Модернизация бетонного септика своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Строительство септика. Подробно о сложном.

Система автономного водоотведения – один из обязательных элементов для дома, не подключённого к централизованной канализации. Основные её функции – удаление, сбор и утилизация стоков. Септик является очистным сооружением и имеет несколько ступеней очистки. В хороших септиках стоки можно очистить до 85-98%.

Ниже описаны некоторые важные моменты при строительстве септика из бетонных колец. Но данные принципы актуальны при строительстве других видов септиков.

Содержание страницы скрыть

Как правильно должен работать септик чтобы он не превратился в зловонную выгребную яму.

Первая ступень очистки стоков находится в приемном колодце септика. В него попадают стоки из дома и затем они отстаиваются. Часть нерастворенной в воде органики оседает на дно колодца, а часть плавает на поверхности воды, образуя своего рода плавучий плот. Через 2-3 года толщина плота может достигать 20-30см. Органика, которая осела на дно септика разлагается под действием анаэробных бактерий. Это бактерии, которые живут без кислорода и органика является для них едой. В результате их деятельности органика превращается в небольшое количество донного ила и воды. Растворенную в воде органику этот вид бактерий не перерабатывает.

Вторая ступень очистки находится во втором бетонном колодце. В него через переливную трубу стекает мутная вода с растворенной органикой. Вся твердые отходы остаются в первом колодце. Конструкция переливной трубы не дает им попасть во второй колодец.

В этом колодце практически вся растворенная в воде органика перерабатывается прожорливыми аэробными бактериями. Эти бактерии отличаются от тех, что живут на дне первого колодца септика. Для полноценно роста и жизни колонии данных бактерий требуется кислород. Чтобы создать условия для жизни колонии аэробных бактерий, устанавливается аэратор и своего рода искусственные водоросли.

Дисковый аэратор

Именно на этих водорослях и живут колонии аэробных бактерий. Аэратор ставят снизу водорослей, чтобы воздух подымаясь вверх проходил сквозь них. Эти так называемые водоросли можно сделать из самой дешевой сетки или из большого полимерного ершика.

Искусственные водоросли для септика.

Ершик полимерный

В большинстве случаев при строительстве септика из бетонных колец обходятся только анаэробными бактериями и не создают условия для развития и жизни аэробных бактерий. Но это неправильный подход. В результате из септика выходит вода не полностью очищенная. Степень очистки в таких септиках составляет 60-85%. В такой воде много растворенной органики и если такую воду выпускать на поле дренирования, то со временем почва вокруг дренажной трубы забивается органикой. Вода перестает уходить в почву и начинает выливаться через люки септика. В результате получаем не септик, а зловонную выгребную яму. К тому же забитое дренажное поле тоже начинает гнить и благоухать. Конечно, это случиться не скоро, возможно через 2-5 лет, но случиться обязательно. Чтобы этого избежать нужно обязательно максимально очищать стоки с помощью использования двух видов бактерий.

В третьем бетонном колодце происходит окончательно отстаивание воды. На дно оседает небольшое количество ила, который попадает из второго колодца после переработки органики аэробными бактериями.

После септика выходит практически полностью очищенная вода, которая имеет очень низкое содержание растворенной органики. Бактерии, которые живут в плодородном слое земли окончательно очищают воду. Так происходит биологическая очистка канализационных стоков.

Один раз в несколько лет септик требует обслуживания. Нужно откачивать скопившейся донный ил и встряхивать ершик, чтобы его тоже очистить от ила.

Искусственные водоросли забитые илом. На фото видно прозрачную очищенную воду.

Частота обслуживания зависит от разных факторов. В первую очередь она зависит от объема септика и от количества людей, которых он обслуживает. Чем больше объем септика, тем качественнее очистка и тем реже его придется обслуживать.

Особенности работы септика после первого запуска.

Когда септик только запустили, он практически пустой. Если первый приемный колодец не герметичный, то неочищенные стоки будут выходить из колодца в окружающий грунт.

Со временем земля вокруг бетонного кольца заиливается органическими отложениями. Воде некуда уходить и поэтому ее уровень в колодце будет повышаться до уровня чистого грунта. Данный процесс будет происходить по всей высоте колодца и полностью его заилит.

Таким образом вода подымает свой уровень в колодце и начинает переливаться во второй колодец.

Длительность этого процесса зависит от состава грунта. В песчаных грунтах этот процесс может растянутся на 3-5 лет. В глиняных грунтах вода практически сразу будет заполнять колодцы, так как глина будет ее удерживать.

Во втором бетонном колодце ситуация будет схожая. Отличие будет только в том, что в нем будет отсутствовать грубая нерастворённая органика. Она вся останется в первом колодце.

Когда вода подымится до уровня искусственных водорослей, то начнется процесс очистки воды от органики, растворенной в воде. Другими словами, мутная вода будет осветляться и очищаться аэробными бактериями. Процесс очищения воды начнется не сразу, бактериям необходимо время, чтобы размножиться. Для этого требуется примерно две-три недели.

После того как заполниться второй бетонный колодец, и вода начнет переливаться в третий колодец, то в него будет попадать практически очищенная вода с примесью ила. Ил является результатом биологической переработки органики. В третьем бетонном колодце ил осядет на дно, и чистая вода потечет в дренажное поле, где окончательно очиститься бактериями, живущими в почве.

С этого момента можно считать, что септик работает на полную мощность и максимально очищает стоки, то есть рабочее положение септика – это когда все колодцы заполнены водой.

Как правильно выбрать место расположения септика.

Септик должен находиться в доступном месте для подъезда ассенизаторской машины.

Первый приемный колодец должен находиться на расстоянии примерно 3-7 метров от дома. Если поставить сильно близко, то фундамент дома будет испытывать воздействие стоков.

Если приемный бетонный колодец расположить далеко от дома, то с увеличением длины сливной трубы увеличивается вероятность её засорения и замерзания в зимнее время года. Также чем длиннее труба, тем ниже она будет врезана в приемный колодец. А это в свою очередь уменьшает полезный объем септика, что скажется на качестве очистки сточных вод. Если центральная труба войдет в септик ниже 50см, то организовать дренаж воды самотеком из септика в верхний почвенный слой земли будет уже невозможно, придется ставить насос, а это дополнительные расходы на оборудование и электроэнергию.

Если нет возможности поставить все три колодца рядом, то можно первый приемный колодец поставить в пределах 3-7м от дома, а остальные поставить на удалении. В этом случае можно не беспокоиться о том, что трубы между колодцами забьются. Между ними будет перетекать только вода, все твердые отходы будут оставаться в первом колодце.

Специфика монтажа сливных труб септика.

После того, как определились с местом для септика, его конструкцией и куда, и как будет отводиться вода, то можно приступать к его строительству.

В этом вопросе есть несколько нюансов, которые следует знать.

Центральная сливная труба должна лежать с небольшим уклоном, примерно 2-2.5см на каждый метр длины трубы. Все канализационные трубы, которые будут закапываться в землю должны быть оранжевого цвета. Это усиленные трубы специально для укладки канализации в земле. Не применяйте трубы серого цвета, они не выдерживают давление грунта и сминаются со временем.

Площадку под сливную трубу обязательно нужно выровнять, чтобы труба не провисла со временем, когда просядет рыхлый грунт. Это условие необходимо чтобы вся вода сливалась из трубы, тогда меньше шансов будет, что данная труба замерзнет зимой. Эту трубу нужно обязательно хорошо утеплить.

Сливная труба должна входить в первый бетонный колодец септика выше переливных труб между колодцами на 10-15см.

Высота переливных труб определяется рабочим уровнем воды в септике. Другими словами, чтобы установить переливные трубы, нужно знать на каком уровне должна быть вода в колодцах. Этот уровень очень важен. Если его выбрать неправильно, то септик будет работать не в полной мере или вообще заражать землю на участке, образуя зловонные лужи.

Правильный рабочий уровень воды в септике должен находиться ниже плодородного слоя земли на 5-10см. Это примерно глубина 50см, точнее можно определить этот уровень при земельных работах на участке.

Переливные трубы между колодцами должны находиться на одном уровне.

Переливные трубы следует монтировать с тройниками таким образом, как показано на картинке ниже.

Монтаж переливных труб. Тройники сверху закрываются заглушками.

Что такое аэрация и зачем она нужна.

Аэрация — это насыщение воды в септике кислородом. Это необходимое условие для жизни колонии аэробных бактерий.

Трубу для аэрации следует прокладывать вместе со сливной трубой. Труба подачи воздуха должна войти вместе со сливной трубой в первый колодец, затем ее следует проложить по стенке внутри колодца и ввести во второй колодец рядом с переливной трубой.

Данная труба также должна лежать без провисов. В трубе может образовываться конденсат, и он должен свободно сливаться из трубы во избежание его замерзания в зимний период. Данную трубу тоже нужно максимально утеплить.

Подключать трубу подачи воздуха к аэратору удобно на быстросъемных пластиковых соединениях.

При изготовлении аэратора из полипропиленовых труб, не следует делать много отверстий. Если их будет слишком много, то не через все отверстия будет выходить воздух. Производительности компрессора просто может не хватить для этого и воздух будет выходить только через отверстия близкие к трубе подачи воздуха. Отверстия следует делать диаметром 2-2.5мм.

Самодельный аэратор из полипропиленовых труб.

Аэратор можно включать, когда вода в колодце затопит водоросли хотя бы на половину. Примерно недели через две-три начнется биологическая очистка воды.

В качестве воздушного компрессора можно использовать японский компрессор фирмы Hiblow. По заверению производителя данный компрессор может работать без выключения до 8 лет. Для домашнего использования подойдет компрессор Hiblow-100. При работе он издает небольшой звук сравнимый с работой холодильника.

Компрессор для аэратора.

Искусственные водоросли нужно подвешивать на нержавеющей проволоке или сделать для них поплавок. Рабочее положение искусственных водорослей в колодце должно быть немного ниже уровня переливных труб, они должны быть полностью погружены в воду и слегка касаться поверхности воды.

Септик с колонией аэробных бактерий не требует дополнительной вентиляции в виде фановой трубы. Это труба, которая выходит из негои выводит все запахи на крышу дома. Септик в своём рабочем положении не издает запахов. Запахи могут появиться, если остановился компрессор и колония аэробных бактерий погибла. Но если заново включить компрессор. То все вернется в норму со временем и запахи пропадут. Также запахи могут появиться, если септик малого объема и не справляется с количеством стоков. В этом случае поможет только установка дополнительного приемного колодца или колодца с водорослями и аэратором.

Как сделать правильный дренаж сточных вод септика.

В первую очередь нужно определиться куда будет стекать вода из септика. Если на участке есть уклон, то дренажную систему нужно расположить таким образом, чтобы выходящая из него вода стекала в сторону уклона.

При выборе места дренирования очищенных вод следует избегать мест стока ливневых вод. Ручейки воды, которые образуются в процессе стока атмосферных осадков несут с собой много мусора, листья, траву и тп. Этот мусор со временем приведет к заиливанию дренажной системы, и она перестанет работать.

Дренажную систему нужно располагать в почвенном слое на глубине 20 -50 см от уровня земли. Этот слой очень хорошо впитывает воду. Если дренаж сделать глубже почвенного слоя, то вода практически не будет впитываться в глиняный грунт и поэтому уровень воды в колодцах будет подыматься, пока не подымется до плодородного слоя земли, где активно будет им впитываться. Это приведет к заражению участка неочищенной водой и со временем почва вокруг колодцев забьется органикой. Воде некуда будет уходить и она начнет переливаться через люки колодцев и образует зловонное болото.

Если септик строиться в песчаном грунте, то не обязательно монтировать отдельную дренажную систему. В качестве дренажа может выступать последний третий бетонный колодец. Вода хорошо уходит в песок на любой глубине.

Длина дренажного поля должна быть максимально большой, сколько позволяет ваш земельный участок. Чем больше дренажное поле, тем больший объем стоков сможет впитать почва, без образования луж. Длина дренажного поля может достигать 70м.

Место дренирования нужно выбирать подальше от тропинок и других мест, где зимой будет убираться снег. Это связано с тем, что зимой земля без снега промерзает намного глубже, чем под снегом. Соответственно у дренажа под снегом меньше шансов на замерзание.

При строительстве дренажного поля нужно уложить в канаву дренажную трубу и засыпать ее песком до уровня плодородного слоя земли. После просто засыпать плодородной землей. Вода выливаясь из дренажной трубы не будет впитываться в глиняный грунт, она намочит песок и подымится по нему до плодородного слоя земли. Таким образом стоки будут подыматься в плодородный слой земли, богатый бактериями, где пройдут окончательную очистку.

Схема септика на горизонтальном участке земли.

Если на земельном участке уклон и дренажная труба выходит из последнего колодца в плодородный слой земли, то дренаж можно организовать немного другим способом. Нужно просто вырыть канаву, уложить геотекстиль, засыпать гравий, завернуть его сверху тем же геотекстилем и засыпать землей. Геотекстиль не даст земле проникнуть между камнями.

Схема септика на участке земли с уклоном.

Монтаж дренажного поля.

Если у вас грунт песчаный, то можно дренажную систему не строить. В этом случае третий бетонный колодец необходимо будет сделать в 3-4 кольца и наполовину его засыпать песком. Дно не бетонировать, через него будет уходить вода. В процессе работы через третий колодец очищенная вода будет уходить в песчаный грунт, но со временем слой песка все-равно может забиться илом и органическими отложениями. Это произойдет нескоро, возможно лет через 10 или более. Даже в очищенной воде остаётся немного органики, вот она и будет отлаживаться в песке. Когда это произойдет, нужно будет внутри колодца снять слой грязного песка в 15-20 см и дренаж опять заработает.

Если у вас зимой замерзает дренажная система, то нужно установить систему аварийного сброса воды из последнего колодца септика. Она должна состоять из водяного насоса и поплавка. При достижении воды определенного уровня должен включаться насос и откачивать воду.

Правила пользования септиком.

В септик не следует сыпать покупные бактерии. Это просто бессмысленная трата денежных средств. Колонии бактерий сами образуются, просто для них нужно создать подходящие условия.

Компрессор должен работать всегда, иначе при прекращении подачи воздуха на искусственные водоросли, колония аэробных бактерий гибнет в течение нескольких часов. Но при возобновлении подачи воздуха бактерии вновь начинают размножаться и очищать воду, но на это понадобиться время до трех недель.

Чтобы бактерии в септике не погибли, нужно использовать моющие средства без содержания хлора. Сейчас в продаже много моющих средств европейского стандарта, а там хлор давно запрещен. Различная бытовая химия без хлора на септик более 8м 3 практически не действует. Бактерии все перерабатывают. А вот септики малого объема очень чувствительны к химии.

Септик из бетонных колец.

Выбор конструкции в зависимости от числа пользователей.

Объем септика из бетонных колец должен выбираться из количества человек, которых он будет обслуживать. Здесь есть правило, чем больше объем, тем лучше будет очистка итем большее количество человек септик сможет обслуживать и тем реже его придется чистить.

Выбирая кольца, нужно руководствоваться одним простым правилом. Септик с малой площадью и большой глубиной будет лучше очищать воду, чем с большой площадью и малой глубиной. Это связано с тем, что в глубоких септиках стоки лучше отстаиваются.

Самый маленький рабочий септик, предназначенный для обслуживания двоих человек, должен состоять из 7 колец диаметром не менее 1м и высотой 1м.

Вообще для расчета можно брать два бетонных кольца или 1.5м 3 на одного человека. Но это не означает, что если септиком пользуется один человек, то хватит всего два кольца. Минимальный рабочий септик для одного-двух человек представлен на рисунке ниже. Он состоит из 7 колец. Это объясняется тем, что септики малых объемов просто не будут работать и очищать стоки.

Очистное сооружение для двух человек.

Конструкция для четырех человек.

Конструкция для шести человек.

Монтаж бетонных колец септика.

Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.

Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.

Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец + высота плиты (15 см).

Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.

Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.

Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.

На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.

На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Бетонные кольца нет смысла герметизировать. Их просто нужно посадить на бетонный раствор. Со временем растворенная органика в воде заилит землю вокруг колец и сделает их герметичными. Слой такой грязной земли может составлять 15-30см вокруг бетонных колец.

Монтаж бетонных колец септика.

Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.

Руководство по ремонту и модернизации септика из бетонных колец

Конструкциям из бетонных колец, как и выгребным ямам и другим видам септиков, через некоторое время может потребоваться ремонт. Однако, если во время принимать меры профилактики, срок службы можно заметно продлить и, кроме того, минимизировать возможность возникновения поломки.

Так выглядит декорированный септик из бетонных колец

Ремонт септиков из бетонных колец

Существует несколько основных правил для качественного ремонта.
Так, при поврежденном резервуаре нужно:

Вызвать ассенизаторскую службу для откачки жидкости;
Чтобы определить поломку и ее масштабы, понадобится ревизия;
Обязательно важно рассчитать планируемые затраты, которые будут включать в себя и услуги специалистов-ремонтников.

Если будут проводиться восстановительные работы, стоит принять во внимание следующие аспекты:

Наличие повреждений, их масштаб и целостность остальной системы канализации;
Важно использовать только качественные материалы;
Такой весьма уязвимый материал, как шлакоблок и силикатный кирпич, вообще лучше исключить;
В процессе ремонта, восстановительные работ и эксплуатации в общем, обязательно важно делать это осторожно, с учетом техники безопасности.

На фото показан процесс гидроизоляции септика из бетонных колец

Полностью переделать детали, имеющие поломки;
Крупные детали можно демонтировать при помощи спец. техники;
Затем ровняются стены котлована;
Устанавливаются новые кольца из бетона.

Ремонт бетонных колец:

Окапывается поврежденное кольцо до самого пролома;
Очищается от жира место протечки, что даст лучшее сцепление с растворами.

За такие работы браться самостоятельно достаточно рискованно по той причине, что такой ремонт является тяжелым и сложным. Заплатки тоже лучше не ставить, потому что надолго из может не хватить. Проще и грамотнее, вызвать специалистов.

Лучше всего создать второй приемник;
Для этого применяются также бетонные кольца;
Понадобится ассенизаторская служба и помощь профессионалов.

Модернизация септика из бетонных колец

К основным проблемам эксплуатации септика можно отнести:

Отсутствие дна колодца, которое влечет загрязнение грунтовых вод. Кроме того, за это могут и оштрафовать;
Неправильный расчет объема колодцев;
Частый вызов ассенизаторов по той причине, что выстроенная емкость предназначалась для хранения отходов;
Недостаточно хорошая герметизация швов, а так же наличие микротрещин в бетонной конструкции.

Однако существует возможность устранения всех вышеперечисленных проблем. Можно улучшить септик из бетонных колец, воспользовавшись специальной системой, которая:

Будет очищать сточные воды;
Нейтрализует неприятные запахи;
Не нанесет вреда рельефу участка.

На изображении показан процесс модернизации септика из бетонных колец

В результате использования системы такого типа, получится система, имеющая следующие преимущества:

Срок эксплуатации более 50 лет;
Повышенная аэрация бактерий;
Эффективная очистка стоков;
Соответствие нормам РФ;
Экологичность;
Устойчива к коррозиям.

Гидроизоляция септика из бетонных колец

Наиболее актуально использование бетонных септиков. Кроме того, септики из бетонных колец являются наиболее распространенными при создании системы канализации.

Чтобы повысить уровень функционирования, нужно организовать герметизацию и гидроизоляцию. Это необходимо для препятствования проникновения отходов в грунтовые воды и наоборот. Лучше проводить данные работы сразу после устройства всей канализационной системы.

Суть гидроизоляции состоит в организации следующего комплекса работ:

Защита конструкции;
Использование специальных изолирующих материалов;
Исключение проникновения грунтовых вод в конструкцию;

На фото показано, что стыки для септика из бетонных колец герметизированы

Кроме того, использование силикона – это лучшая идея, так как позволит увеличить срок службы септика.

Для построения бетонного септика и организации гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

Лопата;
Цемент;
Песок);
Спец. техника (кран);
Сами бетонные кольца;
Герметик;
Лобзик;
Цилиндр из пластика (8 мм);
Скобы из металла (закрепление).

Более подробно посмотреть весь процесс проведения гидроизоляции септика из бетонных колец можно воспользовавшись следующим видео:

Вентиляция септика из бетонных колец

Вентиляция септика необходима, чтобы выполнить две основные задачи:

Устранение посторонних запахов из септика и магистрали всей канализации;
Препятствование разрежению воздуха в трубах.

Наружная система вентиляции состоит из 2-х канализационных труб:

Нижняя труба (100 мм) устанавливается в крышу, а соединение утепляется и гидроизолируется. Эта труба будет выступать над поверхностью земли таким образом, чтобы исключить попадание вод внутрь системы;
Верхняя или наземная труба (50мм) вставляется в нижнюю при помощи переходника.

Чтобы обеспечить систему вентиляции доочистки необходимо:

Вывести конец каждой дрены (на поверхность);
Поднять вентиляционную трубу над землей (на 50 см);
Сделать защитные козырьки, чтобы минимизировать попадание осадков.

Обустройство вентиляции обеспечит хорошую работу аэробных бактерий и очистит стоки.

Видео

Чтобы избежать разного рода поломок, следует соблюдать все правила монтажа септика из железобетонных колец. Как не допустить ошибок, смотрите в видео инструкции.

Туалет и душ, безусловно, необходимы на каждом участке, будь до коттедж, дача или загородный дом. Создать данные удобства необходимо, однако не стоит забывать и о мерах профилактики. В некоторых случаях может понадобиться ремонт или модернизация септика, которые лучше проводить своевременно, прибегнув к помощи специалистов. Это обеспечит долговечность всей канализационной системы и «облегчит» жизнь и хозяевам дома и их гостям.

Рассказываю как сделать двухкамерный септик для дома за 10 тыс. руб., который не нужно постоянно откачивать

Так исторически сложилось, что в моем доме была канализация из покрышек, которая совсем перестала работать. Нужно было переделывать.

Моя задача сделать что-то вроде септика, который не нужно чистить, так как он находится во внутренней части участка и подъезда к нему нет. К тому же бюджет у меня, как обычно, сильно ограничен. Поэтому постарался подойти к проектированию конструкции серьезно.

Принцип работы септика

Септик (от греч. septikos - гнилостный) - сооружение для очистки бытовых сточных вод.

Конструкция всех энергонезависимых септиков достаточно простая - это одна или несколько герметичных камер. Если септик состоит из нескольких камер, то дно у первой (приемной) камеры должно быть забетанировано.

Также желательно предусмотреть приток и вытяжку воздуха. Это необходимо для поддерживания процесса брожения. Хотя если крышка септик не герметична, то отдельный приток воздуха можно не делать.

Принцип работы - первая камера принимает стоки, основная масса ненужных нам веществ оседает на дно (твердые\тяжелые фракции - песок, земля, фекалии) или наоборот плавает на поверхности (пленка - моющие средства, масло и т.д.), а очищенные стоки переливаются во вторую камеру. Таким образом достигается очистка стоков до 60-70%

Примерная схема обычного двухкамерного септика. Фотография взята из открытых источников. Примерная схема обычного двухкамерного септика. Фотография взята из открытых источников.

При идеальном варианте из второй камеры стоки должны попадать в фильтрационное поле (инфильтратор) , для дополнительной доочистки стоков и только после этого уходить в грунт.

Схема моего септика с инфильтратором

У меня было сформировано следующее техническое задание:

септик должен быть небольшим (на участке мало места);
септик должен работать без постоянной откачки (вызова на участок ассенизаторской машины);
септик должен быть недорогим.

Все вышесказанное я учел при разработке нового септика. Основой должен выступить один колодец из двух железобенных колец, который я разделил на две камеры с переливом в инфильтратор.

При разработке конструкции септика нужно учитывать много вводных - уровень грунтовых вод, тип грунта, количество стоков и т.д. Я ни в коем случае не утверждаю, что нужно делать как у меня, а лишь показываю как я сделал у себя на участке.

Моя схема двухкамерного септика с инфильтратором. Интересный момент - перелив между первой и второй камерой должен располагаться ниже предполагаемого уровня стоков в септике на 0,3-0,4 м. Моя схема двухкамерного септика с инфильтратором. Интересный момент - перелив между первой и второй камерой должен располагаться ниже предполагаемого уровня стоков в септике на 0,3-0,4 м.

Процесс изготовления септика своими руками

1. Копаем яму под септик и инфильтратор

Корпус септика решил собирать из ж/б колец, как самый недорогой вариант. Диаметр колец, глубина и их количество рассчитывается индивидуально.

Пользуюсь септиком уже 8 лет без единой откачки. Делюсь опытом из чего и как сделали

Сегодня хочу поделиться с вами своим житейским опытом. Речь пойдет об обустройстве местной канализации для частного дома, которую вы можете сделать своими руками.

Из этой статьи вы узнаете:

Как сделать септик, который нужно будет откачивать раз в 10 лет. (Лично я пользуюсь уже 8 лет, пока ни разу не откачивали)
Какие расстояния нужно соблюдать от септика до важных объектов на участке.
Из каких материалов его сделать дешевле всего.
Какими профилактическими мерами лучше не пренебрегать.

Когда мы строили наш дом 10 лет назад, у нас не было возможности подключиться к центральной канализации. Она просто не проходила по нашей улице. Дело в том, что наш участок находится на окраине поселка. Центральная часть – это старое поселение, окруженное садами и бывшими колхозными полями. Около 15 лет назад поля постепенно стали отдавать под застройку. Разумеется, с коммуникациями было туго.

Местные жители в нашем регионе чаще всего делают однокамерные септики без дна. Новые септики выкладывают и кирпича или бетонных колец, а у многих он сделан на основе старого колодца из воды.

Я во всем этом вижу небольшой парадокс…

Сейчас объясню. С одной стороны септики делаются без дна, чтобы реже откачивать. А с другой стороны из-за особенностей грунта такой септик довольно быстро заиливается. Его приходится откачивать постоянно. Кто-то делает это раз или два в год, а кто-то каждые два месяца.

В этом вопросе есть еще и экологическая сторона, все отбросы поступают в почву и загрязняют окружающую среду. Я знаю, что раньше за такое обустройство септика даже штрафовали.

Мы решили пойти по другому пути и сделать септик по всем строительным нормам.

Модернизация бетонного септика своими руками

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели