Обвязка парогенератора медной трубой
Обновлено: 19.05.2024
В чем заключается правильный монтаж паропровода от парогенератора.
В чем заключается правильный монтаж паропровода от парогенератора. Особенности очистки составных частей парогенератора от накипи.
Парогенератор предназначен для генерации пара. Пар по паропроводу поступает в парную (хамам). Монтаж паропровода имеет ряд особенностей, чтобы создать в парной комфортную среду и обеспечить безопасность пользователя.
Паропровод из парогенератора в парную (хамам) должен быть по возможности минимальной длины. Паровые трубки необходимо изолировать, чтобы избежать потери тепла. К тому же они в процессе работы нагреваются и должны быть защищены от случайного контакта с ними. Необходимо помнить, что модели парогенераторов отличаются по мощности, тройники на выходе пара могут иметь размер ½ или ¾, соответственно, будут использоваться трубки разного диаметра. На конец трубки, которая входит в парную, устанавливается металлическая форсунка. Она играет две роли: декоративная - придает эстетичный вид; обеспечивает безопасность для клиента при выходе из трубки пара. Сверху в ней имеется углубление в которое можно добавить капли ароматизатора, при испарении он вместе с паром создаст благоприятную атмосферу в парной (хамаме). Не стоит экономить на материале для паропровода. Рекомендуется использовать медную трубку, она свободно выдержит температуру 100-150 °С. Необходимо избегать прямых углов изгиба трубки, петлевых прогибов в которых будет собираться конденсат и создавать её закупоривание. Стоит отказаться от паропровода из пластиковой трубы, в виду возможного со временем отслоения пластика внутри неё при прохождении пара. Категорически запрещается устанавливать в паропровод вентили. Если при эксплуатации парогенератора будет срабатывать защитный клапан пара 1.2 бар знайте, что паропровод засорился известковыми отложениями и его необходимо прочистить.
Монтаж паропровода от парогенератора до хамама
1. Парогенератор находится в отдельном помещении. Он вешается на стену на уровне груди человека (это оптимальная высота для монтажа и дальнейшего обслуживания парогенератора)
2. Форсунка в хамамме располагается на 15 -30 см. от пола
3. Весь путь паропровода от парогенератора к форсунке прокладывается под уклоном (то есть, без прогибов, углов с нижней точкой и пр.). Пар, проходящий по паропроводу, частично превратится в воду. В итоге, образовавшийся конденсат вытечет из форсунки или стечет обратно в бак парогенератора.
Это важно! Иначе в паропроводе образуются карманы (ямы), в которых скопится вода. При работе парогенератора, выход пара будет затруднен. Это создаст неприятные «булькающие-хрюкающие» звуки, а из форсунки периодически будет выбрасываться конденсат, который может обжечь отдыхающих.
4. Если ваш парогенератор находится в подвале здания, а хамам на этаж выше, следуйте тем же инструкциям, что и в предыдущем пункте. То есть, паропровод от парогенератора проложите вертикально и присоедините к форсунке. Конденсат будет стекать в бак парогенератора.
Три основные ошибки при прокладке паропровода:
1. «Неправильный» материала паропровода. НЕЛЬЗЯ использовать пластиковую трубу. Под воздействием горячего пара, будут выделяться вредные вещества. А некачественный, дешевый пластик еще хуже. Он может разложится и перекрыть сечение паропровода. ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ для паропровода - это специальная труба из 100% меди.
2. Паропровод должен быть изолирован и утеплен, чтобы уменьшить теплопотери и количество конденсата;
3. Для парогенераторов мощностью 4 - 6 кВт диаметр паропровода должен быть не менее 15 мм. Для более мощных моделей - от 22 мм и шире.
Получить консультацию по выбору и монтажу парогенератора для хамама можно на сайте Охамам или по бесплатному телефону 8 (800) 700-36-40.
Обвязка котельной медью
С котла через гидрострелку (самая маленькая черная коробка) теплоноситель поступает на главный коллектор (коробка с двумя полосками) с четырьмя насосными группами - теплый пол, горячее водоснабжение, радиаторное отопление (пока не обвязано) и на теплообменник бассейна. Одна пара выходов с главного коллектора заглушена, т.к. клиент в бассейне устанавливает электрический мобильный осушитель воздуха, но его производительности по расчетам точно не хватит. Когда понадобится ставить стационарный с теплообменником, то ничего менять и переделывать не придется, просто добавится еще одна насосная группа.
Ниже ввод холодной воды в котельную. Вторая труба это резерв.
Под котлом оборудование для бассейна - теплообменник для нагрева воды, фильтр, насос.
Медные трубы на отоплении это понты или нет? Давайте разберёмся
Самыми распространёнными трубами я считаю полипропиленовые. Можно купить самый дешёвый паяльник (сварочник), и смонтировать систему отопления. И эта система может лет пять, а то и десять работать без головняков.
Есть чуваки, которые полипропиленом твердотопливные котлы обвязывают. Представляете, что происходит, когда котёл закипает, человек его потушить хочет, а в это время ( ПолиПРопиленовая , далее буду писать ППР ) труба лопается, и из неё кипяток хлещет?
Видел людей, у которых ожоги на половину тела из-за лопнувшей ппр трубы.
Вот так лопается ппр труба при высокой температуре и давлении Вот так лопается ппр труба при высокой температуре и давленииПоставил твердотопливный котёл в частном доме. Нужно его обвязать: соединить трубами с бойлером, буфером, коллекторами и т.д.
Твердотопливный котёл может закипеть. Полипропиленовые трубы не рассчитаны на эксплуатацию при температуре 100°C или выше. Она лопнет, и всё вокруг зальёт кипятком.
Типичный случай, когда твердотопливный котел обвязали полипропиленовыми трубами. Котел закипел, труба лопнула, кипяток разлетается по всей котельной. Хорошо, если рядом людей не было Типичный случай, когда твердотопливный котел обвязали полипропиленовыми трубами. Котел закипел, труба лопнула, кипяток разлетается по всей котельной. Хорошо, если рядом людей не былоКотел нужно обвязывать металлическими трубами. Но не всегда в бригаде сантехников есть сварщик. Поэтому многие обвязывают котлы медными трубами. Научится паять медь несложно. А вот чтоб найти толкового сварщика, нужно сильно постараться.
Этой весной планирую научиться варить металлические трубы. Потому что устал бегать за сварщиками. Для того чтобы сделать пару стыков сварщика нужно уговаривать, обещать ему чуть ли не золотые горы.
Отвезу тебя на объект, привезу назад, сам загружу твою сварку, ты тока завари трубу. Три цены заплачу, тока завари. А сварщик будет ещё носом крутить, это не то, это не так. А если куда-то далеко ехать надо, то это трэш.
Не знаю у кого как, у меня со сварщиками прямо боль.
Поэтому я обвязку котла делаю медными трубами. Смотрится медь намного симпатичнее, чем железные трубы.
Доделываю котельную в частном доме. В котельной все трубы медные, трубы теплого пола из сшитого полиэтилена Доделываю котельную в частном доме. В котельной все трубы медные, трубы теплого пола из сшитого полиэтиленаМожно было бы сделать такую же котельную в стальных трубах, используя сварку. Но это вышло бы по стоимости столько же, как и медь. Медные трубы и фитинги дороже, но работа дешевле, и делается быстрее.
Стальные трубы стоят дешевле, но работа дорогая. Сначала нужно найти путёвого сварщика, а потом красить трубы во всех, даже трудно доступных местах.
В итоге по цене для заказчика выйдет примерно одинаково. Но по внешнему виду разница будет огромная.
Бойлер косвенного нагрева я тоже обвязал медными трубами Бойлер косвенного нагрева я тоже обвязал медными трубамиЕще вместо меди можно применять оцинкованные трубы с соединением на пресс-фитингах. Я несколько раз делал такое. У меня инструмента для запрессовки оцинкованных труб нет, стоит он дорого. Без потока заказов инструмент покупать не вариант. С арендой этого инструмента есть сложности.
Поэтому твердотопливные котлы я обвязываю медью, а системы отопления делаю исходя из предпочтений, и бюджета заказчика.
Автор канала Штуки из труб , считает, что медные трубы — это понты.
Будни сантехника 14 - Обвязка котельной медью
Синяя труба - ввод холодной воды в котельную, красная - подпитка системы от бойлера.
С котла через гидрострелку (самая маленькая черная коробка) теплоноситель поступает на главный коллектор (коробка с двумя полосками) с четырьмя насосными группами - теплый пол, горячее водоснабжение, радиаторное отопление (пока не обвязано) и на теплообменник бассейна. Одна пара выходов с главного коллектора заглушена, т.к. клиент в бассейне устанавливает электрический мобильный осушитель воздуха, но его производительности по расчетам точно не хватит. Когда понадобится ставить стационарный с теплообменником, то ничего менять и переделывать не придется, просто добавится еще одна насосная группа.
Ниже ввод холодной воды в котельную. Вторая труба это резерв.
Под котлом оборудование для бассейна - теплообменник для нагрева воды, фильтр, насос.
По правой стене бойлер косвенного нагрева
Группа безопасности бойлера
Над бойлером щиток. Всю проводку в котельной ведем в кабель-каналах, чтобы не повредить случайно при креплении большого количества кронштейнов и хомутов.
Питание всех насосов проходит уже после монтажа, поэтому их тоже прячем в кабель-каналы
Справа коллекторы холодного и горячего водоснабжения, циркуляции ГВС
Дальше коллектора радиаторного отопления первого и второго этажа. Не подключены, т.к. заказчик до осени перекинул все силы на отделку помещений.
Коллектор теплого пола
Еще немного фоток
Кому чего не понятно или есть вопросы, спрашивайте, отвечу в комментах.
Найдены возможные дубликаты
2 года назад Круто чувак.тоже строю дом. Масштабы конечно поменьше, но тоже планирую теплый пол и радиаторы.
а почему разводка вся на меди. Чем уплотняеш соединения? На сколько медь дороже пп? Ну и вообще запилил бы пост для чайников. раскрыть ветку 19 2 года назад
Спасибо. Используем лён+ паста либо нить+герметик. Медь - надежно и практично. Если посчитать медь и ПП со всеми переходами на металл, то разница совсем небольшая. А посты пилю итак для того чтобы показать как делать. Спрашивайте)
раскрыть ветку 18 2 года назад Очень красиво. Единственно что срок службы паяной меди меньше чем у ПП.Хотя это зависит от мастера. Причём и по меди и по ПП.
Есть такие "мастера" что и поликом на делают такого. раскрыть ветку 17 2 года назад
Спасибо за комплимент) ПП используем редко, только при обвязке системы водоподготовки. Европа с 50х годов отошла оп ПП в сторону меди и металлопласта. Зря вы так про медь)
раскрыть ветку 2 1 год назадв 50 - х не было ППР
2 года назад Да я же написал. Зависит от мастера.Тут за отдельными личностями приходится переделывать от и до.
И есть ещё момент аварийного ремонта. Не каждый таскает с собой паяльник, так что от резьбы до резьбы меняется медь на ПП или МП. 1 год назад
срок службы меньше? интересно, отчего же ? )) утончается? разваливается? что с металлом происходит? от температуры плавится?
раскрыть ветку 13 1 год назад Недели не бывает, чтобы не было вызова на течь медных паяных труб. Некоторые простояли 10-12 лет, некоторые год - два, по ПП нет таких проблем. Даже по металопласту меньше. Так что выводы делайте сами. раскрыть ветку 12 1 год назадя бы сделал вывод, но мои стоят 15 и более лет. Что течет ? труба ? пайка? Первый раз слышу о таких чудесах. Ответьте пожалуйста, если можно- с фото. Очень интересно. Где вы находитесь?
раскрыть ветку 11 1 год назад Ленинградской области. Течёт в основном пайка. Изредка свищи в трубах. раскрыть ветку 10 1 год назадсвищ видел один раз. остальное наверное неправильно паяли.
О воде в тех местах давно говорили, что водопровод с медью не дружит из-за воды, а с отоплением все норм., но если пайка, то медь тут не причем.
и фитинги на 14 ?
раскрыть ветку 6 1 год назад Нет, там пайка раструбная раскрыть ветку 4 1 год назад раскрыть ветку 1 1 год назад Нагреешь мягкий - остынет твёрдый. Я не паяю, я их меняю. Есть у нас мастер, который любит перепаивать их, но это бред. 1 год назадпотому и течет на стыках, к тому хз как и чем там паяли, но отношение негативное к меди вообще)))
спасибо.
Дайте пожалуйста совет по выбору коллектора тп, на что обратить внимание при выборе, какому материалу отдать предпочтение (латунь/нерж)?
раскрыть ветку 1 2 года назадПривет! Мы используем коллектора европейских производителей, выбор большой, качество на уровне. Например, Watts, Brassmen,Unifit, Uponor, Henco, Oventrop,Fiv,Far и так далее. Чаще используем из нерж. стали, они подешевле чем латунь.
2 года назадКакие красивые у вас колбаски!
2 года назад Во сколько встало? раскрыть ветку 4 2 года назадОбвязка котельной по работе 60к за всё.
раскрыть ветку 3 2 года назадА по материалам (без котлов и бойлеров)?
Кстати, проекты делаете (у меня стройка московской области)?
150к примерно. Гидромодуль, медь, сепары, насосные группы Германия, насосы Дания, запорная арматура, КИП Италия. Отдельно проекты не делаем. Если заходим на монтаж, то проект делается бесплатно. Сейчас осмечиваем объект в Раменском районе. Можем заехать, глянуть.
раскрыть ветку 1 2 года назадУ меня Дмитровский р-н (самая глухая его часть).
Смотреть сейчас особо нечего. Разве что бетонную коробку котельной в подвале?
У меня не будет ни батарей, ни водяных теплых полов, а будет воздушная система отопления. Но к ней будет 2 тепло аккумулятора (1000 л каждый) и твердотопливный котел (но скорее всего дизельный с более мелким ТА), электрокотел, бойлер косвенного нагрева для ГВС и буферная емкость для воды (производительность скважины не очень). Дом 190 кв.м (без учета чердака и подвала), 3 с/у.
2 года назадА зачем гидрострелка?
раскрыть ветку 1 2 года назадВ первую очередь для выравнивания давления, т.к. с системе будет пять насосных групп.
2 года назад А это что такое?
Это теплообменник для нагрева воды в бассейне
раскрыть ветку 3 2 года назадЭто типа потому что в бассейне вода постоянно наливается и сливается, а система отопления замкнутая, чтобы не делать отдельный котел чисто для бассейна?
раскрыть ветку 2 2 года назадДа, вода проходит через фильтр и по пути подогревается.
1 год назадтаким котлом очень долго будет греть бассейн, разве отключить всех остальных потребителей
2 года назадЖивут же люди. сколько ж туда денег вбухано, страшно представить.
раскрыть ветку 1 2 года назадЭто частный банный комплекс (сауна, бильярд, бассейн). Не скажу, что дорого, но надежно сделано.
2 года назад Добрый день, подскажите как высчитать мощность насоса, чтобы сделать фонтан, у меня пруд на участке, пришла идея фонтан сделать, а вот теперь думаю какой мощности должен быть насос чтобы хотя бы на 1.5-2 метра в высоту выдавливало воду?
перед воздушниками краны не ставятся, для этих целей отсекающие клапана
2 года назад Насосы просто на автоматы заведены что ли? раскрыть ветку 3 2 года назадДа, всегда так делаем.
раскрыть ветку 2 2 года назад 1 год назадПопробуйте контроллеры Tech. Стоит очень дёшево, выглядит симпатично настройка весьма наглядная(цветной сенсорный дисплей), три контура со смесаком+гвс. Погодозависимый.
2 года назадВсе здорово, но есть вопрос, зачем стоит фильтр грязевик и сразу за ним шламоотделитель.
раскрыть ветку 1 2 года назадПривет! Спасибо за коммент. Считаем, что в паре они более эффективны.
2 года назадПросто любовался. Произведение искусства, а не котельная! Здорово!
раскрыть ветку 1 2 года назад 2 года назад 2 года назадвот эти места очень смешные, и это я еще не всматривался). ну-ну) спасибо за хорошее настроение прямо с утра.
Принимаю любую конструктивную критику)
ещё комментарии 2 года назадзачем критика? наляпано от балды, ни красоты, ни функциональности. Сделано так как проще и быстрее вести трубу монтажнику, а не для последующей удобной эксплуатации. со множеством косяков. критику? деньги плати за критику и подробный разбор! так-то это не бесплатная услуга!
раскрыть ветку 10 2 года назада хуй тебе не пососать? Наехал - обосновывай.
ещё комментарии 2 года назад раскрыть ветку 2 2 года назадВообще-то по смыслу написания - это он у тебя отсосать просит.
2 года назад А вот нихуя ещё комментарии 2 года назадСтранная реакция. Было бы интересно выслушать мнение профессионала.
ещё комментарии 2 года назадя профессионал который за рисование таких схем разводки и получает деньги. На фото жесть!
раскрыть ветку 4 2 года назад 2 года назадРисовать и делать это не одно и тоже. Каким образом не зная ТЗ и всех тонкостей объекта вы судите по фото о схеме разводки?
ещё комментарии 2 года назадпотому что даже по фото видна куча ошибок! и бредовых решений. тяп-ляп и готово называется, а людям потом жить с этой порнографией.)
раскрыть ветку 1 2 года назадНу вы возьмите пару своих проектов и запилите по ним посты. Вряд ли вы сильно в деньгах потеряете от того, что поделитесь своей (выполненной и оплаченной) работой. А заказчику вообще должно быть сильно фиолетово, опубликован проект или нет (но разрешение спросить стоит, или внести изменения, чтобы не узнать).
ещё комментарии ещё комментарии ещё комментарии показать ещё 0 комментариев Похожие посты 2 дня назад
Автоматика котельной
В посте Мой загородный дом ч.6 я упомянул, что для управления котельной нужно было делать что-то уникальное. В моем доме сердцем системы отопления является установка АВН 240 компании, состоящая из:
- механического фильтра (карманного типа)
- водяной нагревательной кассеты
- внутреннего блока теплонасоса
Выглядит, примерно как на картинке из Интернета:
У меня справа несколько упрощенная версия, сделанная из воздуховода - в нее устанавливается механический фильтр вместо УФ лампы (черный вертикальный прямоугольник справа). Слева сверху испаритель теплонасоса/кондиционера, справа большой прямоугольник с блестящей гофрой (у меня вместо нее жесткая труба, подключенная выше испарителя) - увлажнитель, под гофрой электрокассета (у меня нет), еще ниже выход двух дюймовых труб - водяная кассета, затем технологическая крышка доступа к вентилятору. Снизу между колоннами стоит электростатический фильтр.
Для управления всем этим хозяйством продается блок автоматики:
Опишу кратко входы и выходы:
РЕЖ.ВЕНТ. - постоянная вентиляция, даже если термостат не требует. Включать (замкнуть B1 и B2) надо, когда в доме есть люди, чтобы свежий воздух из приточной вентиляции "растекался" по помещениям.
R, C - питание 24В
W1, W2 - первая и вторая ступень нагрева котла
G - включение вентиляции
O - инверсия работы теплонасоса (тепло/холод)
Y - включение теплонасоса
H - включение увлажнителя.
HR - тоже, что и R.
выбор типа установленного ККБ: Ос-ТН - теплонасос, Ос-К - только кондиционер
220В: L, N - питание блока автоматики
НАСОС - используется при подключении водяной кассеты
Lц - замыкается на L при включении обогрева
Lо - замыкается на L при включении охлаждения
24В - для подключения увлажнителя
ЭЛ. НАГР. - для подключение электрокассеты
Э1 - первая ступень нагрева (замыкается на L)
Э2 - вторая ступень нагрева (замыкается на L)
ВЕНТ. - подключение вентилятора АВН
R - питание от ККБ
Y - включение ККБ
O - режим холод/тепло
Данное устройство необходимо, так как основная масса элементов АВН американские, которые управляются переменным напряжением 24В. Но, есть ряд устройств, которые сделаны у нас в России и они не понимают данного типа сигналов. Например, циркуляционные насосы.
У меня есть несколько источников тепла. Теплонасос (ТН), газовый котел (ГК), электрокотел (ЭК) с двумя ТЭНами, которые необходимо включать по одному (БА включает либо Э1, либо Э1+Э2), так как их суммарная мощность 9+12 = 21 кВт (а выделенная у меня 15 кВт), дровяной котел (ТТК) и теплоаккумулятор (ТА). Таким образом, если ТА нагрет, то при любом требовании тепла надо включать именно ТА (даже не ТН). ТТК работает исключительно на ТА, поэтому его можно исключить. ГК включать нужно только при отсутствии свободной мощности для включения ЭК (нужно 9 кВт, сигнал идет от ОМ-310 из главного щитка). Еще есть БКН, который тоже надо загружать. Условная схема всего (вместо ГВС надо читать ХВС):
Прикинув, сколько мне потребуется релюх, чтобы все это обвязать, я решил взять программируемое реле и парсить им сигналы на выходе блока автоматики. Прикинув, сколько мне нужно входов и выходов, я выбрал ОВЕН ПР100-220, спроектировал щит.
На очередном сеансе связи с представителем фирмы, проектировавшей и монтировавшей систему отопления, я узнал некоторые подводные камни блока автоматики, которые были мне не очевидны. Начнем с того, что БА не знает о существовании бойлеров косвенного нагрева (БКН). Т.е. у нас на улице мороз, условно -20 градусов, теплонасос не работает, для обогрева используется электрокотел и водяная кассета АВН. Но что происходит, когда надо нагреть БКН? А все очень просто, в классической схеме трехходовый клапан переключает работу котла на бойлер и его грузит. Водяная кассета моментально охлаждается и на вас дует холодным воздухом. Это не есть хорошо. Вторая проблема заключается в том, что при отоплении с помощью теплонасоса в холодное время года, он периодически переключается в режим оттаивания. Т.е. он переключается в режим охлаждения и несколько минут (до 25) может работать на охлаждение дома. И в этом случае будет еще холодней. Есть рекламации на выход из строя схем питания вентиляторов, которые создают +10В для схемы регулировки скорости вращения, а они довольно дорогие. Кроме того, как мне сказали установщики, есть еще 4-я проблема: когда включается нагрев водяной/электро кассетой, то надо принудительно отключать теплонасос, так как он в этом случае уходит в ошибку (кассеты ставятся под испарителем ТН). Правда, мои эксперименты пока не подтвердили возможность одновременного включения этих устройств термостатом.
Тут следует немного рассказать, как вообще работает термостат. По проекту, у меня должен быть термостат Google Nest 3gen Learning Thermostat. Это ядреное устройство, которое поддерживает до 7 сигнальных линий, плюс от 1 до 3 линий питания (3-я очень редко используется). Кроме того, по тому же проекту кабель от термостата до БА должен быть КСПВ 5 (5 - число жил). Мне несколько повезло, я не нашел такой кабель, а нашел минимум на 6 жил. На всякий случай взял на КСПВ-8х0.5. О чем сильно жалею, надо было брать минимум на 9 жил и потолще (от 0.75). Термостат замыкает (с помощью "твердотельного реле") одну из подключенных линий Rн или Rc на сигнальные линии. Сигнальные линии обозначаются по цвету проводов, которые к ним надо подключить, правда, в инструкции везде написано, что надо проверять соответствие. R - red, G - green, Y - yellow, W - white, C - cyan, O/B - orange/brown (O и B - это один сигнал, только имеющий обратный смысл, задаваемый в настройках: O - тепло/холод, B - холод/тепло). Базовый набор поддерживаемых сигналов: Y1, Y2, O/B, G, W1, W2, HUM. На самом деле, часть из них можно переназначить, но для меня (да и многих владельцев АВН) смысла в этом особо нет. Данный термостат умеет получать питание по сигнальным линиям. Для этого внутреннее сопротивление линии должно быть меньше какого-то порога. В интернете можно найти рекомендацию использовать резистор 220 Ом. Но лучше всего он работает при наличии линии C (common), в этом случае он сразу работает на 100%, не требуя несколько часов на зарядку батареи.
Под это дело нашел бесплатный EasyEDA и с помощью знакомого электронщика (который подсказал тип диодов и емкость конденсаторов) спроектировал плату, которая тупо вставляется в ПР200 вместо штатного винтового разъема. Кроме того, там же мне изготовили инженерные образцы и доставили (монтаж мой):
На фото видно, что большие резисторы напаяны криво, при проектировании я убедился, что сопротивление Y1-C должно быть порядка 800 Ом, тогда зарядка уже идет нормально. Но вот на практике, когда кабель от термостата до этой платы был 10 метров и сечением 0.5, то зарядка не шла. Пришлось снизить сопротивление до 300 Ом. А это, между прочим, более 2 Вт рассеиваемой мощности при активации сигнала, поэтому пришлось городить кучу резисторов для отвода тепла. Перемычки используются для выбора линии для зарядки термостата. Это либо Y1, либо W1 (тут еще надо проверить, похоже, зарядка должна идти по W2).
Процесс написания и отладки программы (схемы) для ПР200 я приводить не буду. Перечислю лишь реализованные возможности:
- управление ЭК/ГК в зависимости от наличия свободной мощности э/э.
- контроль температуры воздуха на входе и выходе АВН 240.
- контроль температуры подачи и обратки вентиляции подвала.
- встроенный термостат, который можно включить при отсутствии гугловского.
- управление вентиляцией подвала через Modbus RTU 0-10В.
- загрузка ТА с помощью ЭК, ночью и/или по требованию.
- загрузка БКН с помощью ЭК по требованию (термостату БКН) и ночью с перегревом (т.е. отключение лишь через несколько минут после срабатывания термостата).
- включение обогрева поддона ККБ при его разморозке.
- возможность настройки мощности вентилятора для разных режимов работы системы.
- возможность настройки мощности для двух ступеней работы теплонасоса в каждом режиме (нагрев и охлаждение).
В данный момент щит выглядит так:
Так как я еще не закончил ряд экспериментов, поэтому решил не обрезать провода, из-за этого он выглядит очень страшно. Кроме того, надо переключить питание насосов, а то они на временной схеме, когда не было достаточно автоматов.
Очень оценил Modbus (RS485). Классная штука, можно кучу всего обвязать одной лишь витой парой (кабель UTP).
В ходе разговора представитель фирмы сказал мне, что кто-то сделал копию контроллера Mitsubishi PAC-IF012B-E, который управляет ККБ. Данный контроллер очень сложный, поддерживает кучу ненужных функций, а стоит 20% самого ККБ. Было бы очень круто избавиться от него, переместив логику управления ККБ в ПР200. К сожалению, я совершенно не знаю, протоколов управления. Мне известно лишь:
- ККБ с контроллером соединяются 3 проводами: L, N, D, где D - данные, в спецификации указано между N и D напряжение 24В. Есть вариант подключения 2 проводами: N, D (тогда L, N контроллеру нужно подключать отдельно). Отсюда могу сделать вывод, что передача данных или RS485, или 1wire.
- к контроллеру подключается 3 термодатчика, один на входящий в испаритель воздух (не обязательно в моем случае), второй на линию низкого давления, трений на линию высокого давления.
- в ККБ встроен дроссель, управляющий магистралью высокого давления.
Таким образом, чтобы управлять ККБ без контроллера нужно:
1. выяснить протокол управления
2. выяснить алгоритм управления дросселем в зависимости от температур магистралей
3. заменить термодатчики на те, что может обслуживать ПР200 (термосопротивления, не более 4000 Ом; например, Pt1000).
К сожалению, первые 2 пункта я выполнить сам не смогу, так как у меня отсутствует соответствующее оборудование (осциллограф), и желание недостаточно сильное, чтобы рисковать дорогим устройством. Но, если бы нашелся кто-нибудь, кто владеет информацией, то я был бы рад.
Сделал теплообменник для нагрева воды в бане своими руками из гофры за 750 рублей. Теперь горячей воды больше, чем нужно
Сегодня покажу, как изготовить теплообменник для банной печи своими руками, потратив в общем примерно 1000 рублей на материалы и получить устройство, греющее 75 литров воды в баке за время подготовки бани.
Особенно, данный вариант может быть интересен владельцам печей Ферингер, на примере которой я и буду показывать.
Но само видео не было логически завершённым, т.к. по сути представляло из себя один тест по-быстрому собранного теплообменника.
Основа теплообменника из гофры, изготовленная в прошлом году Основа теплообменника из гофры, изготовленная в прошлом годуРешил развить данную тему, немного доработать теплообменник из нержагофры, более правильно его установить и хорошенько его протестировать. И, должен сказать, результат порадовал .
В конце статьи Вы можете найти подробное видео со всеми пояснениями - как делал, почему именно так делал и как тестировал теплообменник 3 раза!5 метров гофрированной нержавеющей трубы 20 мм в диаметре 5 метров гофрированной нержавеющей трубы 20 мм в диаметре
Для данного эксперимента я приобрёл новую гофрированную трубу 5 метров в том же ЛеруаМерлен, только теперь она стоила не 750 рублей, а уже 950 рублей… Производитель другой, возможно, где-то есть дешевле, не знаю, не искал…
Но потом вообще решил не использовать новую, т.к. старая закрученная в идеальном состоянии валяется без дела – почему бы не использовать её!
Закрутил гофру в спираль вокруг 110 мм трубы Закрутил гофру в спираль вокруг 110 мм трубыВ общем, как я её закрутил – было показано в первом видео. Закручивал вокруг 110 трубы, забитой в колоду. Была бы труба поменьше в диаметре (90-100 мм), использовал бы её, чтобы при ослаблении этой «пружины» диаметр увеличивался до близкого к 115 мм, на которые и буду устанавливать теплообменник, а не значительно больше, как получилось.
Только теперь я решил убрать пару витков. В первой версии было 9 витков, мне нужно было 7-8, но в итоге решил сделать 6, чтобы всё влезло в печь аккуратно и получилось сделать эффективный подъём к баку.
Обращаю внимание, что мне нужно было уложиться в общую высоту теплообменника менее 200 мм, лучше меньше 180 мм из-за конструктивных особенностей печи – чтобы всё правильно и аккуратно вывести. В других печах количество витков может быть больше!Эта закладка в каменку показала себя незаливаемой! Эта закладка в каменку показала себя незаливаемой!
Разобрал закладку камня в новой печи Ферингер Оптима ПФ. Поверьте, решился на это не сразу, т.к. за 3 бани, которые были с момента установки печи, данная закладка (на фото) показала себя незаливаемой, и совсем не хотелось нарушать здесь что-либо… Кроме того, ОЧЕНЬ не хотелось в такую красивую печь вставлять какие-то не идущие ей трубки…
Но тема теплообменников очень важная для моих зрителей, поэтому эксперимент должен был состояться!
Стартовый элемент дымохода Ферингер с рассекателем Стартовый элемент дымохода Ферингер с рассекателемСтартовый элемент дымохода в серии ПФ имеет внутри рассекатель. Этот рассекатель раскаляет трубу до красна в активных стадиях горения.
Нужно это для более лучшего прогрева камней в каменке, которые располагаются вокруг этой стартовой трубы, но я буду использовать раскаляющийся металл для нагрева воды.
Кожух из нержавейки для теплообменника Кожух из нержавейки для теплообменникаДля сборки теплообменника изготовил такой вот кожух из 200 миллиметровой нержавеющей трубы. Труба 0,5 мм толщиной, пилится очень просто, да и пилить-то тут особо нечего.
Собрал теплообменник для бани Собрал теплообменник для баниСобрал Теплообменник из стартового элемента, 6 витков гофры и нержавеющего кожуха. Теперь можно устанавливать в печь.
Подключил теплообменник к баку в бане Подключил теплообменник к баку в банеВ корпусе печи есть 2 отверстия. Они предназначены для пароиспаретеля Ферингера в случае его установки, но я их использовал для теплообменника.
Чтобы не сильно портить внешний вид печи, снял 3 коротких каменных ламели со стороны бака и завёл трубки через них.
Кран для слива воды из бака и теплообменника Кран для слива воды из бака и теплообменникаНижний выход гофры короткий, здесь установил тройник и кран для слива всей воды – в нижней точке системы . После тройника соединил с одним из штуцеров бака на стене.
Через кран в нижней точке системы можно сливать воду в зимнее время (чтобы не замёрзла и не порвала трубы).Подключение теплообменника к баку Подключение теплообменника к баку
Верхний вывод гофры прямиком к баку с плавным подъёмом без перегибов.
Пяти метров гофры мне немного не хватило для всего монтажа – примерно сантиметров 10-15. Пришлось использовать кусок трубы от новой гофры.
Но здесь хочу подчеркнуть, что в 5 метров трубы можно уложить и сам теплообменник и подвод от него к баку, что ОЧЕНЬ экономично.
Заложил камень в каменку, обложив теплообменник со всех сторон Заложил камень в каменку, обложив теплообменник со всех сторонВокруг кожуха теплообменника укладываю камень. Этот нержавеющий контур нужен для того, чтобы холодная гофра с водой не контактировала с нагревающимся камнем каменки и не влияла на него сильно негативно.
Я итак уменьшил закладку камня в каменке, нужно избежать плохого его прогрева!Между трубой и кожухом - воздушный зазор Между трубой и кожухом - воздушный зазор
Между гофрой и нержавеющим кожухом есть воздушный зазор. Возможно, для лучшей теплоизоляции здесь можно было применить такой материал, как "суперсил" (он же применяется на крышке каменки). Но подумал, что и такого зазора вполне должно хватить.
Декоративная планка прикрыла выход трубы из печи Декоративная планка прикрыла выход трубы из печиУстановил декоративную планку, которая дополнительно прикроет выход гофрированных труб.
Медный паропровод для Паромакс
Наша компания занимается комплексным подбором продукции для обустройства бани хамам, поставляя своим потребителям товары фирмы Паромакс и в том числе - медный паропровод, без которого невозможно провести подключение парогенератора.
Особенность медного паропровода Паромакс
- Один подходит для парогенератора с мощностью в 4-12кВт.
- Второй станет оптимальным вариантом для парогенератора мощностью 15-18кВт.
Особенность паропроводов Паромакс в том, что при эксплуатации не происходит выделения вредных веществ, образования темных пятен и тем более окисления. Помимо фитингов паропровода продаются с дополнительной защитой снаружи, предотвращающую образование конденсата.
Как приобрести паропровод
В продажу медный паропровод поступает цельным мотком, от которого потребитель сможет приобрести необходимую длину изделия. Мы сможем отрезать любую длину, но она обязательно должна быть кратная 10см. Для заказа изделия достаточно позвонить нам или же прислать схему вашего подключения, обязательно с указанием поворотов и градусом их наклона.
Если вам нужны именно качественные медные провода, то стоит обращаться в нашу компанию, где смогут обеспечить грамотным и индивидуальным подходом, а само главное - только лучшими товарами от известных и проверенных годами производителей. Наши специалисты смогут подобрать вам то, что требуется, и вы останетесь сполна довольны тем, что выбрали нашу компанию.
Обвязка парогенератора Tylo Commercial
Казалось бы, что может быть проще парогенератора - это же просто чайник. Но устройства такого уровня и такой цены теперь всегда очень сложные, поэтому руководство по эксплуатации надо прочитать раза три. И все равно будет с чем разбираться.
Каждый раз когда подключаю парогенератор - это всегда новый парогенератор. Линейка оборудования обновляется каждые пол года, а я имею дело с парогенераторами не чаще.
Приходится разбираться заново, затрачивая время.
А оборудование сложное и дорогое.
Подключение к парогенератору Tylo подачи пара.
Обычно разводка подачи пара осуществляется медной трубой. Но на этот раз использовалась стальная гибкая гофрированная труба.
Такая гибкая труба используется сейчас при подключении спринклерных распылителей в системе пожаротушения.
Очень простое и надежное соединение.
В пожаротушении используются фитинги d16 и купить их не проблема.
Для подачи же пара необходимо использовать гибкую гофрированную трубу d25.
И купить, например в Курске такую трубу будет невозможно.
Заманчиво использовать угловой фитинг и сразу подключить трубу к парогенератору.
Но в руководстве по эксплуатации приведены однозначные схемы с тройником:
И сказано следующее:
Тем не менее, очистку парогенератора от накипи следует проводить по меньшей мере два раза в год. Это операция позволяет удалять накипь и другие отложения со стенок бака и нагревательного элемента.
Инструкции по очистке парогенератора Tylö от накипи:
• Включите парогенератор и не выключайте его до тех пор, пока вода в баке не начнет кипеть.
• Отключите парогенератор с панели управления и подождите около 5 минут.
• Ослабьте контргайку на тройном патрубке на верхней стороне парогенератора. Используя воронку, залейте средство для удаления накипи в бак через тройной патрубок.
• Используя воронку, залейте средство для удаления накипи в бак через тройной патрубок и подождите, пока средство окажет очищающее воздействие.
• По прошествии 1 часа парогенератор автоматически выполнит опорожнение и промывку бака, после чего он будет вновь готов к использованию.
Таким образом тройник обязателен.
Кроме тройника нужен еще очень редкий фитинг для подключения капилляра от ароматизатора. Фитинг необходимо чтобы был при поставке парогенератора. Обычно при поставке идет хомут для трубы и фитинг вкручен в бочонок, как на фото.
Подключение к парогенератору Tylo насоса-дозатора ароматизатора FlavourLux EC250.
Из руководства по эксплуатации парогенератора Tylo не очевидно куда и как подключать насос-дозатор ароматизированной жидкости. Есть клеммы для дополнительного оборудования:
Но есть схема в руководстве по эксплуатации насоса-дозатора:
Вот только тут может быть не очевидно, что к клеммам А1, А2 надо подключить именно внешнее напряжение L, N.
При программировании пульта управления Элит нужно указать что этот выход используется для подключения насоса-дозатора.
Как может такой дорогой (50000р) и такой до предела простой насосик не заработать?
Оказалось, что надо плоскогубцами провернуть хвостовик насоса - видимо моторчик прикипел. Бывает.
Подключение к парогенератору Tylo слива.
У парогенератора два слива.
Рабочий слив с диаметром d25 используется в штатном режиме. На него на удлинитель накручивается моторизированный шаровый кран. Удлинитель нужен чтобы отсечь высокую температуру.
Оказалось удобно использовать ту же самую трубу, что и на подачу пара.
На приводе шарового крана был один проводник не того цвета, но методом исключения было подключено правильно.
С аварийным сливом были проблемы - непонятно какая труба должна была использоваться с фитингом на сливном патрубке.
Пришлось открутить фитинг и на резьбу накрутить муфту, которая используется для подключения спринклеров пожаротушения все той же гофрированной стальной трубой, но d16.
Подключение пульта управления TyloHelo Elite.
В комплекте поставки не оказалось шнура и пришлось потратить время на поиск компонентов для его изготовления.
Панель управления "Элит" подключается к парогенератору по интерфейсу RS485 "кабелем синхронизации A/B" с разъемами RJ10.
Разъем RJ10 мало распространен и его путают с RJ11, поэтому не нужно верить продавцу, который утверждает что это и есть RJ10, предлагая RJ11.
Разница в числе посадочных мест: у RJ10 их 4, а у RJ11 - 6, хоть и задействованы не все.
Настоящие названия вот такие: RJ10 - 4P4C; RJ10 - 6P4C.
Настройка пульта управления TyloHelo Elite.
Там все предельно просто. нужно только настроить работу вентилятора, но стоит помнить что он не включается, когда парогенератор работает.
И активировать дополнительный выход, привязав к нему насос-дозатор.
Температуру невозможно выставить выше 55 градусов. В коммерческих парных я знаю народ берет лед из генератора льда и залепляет им датчик температуры, ибо нефиг такие ограничения делать - холодно.
Есть какой-то странный параметр "вибрация".
Первый запуск.
Парогенератор Tylo Comercial долго думает. Он себя промывает, открывая и закрывая сливной кран.
До закипании шумит.
Чтобы посмотреть что происходит можно в пульте управления "Элит" зайти в "Настройки"->"Состояние".
Читайте также: