Может ли в деревянном доме подпорку под балку установить из профильной трубы
Обновлено: 07.07.2024
Помогите определить, что использовать для стропил 6м: двутавровую балку или стропильную ферму из профильной трубы
volkovk, Как стойки считали?Если балку посчитать не можете.
Вообще нужно обеспечить прочность,прогиб и общую устойчивость вашей балки.
А по делу если,то под нагрузки из поста 15,проходит двутавр 26Ш1(без связей между балками и длинной балки 6.5м,Ry=245 мПа)
Но. Определите как будут перекрываться 4м между балками и стойки посчитайте.И с конструкцией кровли разберитесь.
Короче конструктор нужен.
Крепление балок перекрытия к стене и к мауэрлату, установка стропил на балки
Перекрытия в частных малоэтажных домах чаще всего делают деревянными по балкам, используя лафетные доски, брус, металлический швеллер или железобетонные опоры. Это самый доступный способ, позволяющий обойтись без грузоподъемной техники и выполнить работу в более сжатые сроки, чем при устройстве монолитных плит. Определенные трудности и вопросы может вызвать такой этап монтажа, как крепление балок перекрытия к стене, особенно если на них будет опираться стропильная система крыши. Есть несколько способов решения этой задачи.
Способы крепления к стенам
Все монтажные узлы всегда описываются в проектной документации на дом, в том числе и крепление стропил к балкам перекрытия, и самих балок к стенам. Но не все строятся по проекту, особенно если речь идет о надворных постройках – гараже, гостевом домике, бане. В этих случаях оптимальный способ монтажа приходится выбирать самостоятельно.
При этом учитывается расположение и функции перекрытия, конструкция стен здания. Например, если это перекрытие между жилыми этажами или первым этажом и мансардой, то крепление не должно быть жестким, иначе любое движение на верхнем ярусе будет передаваться на нижний из-за вибрации. Балку фиксируют так, чтобы у неё сохранялась возможность продольного люфта.
Однако это не касается каркасных построек, в которых сама балка является важным элементом несущего каркаса и крепится жестко.
Всего различают несколько видов крепления балок: опорное, врезка, врубка, подвесное.
Опорное крепление
Этот способ применяют чаще всего. Он самый простой, но при этом надежный, так как балка ложится на стену и полностью опирается на неё. На деревянных и каркасных стенах балку закрепляют с помощью специальных стальных уголков, болтов-глухарей, шкантов или шпилек. В стенах из кирпича или строительных блоков в процессе кладки устраивают ниши.
С помощью перфорированных стальных уголков осуществляют крепление балок перекрытия к мауэрлату, установленному на каменные стены, к стенам из бревна или бруса, а также к верхней продольной балке каркасника. Она укладывается сверху и закрепляется уголками по бокам, если это установленная на ребро лафетная доска. Брус можно закрепить и сбоку, и снизу.
При монтаже перекрытий на каркас балки смещают так, чтобы они не лежали на опорных стойках. Это допустимо только при наличии проекта, подразумевающего такое расположение балок, и расчета по нагрузкам.
Таким крепежом можно зафиксировать только балку-брус либо двутавровую балку. После разметки и раскладки по месту в брусе просверливают сквозное отверстие, уходящее в верхнюю часть стены. При необходимости скрытого крепления под головку болта или гайку делают углубление большего диаметра. Винтовой крепеж вставляют в отверстие и затягивают ключом-трещоткой. В металлических двутаврах отверстия высверливают с обеих сторон опорной плоскости.
После установки и фиксации балок можно продолжать возведение стен второго этажа, вырезая в бревнах первого ряда по разметке пазы на высоту бруса. Либо укладывая этот ряд отрезками бревен, длина которых равна шагу между балками. Если выпустить их за пределы наружных стен в верхнем перекрытии, возможно крепление стропил к балкам, которые будут одновременно выполнять функцию нижних затяжек стропильных ферм.
- Крепление на блочные и кирпичные стены.
При кладке стен из полнотелого кирпича и бетонных блоков тот ряд, на который будут устанавливаться перекрытия, прогоняют с особенным тщанием, выверяя по уровню. Затем производят разметку и укладывают деревянные балки, предварительно обработав их торцы консервирующей фунгицидной пропиткой и обернув двумя слоями рубероида. Такая защита необходима на стыке материалов с разной теплоемкостью, чтобы дерево не мокло и не гнило в точке выпадения конденсата.
Дополнительное крепление балки к стене не требуется, она надежно фиксируется стеновыми блоками, которые выкладываются в промежутках между ними, и верхними рядами.
Если стены из газобетона и других ячеистых блоков недостаточной прочности, то под балки по всему периметру заливают бетонную армированную ленту (армопояс) либо выкладывают 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием сверху и снизу.
Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления
Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.
Общие сведения
Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.
Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.
Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:
- Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.
- Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.
Крепление стропил в нижней части
В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.
Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.
Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.
Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.
Крепление к деревянной стене
Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:
- Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.
При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.
Каталог проектов домов с двухскатной крышей
Крепление к мауэрлату
О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.
Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.
Возможные варианты показаны на схеме:
- На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
- Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
- Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.
Видео описание
Подробнее об этом на видео:
Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.
В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.
Каталог компаний, что специализируются на кровельных работах
Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.
Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.
Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.
Видео описание
Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:
Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:
- все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
- фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
- симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.
Крепление к балкам
Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.
Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:
- Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.
- Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
- При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.
Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.
Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.
Крепление в верхней части
В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.
Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.
Их скрепляют:
- гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
- деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
- металлическими пластинами на саморезах или болтах.
Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.
Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.
В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.
В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.
Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.
Видео описание
Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:
В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.
Резюме
Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.
Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.
А если лаги не из дерева, а из металла? Что скажете?
Оформляем интерьер желтой кухни: лучшие цветовые сочетания и 84 фото
Как дизайнеры оформляют кухни в сталинках: 6 интересных идей из проектов
Как расположить розетки на кухне: правила, рекомендации и разбор ошибок
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
ИВД. Ремонт и отделка
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
Нужны ли доп опоры под балки пола?
Оформляем дизайн кухни площадью 7 кв. м: важные моменты и 12 проектов для вдохновения
Белоснежная кухня, похожая на жилую комнату
14 вариантов раскладки плитки на кухонном фартуке
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
ИВД. Ремонт и отделка
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
Может ли в деревянном доме подпорку под балку установить из профильной трубы
Здравствуйте,форумчане.Подскажите пожалуйста как и из чего лучше сделать опрный столбики под половые балки.
В прошлом году мне поставили коробку сруба(пятистенок) под рубероидную крышу.Рабочие положили половые балки длиной 7 метров врубив их в стены(не стали класть поперек пятой стены, так бы 3 метра получилось) Вот мне теперь нужно будет опорные столбики ставить ,чтобы будущий пол не провисал и не скрипел под весом .Всылта от земли до балок чуть больше метра.Заранее спасибо.Вячеслав.
Это ПМЖ или дача? Какой фундамент, какой грунт?
В общем случае, отдельные столбики под половыми балками - не хорошо.
Фундамент ленточный, грунт суглинок.Дача, не ПМЖ.
Так как быть?Посоветуйте.
наша дача
Геннадий прав, это по идее самый лучший способ, поперек балок пола положить швеллер, ели будет ниже балок - то на него уже положить бруски. По идее в любом фундаменте ленточном можно рганизовать врезку швеллеров.
Видел - когда клали релсы, но тогда были халявные БУ рельсы и клали до стен, т.к. оно очень тяжелые.
Главное столбики не ставте - на глине они будут жить отдельно от дома - т.ч. в один "прекрасный" момент может увидеть как столб в дом вылез вместе с полом
IMHO наиболее оптимально.
Или положить еще один "слой" балок - половых лаг в "правильном" направлении:
Но это увеличит толщину перекрытия - уменьшит высоту помещений.
Главное столбики не ставте - на глине они будут жить отдельно от дома - т.ч. в один "прекрасный" момент может увидеть как столб в дом вылез вместе с полом
Как считаете, мне проблем не избежать? Я думал, что сделано нормально. :? На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни.
наша дача
Геннадий, почва глина. Под столбики выкапывались ямки см. 15-20 глубиной, делалась песчаная подушки и заливалась бетоном основа под столбы. Кстати, на фото - единственная лага в доме из бруса, остальные кругляк. Расстояние между лагами 1,5 метра - буду добавлять скорее всего доску 150х50 (на ребро), как миниму еще 8 штук или из бруса 150х100. Буду под новые лаги возводить новые столбы. Таким образом, если бы знал заранее, то разбил бы дом еще одной стеной, решив две проблеы: фундамент под печь и возня с этими столбиками. Всего сразу не учтешь, увы. На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни. 9.3.2007, 12:33
Данный метод (подпорта 6метровых баллок халтурно сложенными блоками на песчаной подушке) является стандартной.
Да, этот метод опасный. Велика вероятность что столбики со временем провалятся в землю или хуже того их будет выпирать. Однако если провалятся - это не опасно. В крайнем случае разборка пола с восстановлением данных столбиков (что есть крайне не приятно в условиях завершённой отделки).
Вероятность что их будет выпирать мала. Выпирает обычно столбики под террасой или иные которые находятся за пределами ленточного фундамента. Тогда как подпорные столбики в землю не приглубляются и стоят на подушке, т.е. силы пучинистого грунта на них действуют слабо и амортизируются песком. Тогда как нагрузка сверху на них тоже небольшая.
Ленточный фундамент приглублённый в землю отталкивает влагу и сдерживает теплопотери. Если дом зимой тёплый, то почва под ним промерзать будет незначительно. То есть столбики играть будут минимально в случае постоянного проживания в доме (тогда как ленточный фундамент неглубокого заложения может слегка плавать, но обычно не настолько сильно чтобы "лечь" на эти столбики - в крайнем случае их вгонит в землю и они перестанут работать как если бы их и не было).
Таким образом данные столбики в общем случае не приводят к проблемам, но расчитывать на их поддержку тоже нельзя (их надо воспринимать такими какие они есть - несколько блоков халтурно брошенных для подстраховки чтобы балка не уехала и не провисла слишком сильно).
Замечу что моя дом-баня 6x6 с ленточным фундаментом по периметру на влажном низком участке с глиной стоит третий год и проблем не наблюдается (зимой она тёплая). В ней есть печь мощная каменная на независимом фундаменте заглублённом на 75см. Есть так же балки (брус 150ый) - опираются на ленточный и на подпорные столбики типа как на этой картинке. Пока что описанная выше теория оправдывается моей практикой, но посмотрим что будет лет через 5. Замечу что печь тоже нормально стоит, т.е. относительно дома не плавает пока что.
Цитата(Денис)
Как считаете, мне проблем не избежать? Я думал, что сделано нормально. :?
Лаги из профильной трубы ?
Доброго времени суток всем.
Лаги из профильной трубы 60 х 40 (толщина 2 или 3 мм) на ребро,под фанеру в два слоя. Какие плюсы и минусы? И как посоветуете положить лаги, с каким размером шага или клетки?
Дому лет 70, кирпичный, второй этаж двух этажного многоквартирного дома. Перекрытия деревянные по швеллеру связанному в двутавр (см. фото) Устройство потолка идентично полу. Площадь 50 кв.м.
Спасибо!
Цены за метр погонный:
60х40х2 - 110 р.
60х40х3 - 180 р.
А длина лаги? Что то мне подсказывает, что плохая идея, ферму варить надо из такой трубы, прогибаться будет.
подпорки под балки перекрытия.
У нас стены из пенобетона, не очень-то прочные. Кровля - металлочерепица, на деревянных стропилах. Стропила крепятся на мауэрлат. Сейчас хотим выделить подкровельное пространство в мансарду, т.е. нужно установить межэтажное перекрытие. Размеры - 7 на 8 метров. Мы 8 метров разделили пополам и поставили посередине перемычку - двойной сваренный швеллер длиной 7 метров. Концы швеллера положили на стены (подложив доски), а центр швеллера подперли колонной, чтобы не прогибался. Теперь проблема с досками (4 м х 200 х 50), которые мы хотим использовать в качестве балок перекрытия. Они будут лежать одним концом на швеллере, а другим - на стенке. Как увеличить площадь опоры для того конца, который опирается на швеллер? Сейчас они лежат что-то на 6 см. Учитывая то, что торцы могут загнить и т.д., это очень мало.
14.03.2007 в 15:40Учтите: если по деревянным балкам длиной в 4 метра будут ходить, то пол будет дрожать. Проходил на собственной шкуре.
Собственно по опоре. Торцы, конечно же, гнить не должны никогда и ни за что. Опорную площадку можно сделать, приболтив к швеллеру кусок другого швеллера необходимой длины (возможно потребуется срезать на этом участке полку). Выглядеть будет брутально, но надежно. Можно и приварить, но кто поручится за прочность этого шва в исполнении гастов?
14.03.2007 в 16:06Спасибо за совет. Хорошо, что сказали насчет сварки, а то мысль была. Но все же я не очень поняла насчет соединения швеллер + швеллер. То есть вообще не могу себе представить, как их скручивать и где срезать полку.
Может, вообще лучше от досок отказаться? Но тогда какой материал-то класть на 4 метра? Стальные балки? Клееный брус? Доски мы собирались сдваивать.
14.03.2007 в 16:38Eka написал :
Но все же я не очень поняла насчет соединения швеллер + швеллер. То есть вообще не могу себе представить, как их скручивать и где срезать полку.
Можно сделать и по-другому. К верхней полке швеллера хорошенько прикрутить/приварить опорную пластину (достаточно толстую), чтобы получилась консоль сантиметров в пять. В тех точках, где на эту пластину будут опираться балки перекрытия, подварить опорные уголки. Таким образом будет жестко и достаточно надежно - даже если какая-нибудь из опор отвалится, нагрузку возьмут на себя оставшиеся. Впрочем, подождите, могут еще "мастера" подвалить :-)
Eka написал :
Может, вообще лучше от досок отказаться? Но тогда какой материал-то класть на 4 метра? Стальные балки? Клееный брус? Доски мы собирались сдваивать.
Да и я сдваивал, толку-то. На первый взгляд стальные балки - единственное, что хотя бы теоретически обеспечит жесткость.
14.03.2007 в 17:23К верхней полке швеллера хорошенько прикрутить/приварить опорную пластину (достаточно толстую), чтобы получилась консоль сантиметров в пять. В тех точках, где на эту пластину будут опираться балки перекрытия, подварить опорные уголки
Там доска не на швеллере лежит (было бы проще), а ее конец утоплен в п-образный профиль швеллера (швеллер лежит как буква С). С одной стороны, вроде для фиксации неплохо. С другой - опора всего 6 см. И как к этому нижнему 6-сантиметровому ребру швеллера что-то приварить или прикрутить, я ума не приложу.
Насчет досок - вот сайт, там пишут:
В перекрытиях при более частой укладке балок вместо брусьев и балок можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро. Например, для перекрытия пролета длиной 4 м с нагрузкой 400 кгс/м2 необходимы балки прямоугольного сечения 200X20 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить досками сечением 200X60 мм, уложенными через 500 мм.
часть балки, опирающейся непосредственно на стену, должна быть не менее 15 см.
Может, чтобы доски не дрожали, сделать внизу подпил 2 сантиметра? Типа арки?
14.03.2007 в 21:46Eka написал :
Мы 8 метров разделили пополам и поставили посередине перемычку - двойной сваренный швеллер длиной 7 метров
Какой швеллер использовали? Как проходит шов- пополам, вдоль и т.п.?
Eka написал :
Концы швеллера положили на стены (подложив доски), а центр швеллера подперли колонной, чтобы не прогибался.
Доски- неправильно, надо пластину из металла и желательно посчитать параметры. А колонна из чего и какие размеры?
Eka написал :
Теперь проблема с досками (4 м х 200 х 50), которые мы хотим использовать в качестве балок перекрытия.
Доски не лучший вариант. На 4м для мансарды пойдут балки двутавровые 14Б1 через 1м. Один конец балки положите на Ваш швеллер и приварите, другой- через опорную пластину 200х200мм положите на стену. От внешнего промерзания утеплите пенопластом. Никаких колебаний и прогибов не будет. У меня примерно такая же конструкция. Могу фотку прислать пока не обшил гипроком.
Eka написал :
Сейчас они лежат что-то на 6 см. Учитывая то, что торцы могут загнить и т.д., это очень мало.
Для опоры маловато, но это не вопрос - приварите опорную площаку, если сомневаетесь. А лучше приварите резьбовую шпильку д10-12мм, просверлите балку, насадите на шпильку и прикрутите через широкую шайбу. Это проще и надежнее. Загнить здесь ничего не должно, т.к. внутри помещения. Обычно эта проблема возникает, где холод и тепло встречаются- в стене. Там опорный узел надо утеплять.
Удачи!
Какой швеллер использовали? Как проходит шов- пополам, вдоль и т.п.?
- 18 см. Профиль у швеллера - буквой П, а мы две штуки приварили друг к другу (вдоль), получилась буква Н, как у двутавра. И лежит эта буква на боку, а в в нее справа и слева вставлены концы досок.
Доски- неправильно, надо пластину из металла и желательно посчитать параметры. А колонна из чего и какие размеры?
- Колонна - сосновый кругляк, 20-ка, высота - 3 м.
Доски, думаете, неправильно? Я бы положила двутавры, меня пеноблочные стены смущают. Они и сами собой трещины дали над проемами, а если усилить нагрузку, не знаю, что будет.
Могу фотку прислать пока не обшил гипроком.
- Пожалуйста, прилите или положите здесь, очень хочется посмотреть
приварите опорную площаку, если сомневаетесь. А лучше приварите резьбовую шпильку д10-12мм, просверлите балку, насадите на шпильку и прикрутите через широкую шайбу
Прошу прощения за тупость, а куда площадку приварить? Если балки предполагается класть концами не на швеллер, а в него? Если только снизу подварить? Эту будет иметь смысл? Насчет шпильки - то же самое. Вот буква Н боком, а шпильку куда?
15.03.2007 в 12:05Eka написал :
Какой швеллер использовали? Как проходит шов- пополам, вдоль и т.п.?
- 18 см. Профиль у швеллера - буквой П, а мы две штуки приварили друг к другу (вдоль), получилась буква Н, как у двутавра. И лежит эта буква на боку, а в в нее справа и слева вставлены концы досок.
Чего-то у меня такое ощущение складывается, что все надо переделывать. Как минимум, ваш швеллер надо положить нормально, то есть чтобы буква Н была буквой Н, а не на боку. Дело в том, что если вы будете засовывать туда балки, то площадь контакта будет очень маленькой: балка будет опираться не на площадку, а на ножки лежачей Н, что неправильно. И вообще, не делается так.
- Колонна - сосновый кругляк, 20-ка, высота - 3 м.
Потрескается она у вас. Лучше поставить колонну из трех сплоченных досок годовыми кольцами в противоположном направлении. Я бы взял пятидесятку.
Eka написал :
Я бы положила двутавры, меня пеноблочные стены смущают. Они и сами собой трещины дали над проемами, а если усилить нагрузку, не знаю, что будет.
А пошшему это они трещины дали? Железку над проемами не положили?
Eka написал :
Прошу прощения за тупость, а куда площадку приварить? Если балки предполагается класть концами не на швеллер, а в него? Если только снизу подварить? Эту будет иметь смысл? Насчет шпильки - то же самое. Вот буква Н боком, а шпильку куда?
Переделывайте, иначе фигня получится, еще раз говорю вам. Положите швеллер нормально.
15.03.2007 в 14:48Как минимум, ваш швеллер надо положить нормально, то есть чтобы буква Н была буквой Н, а не на боку
- Если я правильно понимаю, то нормально - на боку, как двутавры кладут. У нас же двутавр и получился, только сваренный.
Дело в том, что если вы будете засовывать туда балки, то площадь контакта будет очень маленькой: балка будет опираться не на площадку, а на ножки лежачей Н, что неправильно
- Да, вот я и спрашиваю, как мне увеличить площадь опоры. Узлов (самых разных, и висячих, и арочных) много на свете существует. может, кто-нибудь подскажет конструкцию, чтобы она работала на сжатие причем. Ну или хотя бы не разбалтывалась.
Потрескается она у вас. Лучше поставить колонну из трех сплоченных досок годовыми кольцами в противоположном направлении. Я бы взял пятидесятку.
- Может, потрескается. Если буду менять, то только на металл - к нему консоли под балки приварить можно.
А пошшему это они трещины дали? Железку над проемами не положили?
- Положили над проемами. Пеноблоки треснули там, где металл заканчивается. Т.е не совсем над проемом, а чуть выше и в сторону. Осадка, наверно, так сыграла, не знаю.
Вот буква Н боком, а шпильку куда?
Читайте также: