Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями в деревянном доме

Обновлено: 04.07.2024

Как сделать потолок в ванной из ПВХ панелей своими руками

Пластиковый фальшпотолок скрывает дефекты перекрытия, допускает встроенные светильники, практичен в эксплуатации. Укажем особенности материала, приведем монтажные схемы, поэтапную технологию.

Преимущества и недостатки

«На вкус и цвет друзей нет», помимо эстетики, приходится учитывать эксплуатационные свойства, стоимость, технологию. Выгодное сочетание характеристик сделало пластик востребованным в бюджетном дизайне влажных помещений.

Плюсы

Потолок в ванной из пластиковых панелей – практичное решение, завершающее ремонт комнаты, сторонников пластика привлекают:

Влагостойкость: ПВХ не гниет, не впитывает воду – полимеру не страшны конденсат, брызги, детали сохраняют размеры при изменении влажности воздуха.
Химическая стойкость: поливинилхлорид не реагирует с бытовой химией, испарения, капли которой вызывают коррозию алюминиевой отделки.
Гигиеничность: поверхность хорошо очищается влажной губкой; плотная структура мешает обосноваться грибку.
Технологичность: минимальные навыки позволяют своими собственными руками сделать пластиковый элегантный потолок в типовой ванной. Малый вес упрощает монтаж, достаточно легкого каркаса для крепления панелей
Декоративность: выпускают матовые, глянцевые продукты богатой цветовой палитры. Рисунок может имитировать текстуру древесины, горные породы, представлять художественные изображения.
Экономичность: финансовые затраты на единицу площади минимальные среди подвесных потолочных систем.

Многообразие фактуры

Минусы

Противники ПВХ вспоминают минусы:

Малая прочность: тонкостенные элементы легко повредить при установке.
Деформации: следствие коробления деревянного каркаса, недостаточной жесткости оребрения дешевых моделей.
Ограниченная долговечность: со временем поверхностный слой деградирует, тускнеет, царапается, но качественные образцы сохраняют внешний вид 10 – 15 лет.
Нарушение вентиляции: капель появляется из-за перекрытия отдушин фальшпотолком, устраняет проблему модернизация вентиляции.
Пожароопасность: поливинилхлорид самозатухающий полимер, дым содержит токсины, однако при обширном возгорании нет абсолютно безопасных материалов.

Виды пластиковой отделки

Наиболее известные разновидности:

«Вагонка»: названа за сходство с деревянным прототипом, видна граница между ламелями.
Бесшовная: части стыкуют через замок «шип – паз» без зазора.
Реечная: рейки заходят в прорези перфорированных стальных стрингеров. В многоквартирных домах используют без длинных регулируемых тяг.
Листовая: плиты удерживает переплет, сфера применения – общественные здания, высокие просторные помещения.

Для ванных комнат многоквартирных домов характерны первые два типа, реже – упрощенный реечный вариант, скрадывающие от 3 до 12 см пространства.

Вагонка

Часто крепится к деревянной раме, органично дополняет идентично оформленные стены. Впадины между «досками» собирают воду, возникает неприятная капель, поэтому проветривание обязательно. Поперечный набор ламелей зрительно уменьшает помещение, продольный – напротив.

Размеры обычной версии: 100×3000 мм, усиленная модификация шириной 125 мм. Стандартная толщина 8 – 10 мм.

Бесшовные ПВХ панели

Оптимальный выбор при отделке кафелем. Подобрав оттенок, узор, достигают стилистического единства. Глянцевый пластик светлых тонов зрительно расширяет границы. Отсутствие швов благоприятствует уборке, препятствует плесени.

Длина бесшовных реек: 2600, 2700, 3000, 6000 мм. Ширина: 150 – 500 мм, типичная – 250 мм. Толщина от 5 до 10 мм, тонкие образцы требуют предельной аккуратности.

Реечные системы

Предусматривает компенсацию деформаций посредством подвесов, недостаток высоты заставляет отказываться от последних. Преимущества концепции: монтаж панелей без метизов, воздухопроницаемые стыки.

Ремонт пластиковыми панелями выполняется своими силами, одними руками, не требуется ничего отвинчивать: панели отщелкивают от несущих шин, заменяют новыми. Опция облегчает ревизию вентиляции, светильников, обновление интерьера. Стрингеры совместимы с алюминиевыми рейками.

Пошаговая инструкция

Расчет заготовок

Отправляясь в магазин, необходимо определить:

количество панелей;
метраж профилей: стартовых, обрешетки;
примерный расход крепежа.

Метраж начального профиля берут на 10% больше периметра. Фабричную длину ламелей делят на ширину (длину при продольном наборе) комнаты, получают целое число плюс остаток. Вычисляют результаты для разных заводских размеров.

Пример:

Санузел 1,6×0,7 м; ассортимент пластика: 3,0×0,25; 2,7×0,25 м. Ширина реза 2 мм. Выбрать рациональный типоразмер.

Всего требуется отрезков: 1,6/0,25= 6,4, округляем до большего целого, получаем 7 шт.

Для поперечной укладки определяем количество деталей из секции: 3/0,7= 4 шт, остаток 0,2 м с запасом перекрывает припуск на ширину реза: 4×2= 8 мм. Из секции 2,7 м выйдет 3 заготовки, обрезки 0,6 м.

3 м: 7/4= 1,75, округляем до большего целого, получаем 2 шт.

2,71: 7/3= 2,33, нужно 3 шт.

Вывод: первый типоразмер экономичней.

Также советуют: определить площадь помещения, прибавить 15 – 20%, приобрести соответствующую упаковку панелей. Подход не учитывает направление укладки, фактический выход заготовок из одного фабричного изделия. Вероятно, целых отрезов не хватит, сплоченные части будут заметны.

Для контура обрешетки используют оцинкованный направляющий профиль ПН 28×27, метраж равен периметру санузла. Отступив 0,5 м от ПН 28×27, размещают поперечины из профиля ПП 60×27 с шагом 0,5 м. Под коммуникации, освещение резервируют дополнительные перекладины. Если ПП 60×27 удерживают подвесы, отступы от перегородок, интервалы подвески принимают 50 см.

Деревянную раму изготавливают из бруса 20×40 или 30×40, промежутки идентичные оцинковке. Сопряжения обрамления и протяженных перекладин усиливают парой стальных уголков на каждую.

Бруски, ПН 28×27 крепят дюбель-гвоздями 6×60 или саморезами 55 – 60 мм с пластмассовыми дюбелями, интервал 50 см, подвес прибивают двумя.

Дюбель-гвозди

Количество саморезов крепления одного звена облицовки равно числу поперечин решетки. Пластик к оцинковке привинчивают саморезами с прессшайбой и буром. Металлические компоненты соединяют аналогично или шурупами с буром для гипсокартона.

Отбивка уровня потолка

Лазерный нивелир облегчает задачу, за неимением обходятся рулеткой, пузырьковым прибором, угольником, маркером.

Рулеткой отмечают на длинной перегородке необходимое положение, по уровню проводят фломастером горизонталь (базу). Переносят уголком отметку на соседнюю стену, чертят линию, проверяют разметку рулеткой, ватерпасом.

Размечают границу обрешетки, откладывая размеры от базы. Правильность разметки подтверждает сходимость начальной и конечной точки, полученной по завершению обхода.

Иногда намеренно отклоняются от горизонтали, выравнивая потолок по шву плитки.

Минимальный просвет ограничен габаритом бруса, диаметром гофрированного рукава электропроводки, высотой скрытой части точечного светильника или вентиляционного короба.

Сборка опорного каркаса

Конструктивно каркас бывает пространственным и одноярусным. Первый представляет раму, уложенную на промежуточные опоры или закрепленную посредством подвесов. Позволяет разместить вентиляционное, электротехническое оснащение. Одноуровневую обрешетку крепят непосредственно к плите, решение простое, подходит для накладных плафонов.

Алгоритм для плоской рамы следующий:

Прикрепляют по периметру пристенные планки.
Ставят продольные или поперечные балки (в зависимости от раскладки) через каждые полметра.

Крепежные отверстия в досках сверлят заранее. Дерево обязательно обрабатывают влагоотталкивающими антисептическими, огнезащитными составами. Контролируют горизонтальность уровнем, выравнивая планки пропитанными подкладками.

Сборку пространственной рамы начинают с расстановки продольных балок, выдерживая интервал 50 – 70 см. Поверх них укладывают поперечины, используют проставки под продольные рейки, прикрепляют поперечины к деревянным стойкам-подвесам.

Двухъярусная обрешетка.

Распространенная ошибка – выравнивание профилей не пропитанными деревянными подкладками. Толщина клина изменяется при перепадах влажности, конструктивы смещаются, появляются вогнутости, щели.

Оцинкованный каркас собирают из профилей ПН 28×27, ПП 60×27. Первый – пускают вдоль стен, второй – на перемычки. При просвете более 3 см ПП 60×27 фиксируют на прямых подвесах. Местные усиления под инженерное оснащение соединяют «крабами». Операции выполняют с инструментальной выверкой.

Установка пристенных направляющих. Примерка, подгонка поперечин. Подготовка, расстановка подвесов. Фиксация поперечин

Общий вид.

Для раскроя потребуются ножницы по металлу или угловая шлифмашинка с отрезным диском. Узловую сборку «на земле» можно выполнить заклепочником.

К ровным плитам допустимо клеить ламели на «жидкие гвозди». Способ исключает прокладку инженерных сетей, демонтаж облицовки без поломок.

В деревянных коттеджах обрешетка не должна препятствовать вентиляции, крепление степлером напрямую к перекрытию нежелательно. Устраивая внутреннюю теплоизоляцию, уложенный утеплитель крепят дополнительными рейками, сохраняя воздушный зазор для проветривания.

Помните: вес коммуникаций, оснащения воспринимает каркас, нагружать обшивку не допускается (исключение – точечные светильники).

Вентиляционная система

Просторный подволок позволяет проложить вентиляционную разводку. Диффузоры ставят после монтажа облицовки, предварительно вырезав отверстия. Гофрированный рукав нивелирует погрешности.

Отдушину, расположенную ниже фальшпотолка, имеет смысл соединить патрубком с межпотолочным пространством. Оснастив панели диффузорами, обеспечивают постоянное проветривание конструктивов, особенно актуальное после подтопления соседями.

Вентиляция туалета, ванной, подволока. Разделение отдушины клапаном.

Стартовый профиль

В продаже представлено несколько версий:

П-образный без плинтуса.
Потолочный молдинг, сечение напоминает латинское F.
Потолочный составной: плинтус отсоединяется, не мешает заводить панели.

К деревянной окантовке степлером пристреливают начальный профиль. Применяют нержавеющие скобы, фиксируют длинную полку, соединение склонно к ослаблению.

Шурупы обеспечивают прочный контакт со стеной, прижим искривляет полки, поэтому мастера рекомендуют клеить молдинг или прикручивать к обрамлению. Оставлять свободной четвертую сторону, параллельную раскладке, излишняя предосторожность.

Крепление к ПН 28×27. Вариант крепления к перегородке.

В углах профиль заводят до упора друг в друга. Нижнюю полку, оказавшуюся наружной, обрезают под 45˚ строительным ножом или острыми ножницами.

Торцы стыкуемых бордюров желательно срезать в стусле ножовкой, длину подгоняют, добиваясь распора до 1 мм.

Обшивка пластиком

Отрезают элементы на 5 – 10 мм короче расстояния между стенами. Во избежание ошибок из-за перекосов измеряют размеры вдоль всего помещения, внося необходимые коррективы. Раскрой выполняют ножовкой с мелким зубом, болгаркой с тонким отрезным кругом. Тщательно убирают заусенцы, мешающие прилеганию.

Действительная ширина пластика может быть меньше номинальной, в итоге образуется концевая щель, покупая товар, выполните замеры. Устраняют проблему, добавив звено, первую и последнюю планки делают одинаковыми, распускают вдоль с учетом перекрытия просвета.

Вставляют начальную панель в стартовый профиль до упора, изгибая центр, умещая торцы. Размещают симметрично относительно боковых сторон, помогают шпателем.

Шляпками шурупов, не пробивая, притягивают свободный край к каждой промежуточной балке. Понадобится помощник поддерживать, прижимать элемент при завинчивании.

Прижим к оцинковке. Притяжка к доске.

Продолжают обшивать, вставляют следующие компоненты в замки предыдущих, прикручивают свободные края. Замеряют расстояние между внутренней стенкой начального профиля и предпоследней деталью.

Концевую зашивку делают уже промежутка на 5 – 10 мм, сообразно жесткости изделия. Вставляют край, сильно прижав внутрь профиля, изгибая, заводят целиком, смещают в замок.

Вблизи стояков предусматривают вырезы для труб.

Освещение

Высоту подволока под точечные светильники принимают с запасом 2 – 3 см сверх габарита, отверстия вырезают коронкой заранее. Под массивные накладные модели предусматривают дополнительные перекладины, кронштейны.

Точечные накладные.

Перед обшивкой прокладывают проводку в гофре, фиксируемой клипсами. Плафоны монтируют после зашивки. Требования электробезопасности устанавливает глава 7.1 ПУЭ.

Плинтус (кроме монолитных конструкций)

Завершают дело, приклеивая бордюр. Акриловым герметиком из пистолета заполняют стык, разглаживают мокрой перчаткой или узким резиновым шпателем, излишки удаляют.

Пошаговая инструкция, иллюстрирующая обшивку поверх деревянной решетки:

Практика сборки металлического каркаса:

Отделка ванной в деревянном доме

C точки зрения отделки, санузел самое сложное помещение в деревянном доме. Перепады температур и влажности вредят материалам пола и стен, строительные конструкции нуждаются в надежной защите. А обеспечить ее довольно сложно, особенно, когда дом из бруса новый и еще «садится».

По традиции, большинство домовладельцев отделывают санузлы в своих каркасных и брусовых домах вагонкой и кафельной плиткой (плитку кладут в «мокрых» зонах). Эта статья рассказывает про тонкости отделки санузлов в деревянных домах.

Отделка ванной в деревянном доме: плитка на плавающем каркасе.
Отделка плиткой санузла в каркаснике.
Отделка ванной в деревянном доме пластиковыми панелями.
Отделка пола в ванной комнате деревянного дома.

Плитка ванной комнаты в деревянном доме на плавающих направляющих

Отделка стен ванной комнаты в деревянном доме отлично показана на примере с FORUMHOUSE. В недавно построенном из бревен ручной рубки доме участницы FORUMHOUSE c ником Vikta санузлы отделаны плиткой и вагонкой из лиственницы.

Все санузлы с окнами, во всех сделана притяжная вентиляция. Когда в ванной комнате деревянного дома есть принудительная вытяжная вентиляция (идеально, если еще и окно), она устраняет из помещения лишнюю влагу и продлевает жизнь отделке. Целый ряд ошибок в отделке с хорошей вентиляцией не будет фатальным, а без нее – будет.

Плитка положена на два слоя водостойкого гипсокартона, закрепленного на каркасе из металлических профилей. Лиственница крепилась на деревянном каркасе. Бревно еще дает усадку, поэтому отделку всех четырех стен делали на плавающих направляющих. Как это сделано, наглядно показано на схеме.

В ряд бревен с шагом 60 см глухарями в прорезь крепили брусок 50х50. Прорезь делали с запасом в 10-15 см от крепления глухаря.

Крепление – именно глухари, крутить надо до упора, но без фанатизма. По всей длине прорези и на ширину шайбы и на глубины головки дерево сняли фрезой, чтобы она не торчала.

Смысл плавающего каркаса в том, что гипсокартон сможет «скользить» по прорезям во время возможной усадки дома. Поэтому и прикручивать глухари рекомендуется без фанатизма.

Если дом построен давно, и не дает усадки, то с прорезями можно не мудрить: достаточно проложить между элементами дома и каркаса материал вроде уплотнительной ленты, аналогичный тому, который используют в каркасном домостроении и при монтаже гипсокартоных перегородок.

Плитку в таких вариантах отделки лучше крепить вертикально, она зрительно поднимает потолок.

Рекомендация: когда в отделке санузла сочетаются плитка и дерево, следует проявлять крайнюю осторожность и даже аскетичность в декоре. Уместней будет акцент на мебели и аксессуарах.

Хороший пример отделки – санузел пользователя FORUMHOUSE с ником Кирсан на фото ниже: верхняя часть – лиственница, покрытая плиткой для саун, нижняя – плитка с фактурой дерева. (Санузел пока не закончен, не зарыты щели, и не сделана раскладка).

Отделка плиткой ванной в каркасном доме

Если дом каркасный и «усадка» ему не грозит, то гипсокартон под плитку можно монтировать и на деревянные бруски. Пирог стены выглядит так:

утеплитель;
пленка (не должна касаться утеплителя);
каркас для крепления гипсокартона;
два слоя влагостойкого гипсокартона;
клей;
плитка.

Такую схему отделки можно применять только в отапливаемом доме – перепад температур для гипосокартона недопустим.

Отделка санузла деревянного дома лаком

Один из санузлов в бревенчатом доме пользователь FORUMHOUSE с ником mixail50100 выложил плиткой, а второй, с душевой кабиной, отделал лаком.

Схема отделки:

все швы промазать акриловым герметиком;
все помещение обработать антисептиком;
покрасить укрывной акриловой краской;
нанести два слоя лака.

На полу лежит плитка, потолок – подвесной.

Отделка ванной в деревянном доме ПВХ панелями

Стеновые панели из пластика, аквапанели из фиброцемента и т.п. в санузле деревянного дома крепятся на деревянную обрешетку.

Шаг обрешетки не может быть мене 50 см и более 60 см.

Обрешетка может быть или только вертикальной, или только горизонтальной.

Первую панель прибивают к бруску по уровню, вторую вставляют в паз первой и т.п. По окончании работы на конструкцию надевают пластиковый профиль, который защитит от проникновения воды в пазы.

Отделка пола в деревянной ванной

Гидроизоляция пола в ванной комнате деревянного дома выполняется на этапе прокладки коммуникаций. Схема подбирается для каждого конкретного здания. Есть несколько работающих стратегий, для каждой используются свои материалы.

Рассмотрим несколько примеров хорошо работающей гидроизоляции пола.

С использованием обмазочной гидроизоляции

Участник FORUMHOUSE с ником Semsey в ванной комнате своего деревянного пола делал гидроизоляцию так:

Лаги из лиственницы 200мм, между ними на их высоту – утеплитель.
Черновой пол – доска 40 мм.
Листовой материал: два слоя фанеры (можно МДФ или ЦСП) на клей с протяжкой шурупами. Швы вразбежку.
Два слоя обмазочной гидроизоляции.
Чистовой пол – плитка. Можно пробку и т.д.

Такая гидроизоляция представлена на схеме (здесь нумерация в обратном порядке и вместо плитки – OSB).

С использованием оклеечной гидроизоляции (гидростеклоизола, рубероида).

Оклеечная гидроизоляция выполняется с заходом на стены и уклоном в сторону сливного отверстия (там устанавливается трапик).

Участник FORUMHOUSE с ником starper:

покрыл доски пола автомобильным битумным антикором;
настелил рубероид;
залил легкую стяжку (7 см) с армированием сеткой 3 см;
вывел наливные полы;
положил плитку.

Антипов Игорь Участник FORUMHOUSE

Все, как обычно. По чистому полу - оклеечную или наливную (обмазочную) гидроизоляцию, с заходом на стены, обязательно. И на неё стяжку. А сверху хоть кафель, хоть линолеум, хоть дощатый настил.

На FORUMHOUSE собрано много информации по гидроизоляции, укладке плитки, обработке стен и потолка в санузле деревянного дома. Узнайте, как работать с модной бесшовной плиткой, каких ошибок стоит избегать при самостоятельной облицовке, а также посмотреть видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Ремонт ванной комнаты ПВХ панелями

Планируя ремонт в ванной комнате, многие люди желают сэкономить, поэтому выбирают отделку ПВХ панелями. Использование пластиковых панелей позволяет при грамотном подходе сделать бюджетный ремонт санузла в сжатые сроки с минимумом пыли и грязи. Кроме этого, такая обшивка легко монтируется самостоятельно, так как материал не требует специальных навыков и профессионального оборудования.

ПВХ облицовка крепится двумя способами:

Бескаркасная технология применяется, если стены помещения достаточно ровные. Фиксация панелей осуществляется при помощи силиконового герметика.
Стандартная каркасная технология используется при значительных неровностях стен, а также в том случае, если за обшивкой скрываются коммуникации.

Рассмотрим пошагово оба способа крепления пластиковых панелей.

Облицовка бескаркасным методом

Этот способ чаще всего используется при проведении ремонта своими руками в старых санузлах, например, хрущевках, где стены покрыты слоем краски, при этом силикон хорошо прилипает к основанию. Бескаркасная технология позволяет выполнить обшивку за 1 день, при этом сверлить стены не потребуется.

Необходимый инструмент и материалы

Кроме самих пластиковых панелей понадобится силиконовый герметик, цветной или прозрачный – не важно. Также потребуются полосы стартового профиля, внутренние и внешние углы, хотя в некоторых случаях можно обойтись и без этих элементов. Для удаления остатков силикона рекомендуется использовать спирт или бензин калошу.

Важно! При использовании растворителя для удаления герметика нужно сначала провести тест на небольшом участке панели, чтобы не смывался рисунок.

Из инструментов пригодится:

Строительный уровень.
Угольник, рулетка, карандаш для разметки.
Шприц-пистолет для нанесения силикона.
Строительный нож и небольшая болгарка для подрезания панелей.
Небольшой металлический шпатель для вставки панелей в стартовый профиль.
Пластиковый шпатель для удаления остатков герметика.

Для крепления панелей к металлическому или деревянному каркасу при обшивке коробов и экрана ванны потребуется шуруповерт и саморезы.

Подготовка стен

Подготовка окрашенных стен заключается в демонтаже выступающих элементов, заделке крупных сколов и других дефектов шпатлевкой. Стены вымываются, чтобы на них не было грязи и известковых отложений. Дополнительно рекомендуется обезжирить поверхность спиртосодержащим средством. Использовать бензин или растворитель для этих целей в непроветриваемом помещении не стоит в целях безопасности.

Подготовка панелей

Если выбраны панели с подгонкой рисунка, материал расставляют в одной из комнат в порядке, в котором они будут монтироваться, чтобы не ошибиться с рисунком.

Прежде чем приступить к приклеиванию облицовки, нужно определиться, откуда будет начинаться монтаж. Еще один важный нюанс для пластика с рисунком – подрезание, так как полосы имеют длину 2,7 метра, а потолки, как правило, ниже. В рассматриваемом примере было решено производить подрезку сверху и снизу, чтобы декоративный бордюр оставался видимым под самым потолком.

Обратите внимание! Если на рисунке есть имитация плитки, желательно, чтобы при облицовке стены над ванной от бортика шла целая «плитка». Этот аспект также учитывается при расчете длины подрезания.

От края ванны должна идти целая плитка – так рисунок будет смотреться максимально естественно.

Монтаж панелей на стены

Монтаж первой панели – самый ответственный этап, так как от ровности и правильности ее приклеивания зависит конечный результат. Рассмотрим основные этапы и нюансы монтажа ПВХ облицовки на герметик:

Над ванной стены обшиваются по аналогичной схеме:

К бортику приклеивается стартовый профиль.
Силикон наносится на обратную сторону пластика и в паз стартового профиля, чтобы была максимальная герметичность.
Нижний край панели вставляется в паз, после чего полоса приклеивается к стене.

Обычно стыковка панелей в углах помещения выполняется при помощи углового профиля, который надевается на торец пластика. Но для облицовки с рисунком подобрать дополнительные элементы в тон очень трудно, поэтому для герметизации углового примыкания поступают следующим образом:

После установки последней полосы оставшееся пространство полностью заполняется силиконом.
Монтируется первая полоса от угла, а выступавшие остатки герметика удаляются шпателем. После этого рекомендуется протереть бензином или растворителем, чтобы полностью удалить следы силикона.

Такое угловое примыкание получается герметичным и не бросается в глаза, так как рисунок не прерывается уголком.

Обратите внимание! При монтаже первой полосы от каждого угла, ее нужно выставить по уровню. Если стены немного завалены, панель придется подрезать по диагонали (на конус), чтобы выставить ее строго вертикально. Для диагональной подрезки используется болгарка.

При обходе стояков сооружают каркас, который также обшивается пластиком, который крепится при помощи силикона и саморезов. Такой же способ фиксации используется и при зашивке пластиком экрана под ванной.

Отделка потолка

Теперь рассмотрим, как поэтапно производится бескаркасная обшивка потолка пластиковыми панелями.

Так как на рассматриваемом в качестве примера объекте потолок деревянный, его необходимо обработать антисептиком. Самый простой способ – налить средство в бутылку с ручным распылителем и нанести антисептик на древесину. К следующему этапу приступают после высыхания биозащиты.

Плинтус отрезается по размерам одной из стен, при этом рез выполняется под углом 45° для соединения с плинтусом на другой стене. Чтобы между стеной и плинтусом не образовывалась щель, его при помощи жидких гвоздей приклеивают к обшивке стен. Также рекомендуется нанести толстый слой клея на верхнюю часть плинтуса, чтобы он приклеился к черновому потолку.

Обратите внимание! Для дополнительного крепления плинтуса к потолку можно использовать саморезы или скобы. Но у этого способа есть минус – в расширенном пазу панель болтается и держится недостаточно жестко. Поэтому лучше наносить толстый слой на верхнюю полку плинтуса.

Аналогичным образом крепятся еще три плинтуса, а четвертая часть монтируется в самом конце, после крепления последней полосы пластика.

Монтаж потолочных панелей начинается после того, как клей, которым приклеен плинтус, полностью схватится. Чтобы точно нарезать полосы, измеряется расстояние между плинтусами, прибавляется 3 см – именно на это расстояние панели будут заходить в плинтус (по 1,5 см с каждой стороны). Пластик режется острым ножом или болгаркой.

Совет! На этом этапе высчитывается, какая ширина остается после установки всех целых полос. Это нужно, чтобы в конце не получилась узкая вставка, которая будет портить всю красоту отделки. Лучше всего сделать так, чтобы с двух сторон потолка крайние панели подрезались на одинаковую ширину – симметричные подрезки смотрятся более привлекательно.

Еще один нюанс возникает, если в помещении не выдержан прямой угол между стенами. В этом случае крайние полосы подрезаются немного под углом, чтобы сделать этот конусный рез как можно незаметнее.

Сами полосы потолочного пластика монтируются достаточно легко:

Сначала заводится один край панели в плинтус и задвигается до самого упора.
Затем панель немного сгибается посередине, чтобы можно было завести второй конец.
После того, как в плинтус заведен второй край панели, она задвигается на 1,5 см, чтобы полоса заходила в пазы на примерно одинаковое расстояние.
Затем полоса плотно прижимается к предыдущей панели, чтобы пазы замкового соединения плотно вошли друг в друга.

Установка последней панели немного отличается от монтажа других полос. Так как вставить ее сложнее, она отрезается с таким расчетом, чтобы по краям она входила в плинтус по 1 см. Далее отрезанная полоса вставляется с одного края полностью, при этом второй торец свободно достает до паза плинтуса без изгибания панели. После этого полоса просто задвигается во второй плинтус на 1 см.

Чтобы панель не провисала, по краю она прижимается 3–4 саморезами. Их можно сделать впотай: просверливается первый слой пластика, а в отверстие вкручивается саморез, который прижимает полосу за второй слой.

Монтаж последнего (четвертого) плинтуса также имеет свои нюансы:

От него ножом отрезается верхняя часть (паз для вставки панелей).
На обе стороны наносится клей жидкие гвозди.
После этого он прикладывается на место установки и прижимается к стене и потолочной панели.

На этом обшивка потолка пластиком бескаркасным методом завершена.

Обшивка по каркасной технологии

Более привычный и распространенный вариант – отделка ванной комнаты пластиковыми панелями с возведением каркаса. Это позволяет закрепить обшивку без предварительного выравнивания стен, а также скрыть все коммуникации за облицовкой.

Необходимый инструмент и материалы

Для проведения работ потребуется:

перфоратор;
дюбели и саморезы;
деревянный брус для закладных;
направляющий и стоечный металлический профиль;
прямые подвесы;
монтажная пена;
гофра для электропроводки.

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в демонтаже старой отделки и заделке больших дефектов, влияющих на несущие характеристики перегородок. Дополнительно стены обрабатываются глубокопроникающей грунтовкой для минеральных поверхностей с антисептическими добавками. Также на этом этапе производится разводка водопроводных и канализационных труб, прокладывается электропроводка к источникам потребления.

Обратите внимание! Электрический провод прокладывается в гофрированной трубке, которая крепится к основанию (стене или потолку) специальными хомутами.

Монтаж каркаса

Для сооружения обрешетки используют оцинкованный профиль для гипсокартона, так как деревянные бруски подвержены гниению и короблению при эксплуатации во влажных условиях. Стойки каркаса монтируются по углам помещения с креплением к стене при помощи прямых подвесов.

Вертикальные стойки крепятся к основанию прямыми подвесами.

К вертикальным стойкам с шагом в 40–60 см крепятся горизонтальные перемычки, к которым впоследствии и будет крепиться пластиковая отделка. Для соединения профилей под углом 90° край профиля подрезается и заводится на верхнюю полку направляющей и крепится к ней саморезами.

В местах установки навесного оборудования: шкафчиков, полочек, крепления полотенцесушителя и так далее, предусматриваются дополнительные перемычки (закладные). Чтобы крепление оборудования было максимально надежным, рекомендуется профиль усилить деревянной вставкой, которая фиксируется саморезами.

Усиление каркаса в местах крепления навесного оборудования.

Вокруг стояка также собирается каркас для короба.

Совет! Для придания дополнительной жесткости каркасу в местах крепления каких-либо элементов, рекомендуется пространство между закладной и стеной запенить. Также можно пропенить углы: так каркас получится менее гулким.

Аналогичная каркасная конструкция собирается на потолочном основании для его обшивки.

Монтаж ПВХ облицовки

Обшивка санузла начинается с потолка. По периметру к металлическим направляющим крепится стартовый профиль, в который вставляются края панелей. К поперечинам каркаса полосы крепятся саморезами с прессшайбой. Чтобы стык панелей был минимально заметным, их плотно соединяют друг с другом. Но бывают модели с выбранной кромкой, которая после соединения двух полос образует V-образный шов. Поэтому при выборе материала на этот нюанс нужно обращать внимание.

После обшивки потолка приступают к монтажу пластика на стеновой каркас:

Снизу и вверху закрепляется стартовая полоса. К напольному покрытию ее можно приклеить силиконом, чтобы получился герметичный стык.
Панели заводятся в пазы стартового профиля и фиксируются к каркасу саморезами.
При соединении двух панелей в углу помещения используют угловой профиль.

Чтобы отделка выглядела целостной, крайние полосы одного ряда должны иметь одинаковую ширину. Это рассчитывается до начала крепления первой полосы. Еще один вариант красиво оформить угол – согнуть панель и прикрепить без использования дополнительных уголков. Для этого с обратной стороны пластика вырезается 2–3 см (при этом лицевая часть должна остаться целой). После этого панель легко сгибается в нужную сторону для оформления наружного или внутреннего угла.

Как выбрать пластиковые панели

Во время покупки пластиковых панелей обращают внимание на следующие аспекты:

Механическая прочность. Сожмите панели пальцами: они не должны легко сминаться.
Пластик должен быть мягким, но упругим и эластичным, иначе во время монтажа он будет трескаться и ломаться.
Еще один важный нюанс – совпадение рисунка. Наглядно это можно проверить, поставив несколько панелей в один ряд.
Качество стыка. При соединении панелей стык должен быть плотным, без зазоров и щелей.

Виды и размеры ПВХ отделки

Классификация и требования к ПВХ изделиям для внутренней обшивки изложены в ГОСТ 19111–2001. Из всего разнообразия выпускаемых панелей выделим основные критерии, по которым осуществляется классификация изделий.

Стеновые. Толщина изделий от 8 до 12 мм.
Потолочные. Такая облицовка выпускается толщиной от 5 до 8 мм.

Реечные (вагонка): полосы шириной от 12 до 30 см.
Листовая обшивка или широкие панели: ширина от 30 до 50 см.

Гладкие. Как правило, это цветные изделия или полосы с нанесенным при помощи фотопечати рисунком.
Рельефные или фактурные. Такая облицовка имитирует различные текстуры, чаще всего плитку или мозаику. Рельефные швы позволяют имитировать плиточную укладку максимально точно.

Все виды ПВХ материалов для облицовки имеют пазы для замкового соединения двух полос. В зависимости от образуемого стыка материал делится на три вида:

Бесшовное соединение.
Ламели с фаской для выделения шва.
Рельефная вагонка, стык в которой маскируется при соединении.

Отделка ванной ПВХ панелями считается косметическим вариантом ремонта. Но это не означает, что дешевая отделка не может быть привлекательной. Современные технологии позволяют не только изготовить пластик любого оттенка, но и нанести на него практически любой рисунок или узор, и даже объемное изображение. Поэтому отделка пластиком выглядит очень симпатично, в чем можно убедиться из фотоподборки вариантов декорирования ванной комнаты при помощи ПВХ панелей.

Как сделать потолок в ванной из пластиковых ( ПВХ) панелей своими руками

Для отделки потолка очень часто используют пластиковые панели, особенно они актуальны в ванной комнате. Этот материал не боится повышенной влажности, за ним легко ухаживать, кроме этого, он имеет небольшой вес и красивый внешний вид.

Все эти свойства пластиковых панелей объясняют их большую популярность, при выборе покрытия для потолка в ванной комнате.

Преимущества

Одним из главных преимуществ пластика является то, что он не боится влаги, поэтому он является оптимальным материалом для отделки потолка в ванной комнате, где практически всегда высокая влажность.
Из-за повышенной влажности и плохой вентиляции, в ванной комнате может развиваться плесень или грибок, но на пластиковых панелях они не размножаются и не повреждают их.
Существует большой выбор указанного материала, поэтому вы всегда его можете подобрать в соответствии с интерьером ванной.
При помощи панелей удается скрыть все неровности и погрешности поверхности, поэтому навесной пластиковый потолок получается ровным и гладким. Кроме этого, в межпотолочном пространстве можно спрятать не только электропроводку, но и другие коммуникации.

Перед проведением монтажа пластиковых панелей в ванной комнате, сначала необходимо подготовить поверхность. Для этого, если на ней был другой подвесной потолок, его снимают, имеющиеся щели надо заделать шпаклевкой.

В данном случае проводить выравнивание поверхности не надо, так как это происходит во время монтажа обрешетки.

Сначала, при помощи водяного уровня на стене по периметру комнаты наносится линия будущего потолка. Если у вас на стенах кафельная плитка, и она была уложена по уровню, то это упрощает работы, так как можно ориентировать на швы.

Металлический каркас

Перед началом проведения работ, необходимо определиться, с тем, какими светильниками планируется проводить освещение комнаты. Если они будут накладными, то расстояние между потолком и основной поверхностью может быть минимальным.

При использовании встроенных светильников, это расстояние должно составлять порядка 10 см. По периметру комнаты по намеченной линии проводится монтаж UD-профиля, дюбеля устанавливают с шагом 40-60 см.

Пластиковый потолок в ванной можно крепить и на деревянном каркасе выполненном из деревянных брусьев и реек.

А также с помощью бескаркасной системы, когда деревянная обрешетка крепится непосредственно к черновому потолку, при условии что он ровный и не будут устанавливаться врезные( точечные) светильники.

бруски деревянные 4 Х 2,5 см
рейки
дюбеля
саморезы
шнурка
молоток
пила
уровень строительный

Очередность выполнения работ:

делаем разметку по всем стенам на необходимой высоте;
бруски располагают с расстоянием не более 80 см;
поверх прикручивают несущие бруски перпендикулярно, на которые будут крепиться панели ПВХ.

Монтаж ПВХ панелей

Сначала, по периметру ванной комнаты к направляющему профилю фиксируется стартовая планка.
Теперь отрезают панель необходимой длины, вставляют один конец в стартовую планку, потом панель немного сгибают и заводят второй конец в противоположную планку.
После этого, при помощи шурупов панель прижимается к обрешетке.
Следующую панель также заводят в стартовую планку, сначала с одной, а потом с другой стороны, прижимают ее к первой панели, устраняют наличие между ними зазора и фиксируют при помощи саморезов. Указанную работу надо выполнять аккуратно, так как можно повредить панели.
Последняя планка обрезается на необходимую длину, а потом при помощи ножа, она подгоняется под размер по ширине. После этого ее вставляют в стартовые планки, при этом фиксировать данную панель не обязательно.

Расчет материалов

Размеры пластиковых панелей (ПВХ) для потолка составляют: ширина 25 см, но она может быть и до 50 см, толщина обычно 5-10 мм, стандартная длина 2,7 метра, но может быть до 6 м. Металлический профиль имеет длину 3 м.

Чтобы определиться с количеством панелей, вычисляют площадь ванной комнаты и делят ее на площадь одной панели (указано на упаковке). Обязательно к полученному результату добавьте 15%, это необходимо на отрезку панелей.

Рассчитать количество профиля монтируемого на стену просто, оно будет равно периметру помещения, разделенному на 3, вы получите необходимое количество планок в штуках.

Чтобы рассчитать количество CD-профиль, надо сделать схему обрешетки на бумаге, с учетом расстояния между профилями. Количество саморезов и дюбелей рассчитывается с учетом шага их установки, и обязательно делают небольшой запас.

Установка светильников

Светильники в ванной комнате устанавливают в потолок, перед установкой панелей проводится монтаж электропроводки, оставляйте большие хвосты, лучше их потом отрезать, чем вам не хватит провода. Провод необходимо брать с двойной оплеткой и помещать его в гофрированные шланги. После укладки проводки, проверяют ее работоспособность.

В местах установки точечных светильников, в пластиковых панелях делают отверстие, лучше всего это выполнять при помощи специальной коронки, но можно и ножом, только аккуратно.

Светильники можно устанавливать сразу, после чего проводится фиксация панелей, а можно вывести провода и выполнить монтаж светильников, после установки всех панелей.

Вывод

Существует большой выбор пластиковых панелей, используемых для отделки потолка, поэтому с их помощью вы сможете реализовать самые разные дизайнерские решения.

Они позволяют визуально изменить размер помещения, в некоторых случаях панели крепят даже по диагонали, но это значительно усложняет монтаж и увеличивает расход материала, поэтому такой вариант используется редко.

Такое решение может реализовать своими руками любой домашний мастер, при этом получается не только функциональный, красивый и долговечный потолок в ванне, вы также экономите значительные средства делая потолок из панелей пвх своими руками, что немаловажно в наше время.

Полезное видео

Потолок из панелей пвх своими руками видео:

Читайте также: