Можно ли заменить на печном отоплении трубы пластмассовый пластиковый другую

Обновлено: 04.07.2024

Трубы центрального отопления из полипропилена в многоэтажном доме, можно ставить?

Нужно поменять радиаторы отопления в квартире. Позвал слесарей из ЖЭУ. Они сказали, что будут ставить только полипропиленовые трубы при замене радиаторов, с железными трубами не работают. Я в сомнениях, как-то страшновато ставить полипропиленовые трубы. Слесари сказали, что используют армированные трубы, но я забыл спросить производителя. Главный вопрос: надежны ли полипропиленовые трубы в отоплении?

19.07.2016 в 09:49

Договор пусть подписывают с ответственностью, и ставят что хотят.

Нет, не надёжны, хоть армированные, хоть нет. Плюс нарушение нормативов по тепловому расширению, замедлению потока и пр.

19.07.2016 в 10:34

Добрый день. Если по проекту стальные стояки, то и радиаторы нужно менять с использованием стальных труб. А то может быть вот так: .

19.07.2016 в 11:39

bmt написал:
Главный вопрос: надежны ли полипропиленовые трубы в отоплении?

Если система рассчитана на железо, то пластик смертельно опасен: .

19.07.2016 в 11:40

strider1978 написал:
Договор пусть подписывают с ответственностью, и ставят что хотят.

Сварившись заживо договор и ответственность вам уже не помогут.

19.07.2016 в 11:53

bmt написал:
Нужно поменять радиаторы отопления в квартире. Позвал слесарей из ЖЭУ. Они сказали, что будут ставить только полипропиленовые трубы при замене радиаторов, с железными трубами не работают.

Скажите этим "крутым" слесарям чтобы глянули в проект по которому строился дом.
Или слесаря учатся ставить железные трубы, или добиваются официального изменения в проекте.

19.07.2016 в 12:10

ser000 написал:
Сварившись заживо договор и ответственность вам уже не помогут.

А если сварятся соседи - то помогут избежать уголовного преследования. Хотя это пустое, при слове "договор" слесари сдуются 100%.

22.07.2016 в 20:28

Прошу простить но все предыдущие высказывания не являются аргументом. Это лишь мнения несмотря на то что профессиональные и правильные.

Приведу единственный аргумент в который можно тыкать носом любого, так как там черным по белому прописано что куда можно использовать, а именно:
ГОСТ Р 52134-2003 , согласно которому никто не запрещает использовать трубопроводы из термопластов на отоплении. Однако если посмотреть таблицу, то в многоквартирных домах можно использовать на отоплении только трубы 5-го класса, которые должны держать в аварийном режиме Т-100гр. в течении 100 часов при P-10 бар, насколько мне известно, весь полипропилен до 95грС, соответственно кто использует вставки из ппрс на ЦО кроме того что слаб умом еще и нарушает строительные нормативы, за что может ответить в суде а при наличии пострадавших еще и присесть.

06.08.2018 в 12:42 06.08.2018 в 13:02

При всем уважении к вам, данный ГОСТ не является действующим.

Мне неизвестно чем он заменен, возможно эта таблица все равно актуальна и перекочевала в другой, действующий ГОСТ.

06.08.2018 в 19:48

При всем уважении к вам, данный ГОСТ не является действующим.

Alexey_Spb , ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

06.08.2018 в 19:57

независимо от актуальности нормативных документов для собственной безопасности и комфорта следует всегда руководствоваться здравым смыслом. А именно, полимеры приходят на змену металлу только с одной целью-удешевления монтажа и строительства. В большинстве случаев это приводит падению несущих свойст материала. Если сложно со сдравым смыслом применимо к трубам отопления, то представьте, хотели бы вы установить рычаг в подвеске автомобиля из пластика, или например пластиковый зубной протез?

А слесаря УК, они в большинстве домов, если дом не внутри бульварного кольца, и за оплошность могут что-то оторвать или натянуть, работники безответственные и необразованные. спроса с них никакого. работают тем чем умеют и на какой инструмент хватает денег с халтурок. поскольку после похода в магазин денег как правило нет, то хватает на самое дешевое и простое по монтажу-паяльник для полипропилена.

09.08.2018 в 19:27

Олегович. Извините, но представленная Вами норма была актуальна до 2009-го года. Уже сменилось как минимум 2 поколения норм на термопласты в России (в Европе 4 поколения). Сейчас нормальные производители уже не производят труб, которые, согласно представленному скриншоту, должны работать до 80 градусов, или 100 в аварийном режиме. Современные нормы гораздо строже и пятый класс эксплуатации предъявляет более строгие требования, чем Вы опубликовали.

Статус представленной Вами нормы:

И где Вы видели, чтобы на инженерных коммуникациях держалась конструкция здания, то есть трубы являлись несущими, опорой конструкции дома? Если бы это было действительно так - никто не мог бы заменить ни одной трубы, так как дом бы рухнул, потеряв несущие свойства.

Мне кажется здравый смысл заключается в отказе от покупки дешевого полипропилена, неизвестных производителей, сделанного по ТУ (это должно быть указано в маркировке), то есть с отступлением производителя от ГОСТ в сторону ухудшения характеристик. Такая продукция действительно может представлять опасность. И естественно она не соответствует пятому классу эксплуатации.

Что касается стальных труб - ничего не имею против, даже рекомендую их там, где пластик не сможет долго работать, но только с условием что стальные трубы также соответствуют ГОСТ (своим). На деле их сейчас также нередко рвет, они текут, преждевременно корродируют из-за своего низкого качества. Но если порыв стальной трубы вещь обыденная - на нее уже не обращают внимание, то порыв полипропилена - это становится экстраординарным событием, активно муссируемым лоббистами стали из форума в форум.

Да и насчет "удешевления за счет замены на PP-R" тоже погорячились. Качественный полипропилен всегда был дороже стали, особенно на больших диаметрах.

Монтажник рассказал, почему не стоит использовать полипропилен на отоплении

Пластиковые трубы отличаются не высокой стоимостью, поэтому они заслуженно лидируют среди труб из различных других материалов. И если перед вами стоит задача переделать отопление в доме, и вы не знаете, каким трубам отдать предпочтение, то прочтите эту статью о минусах ПП труб.

Сложность монтажа и переделок Сложность монтажа и переделок

Чтобы не быть многословным и не вилять вокруг да около, я постараюсь передать мнение одного моего товарища, монтажника систем отопления. Так вот, мой дорогой друг уж очень рьяный противник использования пластиковых труб на отоплении по нескольким причинам. Верить ему или нет, дело каждого.

Во-первых, при сборке системы отопления на пластиковых трубах, образуется большое количество стыков. Каждый лишний стык — это риск и шанс, что в системе со временем появится течь.

ПП трубы имеют большой коэффициент расширения, а это плохо ПП трубы имеют большой коэффициент расширения, а это плохо

Второе, что не устраивает моего друга монтажника, это большое линейное расширение. Пластик имеет плохое свойство при нагревании увеличиваться в размерах. Поэтому очень часто приходится компенсировать удлинение труб муфтами и обводками, трубы начинают провисать, и, в целом, выглядят не очень привлекательно.

Сильный перегрев пластика приводит вот к таким последствиям Сильный перегрев пластика приводит вот к таким последствиям

Третий недостаток — это сложность соединения. Многие, конечно же, будут с этим не согласны, мол, что там такого, взял паяльник для труб и спаял. А, нет, и при соединении пластиковых труб очень важно соблюдать правильный технологический процесс и температурный режим.

Случай, о котором рассказал мне друг, и вправду очень печален. Пришлось ему как-то собирать котельную из пластиковых труб со сторонними монтажниками. Так вот, те выставляли на паяльниках максимально возможную температуру, такую, которую можно было выставить. Друг их предупреждал, что так делать нельзя, но им было все равно. В итоге, часть труб в котельной потекли, а другие трубы были настолько расплавлены внутри, что их пришлось вырезать и переделывать.

Растрескивание пластиковой трубы внутри и отслоение слоя внутри Растрескивание пластиковой трубы внутри и отслоение слоя внутри

Ещё один минус использования пластиковых труб связан с их быстрым старением. Вроде бы производители ПП трубы и указывают срок службы не менее 50 лет, но на самом деле, уже через 10-20 лет труба начинает портиться. Очень часто пластик лопается, особенно это происходит из-за сильных перепадов температур. При этом, потрескаться трубы могут как на совершенно ровном участке, так и на стыках.

Пластиковые трубы в стяжке пола Пластиковые трубы в стяжке пола

Пластиковые трубы очень опасно прятать в стяжку, поскольку при нагревании они сильно увеличиваются в размерах. В итоге трубы начинают «гулять» внутри стяжки, и не понятно, что там может с ними произойти. По этой причине, на ПП трубы рекомендуется всегда надевать утеплитель.

Итог или что мы имеем на самом деле

В итоге, пластиковые трубы имеют массу недостатков, поэтому ждать от них чего-то такого, не стоит. Конечно же, при грамотном использовании, отопление и водопровод из них себя полностью оправдают, но, могут быть и неприятные последствия, в виду ошибок и неправильного монтажа.

Как заменить отопление в квартире своими руками

Вашему вниманию представлена достаточно простая, но очень эффективная технология замены системы отопления в отдельно взятой квартире. Мы расскажем, как спаять трубы, как собрать и навесить радиаторы, как проверить работоспособность системы. Если вы всё-таки не решитесь самостоятельно взяться за такую работу, статья поможет вам грамотно и со знанием дела проконтролировать действия приглашённых сантехников.

В большинстве домов советской постройки трубы отопления и радиаторы не менялись несколько десятков лет. За это время система изрядно забилась ржавчиной и другими отложениями, её эффективность и надёжность стабильно падает из года в год. О какой-то эстетичности открытых крашеных труб говорить вообще не приходится. Поэтому многие наши соотечественники, затевая более-менее крупный ремонт, вынуждены производить полную замену или серьёзную модернизацию отопления, тем более, что доступными стали новые прогрессивные технологии и материалы. Очень часто те или иные изменения приходится вносить в систему отопления квартир в новостройках.

Новостройка. Стены нужно обшивать гипсокартоном и утеплять. Металлопластиковые трубы выпачканы раствором и имеют микроповреждения. Подключение из пола в будущем существенно затруднит монтаж паркетной доски. На налицо все показания к переделке отопления. Новостройка. Стены нужно обшивать гипсокартоном и утеплять. Металлопластиковые трубы выпачканы раствором и имеют микроповреждения. Подключение из пола в будущем существенно затруднит монтаж паркетной доски. На налицо все показания к переделке отопления.

Замена отопления — дело очень ответственное и достаточно трудоёмкое, не удивительно, что многие предпочитают нанять профессионалов. Но есть и те, кто готов детально изучить технологию, приобрести или взять напрокат специальный инструмент и сделать всё самостоятельно. Так или иначе, но порядок действий будет один:

Согласовываем работы с ЖЕКом (перекрывание системы, сброс воды).
Договариваемся с соседями о замене стояков выше и ниже перекрытий.
Демонтируем старое отопление.
Пакуем и навешиваем радиаторы.
Нарезаем резьбу на стояках.
Собираем трубопровод и подключаем отопительные приборы.
Тестируем систему.

Далее мы рассмотрим самый распространённый вариант модернизации системы отопления при помощи полипропиленовых труб. Начнём с пункта №4.

Монтаж радиаторов

Как навесить радиатор

Вне зависимости от типа выбранных вами радиаторов предварительно необходимо подготовить место для их монтажа. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, что обеспечивает должную конвекцию воздуха. Во время проведения капитального ремонта квартиры наружные стены часто подвергаются утеплению, они обрастают слоем теплоизолятора и соответственно металлическими каркасами. Возникает две проблемы. Во-первых, нужно точно определить, на каком расстоянии от несущего основания будет располагаться радиатор. Во-вторых, довольно сложно хорошо закрепить радиатор на гипсокартоне, особенно тяжёлый чугунный. Поэтому стена, на которую будет навешиваться радиатор, должна быть заранее обшита каркасом. Если стены выравниваются или штукатурятся с нуля, необходимо как минимум установить маяки.

В случае с каркасом на местах установки крепежей необходимо сделать вставки из фанеры или OSB толщиной 25 мм, которые заходят во внутрь UD-профиля и нижней частью опираются на пол. На каждый отопительный прибор их нужно 2 или 3, в зависимости от того 4 или 6 кронштейнов будет применяться.

Когда основание готово, можно разметить расположение крепежей. Для этого радиатор на временных подставках с помощью уровня устанавливают в проектное положение, обычно это по центру проёма, в 100-150 мм от чистового пола, не менее 100 мм от подоконника. Радиатор убирают, перфоратором делаются отверстия для кронштейнов, после чего они вкручиваются таким образом, чтобы между задней поверхностью отопительного прибора и стеной оставался зазор 30-40 мм.

Между стеной и радиатором оставлен зазор 4 сантиметра. Между стеной и радиатором оставлен зазор 4 сантиметра.

Для чугунного радиатора с количеством секций больше 10 рекомендуем применить не менее 6 крепежей. В других случаях достаточно четырёх кронштейнов.

Для чего нужен комплект пробок для обвязки радиатора?

Обычно радиаторы продаются с четырьмя открытыми входами — по два с каждой стороны. Дело в том, что существует несколько типов подключения отопительных приборов: одностороннее, перекрёстное, однотрубное, нижнее. В зависимости от этого некоторые входы закрываются глухими пробками, а некоторые — проходными с резьбой на ½ или ¾ дюйма. Установка пробок и запорно-регулирующей арматуры и называют «паковкой» резьбовых соединений. Процедура обвязки радиатора на самом деле одна из самых ответственных при монтаже отопления, именно на резьбовых соединениях чаще всего появляются течи.

Пример левого одностороннего подключения. Небольшой чугунный радиатор навешивается на четыре кронштейна. Пример левого одностороннего подключения. Небольшой чугунный радиатор навешивается на четыре кронштейна.

Наиболее эффективным для отопления квартиры является одностороннее подключение радиаторов оно же и самое распространённое. Справа или слева радиатора сверху входит подача, а снизу по этой же стороне будет выход обратки. На противоположной стороне сверху будет установлен кран Маевского для сброса воздуха, нижний вход закрывается пробкой-заглушкой.

Сверху установлен кран Маевского для сброса воздуха, внизу — заглушка. Сверху установлен кран Маевского для сброса воздуха, внизу — заглушка.

Для подготовки каждого отопительного прибора к монтажу необходимо приобрести набор из четырёх пробок — три проходные, одна глухая. Пробки бывают с правой или левой резьбой, поэтому выбирать их нужно исходя из того, какая резьба во входах крайних секций радиатора. Проходные резьбы пробок могут иметь диаметр ½ или ¾ дюйма. Если подвод осуществляется двадцатой трубой, то берём пробки с проходом на пол дюйма, если 25-й трубой (вертикальная однотрубная система, радиатор является частью стояка), тогда пробка должна быть только на ¾.

Внимание! Пробки вкручиваются в радиатор с заметным усилием, без применения каких-либо подмоток, так как они имеют герметизирующие прокладки. Даже на новых отопительных приборах площадку, к которой прилегает прокладка пробки, следует с помощью лезвия ножа очистить от наплывов краски, окалины, ржавчины.

«Штатный» чугунный радиатор запакован новыми пробками, так как изменилась схема подключения. «Штатный» чугунный радиатор запакован новыми пробками, так как изменилась схема подключения.

Как установить краны на радиатор?

Теперь в проходные пробки можно установить запорную и регулирующую арматуру. Это могут быть «полнопроходные» шаровые краны для радиаторов или краны с ручной регулировкой потока теплоносителя, в том числе термоголовки с автоматической регулировкой.

Существует несколько типичных конструкций кранов для отопления, но наиболее практичными являются образцы с накидными гайками — американками. Краны-американки позволяют быстро перекрыть поток теплоносителя, раскрутить резьбовое соединение и снять любой радиатор не останавливая систему. Особенно это важно, учитывая тот факт, что отопительные приборы зачастую навешиваются и подключаются практически на черновую стену, после чего ещё необходимо заделать штробы, зашить/поштукатурить стены, пошпаклевать поверхности, поклеить обои. Самое главное, что американка может использоваться многократно, вне зависимости от того имеет она резиновую или паранитовую прокладку, либо герметизация осуществляется только за счёт конусных металлических деталей.

В зависимости от того, откуда к радиатору подходят питающие трубы, из стены или из откосов ниши, применяют прямые или угловые краны с накидными гайками.

Радиатор расположен в нише, поэтому подключение осуществляется прямой американкой. Кран применен шаровый металлический, резьбовая муфта с переходом на пластик находится «заподлицо» с откосом. Радиатор расположен в нише, поэтому подключение осуществляется прямой американкой. Кран применен шаровый металлический, резьбовая муфта с переходом на пластик находится «заподлицо» с откосом.

Чтобы вкрутить американку в пробку радиатора необходимо использовать специальный ключ, который вставляется во внутрь патрубка с накидной гайкой. Форма его сечения может быть довольно разнообразной. Проще всего, если нужен шестигранник, необходимо всего лишь подобрать его размер. Несколько сложнее, когда внутри американки имеем два выступа, тогда приходится подбирать подходящий профиль для надёжного зацепа. Иногда для этих целей используют губки пассатижей или разводного ключа, но многие мастера предпочитают изготовить Г-образный ключ квадратного сечения, концы которого слегка идут на конус, что позволяет работать с американками разных производителей.

Соединение патрубка американки и проходной пробки необходимо герметизировать подмоткой. Большинство сантехников используют для этого пряди импортного льна в сочетании с паковочной пастой типа UNIPAK. Лента ФУМ подходит только для качественных «трубных» резьб, которые имеют профиль без острых углов и специальную насечку, препятствующую прокручиванию герметизирующего материала.

Предварительно рекомендуем проверить совместимость резьб двух деталей, для этого соединяем их без пакли. В зависимости от того насколько плотно собирается соединение, становится ясно — сколько необходимо пакли. Слишком большой слой подмотки может привести к деформациям, образованию трещин на теле тонкостенных деталей. Слишком малый слой может служить причиной протечки.

Подмотку производят только в направлении, противоположному направлению резьбы на патрубке. Отделённые волокна льна собираются в тонкую верёвочку, которую плотно наматывают, начиная от наружного края резьбы. Каждый новый виток должен прижимать предыдущий, не давая ему прокручиваться. Когда вся глубина резьбы будет заполнена подмоткой, её смазывают пастой и деталь вкручивают на своё место.

Патрубки американок без подмотки заходили в проходные пробки очень плотно, поэтому соединения герметизируем лентой ФУМ. Патрубки американок без подмотки заходили в проходные пробки очень плотно, поэтому соединения герметизируем лентой ФУМ.

Если в системе отопления применены не пластиковые, а металлические шаровые краны, то на них также с применением подмотки следует прикрутить резьбовые муфты для перехода на полипропилен.

Кран Маевского из комплекта для обвязки имеет резиновую прокладку, поэтому подматывать его не нужно.

Запакованный радиатор навешивается на своё место — можно приступать к пайке труб.

Монтаж подводящего трубопровода

Какую схему отопления выбрать?

Есть две основные системы отопления — это однотрубная и двухтрубная. Производя замену труб и радиаторов в квартире, выбирать из них не приходится, просто они во многом определяют некоторые отличия в технологических цепочках. Настоятельно рекомендуем не вносить кардинальных изменений в существующую схему отопления, чтобы не возникло проблем с поставщиком тепла и соседями.

Однотрубная система наибольшее распространение получила в типовых квартирах советской застройки. Её идея заключается в том, что горячая вода стекает сверху вниз по вертикальным стоякам, от которых тройниками, крестовинами или «вразрыв» запитываются радиаторы. Обычно в квартире таких стояков несколько, по одному на каждую комнату, в том числе линия полотенцесушителя в ванной. Главным недостатком «вертикальной» системы (так её иногда ещё называют) является сложность регулировки температуры отопительных приборов, а также тот факт, что на нижних этажах радиаторы заметно холоднее, чем на верхних.

Двухтрубная система применяется в частных домах и коттеджах, а также в квартирах новостроек. При такой системе используется две трубы, по одной из которых подаётся горячая вода, а другая предназначается для отвода остывшего теплоносителя — «обратка». Если при однотрубной системе отопительные приборы подключаются последовательно, то при двухтрубной — параллельно. Это позволяет задавать определённую температуру радиаторов с помощью различных регуляторов потока, установленных на подающей магистрали.

Новостройка. Монтажный шкаф для подключения отопления отдельной квартиры находится в общем коридоре. Система отопления двухтрубная горизонтальная. За один отопительный сезон металлические муфты успели поржаветь, есть течи на соединениях. Весь узел нужно «перебирать». Новостройка. Монтажный шкаф для подключения отопления отдельной квартиры находится в общем коридоре. Система отопления двухтрубная горизонтальная. За один отопительный сезон металлические муфты успели поржаветь, есть течи на соединениях. Весь узел нужно «перебирать».

Какие трубы использовать для монтажа отопления?

Выбор труб для создания системы отопления обязательно следует производить с учётом конкретных условий эксплуатации. Здесь необходимо принять во внимание химический состав теплоносителя, его температуру и давление; скрытый или открытый способ монтажа; совместимость материалов труб с другими элементами системы. Рынок предлагает трубы отопления из самых разных материалов, для всевозможных условий и на любой кошелёк.

Пожалуй, лучшим вариантом для монтажа системы отопления квартиры будут трубы из полипропилена (РР). Они отлично себя зарекомендовали и стали очень популярными как в России, так и в Европе. Главными их достоинствами являются:

коррозийная и химическая стойкость;
низкая теплопроводность;
отсутствие воздействия на органический состав воды;
гладкость внутренних стенок;
малая стоимость;
простота процесса соединения.

Есть несколько вариаций полипропиленовых труб, каждая из которых имеет своё назначение и соответственно особые свойства. В любом случае при выборе следует обращать внимание на маркировку PN. Она указывает на номинальное давление, которое должны выдерживать трубы. Для отопления необходимо применять только армированные (композитные) трубы PN25. Армирующий слой устраняет два недостатка полимерных труб: высокий коэффициент линейного температурного расширения, а также проницаемость пластиковых стенок для кислорода, что может вызывать коррозию металлической арматуры и отопительных приборов, появление воздушных пробок. Армировка выполняется размещением в теле трубы, между слоями полимера, алюминиевой фольги, цельной или перфорированной. Ещё пластиковые трубы отопления армируют стекловолокном, которое смешивается с полипропиленом и наносится отдельным слоем посредине трубы. Эта прослойка цветная, она хорошо видна на срезе.

Для соединения армированной трубы с фитингами алюминиевую фольгу, расположенную близко к поверхности, необходимо удалять специальной ручной чинкой. Процесс этот отнимает много времени, внимания и сил. Рекомендуем обратить внимание на трубы, в которых фольга располагается ближе к средине, что даёт возможность значительно упростить задачу — их не нужно зачищать. Трубы с прослойкой из стекловолокна также не требуют зачистки.

Как выбрать диаметр полимерных труб для отопления?

Диаметр труб для отопления определяется на основании сложных гидродинамических расчётов. В этих расчётах во внимание берётся схема трубопровода, характеристики радиаторов, особенности теплоносителя, рабочее давление и другие параметры. Одна из главных задач при проектировании отопления заключается в том, чтобы подобрать трубы наименьшего допустимого диаметра, который обеспечит её корректное функционирование с наименьшим количеством теплоносителя. Немного завышенный диаметр в централизованной системе отопления не навредит, а только скажется на стоимости трубопровода. А вот слишком тонкая труба заметно снижает напор теплоносителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К счастью, нам нет необходимости осваивать сложные формулы, практика показывает, что для разводки квартирного отопления применяются трубы с наружным диаметром 32, 25 и 20 мм. Так для стояков вертикальной однотрубной системы используют 32-ю или 25-ю трубу, для подвода к радиаторам — трубу диаметром 20 мм.

Немного сложнее дело обстоит с двухтрубной горизонтальной системой. Здесь нужно учесть протяжённость цельных участков и количество подключаемых приборов отопления. Так если участок трубопровода запитывает более 8 радиаторов, либо когда его длина превышает 30 метров, необходимо применить трубу 32 мм. Труба диаметром 25 мм используется, если радиаторов после данного участка меньше восьми штук. Единичные отопительные приборы подключаются к системе посредством трубы диаметром 20 мм, при условии, что эти участки не длиннее 10 метров.

По мере реализации водозабора диаметр подводящего трубопровода есть смысл уменьшать переходом на более тонкую трубу.

Двухтрубная горизонтальная система. После отводов на отопление первых комнат труба была сужена с 32-го на 25-й диаметр. Каждый радиатор запитывается через редукционный тройник (32x32x20; 25x25x20) — трубой диаметром 20 мм. Двухтрубная горизонтальная система. После отводов на отопление первых комнат труба была сужена с 32-го на 25-й диаметр. Каждый радиатор запитывается через редукционный тройник (32x32x20; 25x25x20) — трубой диаметром 20 мм.

Как проложить трубы отопления?

Если раньше наружное исполнение отопления считалось нормой, то сейчас большинство застройщиков предпочитают эстетически обоснованный скрытый монтаж труб, поэтому уже просто невозможно представить себе сантехнические работы без нарезки штроб в полу или стенах. Очевидно, что при горизонтальной двухтрубной системе лучшим вариантом будет прокладка труб в конструкции пола, при этом подключение радиаторов рекомендуем всё-таки делать из стены. Если полы в помещении будут бетонные, то можно сделать разводку, как до заливки стяжек, так и нарезая штробы в уже готовых покрытиях.

Трубы подачи и обратки лучше размещать в отдельных штробах, расстояние между которыми должно быть порядка 100-200 мм. Это делает монтаж более удобным, а трубы меньше нагревают друг друга.

Для обеспечения свободного температурного расширения полимерные трубы, находящиеся в стяжке, необходимо в обязательном порядке изолировать рукавом из вспененного полиэтилена. По этой же причине пространство возле фитингов рекомендуем заполнить минеральной ватой или другим мягким материалом.

Не закрепляйте трубопровод на жёсткие крепежи, при необходимости применяйте подвижные опоры в виде пластиковых хомутов или скоб, не препятствующих линейному расширению трубопровода. Однако очень тщательно фиксируйте трубы в местах выхода из стены или радиаторной ниши.

Каждая штроба должна иметь достаточную ширину и глубину для свободной укладки труб, обёрнутых утеплителем. При линейном расширении трубы не должны упираться в борта штробы.

Трассы следует вести параллельно или перпендикулярно стенам, все повороты выполнять только под прямым углом. Z, П и Г-образные формы поворота трубопровода помогают компенсировать тепловое удлинение. Для обхода соседних труб необходимо использовать готовые обводы. В каркасных конструкциях можно применить гибкие компенсирующие петли для полипропиленовых труб.

Свободные широкие штробы поворачивают строго под прямым углом. Радиатор временно навешен на голом каркасе. Между CD-профилями видны закладные элементы из фанеры. Два «хвоста» из полипропилена вошли в стену, осталось лишь спаять вывода для подключения. Свободные широкие штробы поворачивают строго под прямым углом. Радиатор временно навешен на голом каркасе. Между CD-профилями видны закладные элементы из фанеры. Два «хвоста» из полипропилена вошли в стену, осталось лишь спаять вывода для подключения.

Рекомендуется составить подробную схему прокладки отопления в полу. Кроме того, чтобы не пробить трубы на последующих этапах ремонта, удобно иметь под рукой фотографии особо сложных, уязвимых участков на фоне полотна рулетки, растянутой от ограждающих конструкций.

Вертикальная однотрубная система не имеет длинных горизонтальных участков, так как на каждый радиатор есть своя магистраль, поэтому новые трубы и стояк обычно прячут в штробах стены или под каркасом гипсокартонных систем. В наружных стенах трубы отопления обязательно должны быть утеплены.

Как собирается полипропиленовый трубопровод?

Монтаж труб отопления удобнее всего производить по направлению от стояков к уже навешенным и «запакованным» радиаторам. Заранее определитесь, где вы будете делать последнюю пайку. Это должно быть место с хорошим доступом для работы паяльником и большим ходом трубы, обычно это участок между стеной и радиатором.

Режут полимерные трубы специальными ножницами. Размер каждого прямого участка трубы замеряется рулеткой в соответствие с планом схемой или конфигурацией подготовленных штроб. Не забудьте учесть, что в среднем около 15 мм трубы входит в фитинг.

Если для монтажа отопления применяется армированная алюминием труба — «стаби», то в большинстве случаев её торцевые части следует предварительно зачищать специальной чинкой. Далее работа ведётся как с обычными трубами.

Соединение полипропиленовых труб производится методом термической сварки с помощью различных фитингов: колени, редукции, муфты, тройники, крестовины, обводы. Для этого применяется специальный ручной паяльник со сменными насадками, которыми расплавляют одновременно пластиковые трубы и фитинги.

После полного прогревания сварочного аппарата (это контролируется по индикатору), отрезанную по размеру трубу вставляют в муфтовую часть насадки, в свою очередь фитинг до упора надевают на насадку-дорн. Очень важно выдержать определённое время плавления. Если разогреть пластик слишком мало — соединение будет не достаточно надёжным, если передержать трубу и фитинг в насадке, то возможны деформации рабочей поверхности стыка с «заужением» внутреннего диаметра или даже закупоркой трубы. Трубы диаметром 20 мм расплавляют около 4-5 секунд, 25-й диаметр необходимо греть 7-8 секунд, 32-ю трубу — порядка 10-12 секунд. Если температура воздуха в помещении находится на отметке +5 и ниже — время на разогрев пластика должно быть увеличено на 50%.

Важно, чтобы сварочный аппарат был выставлен на подходящую температуру, рекомендуемую производителем полипропиленового трубопровода, обычно это около 250-300°С.

Внимание! Не рекомендуем паять между собой трубы и фитинги не одного производителя, так как для их расплавления может потребоваться разное время.

После того как соединяемые поверхности пластиковых деталей расплавятся, их снимают с насадки, и быстро, в течение 3-4 секунд, вставляют трубу в фитинг. Следует на 4-6 секунд надёжно зафиксировать детали в заранее определённом положении, при этом, не оказывая на стык заметного силового воздействия. Не допускайте перекосов соединяемых деталей относительно общей оси, не прокручивайте их друг относительно друга во время сваривания. Остывая, детали прочно свариваются между собой, становятся единым целым. Продолжать пайку возле свежего соединения можно после его полного остывания.

Чтобы отводящие фитинги — колени, тройники, крестовины после пайки были расположены в строго определённом направлении, опытные мастера на холодную примеряют их к трубе и карандашом или маркером ставят риски, расположенные по одной линии. Метку на трубе располагают не ближе 15 мм от края (это расстояние закроет глубина сварки), метку на фитинге ставят возле стыка. Далее, соединяя два элемента, остаётся просто совместить две риски.

В соответствии с заранее определённым планом на полу или на стене схематически изобразите путь подводящего трубопровода. Даже если вы уже порезали все штробы, нарисуйте возле них все необходимые фитинги. Это поможет рассчитать нужное количество материала, а также безошибочно изготовить некоторые укрупнённые детали.

Разогреваемые поверхности труб и фитингов должны быть чистыми и сухими — это залог прочности соединения.

Следите, чтобы на разогретой насадке не было посторонних частиц, остатков расплавленного полипропилена. В случае необходимости насадку следует протереть чистой ветошью. Если материал регулярно липнет к насадке, значит пришло в негодность антипригарное покрытие — её нужно заменить.

Не обязательно паять трубопровод строго по одному элементу, двигаясь в определённом направлении, более того, в некоторых местах это просто невозможно. Иногда удобнее изготовить укрупнённые детали трубопровода, а после соединять их на месте.

Сборку отопления лучше производить вдвоём — один работает с паяльником, другой разогревает и соединяет трубы с фитингами. В некоторых случаях может потребоваться помощь третьего человека, фиксирующего трубу, которая проходит стену или перекрытие.

Советуем предварительно потренироваться в пайке полипропиленовых труб. Изучите инструкцию к сварочному аппарату и рекомендации производителя элементов трубопровода.

Чтобы избежать случайных ожогов сварочные работы следует производить в перчатках.

Проверяем работу системы отопления

После окончания работ по монтажу отопления его необходимо проверить на герметичность. Для этого производят гидростатическое испытание системы под давлением, которое в 1,5 раза должно быть выше номинального. При этом нельзя, чтобы оно превышало предельно допустимое для конкретных отопительных приборов.

Систему наполняют водой снизу вверх. При двухтрубной горизонтальной схеме лучше начинать с открывания обратки — так воздух в радиаторах будет вытеснен наверх, откуда его сбрасывают с помощью кранов Маевского. Далее с помощью опрессовочного насоса, подсоединённого к системе, поднимают давление. По манометру отслеживают, нет ли значительного падения давления, визуально проверяют наличие течей на резьбовых и сварных соединениях. Вся проверка длится порядка получаса, если стрелка манометра стоит на месте, значит утечек нет, трубы можно заливать бетоном — система собрана качественно.

Будьте предельно аккуратны и внимательны при устройстве и замене отопления. Регулярные утечки и разрывы трубопроводов могут стать причиной серьёзных разрушений и повреждений, повлекших за собой необходимость делать дорогой ремонт сразу в нескольких помещениях. Виной тому высокое давление, большая температура теплоносителя и … пресловутый «человеческий фактор». Только грамотный выбор материалов и чёткое соблюдение технологии монтажа обеспечат безопасное и долговечное функционирование системы отопления.

Полипропилен на центральное отопление. Можно ли ?

Нужно поменять стояки отопления в квартире. Куча народа говорит что ставь пропилен и не парься, типа муниципалы сейчас сами так делают. Трубы говорят ржавеют быстро если кто то электричество ворует заземлением труб. И точно, стояк который сейчас стоит я отверткой насквозь проковырял в одном месте
Вот сейчас в раздумьях, ставить металл или пластик на ЦО

01.06.2011 в 14:15

на ЦО однозначно металл вот что с ппр
PS:земляки однако

01.06.2011 в 14:23

svaga70 написал :
на ЦО однозначно металл вот что с ппр

Спасибо за ссылку. Правда что то ничего страшного не увидел - там фотки кривого монтажа. Ну так криво можно и металл сделать

01.06.2011 в 14:33

Отопление: СНиП 41-01-2003
6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.

6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

01.06.2011 в 17:19

"автоматическое " у нас, например, есть. другое дело, что автоматика может не сработать :-).
Но трубы ПП обычно под 85 градусов идус с кравтковременным допустиымым повышением до 95 ?

05.07.2011 в 17:02

Замена стальных труб ЦО на ППР есть реконструкция. Реконструкция в многоквартирных домах, подлежит государственной экспертизе. При наличии проекта на жилой дом в части ЦО и проекта реконструкции отдельно взятой квартиры, гос. экспертиза сошлется на СНиП 41-01-2003 и ещё на кучу документов. При наличии в проекте автоматического регулирования параметров теплоносителя, электр. премычек уравнивания потенциалов, дадут добро, при отсутствии - нет.
На вопрос: - "Полипропилен на центральное отопление. Можно ли ?", ответ "Нет" звучит практически всегда.
(управляющая компания не станет заморачиваться с подготовкой проектной документации и проектными изысканиями - деньги и так есть куда потратить. )

05.07.2011 в 17:25

а мы (ТСЖ) переделали на ППР (автоматика вроде как есть, но за ее правильную работоспособность никто зуб не даст; о вот

Baho написал :
электр. премычек уравнивания потенциалов,

такое вряд ли есть.)
Но результатом- очень довольны. повысился и напор и температура.
Проект "на трубы" (речь про лежаки) естественно нигде не заказывали, не предъявляли.
А вот тепловой пункт - проект в части бойлера - заказали, согласовали и будем менять с трубчато-кожухного на пластинчатый.

07.07.2011 в 00:26

более интересная ссылка про полипропилен на ЦО , рекомендую ознакомится, если еще не смонтировали, но правильно оставить тот материал какой заложен по проекту, стоит у вас сталь, и не фик туда пластмассу вкорячивать. по практике работы, частенько меняем , и желательно на сварке, чтобы джамшуты у соседей по стояку не выкрутили его при нарезании резьбы из вашего фитинга,если на скрутке.

09.07.2011 в 16:25

Металл нужно ставить на ЦО!

09.07.2011 в 21:34

GEO-Tr написал :
Но результатом- очень довольны. повысился и напор и температура.

НА ЦО трубы как правило чистые внутри, потому что выжить там некому, поэтому скорее всего вам вместе с трубами и еще что-то поменяли. от чего и увеличился напор, а в следствии и температура или радиаторы поставили, не забитые еще окалиной.А если бы поменяли на сталь, то трубы после покраски выглядили бы тоньше и красивее так как без соединений.которые у ппрс самые толстые.

05.04.2021 в 21:37

Свежих новостей/изменений нет?
В подвале прорвало отопительную трубу. Завта будут менять участок металлической трубы на . пластик .
Я им сказал низя, они говоят . всегда так делаем.

05.04.2021 в 22:38

Славик64 написал:
прорвало отопительную трубу. Завта будут менять участок металлической трубы на . пластик.
Я им сказал низя, они говоят . всегда так делаем.
.

Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих к включению в состав работ, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом N 185-ФЗ; Таблица 2.3(«Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (утв. Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 15.02.2013)
.
Таблица 2.3
.
.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- , газо-, водо снабжения , водоотведения
.
.2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб
.

Помогите, менять стальные трубы отопления на полипропилен при капитальном ремонте

Добрый день.
Очень нужен совет понимающих людей.
у нас кирпичная пятиэтажка, которой всего 22 года. И у нас в доме идет кап.ремонт.
Скажите стоит ли менять стальные стояки отопления на полипропилен?
Помочь и спросить вообще ну у кого. Кто-то отказывается менять. Как быть.
Сейчас мы откажемся, весь стояк не будут менять. Но это не самое страшное. Смущает, не бцдет ли холоднее в квартире, не лопнит ли он, не даст ли кривизну.

25.08.2016 в 09:13

Хороший Человек написал:
Добрый день.
Очень нужен совет понимающих людей.
у нас кирпичная пятиэтажка, которой всего 22 года. И у нас в доме идет кап.ремонт.
Скажите стоит ли менять стальные стояки отопления на полипропилен?
Помочь и спросить вообще ну у кого. Кто-то отказывается менять. Как быть.
Сейчас мы откажемся, весь стояк не будут менять. Но это не самое страшное. Смущает, не бцдет ли холоднее в квартире, не лопнит ли он, не даст ли кривизну.

Хороший Человек , 22 года это не срок для стальных труб думаю.Если уж вам хотят менять то пусть меняют на армированные пропиленовые. Обычно из соображений экономии Жеки ставят дешевый пропилен который как вы говорите лопается и имеет большее линейное расширение (он не хороший). Был недавно в новостройке ,там дому год всего, у них пропилен кошмарный.Хозяин говорил что 2 раза долбил перекрытие, так как лопалась труба

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

Читайте также: