Плита перекрытия на септик

Обновлено: 07.07.2024

Особенности устройства септика из кирпича

По правилам установки септика в частном доме, перед засыпкой смесью песка и цемента необходимо его объединить с полями фильтрации с помощью труб, которые соединены эластичными муфтами. Они способствуют приданию местам соединения герметичности даже при малейших двусторонних перемещениях. Поля фильтрации должны иметь песчаную или гравийную подушку. Через нее вода будет погружаться в почву. Отводную трубу от септика подключают к перфорированной трубе или через коллектор к нескольким таким же трубам. Они укладываются на гравийную или песчаную подушку поля фильтрации.

Возведение кладки

Любая разновидность септика предъявляет одинаковые требования к кирпичу. Выбирать следует исключительно полнотелый глиняный кирпич, он наиболее устойчив к агрессивной среде канализации. Но даже этот кирпич следует укрепить с помощью различных защитных средств, для этого подойдет обработка поверхности мастикой и другими веществами. Укладка и утрамбовка вокруг внешней стены кирпичной кладки глиняной подушки толщиной в 20-30 см хорошо скажется на гидроизоляционной способности камеры в целом и ее долговечности.

Септик без откачки

На дно котлована укладывается песчано-гравийная подушка толщиной в 20-30 см. Возводить камеры стоит так, чтоб первая из них обладала ¾ всего совокупного объема отстойника. Стены первой камеры выкладываются сплошным порядком из полнотелых кирпичей. А стены второй кладутся с зазором примерно в 1/3 кирпича, через эти щели и должна просачиваться уже отстоявшаяся вода. То есть вторая камера выступает не только как отстойник, но и как фильтрационная система.

Такая разновидность отстойника будет очень эффективной в плане очистки сточных вод, но при этом есть риск заражения почвы участка и грунтовых вод в вашей местности.

Герметичный вариант

Этот тип требует после засыпки песчаной подушки залить дно бетоном, предварительно армировав его сплетенными прутьями. Кладка кирпича начинается уже после застывания железобетона. Толщина стен должна быть не менее 25 см, а между камерами 12 см. Для боле надежной герметизации стены обрабатываются мастикой. Для отвода воды септик оборудуется сетью специальных дренажных труб или устанавливают дополнительный фильтрующий колодец.

Установка своими руками отстойника для частного дома

Чтобы самостоятельно построить септик из кирпича, необходимы знания и опыт строителя-каменщика.

Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации зависит от качества используемого при строительстве кирпича, точности расчета габаритов отстойника и выбора технологии очистки сточных вод.

Чтобы обеспечить положительный результат работы отстойника и не допустить ошибок при строительстве объекта, работы проводим в соответствии с пошаговой инструкцией:

1 ) Определяем место на участке под строительство кирпичного септика с учетом расположения водяной скважины и построек, из которых будет производиться слив.

2 ) Выполняем проект очистного сооружения, учитывая количество проживающих людей, специфику эксплуатируемых объектов на участке. В документе отражается структура почвы, уровень грунтовых вод, номенклатура и объем необходимых материалов. На чертежах конструкции из трех секций учитывается необходимый объем камер для очистки сточной жидкости:

приемная камера для слива отходов должна занимать 50% объема помещения;
отсек с анаэробной очисткой занимает 30%;
камера с аэробно/анаэробной очисткой стоков без взвесей — 20%;
колодец или поле грунтовой фильтрации.

3 ) На основании проектных данных производим комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием.

4 ) Подготавливаем инструмент для ведения работ.

При помощи экскаватора вырываем котлован требуемых размеров. Глубина его должна обеспечить установку септика ниже уровня промерзания грунта.

5 ) На дно укладываем геотекстильную ткань для защиты дренажа от грунтовых вод, затем слой песка и щебня толщиной 300 мм. На уплотненный дренаж расстилаем два слоя рулонной гидроизоляции.

6 ) Выполняем опалубку из доски под бетонную плиту-основание для конструкции отстойника. Монтируем сетку из арматуры и заливаем в опалубку бетон марки М 300, толщиной 150 мм.

7 ) После отвердения бетона плиты, через 28 дней, приступаем к возведению стен сооружения из кирпича в соответствии с чертежами проекта.

8 ) Из помещений прокладываем канализационную трубу из поливинилхлорида в приемный отдел очистного сооружения. Между секциями, в разделяющих стенах монтируем гидрозатворы из ПВХ-трубы для ограничения уровня и перелива сточной жидкости.

9 ) На каркас из кирпичных стен укладываем бетонные плиты, в которых устроены проемы для удаления неразлагающегося остатка стоков.

10 ) Из кирпича, вокруг проемов в плитах, до поверхности земли устраиваются колодцы с крышкой и закрывающимся люком.

11 ) При возведении стен на кирпичную кладку с наружной и внутренней стороны наносим слой водоотталкивающей штукатурки и обрабатываем проникающей гидроизоляцией. Плиту перекрытия изолируем рулонным материалом.

12 ) За третьей камерой устраиваем фильтрующий колодец или дренажное поле из перфорированных труб в слое щебня, между геотекстильными полотнами для доочистки воды, поступающей в грунт.

13 ) Через люк в третьей камере устанавливаем аэратор.

14 ) По наружной штукатурке стен и плите перекрытия устраиваем защитную мембрану от разрушения гидроизоляции. Выполняем обратную засыпку очистного помещения грунтом. Устройство готово к эксплуатации.

Двухкамерный септик для дачи устраивается аналогично описанному варианту. В этой конструкции аэробная и анаэробная очистка отходов происходит во второй камере с выпуском воды в фильтрующую часть системы. Устройство с двумя секциями предназначено для объема стоков не более 10 м3/сутки.

Самодельный однокамерный вариант очистки стоков используют при приеме в сутки не более 1 м3 сточных вод.

В основании конструкции устраивается ленточная бетонная плита под стены. На грунт дна камеры укладывается фильтрующий дренажный слой из щебня и песка. В камеру заходит канализационная труба из дома. Поступившие стоки очищаются на 65%, проходя через фильтр.

Подробности

Место для септика на участке

Выбирая место расположения очистной конструкции на даче, надо знать обязательные требования по нормативным документам о расстоянии от разных объектов.

Надо строго придерживаться следующих условий, чтобы соблюсти санитарные нормы:

1.от фундамента дома до конструкции септика следует соблюдать расстояние свыше пяти метров.

2.от хозяйственных построек до септика должна быть дистанция минимум в один метр.

3.удаленность от соседних участков должна быть свыше одного метра.

4.питьевая скважина от септика должна располагаться более пятидесяти метров.

5.септик должен иметь размеры больше в три раза, нежели сброс стоков в сутки.

Качество кирпича

Самым долговечным считается гладкий кирпич клинкерного типа. Септик начинают строить с закладки основания. С внешней стороны следует сделать обработку с помощью гидроизоляционной мастики. Это защитит конструкцию от протекания стоков, следовательно, от разрушения стенок. С внутренней стороны надо сделать обработку с помощью цемента. Между стенками септика и ямой также заливают цемент.

Важно! При высоком уровне протекания подземных вод следует обработать поверхность с помощью битума

Процесс подготовки места для септика

Котлован можно сделать любой формы: как прямоугольник, как цилиндр. Котлован в форме овала роют для каждого отсека отдельно. Между ними делают траншеи. Если котлован в форме прямоугольника, то делают единый котлован, а разделение на секции происходит с помощью кирпича.

Подготовка дна

Далее следует подготовить днище для сооружения. Оно может быть выполнено из песка, цемента, либо кирпича. Песчаный тип укладывают несколькими слоями, содержащими песок с щебенкой. Толщина слоя равна, как минимум тридцати сантиметрам. Если септик герметичной конструкции, то дно заливают цементной смесью. До цемента укладывают щебень слоем в десять сантиметров. Затем делают гидроизоляцию дна, выстилая рубероид. Далее дно армируют с помощью сетки из металла для укрепления. Затем производят заливку цементом в слой, равный пятнадцати сантиметрам.

Внимание! Стержни сетки должны быть равны минимум 8 миллиметрам в диаметре. Дно герметичного типа устройства можно выложить из кирпича

Перед кладкой кирпича проделывают те же манипуляции, что и для цемента. До укладки сетки для армирования дно стягивают с помощью цемента в пять сантиметров. Кирпич на дно кладут одним либо двумя слоями. В завершении дно выравнивают. Для этого его заливают раствором из цемента и песка, включающего жидкое стекло

Дно герметичного типа устройства можно выложить из кирпича. Перед кладкой кирпича проделывают те же манипуляции, что и для цемента. До укладки сетки для армирования дно стягивают с помощью цемента в пять сантиметров. Кирпич на дно кладут одним либо двумя слоями. В завершении дно выравнивают. Для этого его заливают раствором из цемента и песка, включающего жидкое стекло.

Как выполнить перекрытие септика?

Нас спрашивают:
З дравствуйте! Закончил заливать стенки септика, теперь добрался до крышки. Труба идущая из дома заходит в септик на глубине 1,2 м. Сверху трубы получается септик уже не особо и нужен. Септик будет наполняться только до трубы. Чтобы сэкономить материал (цемент, песок, щебень) думаю поднять стенки еще на 20 см, над трубой и закрывать. Крышку планирую залить так: на стенки положить рамку из угольников, положить в рамку фанеру и сверху залить бетонным раствором предварительно армировав. Вопрос: если я засыплю оставшуюся часть ямы (70 см) грунтом сверху такой крышки выдержит ли она такую массу грунта? И есть ли другие варианты решения проблемы?

Мы отвечаем:
Н есущая способность Вашего перекрытия зависит от его размеров (перекрываемого пролета) и толщины. К сожалению, Вы не указали ни того ни другого. Что до глубины, то септик может наполнятся не только до выхода трубы в него, но даже и до самого ее верха, там, где она начинается. По закону сообщающихся сосудов. (см. рис.)

Об устройстве септика подробно можно прочесть здесь.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Не надо заливать плиту. А может надо?!

Плита-якорь. Сложное название. Сложная конструкция. Но только на первый взгляд.

Давайте разберемся что это такое.

Плита-якорь. Почему плита.

Потому что эта конструкция имеет полное право называться бетонной плитой. Состоит такая плита из бетона и армировки.

Для армировки можно применить арматуру или дорожную сетку. Ячейка такой сетки как правило 100*100 мм. Но можно применить и сетку 50*50 мм, но прутки, из которых она изготовлена несколько тоньше. Средний расход такой сетки для одного очистного 2-3 карты на 1 м.кв.
Ах, да. Совсем забыл. Армировка должна делаться в два слоя, т.к. бетон армируется всегда не менее, чем в два слоя (это обусловлено тем, что бетон работает на сжатие, а при растяжении он просто ломается, а арматура его удерживает от излома)

В качестве бетона можно применить приготовленный на объекте раствор из песка, щебня, цемента. Если щебня нет, то можно обойтись и без него. Для приготовления раствора для плиты понадобится всего 2 мешка цемента по 50 кг.
Для приготовления раствора лучше брать быстротвердеющий цемент (имеет в наименовании букву "Б"). Раствор на его основе быстрее схватывается и работы выполняются быстрее.
Такой точно есть. Мы применяем.
Плиту на самом деле лучше заливать на месте. Потому что если работу выполняют мало-мальски понимающие люди, то залить площадку не по уровню очень сложно, т.к. жидкий бетон сам стремится разровняться по всей поверхности. А вот с готовой плитой сложнее. Готовую бетонную плиту уложить на дно котлована так, чтобы она легла по уровню, крайне сложно. Не надо ничего говорить про плохую подготовку. Пробуйте сами (хорошо, если эксперименты не за Ваш счет).

Плита-якорь. Почему якорь.

Потому что эта плита выполняет функцию якоря. По 4-м сторонам плиты необходимо предусмотреть синтетические веревки (лучше которые не тянутся) диаметром 16-20 мм. Станция или септик привязываются к бочке и плита держит ее.

Некоторые люди просят обосновать почему это работает. Все просто. Если рассчитать силу Архимеда, и вес плиты с пескоцементной обсыпкой, то выходит, что конструкция хорошо сопротивляется выталкиванию. Приводить расчеты не буду ибо бессмысленно. Кто хочет - рассчитайте.

Так вот. Про Лень.

Очень многие на нас сейчас обидятся.

Такую плиту в основном все ленятся заливать:

- она не нужна, потому что станция всегда полна воды
- она не нужна, потому что у вас сейчас нет грунтовых вод
- она не нужна, потому что это долго и работы растянутся на пару дней
- она не нужна, потому что мы не умеем готовить раствор/бетон
- она не нужна, потому что в заниженной смете не учтено
- она не нужна, потому что. лень

Примеров с некачественным монтажом полно (смотреть ссылку на яндекс.поиск).
Цена такого монтажа = новый септик + доставка + монтаж (теперь уже по нормальной смете).
И кроме того учтите, что новый септик на это место поставить вряд ли получится в этом же году.

Решать Вам!

Если рассматривать эту ситуацию с точки зрения монтажников, которые дают гарантию на свои работы, то получается, что чтобы покрыть расходы на один сломанный и выброшенный септик надо продать и установить более 10 установок. Переводите во время и деньги. Это точно не цена 2-х мешков цемента и 3-х часов ожидания схватывания плиты. ;)

Текст оригинальный. Написан на горьком опыте (не своем). Просьба не воровать.

Железобетонная крышка для канализационного септика своими руками.

Этим летом стояла задача организации водоснабжения и канализации для моего дома. Выбор пал на устройство колодца и септиков из ж/б колец. Так как изготовление опалубки для бетонных колец довольно трудоёмкий процесс, кольца решил заказать в частной фирме по производству ж/б изделий. А вот ж/б крышки решил изготовить самостоятельно по нескольким причинам:

1. Экономия. Стоимость круглой железобетонной крышки для канализационного кольца диаметром 1,5м на тот момент была 2200р, а стоимость материалов для ее изготовления менее 1000р. Ближайшее производство ЖБИ находилось в 55 км от моего дома. И дополнительный рейс манипулятора стоил 5000р.

2. Во время работы прорабом на стройке приходилось своими глазами наблюдать ошибки неопытных и/или неграмотных арматурщиков на производстве ЖБИ. В основном это были ошибки расположения арматуры, и её экономия. И если в кольцах арматура играет конструктивную роль, то в крышках присутствует рабочая арматура, ошибки выбора сечения, шага и расположения которой, чреваты резким снижением прочности ЖБК на изгиб.

Для устройства ж/б крышек канализационных колец своими руками мне потребовались следующие материалы:

Полиэтиленовая пленка, кусок старого линолеума, остатки ламинированного двп после отделки мансарды, обрезные доски (остались после подшивки чернового потолка), саморезы, гвозди, ну и естественно главное компоненты - цемент, песок с гравием и арматура.

Площадку под заливку подсыпал отсевом и выровнил отрезком обрезной доски. Далее на нее положил кусок старого линолеума, а сверху полиэтиленовую пленку из-под упаковки минеральной ваты (наконец то пригодилась, а то уже собирался выкинуть или сжечь. )

Далее отрезал 4 доски немного длиннее диаметра будущей крышки. Для 1,5 метровой крышки я отрезал 160см, для метровых по 110см. На внутреннее отверстие сделал крестовину из 2-х досок необходимого размера (50см в моём случае, если вам нужен стандартный вариант, то это 60см). Углы внешней опалубки укрепил дополнительными отрезками досок с учётом размера будущего круга. Ламинированное ДВП прибил к доскам опалубки на мелкие гвозди, как на фото снизу.

Обрезные доски и ДВП я обрезал под толщину крышек 12см на обрезном станке. Но думаю с задачей также справится электролобзик.

Арматуру я использовал 12мм диаметра с шагом 20см, также добавил имеющуюся в наличии арматурную сетку ячейкой 10*10см. 12 миллиметровая арматура идёт с хорошим запасом для такого размера крышки, но запас при самостоятельной заливке ЖБК необходим, на случай отклонения расположения арматуры в бетоне и/или снижения марки бетона по ряду факторов. Важно чтобы арматура находилась как можно ближе к нижнему краю железобетонной крышки, но с учётом минимального защитного слоя бетона в 3-4см.

Как сделать септик своими руками. Выгребная яма в доме

С повышением уровня жизни населения многие из нас имеют в своем владении загородные дома или дачи.

И для максимально комфортного пребывания в них все домовладельцы заинтересованы в благоустройстве своего дачного участка.

Главным условием для обеспечения комфорта было и остается устройство локальной канализации, или септика

Основные виды септиков для канализации

По способу применения септики делятся на:

откачиваемые
и дренажные.

Первые требуют регулярной откачки по мере наполнения.

Вторые септики без откачки имеют собственную дренажную систему и откачиваются, в зависимости от интенсивности использования, один раз в 3-5 лет. Устройство таких септиков является экономически более выгодным вариантом.

Выбор места для канализационного септика

Для того чтобы правильно выбрать место для септика, нужно руководствоваться следующими нормами:

расстояние от дома до септика должно быть не меньше 5 м;
расстояние до ближайшего колодца или скважины должно составлять не менее 20 м, в зависимости от грунта;
расстояние до ближайшего водоема или реки должно быть не менее 10-15 м;
расстояние до фундамента хозпостроек должно быть не менее 1 м.

Запрещается установка септиков вблизи заборов, а также поблизости от проезжих автодорог. Необходимо также предусмотреть место для проезда ассенизаторской машины.

Как рассчитать необходимую емкость септика

Норма потребления воды на 1 человека составляет 200 литров в сутки. Отсюда и следует вести расчеты. Нужно примерно посчитать, как часто придется откачивать накопительный септик, или какой объем воды (с запасом) сможет переработать многокамерный септик, без ущерба для основной функциональности.

Cептик из ж.б. колец

Накопительный септик из ж/б колец сделать достаточно просто. Выкапывается колодец диаметром немного больше диаметра колец, глубиной 4-5 метров, на дно кладется или выливается бетонное основание для предотвращения попадания канализационных стоков в грунтовые воды.

Затем, с помощью крана-манипулятора производится монтаж колец с герметизацией стыков бетонным раствором. В верхнем кольце необходимо заблаговременно проделать отверстие под канализационную трубу.

Наверх смонтированного колодца ложится оголовник с отверстием для очистки септика. На оголовник монтируется герметичный люк.

После этого от дома необходимо прокопать траншею под канализационную трубу с уклоном по направлению к септику, ввести трубу в отверстие в кольце и хорошенько забетонировать место входа.

Устройство септиков из ж/б колец является самым дорогим из всех остальных способов из-за привлечения тяжелой техники (крана-манипулятора). Но и самым быстрым. Не следует также забывать о долговечности и прочности колец, позволяющие устраивать септик даже в местах проезда автотранспорта.

К недостаткам такого септика следует отнести частый вызов ассенизаторской машины для откачки, но если вы бываете на даче нечасто или объем сточных вод небольшой, то выбор такого вида септика является оптимальным.

Как сделать бетонный септик для дачи и дома своими руками

Сделать монолитный септик из бетона по силам каждому желающему. Септики такого типа делаются, в основном, многокамерными. По сравнению с обустройством септика из ж/б колец этот способ менее трудоемок, хотя в нем тоже есть свои плюсы и минусы.

Наиболее распространенный способ строительства такого септика следующий:

1. выкапывается яма необходимого размера, дно тщательно утрамбовывается, на него насыпается подушка из песка толщиной 30 см и также утрамбовывается.

2. Затем в яму ложится заранее сваренная по размеру ямы арматурная сетка из прута диаметром 10 мм и размером ячейки 20*20 см. Толщина будущих стенок емкости должна быть около 20 см, а армировочная сетка должна находиться в середине стенки. Поэтому сетку над дном ямы следует приподнять на 10 см и только потом заливать бетоном.

3. Сразу же после заливки дна, пока раствор не застыл, по всему периметру ямы устанавливаются сетки для укрепления стенок, нижние концы которых утапливаются в раствор на дне ямы. Расстояние от стенок ямы также составляет 10 см.Дополнительно желательно установить сетку на место будущей перегородки (перегородок), толщина которой должна быть не менее 15 см, а высота не доходить 25 см до потолочного перекрытия. После застывания раствора устанавливается внутренняя опалубка для заливки стен, хорошо укрепленная распорками.

После заливки стен и затвердевания бетона устанавливается опалубка потолочного перекрытия с отверстиями для откачки ила. Армировать перекрытие следует более толстым прутом, диаметром 12-14 мм. Необходимо также предусмотреть 2 отверстия в боковых стенках емкости: одно для подающей трубы, второе – для вывода очищенных стоков на поле фильтрации, если оно предусмотрено.

Также необходимо хорошо утеплить верх септика пенопластом для защиты от замерзания в зимний период.

Делаем септик из евро кубов своими руками

В настоящее время становится популярным устройство септика из евро кубов (отработанных емкостей для хранения и перевозки различных жидкостей). Преимуществом такого вида септика является легкость его установки и монтажа, а также отсутствие необходимости привлекать для работы тяжелую технику.

Стоимость одного еврокуба на 1000 литров – около 100 долларов. Емкость, бывшая в употреблении, стоит еще меньше.

Самым распространенным способом является устройство септика из 2 евро кубов по 1000 литров, соединенных между собой переливной трубой и выводом дренажной трубы на поле аэрации (или дренажное поле).

Процесс устройства такого септика такой:

выкапывается яма, на 20 см шире емкости. Дно ямы заливается бетоном. Емкости опускаются в яму и соединяются между собой переливной трубой. В принимающую емкость вводится сточная труба, из второй – выводится дренажная перфорированная труба, расположенная ниже всех остальных. Все входы-выходы труб тщательно герметизируются и укрепляются.

Затем емкости заливаются водой, после чего можно бетонировать пространство между стенами ямы и евро кубами. В верхней части обеих емкостей делаются отверстия, в которые устанавливаются вентиляционные трубы. После затвердевания бетона наверх получившейся емкости ложится деревянный щит с отверстиями под вентиляционные трубы и люки для откачки . Затем сооружение утепляется пенопластом и закапывается.

Дренажная труба выводится в отдельную яму, засыпается щебнем на 30-40 см и закапывается. Наш самодельный септик готов.

Как сделать септик своими руками из бочек

В качестве временной меры многими владельцами загородных домов и дач успешно применяются металлические и пластиковые бочки емкостью 200-250 литров. При использовании металлических бочек будьте готовы к тому, что через 3-4 года вам придется менять прогнившие от использования в агрессивной среде емкости. Отсюда и связанные с этим неудобства.

Использование пластиковых бочек целесообразно лишь в случае наличия небольшого количества стоков, так как в случае увеличения количества стоков септик также придется переделывать. Можно вкопать несколько бочек, соединив их между собой, тем самым увеличив емкость септика.

Делается это так:

выкапывается яма необходимых размеров, устанавливается одна или несколько бочек, в ближайшей к дому бочке делается отверстие под канализационную трубу, с учетом необходимого уклона, и вставляется труба.

Если бочек несколько, то вырезаются отверстия для соединения их между собой пластиковыми трубами. Каждая последующая бочка должна быть расположена несколько ниже предыдущей.

Места входа труб тщательно герметизируются. Хорошо будет утеплить бочки с боков и сверху пенопластом или каким-либо другим видом утеплителя. После чего все засыпается землей. Отверстия для откачки закрываются подручными материалами.

Как правильно сделать септик из покрышек своими руками

Используются при устройстве септиков и старые автомобильные покрышки, хотя последние менее всего подходят для устройства септика по причине негерметичности, и, как следствие, несоблюдения санитарно-экологических норм.

Покрышки можно применить лишь в качестве временной меры. Для постоянного пользования такой септик использовать не рекомендуется.

Покупка готового септика

Все большую популярность сегодня приобретают современные системы очистки сточных вод, которые можно купить в любом регионе. Они обладают самой совершенной системой очистки канализационных стоков. Среди множества вариантов заводских септиков есть септики с использованием электричества и без него.

Установка таких покупных септиков своими руками мало отличается от установки обычных септиков.

Преимущество заключается лишь в более глубокой очистке сточных вод, которые на выходе практически безвредны для окружающей среды.

В заключение остается добавить, что какой бы вариант септика вы не выбрали, какие-то работы можно всегда выполнить самому. Если же вы сомневаетесь в правильности тех или иных действий, то лучшим решением будет обращение к специалисту, который сделает все правильно и быстро. Вам останется лишь спокойно пользоваться всеми удобствами.

Выгребная яма в частном доме

Качество жизни напрямую зависит от работы канализации. В частном доме эта проблема «прозы жизни» приобретает особый характер, поскольку не всегда есть возможность «подключится» к центральной.

Как поступить в этом случае?

Ответ прост – вырыть яму и устроить «местную» канализацию, как давно и успешно поступают рачительные домовладельцы.

Схематично, этот процесс можно описать так:

1. вырыть яму побольше, чтобы «влезло все»;
2. укрепить стены подручным материалом, чтобы не осыпались;
3. закрыть надежно верх от мусора, запаха и чтобы не провалиться случайно.

Однако такой вариант хорош для только для слива небольшого количества жидкости в день (не более 1 кубометра), иначе яма просто не будет функционировать.

К тому же, при больших объемах сточных вод в силу вступают санитарные (СанПиН) и строительные (СНиП) нормы и требования, установленные законом РФ, обходить которые не следует и пытаться.

Разновидности выгребных ям

Это герметичное сооружение, которое потребуется систематически очищать принудительно либо насосом самостоятельно, либо вызовом специалистов-ассенизаторов.

В обслуживании более дорогостоящие, но является единственно возможным: при высоком уровне грунтовых вод, территориальной ограниченности, устройстве фекального сброса, большом объеме слива.

До недавнего времени – наиболее распространенный и «дешевый» вид устройства «местной» канализации. Не требует постоянного очищения, поскольку вода уходит естественным путем. Обладает ограниченным объемом и не применяется для фекального слива.

Нормы и требования к выгребным ямам в частных домах

1. Месторасположение – очень важный фактор.

Как правильно сделать выгребную яму? Канализационную яму запрещено устраивать ближе чем: 1 м. до границы (забора) участка, 10-12 м. до любой постройки соседей, 30 м. до колодца (если он есть) или скважины, 10 м. до труб центрального водопровода, 5 м. от собственного дома.

2. Необходимый объем.

Рассчитывается, исходя из предполагаемого количества сточных вод. Усредненный размер (с запасом) на семью из трех человек 2,5 метра кубических рабочего объема – из расчета 0,7 на одного. “Рабочим” считают объем ямы до высоты вхождения в нее канализационной трубы, а не до верха.

3. Глубина.

Не более 3 м. Этот показатель имеет большое значение из-за ограничения длинны шланга ассенизаторской машины. На большей глубине «машина не достанет».

4. Удобный подъездной путь для ассенизаторской машины.

5. Еще один момент.

Для большого и «густонаселенного» загородного дома специалисты рекомендуют строить отдельные выгребные ямы для фекалий и бытового слива, либо устанавливать специальный септик.

Виды выгребных ям, их особенности при самостоятельном устройстве

В зависимости от материала для укрепления стен, выгребная яма может быть:

Бетонной – либо «заливной», либо из бетонных колец.
Кирпичной, из природного камня.
Пластиковой.
Из автомобильных покрышек.
Из просмоленного дерева.

Выгребная яма из бетонных колец – простое решение проблемы

Готовые жб кольца для стен, крышки и основания для канализационных ям предлагают сегодня многие производители.

Устройство такой автономной канализации не занимает много времени, особенно если к моменту доставки колец яма полностью готова – кольца установит на место техника, на которой они «приехали».

Выгребную яму из бетонных колец можно сделать без дна (существуют специальные кольца «с дырочками») или герметичную. В случае с герметичной ямой следует предусмотреть бетонное основание – плиту или бетонную заливку.

В качестве изолирующего материала подойдут и велосипедные или автомобильные покрышки, которые укладывают между кольцами. Однако лучше использовать жидкое стекло, добавив его в раствор бетона. Этим составом промазывают верх кольца перед установкой следующего. Последний этап – промазывание внутренних стен битумом.

Чтобы обеспечить достаточный объем при ограниченной высоте, можно:

• Выбрать кольца большого диаметра 1,5-2 м. Оптимально: 2 кольца большого диаметра или 3 диаметром менее 1,5 м (самые узкие 70 см).

• Устроить «двойную» яму, установив рядом с основной, герметичной, вторую для естественной фильтрации воды и соединить их между собой.

Система будет работать по принципу сообщающихся сосудов

эффективно удаляя большой объем воды без частой откачки. Следует отметить, что такой способ обустройства выгребной ямы считается предпочтительным как по эффективности, так и по экобезопасности.

Цельнолитая бетонная выгребная яма – экономичное решение

Принцип строительства заливной ямы прост. Заливают дно, на которое после высыхания (до 7 дней) устанавливают армированную опалубку и «строят» стены. После полного высыхания ямы следует обработать стены битумом и установить крышку.

Важно не забыть предусмотреть отверстие для канализационной трубы – это довольно распространенный казус при самостоятельном строительстве.

Если нужна система из двух цельнолитых емкостей, то основную яму выкапывают в виде длинного прямоугольника, который впоследствии (после заливки основных стен) разделяют посередине перегородкой с отверстием.

Перегородку промазывают битумом, соответственно, с обеих сторон.

Как сделать выгребную яму из кирпича или природного камня

Если есть навыки каменщика и возможность устройства ямы для дома с естественным дренажем, то кирпич или природный камень, как материал для стен, будет отличным решением. Кирпич следует брать только керамический обожженный, поскольку другие виды быстро разрушаются от влаги.

Природный камень – это «вечная» накопительная яма. Кладку можно сделать как круглую, так и с углами. Толщина стен достаточна в пол кирпича, кладка шахматная.

пластмассовые емкости для канализации. Для ее установки не требуется ни строительных навыков, ни больших затрат.

Однако и здесь есть свои нюансы, которые связаны с материалом:

• Емкость может быть «выдавлена» землей. Чтобы этого избежать ее следует закрепить тросами к бетонному основанию ямы, т.е. как минимум потребуется его устройство.
• Емкость может быть раздавлена землей. Следовательно, перед ее установкой потребуется жесткое укрепление стен выгребной ямы.
• Несмотря на это, пластиковые емкости для выгребных ям являются наиболее доступным решением для непрофессионала.

Как происходит очистка выгребных ям

Следует сразу оговориться – самостоятельно полностью очистить выгребную яму насосом можно при условии ее небольшого размера и относительно чистых стоков (например, дача с туалетом на улице и водопроводом). Однако и в этом случае обычный насос для чистки ямы не подойдет, поскольку быстро засорится.

Чтобы не черпать нечистоты ведрами – приобретите фекальный электронасос и герметичную емкость для выгребной ямы для вывоза отходов.

Фекальные насосы для выкачки стоков

сконструированы специально для работы «в экстремальных условиях» – они фильтруют содержимое сточной ямы, защищая себя от засорения, способны качать вязкие жидкости и измельчать крупные конгломераты грязи.

Приобретение такого насоса окупается за несколько применений, поскольку вызов ассенизаторской машины (илососа) стоит дорого (цена на откачку варьируется в пределах 1-3 тысяч рублей).

Эффективна самостоятельная откачка фекальным насосом с предварительной биологической переработкой содержимого выгребной ямы.

Строительство выгребной ямы своими руками – важные моменты

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что:

• Основные этапы самостоятельного строительства выгребной ямы не зависят от типа ямы и материалов. Как и прежде, они сводятся к следующему: копается яма, устраивается основание, строятся стены, производится изоляция ямы (если предусмотрена), устанавливается крышка.

• Выбор типа ямы зависит от местных геофизических условий и личных целей хозяина дома.

• Выбор материала – от финансовых возможностей и строительных навыков домовладельца.

• Способ очистки выгребной ямы не всегда можно выбрать самостоятельно, поскольку здесь все решают объемы.

Решение перейти на новый, более комфортный уровень жизни всегда зависит только от человека. Возможно именно опыт устройства выгребной ямы для своего дома подвигнет вас на новые «строительные подвиги» и раскроет невостребованные ранее таланты.

Главное – деловой подход с правильной стороны.

Насос для канализации: что следует знать

Насосы для канализации не нужно чистить после работы, они применяются тогда, когда использование обычной канализации не представляется возможным. Проблема откачки фекальных стоков встает особенно остро, если туалет находится либо ниже уровня канализации, либо удален от нее на значительное расстояние.

Насос для канализации (фекальный насос) предназначен для откачки фекальных стоков

Он является разновидностью дренажного насоса, только перекачивает гораздо более крупные отходы.

Элементы канализационного насоса

Количество подключаемых к насосу модулей зависит от его модели и целевого назначения

Фекальный насос представляет собой пластиковую емкость, в которой имеется отверстие для присоединения предметов, используемых в быту: стиральной машины, душа, ванной и так далее.

Количество подключаемых модулей и их тип зависит от модели канализационного насоса.

Для определения модели насоса необходимо знать:

• количество воды, перекачиваемой в час (производительность насоса);
• расстояние от места, откуда необходимо откачать отходы человеческого производства до места, куда они будут помещены;
• диаметр трубы.

Зная эти параметры, проблема выбора фекального насоса отпадет.

Разновидности насосов

Существует три разновидности насосов:

Погружные канализационные насосы

используются для откачки сильно загрязненной воды из водоемов и подвалов. Они могут отводить питьевую или дождевую воду, а также стоки от посудомоечной и стиральной машин. Часто используются на дачах для полива. Насос не засоряется, так как имеет широкие каналы.

Корпус насоса может быть выполнен из нержавеющей стали или чугуна. Благодаря этому, насос может перекачивать до четырехсот кубометров воды в час. Управление осуществляется мощными электродвигателями – от 4,5 до 40 киловатт.

Насосы оснащаются десятиметровыми кабелями, что позволяет погружать их на большую глубину.

Также есть поплавок, который в автоматическом режиме включает и отключает насос.

Для поглощения твердых частиц большого диаметра (до 5 см.) к насосу необходимо подключать измельчитель.

Наружный насос

не обладает таким количеством характеристик, как погружной или полупогружной насосы. Устанавливают его под колодцем. Для откачки стоков используется шланг длиной пять метров. Есть модели, как с автоматическим управлением, так и с ручным. Аппарат может перекачивать вещества, диаметром не более полсантиметра.

Полупогружной насос

предназначен для откачивания сильно засоренных стоков. Их можно использовать как в промышленности, так и в быту. Двигатель насоса (высокой мощности) устанавливается на поверхности и закрепляется на поплавке.

Откачка идет через шланг.

Такой насос способен перекачивать торф, фекальные массы, нефть и многое другое. Он оснащен системой охлаждения, имеет прочную конструкцию, которая защищает детали от попадания на них воды.

Насос для канализации в квартире

Если канализация дома находится ниже уровня подключения к централизованной системе, встает вопрос организации принудительной канализации. Для этого можно установить напорную систему, которая состоит из:

• накопительного колодца;
• принудительной канализации;
• насоса и соединительных труб.

Фекальные массы стекаются в накопительный колодец, откуда потом выкачиваются в общую систему.

Иногда есть смысл установить в квартире насосную установку, в которой используется бытовой насос. Он нужен для отвода стоков, которые невозможно вывести самотеком. Применяется на цокольных этажах, в офисах, клубах или саунах. Использование такой установки позволяет устанавливать санузел в любом месте дома.

Принудительная канализация устанавливается в случае, если:

1. Уровень расположения дома ниже уровня централизованной системы канализации;

2. Необходимо прокладывать трубы чрез дорогу;

3. Нужны трубы большого диаметра;

4. На пути прокладки труб большой перепад рельефа.

Напорная канализация для квартиры и частного дома. Преимущества и недостатки

Насосная станция является основным устройством в системе. Иногда оборудуется измельчителем, что дает возможность использования труб малого диаметра. Срок эксплуатации насосных станций большой – они изготавливаются из высокопрочных материалов. Можно использовать трубы из полихлорвинила, если их диаметр не менее девяти сантиметров.

Преимущества канализации:

• Траты на закупку материалов намного меньше;

• Объем земельных работ существенно снижается (трубы достаточно проложить ниже уровня промерзания земли);

• Быстрота выполнения работ.

Как делается монтаж насоса для квартиры?

Погружать насос в стоки не рекомендуется, его достаточно закрепить на верхнем крае емкости.

Монтаж дренажных насосов начинается в приемном колодце. Погружать их в стоки не рекомендуется, достаточно закрепить на верхнем крае емкости. В стоки опускается шланг, по которому будет происходить отвод. Можно устанавливать насосы на поплавок.

На дне колодца закрепляется угловой патрубок, оснащенный трубой и вертикальные направляющие в количестве двух штук. Благодаря захватам, которыми оснащен насос, его можно установить на направляющие. Под действием собственного веса он будет плотно прижат к патрубку. Если возникнет необходимость осмотра или ремонта насоса, его достаточно поднять тросами.

В качестве насоса для канализации в квартире можно использовать насосы Grundfos, Conlift, DAB, Speroni и так далее.

Канализационный насос для кухни

В качестве канализационного насоса для кухни можно использовать санитарные насосы. Они удачно совмещаются с мойкой, могут без труда откачивать загрязненные сточные воды. Исправно работают, выдерживая высокие температуры.

Система принудительной канализации без измельчителя для горячих стоков

Для кухни также можно использовать УПКС для отведения чистых вод. Они подходят для раковины, посудомоечной машины, и ванной комнаты. Установка очень компактна, ее можно смонтировать в любом месте квартиры, к примеру, за мойкой. Установка может работать с температурами до 90 градусов. Такие модели предлагают несколько фирм в России. Их стоимость варьируется в пределах от 350 до 800 евро.

Для кухни также подойдет насос SFA, со встроенным измельчителем. Его придется чистить раз в год, потому что внутри устройства начинает скапливаться жирный налет. Другой насос, который зарекомендовал себя – SANICOM. Особой популярностью в роли насоса для канализации под раковину заслуженно пользуются насосы «Сололифт».

Использование системы принудительного отведения стоков

Также для этих целей используются установки для горячих стоков с измельчителем. Они выдерживают высокие температуры и могут измельчать сильно густые отходы. Благодаря измельчителю систему можно подключить к биде, душевой кабине, стиральной и посудомоечной машине и даже к унитазу.

Такую систему можно использовать для всего дома. Поэтому, если вам нужна дополнительная канализация, просто заказывайте готовую установку. Мощные ножи измельчителя легко перемалывают предметы, случайно упавшие в раковину, или унитаз. При наличии твердого предмета система продолжит работать. Стоимость такой установки от пятисот долларов.

Для санузла также используются насосы SFA и их аналоги. Причем эти насосы можно использовать везде в квартире. Если санузел оборудован только унитазом, можно использовать насос SANIBroyeur . Если кроме унитаза есть раковина, достаточно насоса SANITOP. У него есть дополнительные входы для подключения.

Для душа предпочтительнее использовать насосы с входом, который расположен на нижнем уровне.

Насосы для частных домов и коттеджей

Для коттеджа или загородного дома обычно используются насосы, для отведения сразу всех существующих фекальных стоков. Отлично справляется с этой задачей установка SANICUBIC. Благодаря мощному насосу, который оснащен двумя двигателями, она может работать сколько угодно долго.

Очень продуктивными являются насосы SFA SANIPACK. Их можно подключать к раковине, ванной, унитазу, стиральной машине, душевой кабине, и другим источникам сточных вод.

Другим насосом линейки SFA, который может использоваться в квартирах является насос санитарный Sanivite. Он перекачивает воды с раковины, от душевой кабины, посудомоечной и стиральной машины. Насос прост в уходе и по цене-качеству удовлетворяет потребностям.

Читайте также: