Можно ли включать проточный водонагреватель в обычную розетку
Обновлено: 16.05.2024
Мощность проточного водонагревателя 3,5 кВТ. Можно ли его включать в розетку для стиральной машины.Или нужна более
Все наши розетки по идее 5 кВт должны держать.
А если по умному то мощность это ток на напряжение, у всех стоят автоматы на розетки 16 Ампер, в принципе я бы больше 10 ампер через них не пропускал, стремно. А так вообще считай мощность это амперы умноженные на напряжение бери 0,220 КВ для удобства. И считай.
Вообще если вместе со стиральной машиной то не стоит включать а если вместо то запросто.
3,5 кВТ должна выдерживать любая розетка, если дом не *хрущевка*. С 2000 года все дома и квартиры строятся с расчетом и учетом нагрузки : - 5 Квт на точку
пролема, 16 А потребляет, если пробки выдержат то нет проблем, можно еще открутить розетку и посмотреть какие провода и какое сечение (медь или алюминий) , и потом тебе любой электрик скажит можно или нет.
Обычно для розеточной группы ставят провод медный 2,5 кв. мм, это примерно на 5 кВт. Кстати, после покупки стиральной машины Candy (5 кг белья, 1000 оборотов и пр.) я думал, что не менее 2,5 кв. мм нужно, а в инструкции написано "не менее 1,5 кв. мм". Посчитал, всё сходится.
Так и есть
Зависит от автомата на линии. 3,5 кВт - почти 16А. Обычно розетки как раз 16, т.е. впритык. Как временный вариант- можно, но в дальнейшем я бы задумался об обновлении проводки. С соответствующими автоматом, медным кабелем 2,5мм, с качественным занулением/заземлением, и хорошей розеткой. С электричеством не шутят.
Если розетка с заземлением - можно. Обычно стиральные машины при нагреве потребляют не менее 2 кВт, но из-за непрерывности их работы провод берётся с запасом, чтобы провода не грелись. А за 20 минут при 3 кВт провода не особо нагреются.
Смело включайте, так как проводку к розетке для стиралки Вам наверняка провели кабелем сечением 1,5 мм кв или даже 2,5. По ПУЭ допустимый длительный ток для трехжильного кабеля 1,5 и 2,5 мм кв составляет соответственно 17 и 25 А, что вполне достаточно для нормальной работы агрегата.
Какая нужна розетка для подключения бойлера (накопительного)? Подойдёт ли обычная розетка?
Надо накопительный бойлер подключить к электросети, какая нужна розетка, обычная подойдёт?
комментировать в избранное бонус 3 года назадЕсли стал вопрос только о розетке для бойлера, логично предположить что ваш бойлер уж оснащен штатным, трехжильным кабелем (фаза, ноль и земля) и штепсельной вилкой с заземляющим контактом. Если это все уже было поставлено производителем на ваш водонагреватель это уже решило половину проблемы.
Все производители оснащают свои водонагреватели проводом со стандартной штепсельной вилкой имеющей два рабочих контакта (два круглых штырька диаметром 4,8 мм) и пара боковых контактов-прижимов заземления, только если мощность этого водонагревателя лежит в пределах до 3500 Ватт.
Это обусловлено тем, что международным стандартом в бытовых электросетях переменно тока 230 Вольт, розеточные линии должны быть проложены медным проводом сечением не ниже 2,5 квадратных миллиметра, а точки разбора (штепсельные розетки) должны выдерживать ток не ниже 16 Ампер. Вот эти критерии и диктуют такой "потолок" мощности в 3,5 киловатта. Выходит если у обогревателя есть вилка, значит его можно оснастить любой розеткой рассчитанной на ток 16 Ампер (это не дефицит и такие розетки продаются в любом хозмаге) И в домах новой (после 2000 года) постройки провод питающий эту розетку должен быть 2,5 квадрата. В старых домах нужно смотреть впервую очередь сечение провода питающей линии, и уж исходя из этого принимать решение (подключаться к нему или кидать новый если старый не достаточной толщины)
Водонагреватели больше мощности чем 3,5 кВт, обычно идут без провода, либо провод есть но он не имеет штатной вилки, просто концы проводов зачищенные, опаяные или в обжимах. Это сразу говорит о том, что мощность его слишком велика для штатной квартирной проводки и этот агрегат нуждается для отдельной линии проведенной кабелем большего сечения (4 или даже 6 квадратов медью) и клеммным соединением (или болтовым), а те водонагреватели которые вообще не имели провода при покупке, лучше запитывать напрямую питающим кабелем, без лишних соединений, сразу с автомата (или с УЗО или Дифавтомата)
Эти признаки (наличие и отсутствие вилки) могут быть косвенным но простым ориентиром в выборе розетки в которую будет подключаться водонагреватель (бойлер) для простого обывателя. Еще одно простое правило, глянуть на саму вилку, на ней так же стоит величина максимального тока, соответственно ей и нужна мощность розетки.
Человек немного знакомый с электротехникой, конечно же убедится в мощности водонагревателя указанной в паспортной документации, в паспорте-табличке на изделии, или даже на самом ТЭНе водонагревателя. И именно по этой информации нужно будет выбрать и сечение питающего кабеля.
Из личного опыта могу добавить что дешевые розетки не выдерживают тот величина которого на них указана. Серьезные производители да - отвечают за маркировку, а безымянный "китай" почти никогда. А водонагреватель греет довольно продолжительное время (до 5 часов!) Так что для этой цели берите только качественные розетки проверенных фирм к примеру АВВ, MAKEL, BERKER, Schneider. (не реклама!) с заземлением, они еще могут выдержать нагрузку в 3,5 киловатта в течении нескольких часов к ряду, и не оплавится.
Какую бытовую технику нельзя включать вместе в одну розетку под какую технику нужна отдельная линия?
Какую бытовую технику нельзя включать вместе и одновременно в одну розетку.
Под какую технику нужна отдельная линия?
комментировать в избранное 2 года назадОтдельная линия нужна для современных электроплит с духовками. Медный трехжильный провод 3*6 хватит его на века с запасом. Фактически общая мощность современной электроплиты с духовкой 10кВт. это максимум.
На розетки в которые будут подключаться электро чайник, утюг, бойлер, стиральная машинка, фен..
хватит автомат на 25 ампер и провод медный 3*2,5. На освещение хватит провода сечением 1,5 медный.
Если в ваших розетках медный провод 1,5 сечения то конечно включать по отдельности электро чайник отдельно от утюга и отдельно от бойлера. На провод с 1.5 сечением нужен автоматический выключатель на 16 ампер. Если поставить на 25 ампер как часто ставят электрики ЖКХ, ТСЖ то может при большой нагрузке сгореть провод. Сам провод нагреется и сгорит изоляция. Останутся голые медные провода в лучшем случае.
система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить krusu [18.6K] более года назадДумаю, что раз уж Вы хотите поменять электропроводку в квартире, то в курсе, что сейчас можно ставить только медный провод. Не поскупитесь и ставьте провод сечением не менее 2,5 квадрата. Хотя бы под розетки. Естественно, что под освещение можно пустить провод и поменьше. Желательно под мощные приборы устанавливать отдельные розетки. Особое внимание обратите на линию под электро плиту. Она, пожалуй является самым мощным прибором в квартире ( хотя если планируется ставить бойлер, то и он тоже не слабый ). Поэтому под такие приборы нужно будет тянуть отдельную линию и ставить отдельный автомат. Прежде чем тянуть новую проводку, не поленитесь и сделайте план где и какие приборы будут размещаться. А далее уже будет видно куда какую проводку тянуть. Ведь в этом случае можно будет просчитать какую мощность будет потреблять тот или иной прибор. И ещё. Исходя из своего опыта, могу посоветовать не экономить на розетках. Покупайте качественные розетки, желательно чтобы внутри была керамика. Они прослужат значительно дольше и проблем никаких не создадут.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 2 года назадОтдельная линия (провод от щитка к бытовому прибору) нужна для мощных бытовых электроприборов.
Это кондиционер, электрическая духовка (духовой шкаф), проточный водонагреватель, накопительный водонагреватель (бойлер), стиральная машина, электрическая плита (плиты бывают разной мощности, но в целом, это так) и.т.д.
Одновременно нельзя включать в розетку бытовые приборы суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку и на розетку и на проводку к этой розетки (на кабель).
Например в розетку на 6-10 Ампер, нельзя одновременно включать электрочайник мощностью 1,5 кВт и более и микроволновку мощностью 1,2 кВт и больше.
Их суммарная мощность 1,5 + 1,2 = 2,7 кВт, тут уже нужна розетка на 16 Ампер.
Так же важно учитывать, сечение проводов, материал их изготовления и + о каких розетках идёт речь.
При подключении бытовой техники в одну розетку (через двойники, тройники), важно учитывать и нагрузку на которую рассчитана розетка и суммарную мощность бытовых приборов.
Так, к примеру в розетку на 10 Ампер, одновременно можно подключить бытовые приборы с суммарной мощностью, не превышающую 2,2 кВт.
Это может быть электрочайник + телевизор, или микроволновка и холодильник и.т.п.
Розетка на 16 Ампер выдерживает нагрузку в 3,5 кВт, в неё можно одновременно включать более мощные бытовые приборы, например стиральную машину и термопот.
Обычно при замене электропроводки на новую (медь) на розетки "кидают" медный провод сечением 2,5 квадрата, такой провод выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, (сеть напряжением 220 Вольт), вот таблица
Холодильник, хотя он и не относится к мощным бытовым приорам, тоже лучше включать в отдельную розетку.
Это рекомендация от производителя, современные холодильники, это сложная бытовая техника и любые скачки напряжения могут привести к его поломки (а они будут, если в одну розетку с холодильником включать несколько бытовых приборов).
Так же, (это помимо отдельной линии) при подключении мощных бытовых приборов устанавливается УЗО, к примеру УЗО необходимо той же стиральной машине, бойлеру.
А из личного опыта могу добавить, вообще не стоит подключать мощные бытовые приборы через двойники, тройники, одна розетка, один бытовой прибор, это самый оптимальный вариант.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Elden [87.1K] 11 месяцев назадВопрос конечно достаточно сложный, потому как необходимо адекватно понимать, что такое одна розетка.
Если имеется в виду что провод от автоматического выключателя доходит до какого-то определенного места и в этом месте подключается к розетке, а далее при помощи тройников или каких-нибудь удлинителей к этой одной розетки подключаются различные бытовые приборы, то это одна сторона вопроса.
С другой стороны, если например от автоматического выключателя в каком либо помещении приходит кабель (вводной) и от этого кабеля уже отходят несколько других проводов к какому-то определенному количеству розеток и имеется в виду что в одну розетку сколько приборов можно подключать либо сколько приборов можно подключить в блок розеток которыя запитан от одного кабеля (провода).
И в первом и во втором случае получается что питаться все электрические приборы будут условно говоря от одной разводки, а технически грамотнее сказать от одного провода (кабеля).
Теоретически если вся линия электропроводки (опуская вводной кабель, так как он должен быть достаточно мощным) начиная от автоматического выключателя и прочих систем защиты, далее выбранного сечения кабеля, а также какая выбрана мощность розетки, соответствует суммарной мощности всех электробытовых приборов при максимальной нагрузке, то их можно подключить к (условно говоря) одной розетке. С одним условием, чтобы разводка кабеля и подключение соответствовало мощности электроприборов.
Но так как разводка в квартире или доме в основном осуществляется кабелем с сечением 1,5 или 2,5 квадратных миллиметров, тогда на некоторые отдельные виды электрических приборов лучше всего продолжать свою линии электропередачи, то есть отдельный провод, а также отдельный автомат.
К таким электроприборам в первую очередь относятся электрические плиты, далее водяные электронагреватели, а также некоторые виды приборов электрического обогрева помещения, вентиляционные системы и системы кондиционирования.
К перечисленным выше электрическим прибором желательно подводить отдельный кабель электропроводки либо суммировать мощность данных приборов и прокладывать провода с определенным сечением а также устанавливаются розетки большей мощности.
Подключение проточного водонагревателя к водопроводу и к электросети.
Проточные водонагреватели в отличие от бойлеров имеют компактные размеры и гораздо большую мощность.
Моментально нагреть воду двумя киловаттами, к сожалению не получается. Нормальные модели проточников, которыми можно развести горячую воду по всей квартире или коттеджу, начинаются минимум от 10квт и выше.
Причем для душа такие экземпляры идут со своими лейками. У них отверстия меньшего диаметра для искусственного уменьшения скорости протока воды (около 3л/мин).
Если вы американец, то может даже ничего и не заметите 😊 Там по закону и так установлен минимальный напор в душевой лейке.
С нашими стандартными брызгалками вода просто не будет успевать нагреваться.
Проточники малой мощности
Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.
Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.
Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой. При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:
- минимальном - 2,2-3,0кВт
- среднем – 3,3-3,5кВт
Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.
Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С).
Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.
Напряжение в сети до включения нагреваНапряжение после включения водонагревателя на 5,5кВт
Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.
Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:
- на отдельную точку
- на весь дом или квартиру
Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.
Для времянки на отдельную точку подойдут популярные модели типа Electrolux Smartfix, Ariston Aures или Atmor Basic на 3,5-5,5кВт.
Популярны они прежде всего простотой установки. Весь монтаж выполняется буквально за 20-30 минут.
Для монтажа потребуются:
- провод ПВС (в розетку) или кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2 (до щитка)
- шурупы+дюбеля
- гибкая подводка
Заводскую пластиковую (от гибкости там только название) лучше сразу же заменить на металлическую гофру.
Первым делом раскручиваете шурупы и снимаете крышку корпуса прибора.
Находите внутри три клеммы:
- фаза – L
- ноль – N
Подключаете сюда зачищенный конец провода ПВС. Коричневый или белый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – земля.
Если перепутаете фазу и ноль, в принципе ничего критичного. Вы же не проверяете каждый раз какой стороной вставляете вилку в розетку.
На второй конец провода устанавливаете евровилку.
Не вздумайте использовать модели без заземляющего контакта!
Данная розетка должна быть защищена дифф.автоматом, либо сборкой УЗО+автомат. Ток утечки 10мА, как на стиралку.
Подключать розетку только через модульный автоматический выключатель нельзя!Номинальный ток УЗО+автомата или диффавтомата не должен превышать 16А.
Вдруг ваш ребенок захочет без вас более горячей водички и самостоятельно включит устройство на максимум – 5,5кВт. Стандартная розетка на такую нагрузку не рассчитана.
Ставите крышку на свое место и устанавливаете нагреватель туда, где его не будут доставать прямые брызги воды.
При этом прибор должен располагаться строго горизонтально.Если вы его поставите на полочку или подвесите на проволоку, он в процессе работы может наклониться и “завоздушиться”. Участок тэна, оказавшийся из-за этого без воды, просто перегреется и сгорит.
Поэтому два шурупа в стену, с соблюдением уровня горизонта, засверлить все же придется.
Нагреватель при использовании его в качестве душа не рекомендуется устанавливать ниже уровня головы человека или располагать внутри ванны.
Над раковиной ставить разрешается.
С местом и проводкой разобрались, переходим к сантехнике.
Откручиваете с вашей стационарной лейки-душа шланг подачи воды и накручиваете его на входное отверстие проточника (синего цвета). Там и там резьба одинаковая - ½ дюйма.
При необходимости поменяйте внутреннюю резиновую прокладку (идет в комплекте).
На второй выход красного цвета накручиваете шланг с заводской лейкой от нагревателя.
Таким образом, то что у вас раньше было лейкой от душа – стало подачей холодной воды в проточник. А лейка со шлангом из комплекта – это та самая горячая вода на выходе.
Никогда не устанавливайте на выход никаких кранов или вентилей.
Хотя такие штуки и имеют внутреннюю защиту, но бывали случаи, когда при падении давления в системе происходил перегрев внутри нагревательного элемента с образованием пара и все это взрывалось.
Поэтому, когда вода из-под крана течет еле-еле (давление менее 0,03мПа), не пользуйтесь таким нагревом и выключайте все кнопки на корпусе, а лучше сразу выдергивайте вилку из розетки. Это поможет избежать нештатных ситуаций.
Что касается рабочего давления в системе, то такой прибор должен быть рассчитан на уровень до 0,6мПа. Смотрите параметры в инструкции при покупке.
Для первого запуска проточного водонагревателя перекрываете общий вентиль ГВС на входе в квартиру, и переводите положение переключателя на смесителе с крана на лейку.
Далее открываете на 10-20 секунд кран горячей воды и выгоняете воздух из труб. Только после этого можно запускать обогрев на среднем или минимальном уровне.
Помимо лейки в выходное отверстие можно вкрутить специальный тройник, а уже к нему присоединить кран-смеситель из комплекта. Это если прибор ставить над раковиной.
На тройнике имеется переключатель-кнопка с душа на кран.
На этом в принципе и все. Кипятка и мощного напора от такой времянки не ждите, не говоря уже про тропический душ. Но помыться под теплой водичкой в летний период вполне сгодится.
Если у вас нет стационарной лейки от душа или водонагреватель устанавливается на кухне, тогда придется сделать отпайку на любом ровном участке основной трубы через тройник и подключаться уже от нее гибкой подводкой.
Тем, кто хочет получить полноценную замену горячего водоснабжения, придется купить нечто более мощное.
Речь здесь идет о моделях от 10квт и выше. Например, популярные марки Thermex и Clage. Чаще всего покупают на 12-15кВт, причем на три фазы.
Такие штуки по заводским параметрам выдерживают максимальное давление до 10 бар (1Мпа) и спокойно потянут всю систему ГВС в доме. Норма давления для многоэтажки от 0,3 (минимум) до 6 атмосфер (0,6Мпа).
Расход-производительность аппарата от 6 до 9 л/мин, при увеличении температуры от начальной (дельта) на 25С.
Подготовительные работы опять начинаются с разбора водонагревателя.
Откручиваете винты в нижней части корпуса и аккуратно снимаете защитную крышку.
Будьте осторожны, от цифрового табло до платы управления идет шлейф проводов, не порвите его.
Данный шлейф легко отсоединяется через штекер.
В комплектации с настенным нагревателем зачастую идет короткий кусок штатного кабеля, который редко куда можно приспособить.
На трехфазном устройстве кабель 4-х жильный. На однофазном – трехжильный.
При этом на приборах большой мощности (выше 10кВт), ноль зачастую вообще не используется.
То есть, на однофазных устройствах вы подключаете Ноль+Землю+Фазу L1. Если на клеммах есть второй контакт L2, делаете на него перемычку.
На трехфазных водонагревателях мощностью 6-10кВт подключаются только две фазы и ноль (полюса для подключения – Pe, N, L1, L2).
А вот на экземплярах 12-15кВт идет только три фазы и земля.
Нулевой провод вообще не задействован в электроснабжении!
Заводской кусок кабеля удаляется и к месту установки выводится цельный провод непосредственно от щитовой.
Кабель какого сечения и какой дифф.автомат или УЗО здесь подобрать? Все зависит от мощности и рабочего напряжения проточного водонагревателя.
При выборе ориентируйтесь по следующим таблицам. Для однофазных водонагревателей:
Для трехфазных водонагревателей с нолем:
Для трехфазных водонагревателей без ноля:
Обратите внимание, на некоторых марках внутри устройства имеется кнопка предохранителя.
Она защищает от избыточного давления или сухого включения. Перед самым первым запуском после присоединения всех проводов не забудьте проверить ее положение.
Подсоединение к трубам горячей и холодной водыПосле кабеля переходим к сантехнической запорной арматуре.
Водонагреватель имеет два выхода с резьбой ½ дюйма (G1/2). Здесь в отличие от ранее рассматриваемого варианта, на холодный и горячий отвод необходимо установить по вентилю соответствующего размера.
Все резьбовые соединения лучше делать на аэробном герметике. Это гораздо быстрее и надежнее, плюс не требует от вас каких-то особых навыков сантехника, как при работе со льном или паклей.
Обрабатываете резьбу спиртосодержащей жидкостью, удаляете все пылинки и соринки, наносите небольшой слой герметика и закручиваете арматуру.
Данную сборку необходимо оставить на некоторое время, чтобы герметик схватился и “встал” (длительность высыхания смотрите на тюбике).
Где следует устанавливать мощный проточный водонагреватель на весь дом? Самое удачное место – возле коллекторной группы, там где идет разводка всей сантехники.
Для этого в конце коллектора придется установить тройник. Монтируете его на трубу ГВС и ХВС.
К этому же месту с щитовой должен приходить и кабель. Хотя как мы рассматривали ранее, ноль иногда бывает и не нужен, кабель лучше протянуть пятижильный (для 3-х фазного прибора) ВВГнг-Ls 5*4мм2 или ВВГнг-Ls 5*6мм2.
Пустая незадействованная жила будет резервной, что называется на всякий случай.
Для разметки точек крепежа во многих комплектах идет специальный шаблон. Если его нет, воспользуйтесь линейкой.
При этом соблюдайте минимальные расстояния до ближайших объектов.
Особенно это касается нижней кромки. Оставите мало места, в дальнейшем столкнетесь с проблемой подключения нижней подводки.
После монтажа корпуса подгоняете трубки и фитинги от коллектора до вентилей на проточнике. Не важно, что это будет – медь или дешевый полипропилен.
После примерки и подгонки обжимаете и спаиваете все фитинги.
Когда не хотите заморачиваться с паяльником или прессом, можно обойтись гибкой подводкой.
Это самый недорогой и быстрый вариант подключения проточника. Таким способом можно подсоединиться практически в любом месте.
Делаете на основных трубах отвод через Т-образный тройник и соединяете прибор армированными гибкими шлангами.
Первый запуск проточного водонагревателя
При отключении горячего водоснабжения закрываете на вводе в дом или квартиру кран ГВС. Холодная вода остается открытой.
Далее открываете оба запорных вентиля на водонагревателе.
После этого поворачиваете любой кран горячего водоснабжения на кухне или в ванной на 20-30 секунд.
Тем самым вы пропускаете холодную воду через прибор, выгоняя со всех трубок и полостей скопившийся воздух. Только после всех этих манипуляций можно включать автомат в щитке.
При первом запуске желательно выбирать мощность по умолчанию, а уже в дальнейшем меняйте режимы и температуру нагрева согласно потребностям.
Такой проточный водонагреватель запускается на весь сезон отключения горячего водоснабжения. Не нужно его каждый день щелкать туда-сюда.
Все современные модели работают по простому принципу – есть подача воды через него, он греет. Если нет – стоит отключенный в ждущем режиме.
То есть, он не греет постоянно воду внутри себя по принципу того же бойлера.
После того, как в центральной системе горячую воду вновь запустили, все операции проделываете в обратной последовательности:
Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.
Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.
Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.
- выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)
- выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера
- выбор розетки
При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.
В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.
Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.
Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).
При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.
Подключение от розетки или напрямую
Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.
Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье "Розетка в ванной комнате - 5 правил размещения".
Хотя многие и выступают противниками подключения электронагревателей через розетку, однако только таким образом можно обеспечить видимый разрыв проводников (фазы и ноля) при отключении, как того и требуют правила техники безопасности. А еще у тех водонагревателей, что изначально идут с вилками в комплекте, если их отрезать, иногда можно лишиться гарантии. Поэтому читайте инструкцию.Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами
- напрямую
- и через штатный шнур питания
то здесь гарантии вы не лишитесь.
К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.
Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.
Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.
Установка УЗО
В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО - устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата.
Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.
Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:
Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.
Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.
Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.
Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.
При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:
При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант
500кОм.
Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.
Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.
Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”
А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.
Самый простой вариант - это покупка УЗО розетки.
Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.
Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.
В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).
Схема подключения бойлера через розетку:
Электрическая схема водонагревателя:
Условная схема без розетки напрямую с щитка:
- установка розетки непосредственно под самим бойлером
Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.
Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть "выбита".
- частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает
Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.
- нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды
ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.
И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.
Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.
- подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат
Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.
Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.
Семь ошибок при использовании проточных водонагревателей
Проточные водонагреватели компактны, просты в работе и обслуживании, да и вода в них не кончается. Вот только ошибки подбора, подключения и эксплуатации проточного нагревателя могут легко перечеркнуть все достоинства.
1. Недостаточная мощность
Ошибки с мощностью — самые распространенные при выборе проточных водонагревателей. Человек покупает проточный нагреватель, устанавливает его, и вдруг выясняется, что с приемлемой температурой вода течет только тонюсенькой струйкой. А если открыть кран посильнее, то вода холодная. Это значит, что нагревателю не хватает мощности. Для того, чтобы нормально помыться в душе, нужен расход воды от 7 л/мин. При этом водонагреватель должен за минуту нагреть 7 литров воды от 10 °C до 36. Какая мощность для этого нужна? Вспомним физику за 8 класс.
W — мощность водонагревателя (Вт), c — теплоемкость нагреваемого материала (Дж/кг*К, вода — 4183), m — масса нагреваемой воды (кг), t1 — температура исходная (°C), t2 — температура требуемая (°C), t — время нагрева (сек). Так, для вышеприведенного примера получаем:
12,5 кВт — такого никакая бытовая проводка не выдержит. Нагреватель же мощностью в 3,5 кВт сможет обеспечить только 2 л/мин с температурой 36 °C. Умыться и помыть посуду еще хватит, но принимать душ уже будет некомфортно. Ну и, разумеется, расход только из одного крана.
Но это не значит, что маломощный проточный водонагреватель совершенно бесполезен. Надо просто четко понимать его возможности. Полностью обеспечить квартиру или частный дом горячей водой он не сможет. Чтобы помыть руки или посуду, его будет вполне достаточно. А во время летних отключений он вполне может сгодиться и для душа — летом греть надо меньше: холодная вода прогревается сильнее, да и в душе можно сделать воду попрохладнее.
2. Избыточная мощность
То, что в продаже есть проточные нагреватели мощностью до 27 кВт, не означает, что их можно подключать к обычной розетке. Максимально допустимая суммарная мощность потребителей для квартир составляет 7 кВт — и это только для современных домов с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами максимум 4.5 кВт, а в некоторых старых домах — вообще 1.5 кВт! Если установить нагреватель с мощностью выше допустимой, то в лучшем случае выбьет автоматы, а в худшем — случится пожар из-за перегрева проводов или розеток.
Даже если мощность вашего водонагревателя не превышает максимально допустимой, не спешите включать его в первую попавшуюся розетку. Толщины электропроводов по квартире или дому могут быть разными и, соответственно, рассчитанными на различный ток. Минимальное сечение провода в зависимости от мощности можно посмотреть в таблице:
Если вы не уверены, что провод рассчитан на такую нагрузку, проложите новую линию до вводного автомата. Заодно можно будет установить УЗО (если его нет) и убедиться, что заземление не «потерялось» где-нибудь по дороге.
3. Подключить водонагреватель без УЗО
По сравнению с накопительными водонагревателями, ТЭН в проточном водонагревателе не так сильно обрастает накипью и медленнее корродирует, поэтому риск попадания электричества в нагреваемую воду ниже. Но он все равно есть. Чтобы избежать последствий поражения электрическим током, крайне рекомендуется установить УЗО (при его отсутствии) и убедиться в наличии заземления.
4. Подключить водонагреватель к розетке без заземления
Если водонагреватель заземлен, то пробой ТЭНа, скорее всего, приведет к отключению автомата на линии питания. А вот при отсутствии заземления водонагреватель превратится в электрошокер, который сработает, как только вы коснетесь руками крана или текущей из него струи. Да, УЗО отключит ток быстрее, чем водонагреватель вас убьет, но если УЗО нет? А если и есть, вряд ли вы захотите проверять его исправность таким образом.
5. Не учесть давление воды
Максимальное рабочее давление проточных водонагревателей может быть от 4 бар. В загородных домах давление в водопроводе обычно выше и не поднимается, но не в городских квартирах. В городе нормальное давление может достигать 6 бар, а из-за гидроударов во время ремонта или профилактических работ — до 8–10 бар. Водонагреватель с максимальным допустимым давлением в 4–6 бар такого может и не выдержать — это приведет к его поломке. А еще прорвавшая теплообменник вода может попасть на ТЭН и создать опасность поражения электрическим током. Поэтому подбирайте водонагреватель в соответствии с давлением ХВС или ставьте на входе в него редуктор давления.
6. Установить с наклоном или непрочно
Проточный нагреватель, как правило, имеет четко определенное положение эксплуатации. Если установить его неправильно, или он накренится из-за слабого крепления, то часть ТЭНа может оказаться непогруженной в воду. ТЭНы проточных нагревателей мощные, и без контакта с водой раскаляются за считанные секунды. Некоторые водонагреватели имеют защиту от перегрева и от работы «на сухую», но при частичном заполнении защита может и не сработать.
7. Задерживать вытекающую из нагревателя воду
Проточный водонагреватель потому так и называется, что нагревает поток воды. Если водонагреватель не предназначен для встраивания в систему ГВС и имеет свободный выход, но вода по каким-то причинам не вытекает, она быстро нагревается до кипения. А это еще опаснее, чем работа «на сухую», поскольку чревато разрывом корпуса. Некоторые такие водонагреватели оснащены контролем потока и отключаются при его снижении, но не все. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить краны на выход простого проточного водонагревателя или каким-либо другим способом ограничивать свободное вытекание воды из него.
можно ли подключить водонагреватель к розетке от стиральной машинки?
Воднонагреватель - прибор более мощный, чем стиральная машина. Соответственно и проводка к нему требуется более "выносливая". Но это в идеале. Обычно проводка выдерживает.
Ну будут периодически пробки вылетать, если там жучки уже не стоят.. . Ну техника какая-то в доме может поломаться.. . ну поплавится проводка в конце-то концов.. . пол-страны и так горит. Зато сэкономите. Поначалу.
У меня к каждому более-менее ценному или мощному прибору отдельный кабель кинут. На свой, отдельный автомат. Не надо так делать. Дорого и никаких событий нет, которые делают жизнь разнообразной и волнующей.
Читайте также: