Название расширения трубы в перекрытии
Обновлено: 07.07.2024
Особенности монтажа полимерных трубопроводов
У металлопластиковых труб (Pex-Al-Pex) коэффициент температурного расширения приблизительно равен 2,6×10 -5 , у труб с армирующим слоем из этиленвинилового спирта (Pex-Evon-Pex) — 2,1×10 -5 , у полипропиленовых с алюминиевым армированным слоем (PP-Al-PP) — 3×10 -5 , у полиэтиленовых без армирования (PE) — 14×10 -5 , у полипропиленовых без армирования (РР) — 15×10 -5 1/°С. Это значит, что при изменении температуры окружающего воздуха или транспортируемой жидкости на 10°С каждый метр трубы удлинится или укоротится соответственно: Pex-Al-Pex на 0,26; Pex-Evon-Pex на 0,21; PP-Al-PP на 0,3; PE на 1,4; PP на 1,5 мм.
Для надежной и долгосрочной эксплуатации необходимо учесть температурное расширение труб вдоль продольной оси при монтаже трубопровода, чтобы не допустить его разрушения при изменении температуры транспортируемой жидкости. Особенно это касается систем отопления, горячего водоснабжения и, в меньшей степени, систем теплых полов. Проектируя систему отопления, мы должны учесть, что монтаж трубопровода ведется при температуре, например, 20°С, а температура транспортируемой жидкости (воды или антифриза) может достигать 95°С и даже 110°С при аварийном скачке. Значит, разница температур между монтажной и эксплуатационной составляет 80°С. Для полипропиленового трубопровода без армирующего слоя (РР) это означает, что каждый его метр длины увеличится на 1,5×8=12 мм. Если же сделать этот трубопровод из армированного полипропилена, то удлинение каждого его метра составит 0,3×8=2,4 мм. Учитывая, что общая длина трубопровода составляет несколько метров, несложно спрогнозировать общее удлинение. Для нашего примера удлинение трубопровода протяженностью 5 м составит: для неармированного полипропилена — 12×5=60 мм, для армированного — 2,4×5=12 мм. Деформация трубопровода вследствие линейного расширения трубы вызовет повышенный уровень шума протекающей жидкости и негативно скажется на стабильности трубопровода в целом.
Сформулируем первое правило монтажа: для трубопроводов, подвергающихся значительным нагреваниям, нужно выбирать трубы с наименьшим температурным расширением, как правило, это трубы армированные алюминиевой фольгой. Однако нужно учитывать, что революционные изменения в области инженерных систем на сегодняшний день еще не закончились, вполне вероятно, что в недалеком будущем появятся новые трубы с измененным химическим составом. Например, уже сейчас конкуренцию традиционным металлопластиковым трубам (Pex-Al-Pex) составляют трубы армированные этиленвиниловым спиртом (Pex-Evon-Pex).
Для трубопроводов холодного водоснабжения можно выбирать трубы без армирования, так как перепад температур между монтажной и эксплуатационной в таких трубопроводах незначителен. В водопроводных системах температура воды чуть ниже комнатной, разница температур колеблется где-то в диапазоне 20°С. Водопроводные трубы, проложенные в неотапливаемых подвалах, возможно могут остывать до 0°С, придя в жилое помещение, вода нагреется, примерно до 20°С — разница 20°С.
В теплых полах трубопроводы спрятаны в стяжку, значит монтажная температура примерно 16–20°С, при нагревании теплоносителя ему придают температуру не выше 55°С, так как полы должны быть теплыми, а не горячими (на раскаленную сковороду мы не опоздаем), разница температур составляет около 35°С. В трубопроводах, спрятанных в стяжку или под штукатурку, температурное расширение труб воспринимает и гасит окружающий материал. Это примерно так же, как в железобетонных конструкциях: арматура и бетон имеют разные коэффициенты температурных расширений, а вместе они составляют прочный монолит с одним температурным расширением. Для системы теплых полов можно выбирать как армированные, так и неармированные трубы, но предпочтение все же лучше отдать армированным трубам. Если заранее можно предвидеть внутренние напряжения в трубах, связанные с их температурным удлинениям, то зачем их создавать?
При прокладке инженерных коммуникаций под штукатуркой нужно защищать все трубы пенополиэтиленовыми или пенополиуретановыми кожухами. Эта система носит название «труба в трубе», ее использование преследует две цели. Во-первых, уменьшается теплоотдача труб в материал стен, что актуально для любой разводки как для горячего и холодного водоснабжения, так и для отопления. Во-вторых, мягкий защитный кожух частично дает расширятся трубам и снимает в них внутренние напряжения.
Крепление полимерных трубопроводов к стенам производится с использованием неподвижных и подвижных опор.
В неподвижных опорах труба жестко закреплена и не имеет возможности температурного удлинения. Их устанавливают для деления трубопровода на несколько компенсационных участков. На стояке неподвижная опора устанавливается под тройником, у ответвления или у муфты в месте соединения труб, что предотвращает оседание стояка. Между неподвижными опорами необходимо обеспечить компенсацию трубопровода.
В подвижных опорах при температурном удлинении труба не зажимается в креплении, поэтому может передвигаться (скользить) вдоль продольной оси. Трубопроводы, чаще всего, можно спроектировать таким образом, что все опоры будут подвижными и при этом не будет проседания стояка (рис. 26). Кроме того, подвижные опоры более всего подходят для выполнения второго правила монтажа — «свободного отвода».
Рис. 26. Пример закрепления полимерных трубопроводов подвижными и неподвижными опорами
Правило «свободного отвода» подразумевает, что во многих случаях при тройниковой и коллекторной прокладке трубопроводов можно закрепить ответвления магистралей таким образом, что при изменении температуры они будут свободно перемещаться в подвижных опорах и никакого другого решения компенсации удлинения не потребуется. Учитывая то обстоятельство, что современное сантехническое оборудование, чаще всего, подключается к трубопроводу посредством гибких шлангов, сделать «свободные отводы» не составит особых проблем.
При прокладке трубопровода в шахтах и каналах необходимо предусмотреть варианты компенсации линейного удлинения трубы в месте ответвления (рис. 27). Такую компенсацию можно обеспечить: оптимально разместив стояк в шахте (как можно дальше отодвинув стояк от стены, тем самым увеличить плечо изгиба); увеличив размер отверстия в шахте или канале для свободного движения в нем отвода; создав прямой или Г-образный участок отвода компенсационной длины.
Рис. 27. Прокладка полимерных стояков в шахтах и нишах
Необходимо следить за тем, чтобы ответвления труб имели достаточную возможность упругого изгиба соответственно линейному удлинению стояка. При прокладке в шахтах и каналах необходимо устанавливать точки жесткого крепления не более чем через 3 метра. В случае значительных изменений длины трубопровода между точками жесткого крепления, необходимо предусматривать специальные компенсаторы линейного удлинения, как и при открытой прокладке.
Рис. 28. П- и Г-образные компенсаторы для полимерных труб
Для восприятия линейного удлинения также используются конструкции: П-образный компенсатор; Г-образный компенсатор (рис. 28); петлеобразный компенсатор; прокладка труб в виде «змейки» (рис. 29).
Рис. 29. Компенсаторы: петлеобразный и «змейка»
| Температурный перепад, °С | Отношение длины дуги к длине хорды, L/a | Длина дуги, L | Длина хорды, а | Стрела прогиба, h |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,0022 | 0,2269 | 0,2264 | 0,0064 |
| 20 | 1,0045 | 0,3316 | 0,3301 | 0,0137 |
| 30 | 1,0067 | 0,4014 | 0,3987 | 0,0201 |
| 40 | 1,0087 | 0,4538 | 0,4499 | 0,0256 |
| 50 | 1,011 | 0,5236 | 0,5176 | 0,0341 |
| 60 | 1,0131 | 0,5585 | 0,5513 | 0,0387 |
| 70 | 1,0168 | 0,6109 | 0,6014 | 0,0463 |
| 80 | 1,0176 | 0,6458 | 0,6346 | 0,0517 |
| 90 | 1,0196 | 0,6807 | 0,6676 | 0,0574 |
| 100 | 1,022 | 0,7156 | 0,7004 | 0,0633 |
Для жестких полипропиленовых труб изготавливают Г- или П-образные или используют покупные петлеобразные компенсаторы. Размеры Г- и П-образных компенсаторов рассчитываются. Длина изгибаемого плеча зависит от жесткости трубы, которая задается специальным коэффициентом учитывающим безопасный изгиб трубы. Коэффициент указывается в технических характеристиках материала труб, чаще всего, для полиэтиленовых труб (Рex) этот коэффициент равен 20, для полипропиленовых (РР) — 25, для армированных (металлопластиковых и полипропиленовых) — 33, для медных и из тонкостенной стали — 17. Так как производителей труб достаточно много, то систематизировать и представить в виде таблицы положение неподвижной опоры не представляется возможным. Однако на полипропиленовых трубопроводах длиной более 3 м рассчитывать плечо изгиба просто необходимо. Даже если в ваших трубопроводах нет необходимости в компенсаторах, то достаточно взглянуть на рисунки 26 и 27 и становится ясно, что для определения положения первой опоры на ответвлении магистрали нужно рассчитывать плечо изгиба, ибо такая разводка трубопровода есть не что иное, как последовательная совокупность Г-образных компенсаторов.
Но пусть вас сильно не пугает необходимость математических расчетов. Во-первых, формула не такая уж страшная. Во-вторых, необходимость в расчете компенсаторов возникает, чаше всего, при применении неармированных полипропиленовых труб для транспортирования горячих жидкостей. А если использовать армированные трубы, то приращение длины трубопроводов не будет большим, армированная труба имеет удлинение в 5 раз меньше, чем неармированная. В-третьих, можно использовать петлевые компенсаторы и устанавливать их на прямых участках трубопровода. Важно, чтобы они были от того же производителя, что и трубы. В-четвертых, если вы занимаетесь ремонтом квартиры и делаете полимерный трубопровод с подключением к старому стальному стояку, то правило «свободного отвода» избавит вас от необходимости в компенсаторах.
Использование на длинных трубопроводах с большим линейным удлинением компенсаторов, это третье правило монтажа полимерных труб. Чаще всего, П- и Г-образные компенсаторы получаются автоматически, при обходе трубой различных строительных конструкций. Если магистраль прямая и длинная, то компенсаторы в ней нужно заранее запроектировать как на стояках, так и на отводах.
Последний вариант компенсаторов — «змейка», чаще всего, используется для металлопластиковых труб, которые изначально поставляются свернутыми в бухту. При монтаже этих труб не нужно стараться выпрямить их в натянутую струну, а наоборот, устанавливать их заведомо «кривыми». Кстати, это одна из причин, по которой металлопластиковые трубы прячут в закрытые ниши. Трубопровод, смонтированный вкривь и вкось, выглядит не очень эстетичным, зато в нем гасятся все линейные удлинения и не нужно высчитывать хорды змейки. Однако при использовании правила «свободных отводов» трубу можно выпрямить, что придаст магистрали более привычный вид и избавит, при осмотре системы от ощущения, что ее смонтировали «по пьяни».
Вопрос теплового расширения полимерных трубопроводов во многом решается правильным использованием опор и выбором конфигурации трубной разводки. Нужно создать как можно более гибкую эластичную систему с минимумом жестких коротких узлов, имеющих малую способность к деформации. При размещении труб на стенах и потолках не рекомендуется использовать неподвижные опоры. Для потолочных креплений хорошим решением являются опоры с ремешком. Количество поддерживающих опор должно быть небольшим, предпочтение надо отдавать специальным пластмассовым опорам (рис. 30), которые не повреждают поверхность трубы. Рекомендуется использовать подвижные пластиковые опоры с интервалом 20–30 диаметров трубы. Неподвижными опорами, как правило, фиксируют тяжелые трубные узлы или тяжелые элементы трубопровода, не имеющие собственных креплений (например, фильтры или краны). Во всех случаях необходимо продумать совместное размещение фитингов и подвижных опор: при линейном удлинении трубы, фитинги не должны будут упереться в буртики опор. И другой случай, если подвижные опоры разместить с обеих сторон от фитинга вплотную к нему, то такой способ монтажа превращает это место крепления в неподвижную опору.
Рис. 30. Подвижные опоры для крепления полимерных труб
При прокладке закрытым способом неармированных труб, используемых для транспортировки горячих жидкостей, необходимо:
- в стене под штукатуркой, вокруг колен и тройников на вертикально и горизонтально расположенных трубах оставлять пространство в 3–4 см. Так как движение трубы происходит в осевом направлении, то необходимо обеспечить свободное пространство и до ближайшего препятствия — для систем горячего водоснабжения не менее 7, а для систем отопления — не менее 10 мм на каждый метр длины прямолинейного участка;
- в штробе, пробитой в стене, обеспечить зазор не менее 70% от диаметра трубы на данном участке. Зазор должен быть симметричным по обе стороны от трубы. Возможно это сделать несколькими способами. Например, проложить трубы в специальной трубчатой изоляции из вспененного полиэтилена или вспененного полиуретана (может быть рекомендована для труб диаметром до 25 мм, в системе горячей воды толщина изоляции 9 мм). Создать центрирующие опоры из строительной пены, поддерживающие трубу в штробе. Штроба в этом случае не заливается, а закрывается накладной пластиной. Можно проложить трубы в стене или в стяжке пола в канале из гофрированной ПВХ-трубы. Гофрированную трубу при этом нежелательно заменять на гладкую или изготовленную из другого материала, так как жесткость трубы должна быть достаточна для парирования усадки цементного раствора.
На основании вышесказанного еще раз повторимся: для прокладки трубопроводов горячего водоснабжения и отопления лучше использовать армированные трубы при всех видах прокладки — открытой или закрытой в штробе, нише или под штукатуркой. Гораздо проще применить армированную трубу, чем использовать более дешевую неармированную и придумывать массу ухищрений для возможности ее температурного удлинения.
Полимерные трубопроводы боятся огня, поэтому для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы (рис. 31), выполненные из пластмассовых или металлических труб. Внутренний диаметр гильз должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким водонепроницаемым и негорючим материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. В случае возникновения сильного пожара оплавляется либо гильза, либо труба, закупоривая отверстие и на время останавливая проникновение огня в соседнее помещение.
Рис. 31. Проход полимерных трубопроводов через перекрытие и стену
Полимерные трубы можно складировать при любой наружной температуре. Место для склада следует выбрать так, чтобы трубы прилегали к поверхности пола (стеллажа и т.д.) по всей длине. Следует избегать изгиба труб при складировании и транспортировке. При отрицательных температурах существует опасность повреждения труб вследствие сильных ударов. Поэтому при низких температурах с материалом следует обращаться осторожно. Складирование следует производить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Полимеры боятся ультрафиолетовых лучей, поэтому допускается их хранение на открытом воздухе не более 6 месяцев. По этой же причине монтаж трубопроводов нужно осуществлять в затененных местах, прятать их под штукатурку, в ниши или штробы. При монтаже труб в зимний период года после внесения их теплое помещение нужно выждать не менее двух суток для акклиматизации труб. Если начать монтаж немедленно, то с материалом труб может произойти тепловой шок — растрескивание.
Монтаж дымохода «сэндвич». Рекомендации специалистов
Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, что качественный монтаж металлического дымохода напрямую влияет на безопасность проживания в коттедже. Мы уже писали о том, как выбрать систему отопления для частного дома. Пришло время рассказать про особенности монтажа стального дымохода.
1. Что такое сэндвич-дымоход
Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили надежные стальные сэндвич-дымоходы.
Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними - место для заполнения негорючей изоляцией – минеральной ватой.
Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.
Сэндвич-дымоходы имеют следющие основные преимущества:
- Высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами;
- Небольшой вес системы дымоудаления;
- Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
- Использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.
Температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.
Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если деревянная поверхность подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.
Урбан:
– У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте, где находится выход дымохода через деревянный потолок.
По статистике до 80% пожаров происходят именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильная проходка
Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий.
ВадимПро:
– Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние.
И снова на помощь нам приходят СНиПы:
vova230:
– Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то размеры печного прохода нужно дополнительно увеличить.
Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.
Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5мм.
Оцинковка выполняет следующие функции:
- Препятствует распространению огня в перекрытии;
- Обеспечивает равномерное рассеивание тепла;
- Экранирует и отражает тепловое излучение, идущее от трубы.
В случае проходки междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!
Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.
– По нормам, толщина разделки (короба из металла) должна превышать толщину перекрытия на 7 см.
Заделка перекрытий в месте прохождения металлических труб от печки базальто-волокнистым картоном
Монтаж ППУ дымохода
Сам же процесс монтажа разделки в деревянном перекрытии можно разбить на ряд последовательных шагов:
1. Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм.
2. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий.
3. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, суперизолом и т.п.
4. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона.
5. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ.
6. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла).
7. Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ.
8. Закрепляем ППУ.
9. Устанавливаем сэндвич-трубу.
10. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать промерзания и образования инея и конденсата.
Систему дымоудаления лучше заложить и рассчитать ещё на этапе проектирования дома!
Также важно обратить внимание на то, как соединяются трубы друг с другом. Существует два способа – «по дыму» и «по конденсату».
- Стыкование «по дыму» – труба нижнего колена сэндвича входит внутрь трубы верхнего колена сэндвича. В этом случае дымовые газы беспрепятственно движутся вверх по стенкам трубы;
- Стыкование «по конденсату» – внутренняя труба сэндвича: верхняя вставляется в нижнюю, наружная труба сэндвича: нижняя вставляется в верхнюю. При таком монтаже труба пропускает конденсат, он беспрепятственно стекает вниз и не вытекает по наружной части дымохода, что может привести к возгоранию.
Котлаский:
– Трубу по конденсату обычно устанавливают на современных газовых котлах, т.к. у них невысокая температура исходящего дыма.
У металлических печей, чугунных буржуек температура дыма – около 300°С пар, который выделяется при сжигании дров, начинает конденсироваться при температуре менее 100°С. В момент растопки пар, попадая на холодные стенки дымохода, осаждается в виде капель воды, которые скатываются по гладким стенкам дымохода вниз в конденсатосборник.
Конденсатосборник устанавливается на улице. Сэндвич-дымоход лучше собирать «по конденсату».
3. Особенности проходки через крышу
Проходка через крышу делается по таким же принципам, как и проходка через перекрытия. Давайте выясним, правильно ли, что при проходке через стропила расстояние до защищённых деревянных конструкций может быть уменьшено до размера 150 мм.
Алексей Телегин:
– Предполагается, что дымоход при проходке сквозь кровлю остывает, а пространство вокруг него хорошо проветривается, поэтому можно уменьшить зазор до защищённых стропил. По моему мнению, это может стать справедливым для холодной кровли, а при утеплённой нужно применять нормы и расстояния, как у междуэтажных перекрытий.
Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные готовые крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.
Высота дымовой трубы:
- Дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в полтора метра от парапета или конька;
- Верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
- Если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя сторона трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.
Подведем итоги: правильная установка дымохода начинается ещё на стадии проектирования дома. Только так можно соблюсти все требования по противопожарным нормам и расстояниям, не прибегая к дорогостоящим переделкам уже возведённых перекрытий и стропильной системы в помещении.
В нашем видеоролике рассказывается о каминах и дымоходах. А из этого видео можно узнать, как самостоятельно отремонтировать печь-шведку.
Название расширения трубы в перекрытии
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Почему нельзя жёстко фиксировать дымоход при монтаже. Что может произойти
В монтаже дымохода для бани нет ничего особо сложного. Но есть некоторые нюансы, которые важно знать и учитывать, чтобы всё работало, как надо. Одним из них является то, что дымоход нельзя жёстко фиксировать. И вот почему.
Под жёсткой фиксацией я подразумеваю крепление в проходе перекрытия или проходе кровли, исключающие движение дымохода вверх и вниз.При температурных нагрузках дымоход изменяет свои линейные размеры При температурных нагрузках дымоход изменяет свои линейные размеры
Всё просто! Дымоход при нагреве удлиняется. Если речь, к примеру о сэндвич-дымоходе, то удлиняется внутренняя труба, и там производители применяют свои меры, о чём рассказывал в отдельной статье (ссылка внизу). Но у дымохода, как правило, есть и моно-элементы (одностенные трубы на выходе из печи), которые поднимают всю конструкцию выше. Пример на изображении.
Удлинение труб связано с температурным расширением металла.
Труба при нагреве будет пытаться удлиниться. И, если в проходе потолка всё жёстко закреплено и нет возможности "проскользнуть" вверх, труба будет работать как домкрат - поднимать потолок или вдавливать печь.
В результате мы можем получить либо повреждённый проход перекрытия, либо вмятую топку печи.
Но как быть? Можно просто собрать дымоход, без фиксации по вертикали, чтобы была возможность "гулять" в проходах перекрытия и кровли при нагреве и охлаждении. Сам же вес дымохода будет приходиться на топку печи (дымоход будет опираться на выход из печи), но, как правило, печи на это рассчитаны. За Ферингер могу точно сказать, что рассчитана - есть специальная выштамповка на выходе, увеличивающая прочность.
Есть видео, где я рассказываю из чего состоит дымоход сэндвич. Если это Вам интересно - посмотрите:
Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал , где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!
Компенсаторы температурного расширения ПП труб. Виды, особенности и принцип работы
Компенсаторы для полипропиленовых (ПП) труб служат одной цели — предотвратить аварийные ситуации в системах отопления и водоснабжения. Полипропиленовые трубопроводы под воздействием избыточных температур могут линейно расширяться и деформироваться, и это, порой, приводит к нарушению их целостности.
Фото с сервиса Яндекс.Картинки Фото с сервиса Яндекс.КартинкиПринцип работы компенсаторов в ПП трубопроводах прост, но эффективен
Представьте, работа ведется с обычной ПП трубой диаметром 20 мм. Температура окружающего воздуха — 20°C, а теплоносителя — 90°C. В этом случае разница температур составит 70°C.
Коэффициент линейного расширения трубы при таких параметрах может достигать — 10,5 мм на 1 погонный метр. А если трубопроводная магистраль имеет длину 5 м, тогда ее линейное расширение может превысить 5 см. Это уже опасно, и может привести к разрыву трубы.
Чтобы избежать этого, и нужны компенсаторы. Принцип их работы прост. При расширении или сжатии трубопровода компенсатор берёт нагрузку на себя и изменяется в размере. Достигается это за счет конструкции компенсатора и материала, из которого он сделан.
Виды и особенности компенсаторов для ПП труб
Простейший, кустарный компенсатор изготавливается в виде П-образной вставки в трубопровод. Это простой, но эффективный способ, часто применяемый сантехниками при монтаже несложных участков систем водоснабжения и отопления. Конструкция похожа на букву П. Длина сторон такого компенсатора обычно не превышает 30-50 см, перемычка 15-20 см.
Как правильно сделать проход трубы дымохода через перекрытие и кровлю
Устройство дымохода нельзя отнести к типовым операциям строительства частного дома. Существуют разные типы перекрытий, кровельных «пирогов» и покрытий, что осложняет ведение работ по единой инструкции. Мы предлагаем пробежаться по основным этапам и узнать, как сделать разделку дымохода безопасной и эстетичной.
Тип и теплоотдача дымоходного канала
Дымоход может быть выполнен каменной кладкой, обычной стальной или утеплённой сэндвич-трубой. В каждом случае нужен индивидуальный подход, ибо на деле наблюдается и разная интенсивность нагрева, и способ крепления разделки перекрытия и кровли.
Дымоходы, сложенные из кирпича, оказываются наиболее практичными и простыми в обустройстве. Высокая теплоёмкость кладки не позволяет температуре на наружной поверхности подниматься до пожароопасных значений. Кроме того, к кирпичному дымоходу можно легко и надёжно закрепить детали разделок и защитных кожухов. Ну а крепление гидроизоляционного фартука кровли и вовсе выполняется по простейшей схеме без применения «фирменных» фасонных частей.
Утепленные композитные трубы применяются столь же широко, но в некоторых аспектах уступают кирпичным. Выглядят они не так естественно и дополнительной нагрузки почти никакой не выдерживают.
Даже больше: дымоходы сложной формы и большой протяжённости требуют дополнительного закрепления, что не идёт на пользу эстетичности. Отдача тепла от таких труб больше, чем от кирпичных, несмотря на наличие утеплителя они способны нагревать окружающее пространство достаточно сильно и требуют дополнительной обкладки.Наконец, нередко применяют неизолированные трубы — асбестоцементные, а то и вовсе стальные. Проведение такого дымохода через перекрытие и кровлю осуществляется по наиболее сложной схеме. Обклад должен не просто изолировать тепло, он обязан быть жароустойчивым. Помимо негорючести требуется сохранение целостности и механической прочности при циклическом нагревании/охлаждении.
Изготовление проёма в перекрытии
Кроме трудностей, связанных с разными типами дымоходов, имеется некая доля неопределённости из-за разнообразия перекрытий. Проще всего с бетонными монолитными перекрытиями: в них проём вырезают УШМ с диском для резки бетона, придерживаясь минимально допустимых отступов от трубы дымохода. Поскольку материал перекрытия негорючий, термоизоляции потребуется минимум.
Сложнее с конструкционной прочностью, особенно при проходе сборных перекрытий или если ширина дымохода в 2–3 раза превышает шаг армирования плиты. Желательно предусмотреть необходимость устройства проёма ещё на этапе монтажа перекрытия, соорудив укреплённый стальной обруч или выполнив заливку торца проёма с включением дополнительной арматуры.
Проём в каркасном перекрытии устроить сложнее. Для начала потребуется определить расположение несущих балок. Ориентировочно по центру проёма нужно проделать отверстие широкой коронкой, на ощупь уточнить удаление балок и их направление. Снаружи наносим разметку в пределах свободного пространства, затем лобзиком или ручной циркуляркой вырезаем участок пола и чернового потолка. Скорее всего, полный профиль сразу вырезать не дадут балки, но теперь они станут доступными для дальнейших манипуляций.
Вырезать фрагменты балок можно обычной ручной ножовкой и затем завершить обрезку частей пола и потолка. Чтобы восстановить прочность несущей системы потолка достаточно добавить пару поперечин, которые по мощности эквивалентны суммарному сечению удалённых деталей. Припуск на толщину вставок нужно сделать заранее. В полости на открытых торцах нужно заложить утеплитель и обшить проём тонкой доской или листовыми материалами. Для большей надёжности можно повторить обшивку материалами с низкой теплопроводностью — жаростойким ГКЛ или МГЛ.
Заполнение проходного проёма теплоизолятором и восстановление обшивки мы опишем чуть позже. Сейчас стоит только отметить, что из-за теплового линейного расширения дымоход и его обклад должны располагаться независимо друг от друга с небольшим зазором, иначе образование трещин может распространяться далеко за область примыкания. Внутренние поверхности проёмов в перекрытиях из условно горючих материалов следует обработать антипиренами, как и область потолка и пола в 50–60 см от места прохода.
Проход через кровлю
При проходе как через перекрытие, так и через кровлю, действует главное правило — не стыковать трубы в плоскости их сечения. Кроме того, стыковать сегменты лучше под кровлей, чем над ней, даже если это требует приобретения дополнительного погонажа труб.
Проём в кровле проделывается с внутренней стороны. При наличии обшивки и утепления их демонтируют и при помощи отвеса переносят сечение дымоходной трубы, размечая на обрешётке эллипс. По его контуру нужно просверлить несколько отверстий в местах, из которых удобно начинать рез лобзиком, одновременно пропиливая и покрытие кровли, и обрешётку под ним.
Когда отверстие проделано, необходимо разобрать покрытие в 30–40 см от него. Далее нужно расширить проём в обрешётке на толщину теплоизоляции. Простейший способ обустроить полость для заполнения утеплителем — связать стропильные ноги перемычками, образуя прямоугольный карман.
Термоизоляция дымохода и устройство проходного узла
Дымоходы из кирпичной кладки термоизоляции как таковой не требуют. Вместо этого выполняется распушка — расширение канала в месте его прохода через перекрытие. Выложить распушку несложно: она начинается на 3–4 ряда ниже потолка. Каждый последующий ряд расширения выкладывается, начиная с наружных кирпичей, которые выпускаются за профиль дымохода на половину своей ширины. Образованная внутри полость вымащивается кирпичами, поставлеными на ребро.
Стоит предупредить, что при кладке дымохода из кирпича нужно давать время на усадку, собирая за один день не более 10–12 рядов. Особенно это касается каналов, называемых насадными, то есть выкладываемых поверх печи или камина, а не рядом с ними. Если размеры проёма были выбраны правильно, после укладки распушки должен остаться зазор порядка 15–20 мм между ней и обшивкой.
Совершенно иным образом устраивается изоляция прохода композитных и простых труб. В качестве наполнителя проёма используется базальтовая вата, это справедливо для прохода как через кровлю, так и через перекрытие. Толщина термозащитного ограждения выбирается всегда индивидуально, в среднем это 200–250 мм для композитных и порядка 400 мм для неизолированных труб.
Для удобства закладки наполнителя проём подшивается снизу листовым жаростойким материалом — магнезитовой или асбестоцементной плитой, листовой сталью или кровельной жестью. В накладке следует предварительно проделать отверстие, сечением на 10–15 мм больше канала с каждой стороны.
В проходе кровли выполняется аналогичная операция. За тем лишь исключением, что поверхность наклонная и отверстие под канал должно быть овальной формы. Если дымоход выполнен неизолированной трубой, следует разделить пространство проёма обсадной гильзой. Внутри неё пространство заполняется плотным термостойким материалом, например, размоченным асбестовым брикетом с добавлением цемента и скрепляющей фибры.
Разновидности крышных разделок, восстановление гидроизоляции
Если восстановить пол перекрытия достаточно просто, то обклад прохода через кровлю должен полностью исключить подтекание воды. Для изоляции кирпичных дымоходов прямоугольного сечения на них по кольцу выполняют пропил глубиной около 30–50 мм. Из тонкого листового металла нужно согнуть профили Z-образной формы в количестве четырёх штук. Верхней полкой они вставляются в паз, нижней примыкают к покрытию кровли. Помимо внешнего фартука устраивается и внутренний, который не врезается в тело дымохода и сопрягается с кровельной гидроизоляцией.
Внутренний фартук выполняется Г-образным (коньковым) профилем с шириной полок от 150 мм. Монтаж начинается с высшей точки: конёк прибивают к дымоходу дюбелями, сверху накладывают и фиксируют клеем гидроизоляцию. По бокам нужно оставить выпуски около 200 мм, которые разрезают по линии сгиба и заворачивают на боковые стороны дымоходного канала.
Если кирпичный дымоход устраивается строго вертикально, в случае с трубами рекомендуется смещать место прохода как можно выше к коньку кровли. В этом случае достаточно завести широкую металлическую накладку под конёк, а затем изолировать примыкание к трубе эластичной манжетой. В ином случае не обойтись без приобретения специального комплекта крышной разделки, но зато так вероятность течи будет гарантировано устранена. Для каждого типа кровельного покрытия существует свой набор разделки, повторяющий форму поверхности и уплотняемый с трубой либо герметиком, либо термоусаживаемой горловиной.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Читайте также: