрушкой, а не полноценным оптическим прибором. И лучше потратить свободное время на выбор подходящего телескопа для имеющегося фотоаппарата, с помощью которого вы сможете запечатлеть все многообразие звездного неба. Вы сможете сфотографировать Луну, планеты, туманности, галактики и скопления. Поверьте, астрофотография – это невероятно увлекательное хобби! Если вы заинтересовались, обязательно приобретите и комплект для фотоаппарата (для телескопа), в который включены разные переходники и адаптеры. Не каждый фотоприбор можно установить на место окуляра телескопа. Иногда требуются дополнительные аксессуары.
Но если астрофотография вас пока не интересует, переходим к изобретательству!
Как сделать телескоп из фотоаппарата своими руками
Проще всего сделать телескоп по схеме Кеплера. Он будет не особо мощным, не слишком светосильным, но поглядеть на Луну получится. Перед сборкой оптического прибора нужно запастись исходными материалами.
- Очковая линза в 1 диоптрию диаметром 30 мм (купить ее можно в аптеке или магазине оптики)
- Объектив от фотоаппарата
- Два листа плотной бумаги или ватмана
- Черная тушь
- Кисти, клей, ножницы
А вот теперь можно начать собирать телескоп из объектива фотоаппарата!
Вначале берем лист ватмана и тщательно закрашиваем его с одной стороны черной тушью. Даем высохнуть.
Далее аккуратно сворачиваем ватман в рулон таким образом, чтобы внутрь можно было установить очковую линзу. Она станет объективом. Аккуратно проклеиваем бумагу и получаем оптическую трубу. Обратите внимание, что окрашенная сторона должна быть внутри – чернение снижает потери света и улучшает яркость изображения. Длина трубы – 90 см. Да, наш телескоп будет габаритным – этого, увы, не избежать.
Второй лист ватмана используем для создания еще одной части трубы. Ее длина должна составлять 30–40 см. В ней мы фиксируем объектив от фотоаппарата. Он будет исполнять роль окуляра.
Вторую часть трубы необходимо установить внутрь основной. Из-за разности диаметров, скорее всего, она будет сильно болтаться. Аккуратно проложите все пространство вокруг нее слоями проклеенной бумаги, обязательно сохраняя соосность центров объектива и окуляра. Оставьте небольшой зазор, чтобы внутреннюю трубу можно было перемещать вдоль ее оси. Меняя ее положение, можно будет добиться улучшения резкости телескопа.
И вот все готово! Вы смотрите на телескоп из фотоаппарата, собранный своими руками!
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Рекомендуемые товары
Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии:
Обзоры оптической техники и аксессуаров:
Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения:
Как вступить в сообщество?
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
Раньше, помню продавались такие насадки, прикручиваешь к ней свободный объектив (М42) - и получается подручная подзорная труба.
Сам я не оптик, разбираться с расчетом оптики сложно. Может, кто, пробовал?
Поделитесь опытом, плиз-з!
2200р и ваше счастье в кармане.
Нет проблем(с окуляром телескопа) это чисто слесарная проблема (нужно приспособить крепеж окуляра к резьбе М42 и обеспечить плавный ход окуляра вдоль оптической оси системы, для фокусировки), только, изображение будет перевернутое. Для оборота изображения нужно использовать либо ситему призм из бинокля либо оборачивающую ситему линз из оптического прицела стрелкового оружия.
Подумал, а нельзя, ли, соорудить что-нибудь похожее из окуляра от телескопа (их теперь много продается).
Пустяк ! Конечно можно , и для энтого надо всего лишь выточить тубочку-переходник М42 -- 31.5мм (1.25 дюйма) , длиной 50мм. Телескоп готов !
Несколько способов создания аналога телеобъектива
В первой половине 70-х годов прошлого века я начал заниматься фото-графией. Тогда мы жили на одном из самых высоких мест в Москве, в месте пересечения Севастопольского и Балаклавского проспектов с улицей Обручева и с 11-ого этажа была видна большая часть города до его северных окраин. Тогда я снимал фотоаппаратом «Смена-8М» с объективом с F=40мм. Для получения изображения далёких объектов, при печати фотографий, я пытался увеличивать снимки в 10-20 раз, но далёкие объекты города всё равно получались мелкими и, при этом, не чёткими. Стало ясно, что для фотографирования далёких объектов необходим длиннофокусный объектив, желательно с F>250мм. Такое фокусное расстояние имели телеобъективы к зеркальным фотоаппаратам. У нас был «Зенит-Е» со штатным нормальным объективом «Гелиос-44-2», но в то время телеобъектив купить не могли, т. к. они стоили дорого. «Зенит-Е» с «Гелиосом-44-2» тогда стоил 100 рублей, «Таир-3», МТО-500 или подобный стоил более 200 рублей. Тогда подумалось, а нельзя ли создать аналог телеобъектива в домашних условиях. С начала я этим занимался из-за достижения кон-кретной задачи, потом стало интересно, а что можно сделать самому. Кое-что дало положительные результаты. Я и сейчас, имея один из лучших отечественных телеобъективов «Таир-3С», дорабатываю некоторые конструкции. Предлагаю Вашему вниманию несколько способов создания аналога телеобъектива в домашних условиях, которые лично проверил.
Способ 1: длиннофокусный монокль из очковой или насадочной линзы.
В то время в литературе (сейчас в интернете) было описано несколько конструкций моноклей из очковой линзы, например в книге «Сто затей двух друзей», в журналах «Юный техник» и «Моделист-конструктор». В первой половине 70-х годов я сделал длиннофокусный монокль из положительной очковой линзы. Фокусное расстояние получилось примерно 450 мм. Оправа была склеена из ватмана. В качестве фотокамеры использовал переделанную «Смену-2» без штатного объектива с затвором от объектива «Ортагоз». Монокль был отъюстирован на бесконечность. Фотографирование производилось со штатива. На стёклах видоискателя «Смены-2» были нанесены отметки, для точного наведения на объект съёмки. Качество получаемых снимков было очень низким. Т. к. оптический зрачёк объектива «Ортагоз» был не очень большим, то края кадра получались круглыми. Не худшее качество изображения можно было получить с негатива 24×36 мм, сделанного «Сменой-8М», при фотопечати, увеличив его в 20 и более раз. Через некоторое время очковую линзу заменил насадочной линзой +2 диоптрии Изюмского завода, но качество снимков улучшилось очень незначительно, оставшись очень низким. Из опыта стало ясно, что получить приличное качество снимков длиннофокусным моноклем невозможно.
Очень просто монокль можно сделать из насадочной линзы и растяжного меха (гармошки), плюс переходное резьбовое кольцо, для соединения насадочной линзы с растяжным мехом.
Способ 2: использование зрительных приборов в качестве объективов.
Под зрительным прибором я понимаю бинокль, монокуляр (половинку бинокля), подзорную трубу, телескоп. У нас дома был отечественный призменный монокуляр 8×30 Казанского завода. Для проверки возможности примене-ния его в качестве объектива, решил построить макет, чтобы потом, при получении положительных результатов, приспособить монокуляр к «Зениту».
Макет (фото 1 слева) состоял из переделанной «Смены-2» (она описана в первом способе), монокуляра и зеркальной приставки. Внутри приставки было зеркало, установленное под 45 градусов, которое за боковой рычажок могло пово-рачиваться в вертикальной плоскости. На вертикальный видоискатель устанавливалась лупа от ручного детского фильмоскопа. Т. к. Макет был отъюстирован только на бесконечность и в видоискателе не было матового стекла, то он служил только для наводки на объект съёмки. Этим макетом я фотографировал в 1975-1980 годах. В 1980 году для крепления монокуляра к «Зениту» было приспособлено широкое удлинительное кольцо, а в конце 80-х годов сделано специальное кольцо (фото 1 справа).
Опытным путём было установлено, что наиболее хорошие результаты получаются при минимальном расстоянии монокуляра от фотоплёнки, при котором изображение заполняет весь кадр и можно навести на резкость (фото 2 сверху справа). При увеличении расстояния до плёнки будет уменьшаться угол поля зрения, но при этом падать разрешение. Фотографировать производилось только со штатива или с устойчивой точки опоры.
Способ 3: использование зрительных приборов в качестве афокальных насадок к нормальным объективам.
Многие афокальные насадки по своей принципиальной оптической схеме напоминают монокуляр или небольшой телескоп. В 1982 году я попробовал применить имеющийся монокуляр 8×30 в этом качестве. При использовании зрительного прибора в качестве афокальной насадки, желательно, чтобы диаметр линз насадки были не меньше диаметра линз объектива. Например, у всех афокальных насадок фирмы Hama для видеокамер, диаметр линз насадок не меньше, а то и больше, диаметра первых линз объективов видеокамер. Я хотел сразу приспособить монокуляр к объективу «Гелиос-44-2», но диаметры линз у объектива были гораздо больше. По этому решил попробовать на фотоаппарате «Смена-8М». Эквивалентное фокусное расстояние получилось (F объектива помноженное на увеличение монокуляра) 40×8=320мм, относительное отверстие (диаметр передней линзы монокуляра делённое на эквивалентное фокусное расстояние) 30/320=10,7. При учёте коэффициента пропускания монокуляра 0,6, она реально получается (относительное отверстие делённое на квадратный корень из 0,6) 10,7/0,775=13,8, т. е. примерно 1:14. «Смена-8М» с монокуляром были смонтированы на одном основании, как в предыдущем способе. Результаты получились хорошими (фото 3).
Снимок, полученный монокуляром 8х30 в качестве афокальной насадки к объ-ективу «Смены-8М»При применении монокуляра с объективом «Гелиос-44-2» получилось Fэ=58×8=464мм и относительное отверстие примерно 1:20. К недостаткам монокуляра в качестве афокальной насадки относятся, на мой взгляд, необходимость точного совмещения оптических осей монокуляра и объектива и малое относительное отверстие. Гораздо проще использовать монокуляр в качестве объектива.
Способ 4: увеличение фокусного расстояния объектива с помощью отрицательной линзы.
Однажды в книге Борн М. и Вольф Э. «Основы оптики» пер. с англ. М. Наука 1970, прочёл, что можно увеличить фокусное расстояние объектива, расположив за ним отрицательную плосковогнутую линзу (линзу Барроу, плоская сторона линзы должна быть расположена к объективу). Общее фокусное рас-стояние можно рассчитать по формуле
В журнале «Моделист-конструктор», в рубрике «Вокруг Вашего объектива» в конце 70-х годов прошлого века была напечатана статья об одной подобной конструкции с отрицательную линзой за объективом. Исходя из формулы, получается, что чем ближе линза расположена к объективу, тем больше общее фокусное расстояние. По этому я решил сделать изменяемым общее фокусное расстояние. В то время для фотоаппарата «Зенит-Е» был приспособлен объектив «Индустар-23У» 4,5/110, для наведения его на резкость было сделано кольцо переменной ширины. Оно состояло из двух колец с крупношаговой резьбой, ввинчивающихся друг в друга. Я решил установить отрицательную линзу так, чтобы можно было менять расстояние от неё до объектива и, соответственно, фокусное расстояние всей системы. Плоско-вогнутая линза -20 диоптрий, установленная на расстоянии нескольких сантиметров от объектива, могла перемещаться в пределах 10 мм. В качестве оправы применялся растяжной мех (гармошка) ПЗФ.
Длиннофокусный объектив с изменяемым фокусным расстоянием, созданный из «Индустара-23У» с отрицательной линзойДанная конструкция (фото 4) была собрана в 1983 году. При фотографировании сначала устанавливалось нужное фокусное расстояние, а затем, вращением кольца, перемещением отрицательной линзы, производилась наводка на резкость. Параметры системы 11/200-24/450, чем больше фокусное расстояние, тем меньше разрешение. При максимальном фокусном расстоянии к растяжному меху приходилось добавлять удлинительные кольца. Такая конструкция, при умеренном фокусном расстоянии, позволяла фотографировать с рук. Качество получаемых снимков оказалось плохим, т. к. объектив «Индустар-23У» является средним по разрешению, а отрицательная линза не имела просветления (фото 7 вверху слева). Более хорошие результаты получались с объективом «Вега-22УЦ», имеющем разрешение в два раза выше «Индустара-23У».
Из опыта получалось, что нормальное качество снимков получалось при увеличении фокусного расстояния объективов не более, чем в два раза, а это дают обычные телеконвертеры (он появился у меня позже). Тем более длина системы объектив-телеконвертер повышается всего на длину телеконвертера (а не в два раза), при этом разрешение от применения телеконвертера с МС падает всего на 20% по центру кадра.
Способ 5: применение оптических насадок для макросъёмки АЛ-4 и АН-2 в качестве длиннофокусных объективов.
В это время случайно появилось ещё одно простое и эффективное решение по созданию аналога телеобъектива, которое дало положительные результаты. В начале 80-х годов прошлого века я купил две ахроматические двухлинзовые просветлённые насадки для макросъёмки: АЛ-4 Харьковского завода и АН-2 Лыткаринского завода, предназначенные для объектива «Гелиос-44М-4». При макросъёмке они давали результаты не хуже, чем применение удлинительных колец, а пользоваться ими было удобнее. Цифра в их названии указывала оптическую силу насадки, +4 и +2 диоптрии, соответственно, фокусные расстояния 250 и 500 мм, присоединительная резьба М52×0,75. Т. е. они представляли собой длиннофокусные ахроматические объективы.
Использование насадок АЛ-4 и АН-2 в качестве длиннофокусных объективовНа фото 5 вверху представлены две конструкции с насадкой АЛ-4, слева 1983 года, справа середины 90-х годов. В обоих конструкциях используется переходное кольцо с М52×0,75 на М42×1, сделанное из оправы светофильтра с М52×0,75 и узкого удлинительного кольца с М42×1 (в первой половине 80-х годов прошлого века переходных резьбовых колец ещё не было). Для удобства удержания в руках, к штативному гнезду растяжного меха ПЗФ привинчивалась рукоятка. Наводка на резкость производилась вращением рукоятки растяжения меха. Т. к. использовался «Зенит-12С» от набора «ФС-12», имеющий нижнюю спусковую кнопку, то к ней был приделан спусковой тросик. Для удобства удержания тросика пальцами руки на нём имелась металлическая пластина. При использовании верхней спусковой кнопки необходим более длинный тросик или специальный спусковой механизм. Были получены следующие параметры (в скобках параметры «ФС-12» с объективом «Таир-3С»): 6/250 (4,5/300), разрешение по центру кадра около 30 (40) пар штрихов на мм, мини-мальная дистанция съёмки 1 (3) метр (лимитируется длиной растяжного меха), длина при наводке на бесконечность 26 (50) см, вес с «Зенитом-12С» 1,5 (3,5) кг, суммарная тогдашняя стоимость частей конструкции без «Зенита-12С» 50 («ФС-12» 380, «Таир-3С» 200) рублей. При использовании АН-2 (фото 5 внизу слева) получается 11/500, но из-за большой длины фотографировать не удобно.
В конце хотелось добавить следующее. В домашних условиях телеобъектив, аналогичный по качеству заводскому, создать невозможно, можно только приблизиться к нему. Из всех, выше перечисленных способов, лучшие результаты дали два: применение призменного монокуляра и насадки АЛ-4. А используя вышеперечисленные способы можно создать подзорную трубу, не хуже заводской. Если к конструкции с насадкой АЛ-4 (фото 5), вместо фотоаппарата, привинтить окулярную насадку «Турист-ФЛ» Лыткаринского завода, то получится хорошая 25-кратная подзорная труба, не уступающая по качеству под-зорной трубе «Турист». При использовании телеконвертера получается 50-кратное увеличение. Так же можно применить насадку АН-2 (увеличение х50 и х100), но получится слишком длинная конструкция, годная для использования только со штатива.
Если за окуляром (бинокля, монокуляра, подзорной трубы) на небольшом расстоянии установить окуляр от микроскопа (лучше две положительные линзы с очень малым общим фокусным расстоянием), то получится приличный телескоп-рефрактор небольшого размера. При этом увеличение возрастёт в несколько раз.
Как самому сделать телескоп – мощное самодельное устройство типа рефлектора Кеплера своими руками
Предлагаем изготовить качественный и очень дешевый самодельный телескоп для начинающих астрономов. Вам потребуется не более 15 евро, чтобы купить линзы, при этом вы получите превосходное, профессиональное изображение. С помощью этого мощного телескопа вы сможете разглядывать, словно глобус, Юпитер и Венеру, сможете рассмотреть кольца Сатурна, сотни кратеров и других объектов на поверхности Луны. Изучая небо в ясную погоду, вы даже можете увидеть четыре крупнейшие спутника Юпитера (галилеевы луны).
Шаг 1: Линзы и их параметры
Телескоп представляет собой небольшой рефрактор Кеплера. Он дает увеличение примерно в 20 раз, что достаточно для начала астрономических наблюдений за небесными телами. Изображение в нем будет перевернутым, поэтому не рекомендуется использовать его в качестве подзорной трубы для наблюдения за земными объектами.
Повернуть изображение с головы на ноги можно, применив в конструкции плюсовые (положительные) линзы, но качество изображения всегда будет ухудшаться при использовании дополнительных оптических элементов. Для астрономов не так существенен переворот объектов, т.к. всегда предпочтительнее четкие и контрастные изображения, а в космических масштабах нет никакого смысла в земных направлениях.
Наиболее важными частями телескопа являются линзы. Возможно, вам хотелось бы использовать простые стекла от очков, пылящихся в старых коробках на чердаке, но есть две причины, по которым следует избегать этого. Во-первых, вы никогда не узнаете точный фокус и вряд ли сможете подобрать стекла с оптимальными параметрами для постройки телескопа. Вторая причина, это жесткие факторы оптики: обычные стекла от очков или лупы не могут передавать изображение объекта без искажений.
У таких линз присутствуют две очень серьезные проблемы: сферическая и хроматическая аберрации (даже одна из них может полностью испортить изображение, но эти искажения всегда присутствуют вместе). Поэтому, любая попытка построить телескоп с линзами от очков или обычными лупами, заканчивается разочарованием, когда наблюдатель пытается разглядеть в такое устройство звезду или планету. Объект в таком телескопе виден как нечеткое радужное пятно, на котором невозможно разглядеть какие-либо четкие детали. Поэтому, если вы решили создать свой собственный маленький телескоп, не используйте простые линзы, а следуйте этой инструкции, и у вас будет недорогой, полупрофессиональный инструмент.
Для хорошего телескопа оптимальным выбором будут ахроматы. Ахромат состоит из двух (собирательной и рассеивающей) линз. Они изготовлены из неодинаковых по дисперсии света сортов оптического стекла, что почти полностью нейтрализует хроматическую аберрацию. Ахроматы начального уровня склеены (известны как «склеенные ахроматы») и передают очень четкое изображение при использовании их в телескопах. Вы должны раздобыть себе такие линзы, чтобы построить телескоп с превосходной видимостью.
Данные линзы можете найти в продаже в интернет-магазинах. Чтобы собрать телескоп своими руками вам понадобятся три линзы. Две одинакового размера, а третья – большего размера. Теперь рассмотрим устройство рефрактора Кеплера.
Шаг 2: Рефрактор Кеплера
На рисунке представлена схема очень старого и очень простого способа увеличения удаленных объектов. Параллельные лучи света от объекта достигают большой линзы объектива с большим фокусным расстоянием, преломляются и сходятся в точке фокусировки, далее они попадают в короткофокусный окуляр малого диаметра, который увеличивает изображение. Большая линза – это объектив, маленькая – окуляр. Сложенные вместе длины фокусных расстояний объектива и окуляра составляют длину телескопа, а соотношение линз – его увеличение. Если вы соедините две одинаковые ахроматические линзы, как показано на рисунке, вы получите отличный окуляр с двойным увеличением, названный окуляром Plossl. Таким образом, мы используем в проекте 3:
Объектив (5 евро): фокусное расстояние 250 мм, диаметр 30 мм, арт. №: 569.OAL – это число, по которому вы можете идентифицировать линзу объектива.
Информацию по этой линзе вы можете прочитать на сайте AstroMedia.
Для проекта вам потребуется одна такая линза.
Окуляр (4,6 евро): фокусное расстояние 26,5 мм, диаметр 18 мм, арт. №: 551.OAL – по этому числу вы сможете идентифицировать линзу окуляра.
С информацией по линзе можете ознакомиться здесь: AstroMedia.
Вам потребуется две линзы для окуляра Plossl. Для простого окуляра с увеличением 10х будет достаточно одной такой линзы.
Шаг 3: Материалы и инструмент
Кроме линз, вам дополнительно потребуются несколько недефицитных деталей.
Материалы, которые вам понадобятся:
- Три ахроматические линзы, описанные выше.
- Труба от пылесоса, пластмассовая или металлическая (длиной 26-27 см).
- Старая толстая ручка или небольшая пластмассовая трубка (длиной 5-6 см).
- Две стандартные пластмассовые пробки от пластиковых бутылок.
- Лист черного картона (не глянцевый!)
- Изоляционная лента.
- Несколько картонных полосок.
- Нож или ножницы.
- Липкая лента и немного жидкого клея.
Шаг 4: Собираем главную трубу
Трубу для телескопа можно использовать от старого пылесоса. Ее наружный диаметр составляет 30 мм, но с одной стороны этой трубы, есть утолщение, внутренний диаметр которого более 30 мм. Это идеально подходит для установки линзы объектива, и еще остается небольшая кромка перед объективом – эта кромка будет служить козырьком для защиты от окружающего света.
Трубка меньшего размера (как видно на фото) – это труба окуляра. Она будет скользить в основной трубе. Внутрь труб вставьте предварительно вырезанные отрезки из черного картона, чтобы исключить нежелательные блики внутри их.
Обрежьте большую трубу до требуемой длины (27-28 см), скрутите в трубку деталь из черного картона и вставьте в главную трубу на расстоянии 20 см от широкого конца. Затем попробуйте вставить линзу объектива – она должна легко входить. Теперь у вас есть труба с черной внутренней поверхностью.
Возьмите две пробки от пластиковых бутылок и аккуратно обрежьте их края, чтобы получились два пластмассовых кольца. Эти кольца будут стопорить линзу объектива без использования клея. Отрежьте от колец небольшие участки, чтобы можно было их согнуть при установке.
Вставьте одно такое кольцо до конца в широкий конец трубы. Убедитесь, что кольцо стоит ровно. Теперь осторожно вставьте большую линзу (30 мм) выпуклой стороной наружу и застопорьте ее вторым кольцом. Это кольцо вы можете зафиксировать небольшим количеством клея (клей не должен попасть на линзу!). Допускается небольшое перемещение линзы между двумя кольцами. Будьте внимательны: линза должна быть обращена выпуклой стороной к небу. Сборка основной трубы почти завершена.
Шаг 5: Собираем трубу окуляра
Трубка окуляра будет немного отличаться от основной. Найдите какую-либо пластмассовую трубку с внутренним диаметром 20 мм и длиной не менее 5 см. Затем возьмите две маленькие линзы для окуляра, установите их выпуклыми сторонами друг к другу (см. фото). Это очень важная часть. Проделав такой трюк, мы получим очень эффективный окуляр Plossl. Расстояние между этими линзами должно быть не более 1-2 мм.
Теперь необходимо смотать установленные таким образом линзы изолентой; при этом нельзя позволять линзам сдвинуться или наклониться. Здесь очень важно сохранить осевую симметрию. Намотайте изоленты столько, чтобы линзы плотно вошли в трубку окуляра и установите их с самого края трубки.
Делаем диафрагму. Если вы хотите сделать профессиональный окуляр с четким изображением, то перед его сборкой изготовьте из картона 4 кольца наружным диаметром равным диаметру линз, и внутренним диаметром 12-14 мм. Установите их вместе с линзами следующим образом (слева-направо): кольцо – линза выпуклой стороной вправо – два кольца – линза выпуклой стороной влево – кольцо. Последнее кольцо может иметь меньший внутренний диаметр (приблизительно 10 мм). С помощью такой диафрагмы поле обзора будет немного уменьшено, но при этом края изображения будут более резкими.
Размеры отверстий колец необходимо подобрать экспериментально до окончательной сборки.
Края внутренних отверстий колец диафрагмы должны быть идеально ровными, иначе все неровности будут видны на изображении. Эту проблему можно решить, если использовать пробойник для изготовления колец. Здесь вам придется поэкспериментировать. Попробуйте подобрать металлическую шайбу подходящего размера и использовать ее в качестве диафрагмы. Придумайте, что еще можно использовать.
ОБХОДИМСЯ БЕЗ ОКУЛЯРА PLOSSL.
Если хотите сэкономить деньги, можете изготовить простой окуляр. В этом случае вам нужно будет купить только одну маленькую линзу. При этом кратность увеличения уменьшится вдвое, примерно до 10х. Даже такого увеличения будет достаточно, чтобы разглядеть кратеры на Луне (но не на Юпитере или Сатурне). Если вы решите сделать такой окуляр, то линзу нужно установить выпуклой стороной к вашему глазу.
Шаг 6: Финальные шаги
Телескоп почти готов. Осталось сделать только одну маленькую деталь: установить трубку окуляра в основную трубу так, чтобы она в тугую двигалась внутри ее. Для этого приклейте 3 маленькие полоски из многослойного картона изнутри свободного конца основной трубы. Предварительно сложите полоски пополам в виде буквы «V». Затем осторожно вставьте маленькую трубку в большую и попытайтесь сфокусировать изображение. Если вы все сделали правильно, то должны наблюдать перевернутое изображение объектов в очень хорошем качестве (если не были установлены кольца в окуляр, то изображение будет с размытыми краями).
Если вы не сможете настроить четкое изображение, перемещая трубку окуляра, возможно, что ваша труба или слишком длинная, или слишком короткая. В этом случае посчитайте расстояние между линзами: фокус объектива (25 см) прибавляем к фокусному расстоянию окуляра (1,4 см). Попробуйте немного вытащить линзы окуляра из маленькой трубки (вот почему их нельзя приклеивать), или отрезать немного от основной трубы со стороны окуляра, или же использовать более длинную трубку окуляра (более, чем рекомендуемые 5-6 см). При использовании однолинзового окуляра, помните, что его фокус будет составлять 2,6 см.
Наш телескоп (с окуляром Plossl) имеет серьезное увеличение, поэтому вы вряд ли сможете пользоваться им, просто держа в руках. Установите его на штатив для фотокамеры, чтобы было легче прицеливаться, или прижмите телескоп к стене. Лучше все-таки со штатива, т.к. спутники Юпитера вы точно не сможете разглядеть держа телескоп в руках. Посмотрите на поверхность Луны, это удивительно!
Попробуйте построить второй телескоп, используя акриловые линзы и обратите внимание на разницу.
Ваш телескоп является неплохим инструментом для наблюдения за звездами. Единственное отличие от профессиональных телескопов, это небольшой диаметр его объектива (и, следовательно, его слабая способность собирать свет). Если вы хотите создать действительно серьезную вещь с кратностью увеличения 60-80х, нужен объектив диаметром 60-70 мм, и здесь уже пятью евро вам не обойтись. Зато с помощью 70-миллиметрового телескопа вы сможете наблюдать множество небесных тел, которые невидимы невооруженным глазом (звездные скопления, яркие галактики, кольца Сатурна, поверхность Юпитера и многое другое…).
Между прочим, самый совершенный телескоп Галилея был хуже, чем этот (меньший угол обзора, более слабая оптика). Гордитесь своим творением!
Игорь СамоделовРассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Как сделать подзорную трубу своими руками и насколько это сложно
Может ли получиться подзорная труба своими руками в домашних условиях? Конечно, сейчас в магазине можно купить любую оптику, но если вы хотите порадовать себя и своего ребёнка, изготовить такую поделку дома вполне реально. Главное — иметь под рукой подходящие линзы (стёкла) и изучить принцип работы простой трубы для наблюдений.
Начинаем работу!
Итак, в конструкцию самой простой увеличительной трубы входят два стекла (или линзы). Одна будет выполнять роль объектива, а из второй мы сделаем окуляр. Оба стёклышка должны быть двояковыпуклыми, а вычислять увеличение прибора следует согласно отношению расстояний фокусов окуляра (f) и объектива (F). Это выглядит так: K = F/f .
Осталось разыскать подходящие линзы. Если у вас есть много ненужных вещей на чердаке или в гараже, это значительно упростит поставленную задачу. Чем больше разных стёкол вы обнаружите, тем больше шансов, что их получится «подогнать» согласно простой оптической конструкции вашей трубы.
Самый лучший вариант — стёкла от старых очков, желательно круглого формата, чтобы не было необходимости дополнительно их обрабатывать. Также подойдут:
- стёкла от часовых луп;
- линзы от старых фотоаппаратов;
- стекло от кинопроектора и т. д.
Как провести измерения?
Как только вы наберёте «солидный» линзовый запас, нужно будет провести несколько замеров. Ваша задача — чтобы расстояние фокуса объектива трубы было больше, а расстояние фокуса окуляра — поменьше.
Как сделать подзорную трубу своими руками, чтобы измерения были верными? Первым делом, направьте линзу на любой предмет, излучающий свет (например, на настольную лампу или настенное бра). Поместите за стёклышко белое полотно в виде обычного листа бумаги или картона. Постепенно передвигайте его рядом со стеклом, наблюдая за качеством изображения. Дождитесь, пока картинка лампочки не станет чёткой. В «идеале» она выглядит маленькой и перевёрнутой.
Теперь возьмите линейку и замерьте расстояние от стёклышка до белого листка. Так получается искомый фокус. Для того чтобы провести вычисления максимально точно, понадобится помощник. Кстати, к процессу изготовления домашней подзорной трубы можно привлечь и ребёнка, который с удовольствием поможет в работе, а заодно многому научится.
Таким образом происходит простая подборка и объектива, и окуляра. После того как подбор линз и все измерения будут закончены, приступайте к сборке оптической конструкции. Вначале нужно взять одной рукой линзу для объектива, а другой — линзу для окуляра и рассмотреть какой-нибудь объект через оба стекла. Лучше, если он будет удалён от вас на несколько метров, но не забывайте о том, что наводить стёкла прямо на Солнце опасно для зрения.
Аккуратно перемещайте объектив и окуляр так, чтобы их условная оптическая ось оставалась примерно на одном месте. Так вы добьётесь максимально чёткой картинки.
Как правильно ориентировать картинку?
Итак, у вас получается увеличенная, но перевёрнутая вверх ногами картинка. Искомая система оптики, дающая лучший результат, у вас уже есть, а «повернуть» изображение в правильное положение вам помогут ещё одна или пара линз. Подбирать их нужно, ориентируясь на параметры окуляра.
Можно сконструировать «оборотку» с помощью одного соосного дополнительного стекла. Для этого его надо поместить на расстоянии около 2f от окуляра. Более сложная оборачивающая система, состоящая из двух соосных линз, у вас получится, если вы расположите их на одинаковых расстояниях от окуляра (f).
Собираем готовую трубу
Теперь можно начать собирать трубу. Из плотных листов ватмана сверните два тубуса для окуляра и объектива и скрепите их прочными резинками. Стёкла, помещённые внутрь тубусов, зафиксируйте пластилином. Перед тем как окончательно собрать конструкцию, не забудьте выкрасить внутреннюю сторону листов ватмана сплошной чёрной краской, чтобы исключить внешнюю засветку.
Читайте также: