Об трубу стачивается угол насосы что можно придумать
Обновлено: 25.06.2024
Паранойя вокруг скважинного насоса
Привет! Ща достану :)
Благодаря подсказке конфы купил насос "Водомёт" 42/45 от Джиллекс. Спасибо!
Вещь хорошая и дорогая, не хочется сломать какой-нибудь глупостью.
1)Переходник на шланг.
На выходе насоса дюймовая латунная резьба.
Купил (редкость) переходник - штуцер, с одной стороны резьба, с другой трубка с зубчиками для надевания шланга. Латунный.
Всё вроде хорошо. Но. В паспорте насоса написано - "не заужать напорную магистраль менее 1дюйма ".
Дюйм в моем понимании 2,54см. Беру линейку. Упс. Внутренний диаметр того, на что будет надет шланг - 2-2,1см.
Внейшний (т.е. фактически диаметр внутренний шланга) - около 2,5.
Всё нормально, или надо искать другой переходник?
2) Собственно шланг.
Предполагал использовать шланг зеленый армированный капроновой сеткой (ну на всех рынках), 1" соответственно.
Вероятная его длина в скважине около 25м. Считаю. Масса столба жидкости в шланге будет около 12 кг.
Под действием этого веса шланг в скважине не уляжется этаким чудовищным червяком? Ведь подвешен будет насос.
Или надо еще отдельно подвесить шланг?
Возможно, конечно, я использую в вертикальной части жесткую пластиковую трубу, тогда конечно этот вопрос отпадет.
3) Подвеска насоса.
На его верхней части имеется 2 проушины. Дырки сделаны как бы в пластиковом таком гребешке.
Без фасок, отверстия чисто цилиндрические. Диаметр примерно 10мм. Толщина пластины тоже 10 мм. От края отверстия до края пластины примерно 8мм.
По моим представлениям о прочности надо чтобы в отверстия проходили цилиндрические железяки без перекосов.
Варианты: а)с двух сторон пластинки с дырками по краям, и болтом через дырки в пластике.
Нехорошо то, что железка для пластин у меня есть только хромированая. Болты оцинкованые найду.
б)купить оцинкованые мочки (серьги U-образные), в хозмаге есть. И прямо пальцем мочки через дырки в пластике.
Минусы - палец мочки тонковат (примерно 6мм), и надо будет что-то городить чтобы она набок не съезжала, т.е. сбоков от пластика надо какие-то шайбы толстые, не очень понятно из чего и где взять материал. Там по 5мм надо будет как минимум.
4) Собственно трос.
Вес насоса 10,5 кг, вес шланга с водой около 12-13 кг.
Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
Или можно? Может из-за того, что капроновая веревка вытягивается знатно, особенно в мокром виде? А чем это плохо в данном случае?
В паспорте сказано про оцинкованый трос 4 мм. Но я вот представил как я за железный трос буду тянуть из скважины 10 кг. С пальцами попрощаемся.
Еще и ворот (лебедку) городить?
Насос планирую на зиму вынимать и увозить.
Уф. извините что много букв.
Благодарю за ответы.
****** Не парься, всё нормально. Заужение магистрали просто даст дополнительное сопротивление точно так же, как и бОльшая высота подъёма воды.
А скважина небось песчаная, с небольшим дебетом.
2) Собственно шланг.
Предполагал использовать шланг зеленый армированный капроновой сеткой (ну на всех рынках), 1" соответственно.
Вероятная его длина в скважине около 25м. Считаю. Масса столба жидкости в шланге будет около 12 кг.
Под действием этого веса шланг в скважине не уляжется этаким чудовищным червяком? Ведь подвешен будет насос.
Или надо еще отдельно подвесить шланг?
Возможно, конечно, я использую в вертикальной части жесткую пластиковую трубу, тогда конечно этот вопрос отпадет.
***** Шланг крепится к штуцеру на оголовке скважины, и собсна на нём висит. Мне кажется на ПНД всёж удобнее и надёжнее будет.
3) Подвеска насоса.
На его верхней части имеется 2 проушины. Дырки сделаны как бы в пластиковом таком гребешке.
Без фасок, отверстия чисто цилиндрические. Диаметр примерно 10мм. Толщина пластины тоже 10 мм. От края отверстия до края пластины примерно 8мм.
По моим представлениям о прочности надо чтобы в отверстия проходили цилиндрические железяки без перекосов.
Варианты: а)с двух сторон пластинки с дырками по краям, и болтом через дырки в пластике.
Нехорошо то, что железка для пластин у меня есть только хромированая. Болты оцинкованые найду.
б)купить оцинкованые мочки (серьги U-образные), в хозмаге есть. И прямо пальцем мочки через дырки в пластике.
Минусы - палец мочки тонковат (примерно 6мм), и надо будет что-то городить чтобы она набок не съезжала, т.е. сбоков от пластика надо какие-то шайбы толстые, не очень понятно из чего и где взять материал. Там по 5мм надо будет как минимум.
**** Я вешал (для удобства съёма) на U образные скобки с винтиками (такелажная скоба или как-то так называется, а трос к этой скобе крепил через коуши.
Всё из нержи.
4) Собственно трос.
Вес насоса 10,5 кг, вес шланга с водой около 12-13 кг.
Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
Или можно? Может из-за того, что капроновая веревка вытягивается знатно, особенно в мокром виде? А чем это плохо в данном случае?
В паспорте сказано про оцинкованый трос 4 мм. Но я вот представил как я за железный трос буду тянуть из скважины 10 кг. С пальцами попрощаемся.
Еще и ворот (лебедку) городить?
Насос планирую на зиму вынимать и увозить.
**** Можно и на капроновую верёвку, кстати именно она и идёт в комплекте, но я повесил на нерж трос 2мм.
Не надо тарапитцА! [em]Привет! Ща достану :)[/em]
[em]Благодаря подсказке конфы купил насос "Водомёт" 42/45 от Джиллекс. Спасибо![/em]
[em]=== Насос не такой уж дорогой. [/em]
[em]Вещь хорошая и дорогая, не хочется сломать какой-нибудь глупостью. [/em]
[em]1)Переходник на шланг.[/em]
[em]На выходе насоса дюймовая латунная резьба.[/em]
[em]Купил (редкость) переходник - штуцер, с одной стороны резьба, с другой трубка с зубчиками для надевания шланга. Латунный.[/em]
[em]Всё вроде хорошо. Но. В паспорте насоса написано - "не заужать напорную магистраль менее 1дюйма ". [/em]
[em]Дюйм в моем понимании 2,54см. Беру линейку. Упс. Внутренний диаметр того, на что будет надет шланг - 2-2,1см.[/em]
[em]Внейшний (т.е. фактически диаметр внутренний шланга) - около 2,5. [/em]
[em]Всё нормально, или надо искать другой переходник?[/em]
[em]=== Есть резьба трубная и есть резьба дюймовая - в обеих случайх меряется одинаково - дюймами - но сечение трубы оказывается разным, ибо трубная - это дюйм снаружи трубы, а дюймовая - это она сама. [/em]
[em]2) Собственно шланг.[/em]
[em]Предполагал использовать шланг зеленый армированный капроновой сеткой (ну на всех рынках), 1" соответственно.[/em]
[em]Вероятная его длина в скважине около 25м. Считаю. Масса столба жидкости в шланге будет около 12 кг.[/em]
[em]Под действием этого веса шланг в скважине не уляжется этаким чудовищным червяком? Ведь подвешен будет насос.[/em]
[em]Или надо еще отдельно подвесить шланг?[/em]
[em]Возможно, конечно, я использую в вертикальной части жесткую пластиковую трубу, тогда конечно этот вопрос отпадет.[/em]
[em]=== насос ВИСИТ на шланге, в троса его только страхуют! Вешать насос надо на трубу ПНД. Тебе как раз нужна ПНД-32. Для присоединения трубы к насосу есть латунные фитинги, например фирмы Беулко, продает Водная техника. И заужения сечения не будет.[/em]
[em]3) Подвеска насоса.[/em]
[em]На его верхней части имеется 2 проушины. Дырки сделаны как бы в пластиковом таком гребешке. [/em]
[em]Без фасок, отверстия чисто цилиндрические. Диаметр примерно 10мм. Толщина пластины тоже 10 мм. От края отверстия до края пластины примерно 8мм.[/em]
[em]По моим представлениям о прочности надо чтобы в отверстия проходили цилиндрические железяки без перекосов.[/em]
[em]Варианты: а)с двух сторон пластинки с дырками по краям, и болтом через дырки в пластике. [/em]
[em]Нехорошо то, что железка для пластин у меня есть только хромированая. Болты оцинкованые найду.[/em]
[em]б)купить оцинкованые мочки (серьги U-образные), в хозмаге есть. И прямо пальцем мочки через дырки в пластике.[/em]
[em]Минусы - палец мочки тонковат (примерно 6мм), и надо будет что-то городить чтобы она набок не съезжала, т.е. сбоков от пластика надо какие-то шайбы толстые, не очень понятно из чего и где взять материал. Там по 5мм надо будет как минимум.[/em]
[em]=== Стальной нержавеющий трос 5мм, попущеный через оба уха и заплетеный в огон.[/em]
[em]4) Собственно трос.[/em]
[em]Вес насоса 10,5 кг, вес шланга с водой около 12-13 кг.[/em]
[em]=== Если у тебя будет классическая система водоподачи - то сразу после насоса должен стоять обратный клапан и труба будет ПОЛНАЯ ВОДЫ![/em]
[em]Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).[/em]
[em]=== Перетрется. [/em]
[em]Или можно? Может из-за того, что капроновая веревка вытягивается знатно, особенно в мокром виде? А чем это плохо в данном случае?[/em]
[em]В паспорте сказано про оцинкованый трос 4 мм. Но я вот представил как я за железный трос буду тянуть из скважины 10 кг. С пальцами попрощаемся.[/em]
[em]=== Советую одевать перчатки. Однако по любому если порвется труба подвеса - прийдется озадачиваться вытаскиванием именно за трос. [/em]
[em]Еще и ворот (лебедку) городить?[/em]
[em]=== Можно и лебедку для вытаскивания насоса с одновременным наматыванием его трубы на барабан.[/em]
[em]Насос планирую на зиму вынимать и увозить.[/em]
Во, ага, оно! Но кое с чем несогласен > === Насос не такой уж дорогой.
Доходы у всех разные.
> === Есть резьба трубная и есть резьба дюймовая - в обеих случайх меряется одинаково - дюймами - но сечение трубы оказывается разным, ибо трубная - это дюйм снаружи трубы, а дюймовая - это она сама.
Мда. Здесь видимо труба - дюйм снаружи. Внутренний диаметр конечно меньше будет. Ну собственно у нас одинаковые выходы насоса :))
> === насос ВИСИТ на шланге, в троса его только страхуют! Вешать насос надо на трубу ПНД. Тебе как раз нужна ПНД-32. Для присоединения трубы к насосу есть латунные фитинги, например фирмы Беулко, продает Водная техника. И заужения сечения не будет.
Труба выдержит? А сколько труба стоит? Насколько она гибкая?
> === Стальной нержавеющий трос 5мм, попущеный через оба уха и заплетеный в огон.
Это перебор. Трос слишком толстый, а способ крипления фиговый. Выломает пластиковые ушки как от нефига делать.
> === Если у тебя будет классическая система водоподачи - то сразу после насоса должен стоять обратный клапан и труба будет ПОЛНАЯ ВОДЫ!
Не знаю что такое классическая, у меня планируется свободный слив воды в напорный бак, управление насосом от поплавкового выключателя в баке. Напор создается статическим уровнем, а не насосом. Будет.
> Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
> === Перетрется.
А железный трос не перетрется?
Обо что должна перетереться веревка?
> === Советую одевать перчатки. Однако по любому если порвется труба подвеса - прийдется озадачиваться вытаскиванием именно за трос.
Ну все-таки лучше тогда веревку.
> Еще и ворот (лебедку) городить?
> === Можно и лебедку для вытаскивания насоса с одновременным наматыванием его трубы на барабан.
> === Могу показать пару фоток как присоединен насос (водомет 60 к трубе, тросу и адаптеру)
> > === Стальной нержавеющий трос 5мм, попущеный через оба уха и заплетеный в огон.
>
> Это перебор. Трос слишком толстый, а способ крипления фиговый. Выломает пластиковые ушки как от нефига делать.
=== Нет смысла цеплять за пластмассовые ушки что-то особо хитрое - все висит на прочности ушек. Трос не может быть слишком толстым - т.к. это не дефект, вот слишком тонкий - это проблемма - и ушки прорежет и держать в руках невозможно.
Способ как я пропустил трос в ушки - я исходил из того, как насос будет в скважине перекашивать при поднятии за трос.
>
> > === Если у тебя будет классическая система водоподачи - то сразу после насоса должен стоять обратный клапан и труба будет ПОЛНАЯ ВОДЫ!
>
> Не знаю что такое классическая, у меня планируется свободный слив воды в напорный бак, управление насосом от поплавкового выключателя в баке. Напор создается статическим уровнем, а не насосом. Будет.
=== Тогда не парься о весе воды в трубе.
>
> > Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
> > === Перетрется.
>
> А железный трос не перетрется?
> Обо что должна перетереться веревка?
=== Пр ивключении насоса он закручивается вокруг своей оси - даже ПНД пружинит и скручивается. Тросу в общем то все равно, а веревке стоит попасть на заусенец и она в этом месте перетрется. Я бы не стал доверять веревке. Ее применяют у Малыша - там насос вибрирует вверх-вниз и пружинит на веревке.
>
> > === Советую одевать перчатки. Однако по любому если порвется труба подвеса - прийдется озадачиваться вытаскиванием именно за трос.
>
> Ну все-таки лучше тогда веревку.
=== Труба, электрокабель и трос связываются вместе с шагом через 1 метр (примерно), причем так чтобы у кабеля был небольшой провис, а трос чуть ослаблен относительно трубы.
>
> > Еще и ворот (лебедку) городить?
> > === Можно и лебедку для вытаскивания насоса с одновременным наматыванием его трубы на барабан.
>
> Сложно.
=== Зато очень удобно опускать-поднимать. У меня (да и у большинства) подьем насоса - это форс-мажор и нам городить ничего не надо.
Как нельзя устанавливать насос в отопление
Увеличить эффективность системы отопления поможет циркуляционный насос, который позволит, ускорить перемещение теплоносителя в трубах. При этом высокая производительность насоса зависит от правильности его установки. Если насос для отопления будет установлен неправильно, то, возможно, возникновение шумов, снижение мощности, завоздушивание и, неравномерное распределение тепла.
В данной статье строительного журнала будет рассказано о том, как правильно установить насос на отопление, и какие преимущества будут от его установки.
Что даёт установка циркуляционного насоса в систему отопления
Полвека назад наибольшее распространение получило так называемое «паровое отопление». Принцип работы такого отопления основан на разнице температур, а теплоноситель по трубам циркулирует самотёком. Циркуляционные насосы в то время использовались только в централизованных сетях отопления. Они имели большую мощность и такие же габариты.
Во многом ситуация изменилась с появлением небольших и компактных насосов, размеры которых позволили их использовать в бытовых системах отопления. Установка циркуляционного насоса даёт существенный прирост мощности и увеличивает эффективность отопительной системы.
Циркуляционные насосы на отопление ставят для того, чтобы:
- Увеличить скорость перемещения теплоносителя. В данном случае обогрев помещений будет производиться гораздо быстрей;
- Повысить пропускную способность труб, и нагреть тем самым, дальние радиаторы в доме;
- Для принудительной перекачки теплоносителя в закрытых системах отопления;
- При обустройстве систем теплых полов;
- Чтобы, в общем, улучшить эффективность отопления в доме.
При этом единственным недостатком циркуляционного насоса, является зависимость от электричества.
Если его нет, то и насос, работать не будет. Частично проблема решается установкой источников бесперебойного питания и монтажом байпаса, который даёт возможность задействовать систему отопления, когда циркуляционный насос, по каким-то причинам, работать не будет.
Как нельзя устанавливать циркуляционный насос в отопление
Выше было сказано, что от правильности установки циркуляционного насоса в системе отопления, зависит эффективность работы оборудования. Рассмотрим основные ошибки при установке циркуляционного насоса, что поможет в дальнейшем их избежать.
На обратку или подачу? Учитывая достаточно большую разницу температур, на обратной и подающей магистралях отопления, ставить насос лучше всё-таки на обратку. В таком случае, насос будет меньше перегреваться и не закипит при возникновении критических температур.
Фильтр-грязевик. Обязательное условие для нормального функционирования циркуляционного насоса, это наличие фильтра грубой очистки (с металлической сеткой внутри). В противном случае, насос может быстро засориться, и выйти из строя. Также, чтобы можно было бы отремонтировать или заменить существующий циркуляционный насос, должны быть установлены две крана, для быстрой замены.
На каком участке ставить? Насос в отоплении можно ставить практически на любых участках трубопровода: вертикальных, горизонтальных и, даже наклонных. Единственный момент, который нужно будет учесть, связан с тем, чтобы ротор циркуляционного насоса находился только в горизонтальной плоскости. Простыми словами, насос нельзя устанавливать ротором вверх и вниз.
Как правильно ставить? При установке, коробка на насосе с клеммами должна находиться вверху или на крайний случай, сбоку. Не допускается устанавливать циркуляционный насос, таким образом, чтобы пластиковая коробка была расположена внизу. В противном случае, может произойти замыкание, что повлечёт за собой выход насоса из строя.
Куда должна смотреть стрелка на насосе? Ну и, конечно же, при установке насоса нужно учитывать направление потока теплоносителя в системе отопления. Если насос устанавливается на обратке, то его стрелка должна смотреть в сторону отопительного котла. Если наоборот, то, соответственно, стрелка должна быть направлена в другую сторону.
Грамотный монтаж циркуляционного насоса в отоплении, поможет избежать ряда проблем связанных с эксплуатацией дорогостоящего оборудования.
Как быть, если не хватает уклона в канализации?
Как известно, канализационные трубы лучше отводят стоки, когда уклон трубы достаточно большой. В старых советских нормах было простое правило для квартир и коттеджей - уклон 2 сантиметра на каждый метр трубы диаметром 110 мм (для унитазов) и 3 сантиметра на каждый метр трубы диаметром 50 мм (для ванн, душевых кабин, раковин, стиральных машин).
Но иногда бывают ситуации, когда такой уклон обеспечить нельзя - либо не хватает высоты для обеспечения гидрозатвора на прибора с низким расположением сливного отверстия (унитаз, душевая кабина, ванная), либо хочется все канализационные лежаки спрятать в толщу стяжки.
1. Первое решение - поднимать сантехнику повыше, чтобы увеличить доступную высоту между врезкой в канализационный стояк и выходом слива сантехнического прибора. В этом случае стоки будут уходить не столько за счет уклона, сколько за счет давления столба воды из гидрозатвора.
На этой фотографии канализационная труба выглядит, как проложенная строго горизонтально. Необходимо убедиться в наличии уклона для хорошего стока На этой фотографии канализационная труба выглядит, как проложенная строго горизонтально. Необходимо убедиться в наличии уклона для хорошего стока На этой фотографии вопрос достаточного уклона решили, подняв ванную на высоту уложенного кирпича На этой фотографии вопрос достаточного уклона решили, подняв ванную на высоту уложенного кирпичаТакое решение технически неправильное, но при этом работоспособное.
2. Второе решение - установить напорный канализационный насос. Современные установки очень компактные и позволяют одновременно подключать 3-4 прибора. Как раз хватает для: унитаза, ванной или душевой, раковины и стиральной машины.
Канализационный насос Grundfos WC-3 позволяет подключить несколько сантехнических приборов, включая унитаз Канализационный насос Grundfos WC-3 позволяет подключить несколько сантехнических приборов, включая унитаз Такой насос устанавливается или за унитаз, или в пределах инсталляции, так что не портит интерьер Такой насос устанавливается или за унитаз, или в пределах инсталляции, так что не портит интерьерУстановка канализационных насосов не противоречит нормам, но минусы у них есть. Перечислим основные - потребительские минусы :
- такие насосы энергозависимые
- режущий механизм довольно громкий
- они рассчитаны на температуру не более 60-75 градусов (в зависимости от модели), поэтому стиральную машину придется использовать без режима "Кипячение"
Тем не менее, безвыходных ситуаций не бывает - всегда можно придумать решение, даже в самой сложной ситуации.
Если Вам статья понравилась, Вы можете помочь каналу развиться, поставив лайк или подписавшись на канал - так я буду знать о Вашем интересе и напишу еще много интересных материалов.
САН САМЫЧ
Как порой не хватает этих метров. Попробуем решить эту задачу. Как всегда, я предлагаю несколько решений, из которых вы сможете выбрать наиболее вам подходящее.
«Если гора не идет к Магомету…»
Наиболее простым, но, отнюдь, не легким решением будет двигаться навстречу воде. Т.е. если у вас колодец, то насос можно разместить на площадке, сооруженной внутри колодца, или на площадке, плавающей по поверхности воды.
Еще, как вариант, можно выкопать и обустроить кессон рядом с колодцем или скважиной, глубиной в недостающие метры. Правда, глубже трех-четырех метров, мне кажется копать не стоит. Будут трудности с доступностью при обслуживании и осмотре насоса. Естественно, просто необходима утепленная крышка кессона, чтобы холодный воздух зимой туда не проникал. Заодно, решается проблема тепло- и звукоизоляции насоса.
Мне кажется, это решение многим приходило в голову. Но почему-то немногие могут догадаться использовать уже готовое подземное помещение, подвал собственного дома, для этой же цели. Может этих двух метров как раз и хватит, чтобы приблизить насос к зеркалу воды в колодце или скважине. И совсем необязательно копать под трубу траншею, равную по глубине подвалу, достаточно углубиться ниже границы промерзания, чтобы вода во всасывающей трубе гарантированно не замерзла. Остальное доделает за вас все то же атмосферное давление, если, конечно, расстояние от дома до колодца сравнительно не велико (как правило, до 5 метров). Главное, что вы приблизились к воде по вертикали, а на горизонтальном участке действуют лишь силы сопротивления трубопровода, которые можно уменьшить, увеличив диаметр трубы и проложив более гладкую: пластиковую (ПНД) или металлопластиковую (МП).
Насос поможет себе сам.
Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор. По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.
Самодельный эжектор и схема его подключения.
Насосные станции с эжектором мощнее обычных, т.к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды. Кстати, очень рекомендую поставить на эту линию отдельный кран, которым вы сможете регулировать степень рециркуляции. Не всегда нужна полная рециркуляция, а вот лишнее давление на напоре не помешает. Если у вас есть возможность пожертвовать давлением на напоре насоса, то эжектор можно поставить на любую станцию. Мало того, элементарный эжектор легко можно собрать самому из любого подходящего по диаметру тройника. Большой эффективностью он отличаться не будет, но подтянуть воду на несколько метров он сможет.
Насосный тандем.
Конечно, лучше и проще использовать один насос, но иногда хорошим решением бывает использование двух не очень мощных насосов вместо одного. Очень часто я встречаю тандемную схему с погружным и поверхностным насосом. Погружной опускается в скважину или колодец и подает воду на всас поверхностного насоса, на базе которого организована насосная станция. Ни один из этих насосов самостоятельно бы не справился с водоснабжением, а вместе они поддерживают хорошее давление в системе.
Система из двух поверхностных насосов тоже имеет право на жизнь. Тем более стоит подумать об этом, если один насос уже есть в наличии.
Здесь следует отметить некоторые нюансы таких схем.
- Включение обоих насосов синхронизируют, подключая их параллельно к реле давления станции.
- Расход воды подающего насоса желателен не меньше расхода напорного, иначе снижается эффективность связки.
- Защиту по сухому ходу придется ставить либо на каждый насос в отдельности, либо одну – на общее питание насосной станции, т.е. до реле давления.
Накачаем скважину…
Еще один интересный и довольно необычный способ решения проблемы, который вряд ли подойдет владельцам колодцев, но для владельцев скважин может стать одним из вариантов. Правда, для этого придется загерметизировать верх обсадной трубы скважины, и … накачать её с помощью компрессора.
Действительно, поднимая давление внутри объема скважины, вы, тем самым, выталкиваете воду наверх по отводящей трубе. И если компрессор довольно мощный, можно вообще обойтись без насоса, что может спасти тех, у кого вода в скважине представляет собой насыщенную песком взвесь, противопоказанную для любых насосов. Или, как вариант, использовать компрессор в паре с насосом. Однако стоит учитывать, что давление в скважине толкает воду как вверх, так и вниз, загоняя её обратно в водоносный слой. И использовать такой способ доставания воды нужно с учетом особенностей Вашей скважины (глубина залегания воды, дебет скважины) и особенностей геологии на Вашем участке.
Вот только, уж больно шумная это машина, нужна ну очень хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать назойливой трескотни компрессора.
Не претендуя на истину в последней инстанции, могу предложить идеи объединения всех или некоторых способов решения «проблемы всаса». Ничто ведь не мешает сделать кессон для эжекторной станции, повысив тем самым её эффективность и уменьшив потерю давления на напоре.
Также можно использовать малопроизводительный вибрационный насос в тандеме с насосной станцией, добавив в схему эжектор. Вибрационный насос в этом случае подает воду на эжектор, восполняя недостаток давления. А насосная станция берет воду и через насос, и через эжектор, обеспечивая и хороший напор и приличный расход воды.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
Отзывов (142) на «Чтобы насосу хватало воды.»
В этой ситуации, если есть городская (центральная) вода, можно попробовать до пуска и при срыве насоса заполнять этой водой пространство между водой и обратным клапаном, вытесняя тем самым воздух. Либо рабочий цилиндр самого ручного насоса, что Вы собственно и делаете, прокачивая перед пуском насоса. Но здесь все зависит от скорости заполнения этого пространства водой, чтобы скважинная вода не успевала уходить вниз. А следовательно важен напор и расход городской воды. И как это не покажется странным, если у скважины хороший дебит, то у Вас может ничего не получиться. Вода будет опускаться быстрее, чем заполняться пустое пространство.
П.С. Фото, т.к. оно не информативно, я удаляю.
Спасибо за ответ! Будем пробовать, позже отпишусь что из этого вышло)
Канализационная труба от насоса с измельчителем
Здравствуйте! Купил насос с измельчителем. У него труба на слив сверху (а у меня канализация должна заходить под стяжку). Подскажите, как и из чего лучше делать канализацию? Ребята, которые его продавали, советуют делать из полипропиленовых труб. На мое замечание, что в местах пайки будет сужение трубы, говорят, что просто надо паять аккуратно. Ну а слив сверху вниз советуют опустить садовым шлангом (это в квартире).
Мастеров онлайн: 508 Заказов в неделю: 1 518 Предложений в сутки: 984
А чем канализационная труба не устраивает?Я использовал 32 канализационную трубу на слив.Улетает лучше,чем без насоса в трубу 100.
Дело в том, что насос очень мощно выплевывает, поэтому на стыках есть вероятность того, что соединения разболтаются и начнут подтекать. А мне под стяжкой этого точно не надо. Есть вроде вариант соединения зажать хомутами, но мне хочется чего-то понадежней.
Фёдор, вы бы для начала прочли инструкцию по монтажу насосов НПК и укладке сливных трасс от него, а то потом будет поздно, когда в стяжку уложите трубы. От насоса напорный участок должен подниматься СТРОГО вверх, а уж затем с уклоном идёт самотечный участок к стоякам.
Дмитрий, спасибо за совет. Но тем не менее хотелось бы все-таки узнать, какой материал труб лучше.
Для напорной канализации(не самотечной) применяют монолитные соединения на пайке либо клеевые, я бы порекомендовал трубы ХПВХ Genova, кстати Штатах в основном только её и применяют даже для самотечных стоков, там редко где увидишь раструбные соединения на резиновых уплотнителях.
Да незашта , но перед замуровкой напорной сливной трассы , собранной на клею, не забудьте провести гид. испытание под давлением на проверку герметичности этих стыков. Дерзайте )))
""" Под стяжку делал я стоит уже лет 7 и без проблем! """" Врёте . Насосы принудительного канализования на горизонтальных участках не создают напор.
Дмитрий я ознокомлен и имею сертификат для установки и ремонта насосов грунфоссс Подъем труб после насоса для обратного клапана ! и после 0.5м подьема клапан фиксируется на уровне 0 и далее пожалуйста хоть под фундаментом хоть восьмеркой и несужай Допустимо горизонтальный спуск отходяшей трубы Я не только как вы по бумашкам знаю ,это обучение и практика и еше практика увы нынче почитают и все эти евростандарты хотят выдерживать ,а на счет труб на склеивании я с вами согласен но они в россии не нашли пока распростронения ,только в бассейнах водоемах и тд
Игнорирование строгих правил монтажа , как вы выразились "бумажек" , в итоге является результатом отказа работы оборудования, гляньте всё таки первый пункт в приложенном файле, там сказано никаких провисаний, подъёмов либо "мешков" сливной самотечной трассы не должно быть.
Сантехнасосы.Как обеспечить слив без горизонтального уклона?
за 5-6 метров),чтобы исключить любой шум от его работы. Т.е. насос нельзя ставить непосредственно под раковиной, чтобы потом прокладывать горизонтальную трассу до стояка.Что тут можно придумать и есть ли подходящее оборудование дя этого? Заранее благодарю.
Мастеров онлайн: 508 Заказов в неделю: 1 518 Предложений в сутки: 984
От раковины до насоса с уклоном, а после насоса уже как у вас получится можно горизонтально можно с контруклоном.
Олег, присоединяюсь к сказанному Александром. Оптимальный уклон для канализационных труб диаметром 50-40 мм составляет 3%, т.е. на отрезке 6 м нужно обеспечить перепад высот в 18 см. Если на пути трубы нет дверных проемов, то можно зашробить ее в стену (желательно не в несущую).
Присоединяюсь к мастерам, если у вас по лежаку вода уходитна требуемое расстояние (5-6м.) То ставьте там канализационный насос (Sololift например) А дальше уже он погонит все до стояка под уклоном трубы ;) только учтите что вам надо будет после насоса полипропиленовую трубу распаивать обычная канализационная дает течи на ура, ибо они не приспособлены для работы под давлением
Уточняю вопрос по сантехнасосам: раковина находится в центре помещения (стоматологическое кресло) и создать трассу с уклоном (в полу) не представляется возможным,так-же,как и под потолком у "соседей" внизу(не разрешают) :((
В парикмахерской та-же ситуация была, 8 метров к стояку с центра зала строго горизонтально уложили в полу( без вариантов иначе- дизайн) Я сразу поставил сеточку после сифона и их сантехник раз в неделю чистит сеточку от волос итд. без сеточки потом засор сложнее в трубе удалять- все довольны уже больше двух лет.
Никак в таком случае. Просто решите проблему с шумоизоляцией насоса и отводящей трубы. И на сброс давления с сушкой рта. В сололифт её отводить нельзя. Если у вас не водяной инжектор,то есть с ним проблем не будет. Но если,из за увеличения давления,его у вас нет,и вы решили для этого поставить(не помню как называется)то он шуметь посильнее насоса будет.
Можно установить автоматический соло-лифт!(бесшумно работает и разные модификации! есть и на 110).
НА каком расстоянии от раковины находится труба в полу
Нету такого насоса,который перекачивал бы за 5-6 метров от раковины горизонтально такое маленькое количество воды ,которое будет идти от раковины.
Олег, задача сложнее, чем казалась на первый взгляд. "Сырая", даже может быть бредовая идея. Не бросайте в меня камнями. Что если водоотвод осуществить через промежуточную накопительную емкость, от нее отходит горизонтальная труба (с обратным клапаном) на дальнем конце в соседней комнате смонтирован насос, который включается-выключается посредством команд с датчиков уровня.
Олег можно сделать в горизонте, но предусматреть систему промывки трубы, и промывать (желательно горячей водой), каждый день после рароты чтобы ни чего в трубе не накапливалось. Только трубу положить ровно без прогибов, если возможно то хоть с какимто уклоном.
Неплохая идея с накопительной емкостью.Можно установить рядом ,под,около раковины емкость или симпатичный бачок с поплавком.Принцип работы -как у унитаза .только надо придумать как сливать механически или автоматизировано с сенсором , уверен вода будет уходить без насоса,если не бросать в раковину вату или бинт.Если до стояка далеко посередине трубы можно поставить ревизию.Идея тоже сырая это дополнение к первой.
Подводные камни трубопроводов насоса
Существует три проблемы связанные с плохими трубопроводами насоса:
1. Недостаток доступной информации по этой теме.
2. Никто не уделяет этому какого-либо внимания при установке насоса.
3. Это может остаться незамеченным и приводить к повторяющимся отказам насоса в течение многих лет.
Как следствие 1-го и 2-го выше, большинство насосов подключаются неправильно. На самом деле, когда мы смотрим на то, как установлены многие насосы это напоминает "кошмар сантехника". Многие насосы выглядят так, будто они были зажаты в угол и трубы имеют и внутреннюю и внешнюю резьбу, без рассмотрения какой-либо структуры течения.
Будет много тех, кто прочитал эти строки и понял к их ужасу, что некоторые из наиболее проблемных насосов на их предприятии не следуют ни каким базовым правилам трубопроводов насоса. Почему?
Немного практики! Если бы вы устанавливали новый насос в новую систему, где бы вы взяли информацию о том, как должна быть установлена система трубопроводов насоса?
Большинство из нас обратились бы к руководству по установке, эксплуатации и обслуживанию насосов (IOM). К сожалению, это не даст большого количества информации, т.к. многие из насосных компаний используют руководство для обсуждения расположения, что ограничивает их ответственность в пределах всасывающего и напорного патрубков насоса.
Хотя эта позиция быстро исчезает, изменение еще не достигло большинства руководств IOM. Как следствие, точная и полная информация по-прежнему строго ограничена, и высокая доля насосов во многих отраслях промышленности установлены с нарушением компоновки трубопровода, что приводит к преждевременному выходу из строя.
"Подводных камней с трубопроводами" можно легко избежать, следуя нескольким простым правилам.
ПРАВИЛО No. 1
Обеспечьте сторону всаса прямой трубой длиной, эквивалентной 5-10 диаметрам этой трубы, между всасывающим редуктором и первым препятствием в линии. (Рис. 1)
Рисунок 1.
Это позволит обеспечить равномерную подачу жидкости к лопаточному пространству рабочего колеса, что имеет важное значение для оптимальных условий всасывания. (Опытный инженер отметит, что это противоречит информации, которая содержится в большинстве руководств IOM, где говорится, что всасывающий трубопровод должен быть на столько коротким, на сколько это возможно)
ПРАВИЛО No. 2
Диаметр трубы со стороны входа и со стороны выхода насоса должен быть хотя бы на один размер больше, чем сам патрубок. Со стороны горизонтального входа требуется эксцентричный переходник, чтобы уменьшить размер трубы от линии всаса к напорному патрубку. За счет выставления переходника плоской стороной вверх, как показано на рис.1, он устраняет потенциальные проблемы воздушных карманов в высокой точке в линии всасывания. Концентрический переходник может использоваться на вертикальной напорной трубе.
ПРАВИЛО No. 3
Избегайте коленчатых труб установленных на патрубок насоса, или близко к нему расположенных.
Было много исследований о применимости компоновки всасывающего патрубка коленчатым соединением. Давайте упростим это и просто уберем его!
В коленчатых патрубках всегда присутствует неравномерный поток, и когда подобное соединение установлено на всас любого насоса, оно вносит тот неравномерный поток на лопаточное пространство колеса насоса. Это может создать турбулентность и захват воздуха, что может привести к повреждению и вибрациям рабочего колеса.
Проблема гораздо больше, когда коленчатый патрубок установлен в горизонтальной плоскости на входе в горизонтальный насос с двойным всасыванием, как это показано на рисунке 2. Такая компоновка вводит неравномерные потоки в противоположные лопаточные пространства рабочих колес, и существенно нарушает гидравлическое равновесие ротора.
Рисунок 2.
При таких условиях, перегруженный подшипник будет преждевременно и регулярно выходить из строя, если используется набивка. Если насос оснащен механическим уплотнением, то уплотнение будет выходить из строя вместо подшипника, но столь же регулярно, а иногда и чаще.
Когда крайне важно расположить коленчатый патрубок на входе в насос двойного всасывания, он должен находиться под прямым углом к валу.
Единственное, что хуже, чем коленчатый патрубок на входе в насос, это два патрубка, особенно, если они расположены близко друг к другу в плоскостях под прямым углом. В жидкости создается эффект вращения, который попадает в рабочее колесо и приводит к турбулентности, вибрациям и низкой производительности.
ПРАВИЛО No. 4
Устраните возможность образования вихрей или засасывания воздуха в источнике всасывания.
Если насос всасывает жидкость из резервуара или бака, образование вихрей может вовлекать воздух в линию всасывания. Обычно это предупреждается за счет достаточного погружения всасывающего отверстия в жидкость. Колоколообразная конструкция отверстия снизит требуемую величину погружения. Само погружение абсолютно не зависит от NPSHr насоса.
Большое внимание должно быть уделено конструкции резервуара, чтобы удостовериться в том, что любая втекающая в него жидкость, делает это так, что вовлеченный в поток воздух не попадает во всасывающее отверстие. Любая проблема такого рода может потребовать изменений во взаимном расположении входа и выхода, если резервуар достаточно большой, или же необходимо будет использовать перегородки.
ПРАВИЛО No. 5
Расположите трубопроводы на таком расстоянии, чтобы не возникало никаких напряжений приложенных на корпус насоса.
Фланцы трубопровода должны быть точно центрированы, до того, как затянуть болты, и все трубопроводы, клапаны и связанная с ними запорная арматура должны иметь независимую опору, чтобы на насос не передавалось никаких напряжений. Любые напряжения, передаваемые на корпус насоса, уменьшают вероятность удовлетворительной надежности и производительности.
Также как и во всех правилах, здесь есть исключения: технические требования API 610 определяют максимальный уровень сил и моментов, которые могут быть приложены на фланцы насоса. Они должны быть допустимыми для любого насоса, проданного в нефтяной промышленности или любой другой связанной промышленности, использующей эти технические требования. Как следствие, все насосы стандарта API имеют более жесткую и тяжелую конструкцию, чем их эквиваленты по размеру стандарта ANSI.
Конструкция трубопровода является одной из областей, где основные связанные принципы часто игнорируются, приводя к таким проблемам, как, гидравлическая нестабильность в рабочем колесе, которая переводится в дополнительную нагрузку на вал, более высоким уровням вибрации и преждевременному выходу из строя подшипников или уплотнений. Существует много других причин почему насосы могут вибрировать и почему уплотнения и подшипники выходят из строя, и проблема редко отслеживается в неправильном трубопроводе.
Из-за того, что многие насосы были неправильно оборудованы трубопроводами, и все еще работали вполне "удовлетворительно" - утверждалось, что процедура оснащения трубопроводами не важна. Это не делает сомнительную практику установки трубопроводов правильной, это всего лишь счастливый случай.
Любые ошибки в системе трубопроводов, сделанные с напорной стороны насоса часто можно урегулировать увеличением производительности этого насоса. Однако, проблемы со стороны всасывания могут стать источником повторяющихся отказов, которые могут быть никогда не отслежены и будут продолжать оставаться незамеченными в течение многих лет в будущем.
Про соединение водопроводных труб скажите
Что делают сантехники если, например к трубе надо прикрутить уголок и чтобы этот уголок был повернут под определенным углом к трубе и соединение не текло?
Если я беру эту трубу и накручиваю уголок до конца резьбы, на 99% он смотрит не в ту сторону, куда мне надо. Если недокручивать, то он болтается, а следовательно в соединении будет течь.
Как это делается? Подскажите
еще добавка > Если я беру эту трубу и накручиваю уголок до конца резьбы, на 99% он смотрит не в ту сторону, куда мне надо.
Возникновение таких проблем может являться следствием неправильного проектирования. Если допустим с этим уголком возникнут проблемы и потребуется его выкрутить - не придется ли последовательно раскручивать всю систему? Может быть стоит заранее добавить "американок" и/или "сгонов"? И проблем с оринетированием не будет, и система ремонтопригодной получится.
Странно когда я собирал свой стоячок я в куче мест недокручивал, чтобы всё встало в нужной плоскости и ничего. Нить использовал для уплотнения ЛокТайд кажется назвается.ну допустим про 99% это гон Даже при использовании классического льна диапазон "дотяжки" (когда уже достаточно натянуто, но еще повернуть можно) весьма широк, 1/4 оборота это точно. Итого имеем 25% успеха, 50% не очень повезло, 25% совсем не повезло.
Основная проблема в чем? При затягивании сложно оценить довернется оно еще на один оборот или уже хватит. Поэтому делаем так. Накручиваем уголок без уплотнения. Смотрим куда он смотрит. Исходя из этого прикидываем сколько намотать уплотнения - побольше или поменьше. Скручиваем его и считаем обороты. Уплотняем. Закручиваем на отсчитанное кол-во оборотов.
Если имеет место быть вариант "совсем не повезло", можно попробовать взять другой уголок. Из практики, резьба (заход) там режется абы как придется. Поэтому просто поменяв два уголка местами можно добиться 100% попадания. :)
В качестве уплотнения настоятельно рекомендуется Локтайт. И строго следовать инструкции. Мотать сколько написано, кол-во оборотов зависит от диаметра. Мотать хаотично, а не по резьбе. И если детали идеально полированные, предварительно сделать их шероховатыми.
Читайте также: