Мобильный кондиционер греется труба
Обновлено: 07.07.2024
мобильный кондиционер недостаточно охлаждает помещение.
Напольный кондиционер Electrolux EACM-EZ/N3_WHITE рассчитан на площадь 35 квадратных метров. Установлен в комнату, которая намного меньше, и через несколько часов работы снижает температуру только на несколько градусов в этой комнате, а в остальных никакого эффекта. Температура задана 16 градусов, минимальная. Если поставить градусник прямо на кондиционер, туда, откуда выходит холодный воздух, получается 13 градусов. Шланг выбросного воздуха без перегибов выходит на застеклённый заполненный вещами балкон, но с одним открытым, закрытым только москитной сеткой окном. В комнате много вещей. Я слышал, что мобильный кондиционер это ещё не полный холод, но в нашем случае от такого кондиционера толку вообще никакого. Что делать?
- из: В горах
поставить в каждую комнату по сплиту. а ваш мобильниг нормально воркает.
ученик по жизни
- из: Мамы
У вас мобильник на выходе 13 градусов дает - это cool, в комнате не получается 16 - это bad, что делать и кто виноват - это question. Во, знание - сила. Это я к тому что присоединяюсь к предыдущим постам, а чтобы вам было понятно, мобильный кондиционер предназначен не для стационарного охлаждения квартиры, отсюда название - мобильный, оставьте его себе, купите к нему генератор, палатку, мангальчик и гитару и будете самым модным бардом в лесу, к вам все остальные в палатку будут ходить за комфортом, а в квартиру сплиты, они как раз для этого сделаны, в палатке их крепить не к чему.
Напольный кондиционер Electrolux EACM-EZ/N3_WHITE рассчитан на площадь 35 квадратных метров. Установлен в комнату, которая намного меньше, и через несколько часов работы снижает температуру только на несколько градусов в этой комнате, а в остальных никакого эффекта. Температура задана 16 градусов, минимальная. Если поставить градусник прямо на кондиционер, туда, откуда выходит холодный воздух, получается 13 градусов. Шланг выбросного воздуха без перегибов выходит на застеклённый заполненный вещами балкон, но с одним открытым, закрытым только москитной сеткой окном. В комнате много вещей. Я слышал, что мобильный кондиционер это ещё не полный холод, но в нашем случае от такого кондиционера толку вообще никакого. Что делать?
Заранее спасибо.
Ваш кондиционер забирает воздух для охлаждения конденсатора из помещения и выбрасывает его наружу. Вследствии этого, даление в помещении становится ниже и туда натекает неохлажденный воздух с улицы и соседних помещений в том же количестве, в котором он был выброшен. Сделать ничего не получится, наверное. Пододвигайте блок поближе к себе, чтоб попадать под охлажденную струю.
Как-то на стройке видел охранника на проходной- тот поставил перед собой на столе БК-2500 и наслаждался прохладным ветерком от туда.
Причины перегрева компрессора в кондиционерах
Любой тип кондиционера, независимо от его производительности, назначения или принципа работы, в составе своего холодильного контура обязательно должен иметь 4 основных элемента: компрессор, конденсатор, дросселирующее устройство, испаритель. Кроме этих элементов могут присутствовать еще и другие, обеспечивающие автоматизацию, эффективность и безопасность процесса работы кондиционера, но они считаются вспомогательными. Любое нарушение в работе одного из элементов основного оборудования приводит к выходу из строя всего кондиционера.
4 основных элемента в кондиционере
Компрессор. Всасывает газообразный холодильный агент низкого давления из испарителя, сжимает его и в таком же газообразном состоянии под высоким давлением подает его в конденсатор.
Конденсатор. Горячий газообразный холодильный агент после компрессора поступает в конденсатор. Проходя по трубкам теплообменника, холодильный агент охлаждается, конденсируется и переохлаждается.
Дросселирующее устройство. После конденсатора жидкий холодильный агент высокого давления поступает в дросселирующее устройство, проходя через которое, резко понижается давление и температура холодильного агента. При этом жидкий холодильный агент с небольшим количеством газообразного поступает в испаритель.
Испаритель. В нем жидкий холодильный агент низкого давления кипит под воздействием теплого воздуха из помещения, превращается в газообразный, немного перегревается и поступает в компрессор.
На фото: 4 основных элемента холодильного контура: компрессор, конденсатор, дросселирующее устройство, испаритель
Особенности работы компрессора
Компрессор – один из самых сложных механизмов и элементов холодильного контура. Он является практически сердцем кондиционера. При работе компрессора почти в 3-5 раз увеличивается давление холодильного агента, меняется его температура примерно от +15°C до +90°C. Холодильный агент, поступающий в компрессор, обязательно должен быть газообразным, а лучше если на 3-5°C выше нормы. Все эти факторы в сочетании со сложной конструкцией компрессора накладывают отпечаток на надежность его конструкции.
Перегрев компрессора
Компрессор в кондиционере в 95% случаев находится в составе наружного блока, который, как правило, устанавливается на открытом воздухе. При работе компрессора происходит сжатие холодильного агента, в результате чего он нагревается. При этом часть теплоты холодильный агент отдает компрессору, с которым контактирует.
Поэтому нагрев компрессора – процесс закономерный, тогда как его перегрев – следствие неправильной работы одного из основных или вспомогательных элементов холодильного контура. Нормальная температура корпуса компрессора должна находиться в пределах 60-90°C, в зависимости от температуры наружного воздуха (если внешний блок кондиционера находится на улице).
Причины перегрева
Существует несколько возможных причин перегрева компрессора.
1. Недостаточное количество хладагента в холодильном контуре. По какой-либо причине холодильный агент может быть или недозаправлен (если перед этим происходила заправка и его утечка через неплотности). При работе многих элементов внешнего блока происходит вибрация, которая со временем может привести к микротрещинам на медных трубопроводах или ослаблению резьбовых соединений. Через такие неплотности может происходить утечка холодильного агента. Его нехватка, в свою очередь, приводит к тому, что в испарителе холодильного агента становится недостаточно, увеличивается температура пара на входе в компрессор, и на выходе она может достигать значений в 115-120°C, что приведет к перегреву компрессора.
2. Поломка вентилятора конденсатора. Этот вентилятор обдувает теплообменник конденсатора, тем самым помогая быстро и полностью охладиться и сконденсироваться холодильному агенту. Его поломка приводит к снижению производительности теплообменника конденсатора вплоть до полного отсутствия конденсации. Соответственно дальнейшее поступление такого холодильного агента на дросселирование, а потом и в испаритель, не приведет к охлаждению воздуха в помещении до нужной температуры. При этом компрессор будет работать с повышенным давлением конденсации, что также станет причиной перегрева компрессора.
3. Загрязнение теплообменника пухом и другими механическими составляющими. Это приводит к ухудшению конденсации, при этом признаки аналогичны пункту 2.
4. При монтаже внешнего блока последний обычно крепится на стене. Небольшое расстояние задней стенки блока от стены приводит к ограничению расхода воздуха через теплообменник конденсатора, снижению его производительности, и далее как в пункте 2 или 3. Расстояние от стены здания должно быть равно толщине самого блока, но не менее 10 см.
Что ломается в компрессоре при перегреве
Практически всегда в кондиционерах применяются компрессоры в герметичном исполнении корпуса. Это значит, что сам компрессор и электродвигатель, который приводит в движение вал компрессора, находятся в едином, герметично запаянном, корпусе. В этом корпусе находится масло, и внутрь корпуса поступает холодильный агент по всасывающему трубопроводу. Частично входящий холодильный агент охлаждает обмотки компрессора, но при значительном перегреве, свыше +110°C, обмотки электродвигателя начинают постепенно разрушаться. Обмотки состоят из проволоки, покрытой снаружи защитным лаком, который при повышенной температуре разрушается, и в обмотках появляется межвитковое искрение и, в конце концов, электродвигатель сгорает. В компрессорах предусмотрены реле защиты от перегрева, которое отключает компрессор, а при охлаждении опять включает. Но это не значит, что с электродвигателем компрессора все хорошо, и в ближайшее время, если не устранить неисправность, он выйдет из строя.
Вывод. В любом случае, если компрессор перегревается, надо искать причину, и если ее не найти, компрессор сломается в ближайшее время.
Нужен совет по мобильному кондиционеру
Народ, мысли на ночь глядя. Пока дела делаю, хотел уточнить нюансы по поводу мобильных кондиционеров. В частности - на работу был притащен б/у но в хорошем состоянии Electrolux eacm-12 dr/n3. Помещение у нас площадью 27,4 кв. м. Работают 3 человека плюс три компа, холодильник. Всё. Больше ничего особо создающего тепло нет. Вывод будет в окно. В окне заменим на пластик стекло и в нем дырку под выхлоп горячего воздуха. Правда труба выхлопа коротковата - 1.5 метра, по этому приходится ставить на тумбу к окну. Все говорят что в целом можно удлинить, но хз, в инструкции написано жёстко - не более 1.5 метров длина выхлопа. Можно ли увеличить длинную выводящей трубы? И ещё вопрос - тут уже скорее к владельцам такой же техники - справится он с охлаждением помещения или нет на самой малой скорости работы вентилятора? Может у кого есть такая модель на руках и он расскажет про нюансы. Спасибо.
5 ошибок при установке напольного кондиционера в квартире и доме.
С наступлением жары в летний период, каждый задумывается о кондиционировании своего помещения.
Чтобы комфортно охладить воздух, можно выбрать три вида устройств, быстро справляющихся с этой задачей.
Для дачных и загородных домов, чаще всего покупают мобильные варианты. Еще их применяют владельцы цветочных магазинов, арендаторы квартир и офисов, либо те, кому не дают на фасадах вешать стандартные блоки.
Они очень удобны и могут устанавливаться каждый день в разных комнатах и этажах. Переехали в другой дом? Без проблем забираете с собой кондиционер и оперативно устанавливаете его в новом помещении.
Для его монтажа не требуется специальных знаний и навыков. Это моноблок, в котором все собрано в одном корпусе.
Принцип его работы показан на данной схемке.
Гофра для напольного кондиционера
Гофра идет обычно длиной не более 1,5 метра. Диаметр меняется от 80 до 150мм, в зависимости от мощности агрегата.
Искусственно занижать диаметр нельзя.
Труба обеспечивает вытяжку теплого воздуха через окно, дверь (на лоджии) или специальное отверстие в стене.
Не будете выбрасывать этот воздух на улицу, толку от системы не добьетесь. Вместо стандартных довольно жестких патрубков, можно также использовать более гибкие фольгированные варианты от вытяжки.
Некоторые производители климатического оборудования, активно рекламируют подобные системы вообще без каких-либо воздуховодов.
Работают ли они на самом деле? С одной стороны кажется, что это идеальный вариант - ни трубы, ни шума, пользуйтесь и наслаждайтесь прохладой.
Но все это чистейшей воды обман и развод. Внутри этих устройств, вода испаряется через пористый фильтр, который в свою очередь обдувается потоком воздуха.
При таком испарении, тепло действительно уходит, но в таких мизерных количествах, что такой же эффект можно почувствовать от обычного вентилятора или увлажнителя воздуха.
А еще он здорово повышает влажность, даже если вы об этом его и не просили.
Так стоит ли переплачивать? Большинство решает что нет. Поэтому и выбирают мобильный вариант другого исполнения.
Однако при подключении и установке напольных кондиционеров, все сталкиваются с главной проблемой - куда и как вывести гофрорукав с теплым воздухом.
При полностью открытом или даже слегка приоткрытом окне, у вас в проеме образуется огромная щель, и часть теплого воздуха тут же возвращается обратно. Как следствие - кондиционер перестает нормально работать.
Отсюда и все жалобы на его малоэффективность и низкое КПД. Поэтому главная ваша задача при установке - сделать такой вывод на улицу, чтобы зазоры были минимальны, либо отсутствовали полностью.
Безусловно, этого можно кое-как добиться, налепив всевозможных скотчей, полиэтилена или просто заткнув щели тряпками.
Есть множество неудачных примеров решения этой проблемы.
Если у вас деревянные окна, которые открываются не распахиванием створки, а ее поднятием вверх-вниз, то можно вырезать прямоугольник из сэндвич панелей. В него вставить отвод, а сам прямоугольник просто поджать сверху рамой.
Либо просто заменить часть стекла непрозрачным пластиком и туда поместить вывод.
Но все равно, это не смотрится эстетично и похоже на лишний элемент, не вписывающийся в интерьер комнаты.
На высверливание отверстий в стенах, да еще таких огромных диаметров, однозначно ухудшающих теплоизоляцию дома, вообще мало кто согласится.
Тем более, если вы будете переносить кондиционер из гостиницы в спальню и другие комнаты. Что в итоге у вас получится? Продырявленный дом со всех сторон? А если он не ваш, а арендованный?
Как оказывается, сделать все можно красиво, эстетично и аккуратно. Рассмотрим наиболее удачный способ решения данной проблемы для пластиковых окон.
При этом методе, вам понадобится проделать отверстие в окне, ровно по размеру воздуховода. При этом резать само стекло не придется. Достаточно воспользоваться съемной москитной сеткой.
Снимаете с нее размеры и вырезаете по этим данным прямоугольник из акрилового оргстекла или плексигласа. Толщина его должна быть не более 6-7мм.
Оно то и будет вставлено вместо москитной сетки в окно.
При снятии размеров для стекла не забудьте, что сетка крепится в окне за специальные выступающие уголки.
Поэтому размеры стекла должны быть не от края до края рамы, а с учетом того, чтобы не мешать впоследствии данным уголкам занять свое место.
Для удобного прорезания оргстекла берете прямую ровную направляющую, например алюминиевый профиль, и большим канцелярским ножом несколько раз с усилием проводите по ранее размеченному контуру.
Переворачиваете стекло и то же самое проделываете с обратной стороны. Далее надавливаете и как бы складываете стекло пополам, отламывая его ровно по проведенным линиям.
Данный материал можно также резать болгаркой.
Правда от диска остаются подплавленные края, но их можно счистить шлифшкуркой, либо срезать тем же самым ножом.
Когда прямоугольник готов, в нем необходимо прорезать отверстие под патрубок. Прикладываете воздуховод на оргстекло в том месте, где нужно сделать отверстие и проводите карандашом окружность.
Как теперь полноценно вырезать этот круг? Можно приложив достаточно усилий и потратив несколько лезвий, сделать это ножом.
Можно приспособить 60-100Вт паяльник, надев на его разрезанное жало лезвие от канцелярского ножа.
В итоге получите универсальный резак любых пластиковых деталей.
Если же не хотите портить паяльник, то воспользуйтесь дремелем со специальными насадками.
С этой бормашинкой процесс резки идет еще быстрее и точнее. Торцы полученного круга опять обрабатываете и шлифуете.
Само пластиковое кольцо воздуховода можно посадить внутри круга на герметик, либо использовать специальные замки. Они часто идут в комплекте.
Натягиваете замок до конца с обратной стороны и направляющая уже никуда не денется.
Вывод гофры в окноТеперь все это нужно закрепить на раме москитной сетки. При этом сама сетка удаляется.
Как это правильно сделать? Здесь главное соблюсти определенную последовательность. Нельзя вынимать жгут и сетку раньше времени.
Дело в том, что жгут является составляющей, которая удерживает жесткость формы всей рамы. Вытащите его раньше положенного и вся конструкция расползется.
Поэтому сперва на герметик наклеивается стекло, и только потом удаляется все лишнее. Перед нанесением клея не забудьте снять защитную пленку с плексигласа.
Далее обезжириваете раму спиртосодержащим очистителем и наносите по периметру сплошным слоем прозрачный герметик.
Обратите внимание, что прежде чем прижимать к нему стекло, необходимо пройтись шлифшкуркой по его периметру. Это необходимо для создания шероховатости.
Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью.
Пылинки и стружку убираете чистой тряпочкой. Только после всех этих подготовительных работ, прижимаете оргстекло к раме.
Чтобы оно плотно и надежно приклеилось, сверху поставьте несколько тяжелых предметов.
Всю конструкцию оставляете на время затвердевания герметика. Когда все надежно склеилось, можно снимать москитную сетку.
Цепляете шнур и вытягиваете сетку из рамы.
Пластиковые держатели, которые облегчают установку и демонтаж рамки в окно, не удаляйте.
Чтобы оставить их на своих местах, саму сетку вытяните, а вот резинку-шнур вставьте обратно на свое место.
Хотя можно поступить и проще. Просто вклеить эти самые держатели на тот же самый герметик.
В итоге у вас получится прозрачная, почти заводского исполнения рамка, с идеальным отверстием под воздуховод.
Вставляете его во внутрь и закрепляете замком или сажаете на клей. Идете к своему окну и устанавливаете бывшую москитную сетку на свое место.
Осталось подсоединить и подключить кондиционер. Вся конструкция выглядит красиво как изнутри, так и снаружи.
Потребуется отключить кондиционер - просто снимаете патрубок и закрываете окошко до следующего раза.
Ошибки установки 1 Отверстие в стекле.
Где в оргстекле лучше вырезать отверстие? Если вы будете постоянно держать мобильный кондиционер на подоконнике, или рядом с ним на его уровне, то отверстие должно быть в самом верху.
В этом случае отвод горячего воздуха будет направлен снизу вверх. В таком направлении потоку легче и проще выйти наружу. Теплый воздух всегда поднимается вверх.
А вот подобный способ на фото снизу, не совсем корректный.
Если же кондей будет стоять на полу, тогда окружность прорезается снизу. Это обеспечит минимальную длину шланга, при которой последний не будет работать в режиме батареи.
Хотя есть у верхнего варианта и отрицательный момент. При сильном боковом дожде, вся вода окажется внутри этого патрубка.
Так что лучше ставить не пустые кольца насадки, а с разнообразными защитными сетками или другими элементами.
Здесь действует универсальное правило, чем короче гофра - тем лучше.
При длинном патрубке, помещение будет нагреваться от этой самой выхлопной трубы. Ее температура доходит до 60 градусов.
В итоге при длинных экземплярах получается такой эффект, как будто у вас в комнате работает на полную мощность батарея отопления. И чем она будет длиньше, тем сильнее она будет греть окружающее пространство.
Ваш кондиционер будет бороться сам с собой. С одной стороны охлаждать помещение, а с другой наоборот, его обогревать.
А еще это сказывается на нагрузке компрессора и в целом самого агрегата. Прогнать горячий воздух по трубе в 1,5м, не то же самое, что длиною 5 метров. Поэтому кстати и не рекомендуют выводить такой хвост в вентиляционную шахту.
3 Неправильный вывод гофры.
Если ваш девайс забирает большую часть воздуха через радиаторы на задней стенке, то всегда старайтесь трубу воздуховода уводить от нее как можно дальше или максимально в сторону.
Не рекомендуется ее приближать слишком близко к самому кондиционеру.
Как уже было сказано ранее, труба эта сильно нагревается. В итоге ваш охладительный прибор через радиатор будет засасывать в себя сразу же горячий воздух, нагретый от стенок гофры.
А это значит, что и периодических отключений от кондиционера вы никогда не добьетесь, какую бы температуру не выставляли.
Если места мало, в этом случае гофру можно покрыть слоем теплоизоляционного материала.
Это даст вам как минимум пару лишних градусов, и в комнате станет заметно прохладнее.
4 Приток воздуха в комнате.
Если у вас в комнате одно единственное окно и нет притока свежего воздуха с других мест, такой мобильный кондиционер просто выдует большую часть кислорода из помещения.
При этом новая порция в него так и не поступит. При большой производительности агрегата, выбрасывается столько воздушного потока, что дверь в комнату аж присасывает к уплотнителю.
Данную проблему хорошо решают модели с двумя трубами воздуховодами.
Если у вас не такой вид, всегда следите, чтобы какая-то форточка или окна в других комнатах были приоткрыты, а охлаждаемое помещение не было заперто. Иначе в квартире создается низкое давление, после чего начинается забор неприятных запахов через вентиляцию от ваших соседей.
5 Несоблюдение минимальных отступов.
Не размещайте напольный кондиционер вплотную со стенкой.
Не забывайте, что он должен через свои боковые радиаторы с фильтрами, засасывать воздух для охлаждения.
По инструкции, рекомендуемое расстояние от стен должно быть минимум 30см.
Хакаем переносные кондиционеры воздуха
В апреле 2020 года я приобрёл пару напольных кондиционеров воздуха EdgeStar AP14001HS, потому что думал, что проведу бОльшую часть лета в помещении. У себя дома я не могу установить оконные кондиционеры, хотя по эффективности они были бы очевидным выбором, ведь все нагревающиеся части остаются снаружи.
Похожие модели
Судя по фотографиям из Интернета, похожей конструкцией обладают следующие кондиционеры:
- EdgeStar AP14001HS
- Whynter ARC-14S
- Whynter ARC-14SH
- Whynter ARC-141BG
- Whynter ARC-143MX
Воздушные зазоры
Я хотел купить кондиционер воздуха с двойным воздуховодом, потом что модели с одним воздуховодом термодинамически неоптимальны. Выдувание горячего воздуха из окна создаёт в комнате отрицательное давление, из-за чего воздух снаружи всасывается обратно через различные трещины. Теоретически, модели с двумя воздуховодами устраняют эту проблему, охлаждая конденсатор наружным воздухом, который затем снова выпускается.
Однако при проверке входного и выходного воздуховодов AP14001HS выяснилось, что объём проходящего через входной воздуховод воздуха значительно меньше, то есть воздух, должно быть, попадает в камеру конденсатора из комнаты, а также перемещается между комнатой и улицей, пока отключен вентилятор. Есть два основных места, где это происходит:
1. В месте соединения нижней части корпуса с передней:
Я заклеил его малярной лентой:
2. Сзади, под воздушным фильтром:
Чтобы закрыть это отверстие, я вырезал из листового ABS-пластика толщиной 1/16" (1,5 мм) прямоугольник 436 мм x 98 мм. В качестве прототипа подойдёт картонная коробка от овсяных хлопьев. В целом, материал должен быть довольно тонким, но при этом достаточно жёстким, чтобы сохранять плоскую форму.
При работе компрессора пластик притягивается к задней части, а в противном случае — к передней, поэтому удерживать его на месте позволит кусок скотча или малярной ленты.
Наконец, если вы решите вскрыть прибор (в этом пригодится 12-дюймовая крестообразная отвёртка под M3,5-M5), можно будет закрыть лентой внутренние зазоры воздуховодов/проводов, но я не знаю, насколько они важны.
А не сгорит?
Такие модификации предназначены для повышения температуры отсека конденсатора, что может снизить срок работы некоторых компонентов, но я понятия не имею, каких именно и насколько. По крайней, мере у меня есть пара доказательств того,, что это не такая уж плохая идея:
1. Я спросил в техподдержке EdgeStar о герметизации нижнего зазора:
Недавно я приобрёл пару кондиционеров EdgeStar AP14001HS с двойным воздуховодом и заметил, что входной воздуховод всасывает чуть больше воздуха, чем выдувает выходной. Похоже, остальной воздух проникает в отсек конденсатора в месте соединения нижней и передней частей устройства. См. приложенное фото, на котором я временно закрыл зазор малярной лентой. Можете ли вы сказать мне, есть ли у этого зазора какая-нибудь необходимая функция? В противном случае я лучше оставлю его закрытым, потому что я выбрал модель с двойным воздуховодом, чтобы изолировать друг от друга внутренний и наружный воздух.
[Сотрудник EdgeStar]
Благодарим за обращение в техподдержку EdgeStar.
Заклеенная вами область используется для сброса излишнего воздуха.
Однако можно заклеить эту область, потому что это не вызовет никаких проблем. Инженеры проинформировали меня, что так делать можно.
[Я]
Спасибо. Я подозревал, что этот зазор используется для того, чтобы устройство не заполнялось водой, хоть он и выглядит больше, чем это необходимо.
В спецификациях AP14001HS говорится:
- Охлаждающая способность (ASHRAE) 14000 BTU (4,1 кВт*ч)
- Охлаждающая способность (SACC) 8600 BTU (2,5 кВт*ч) (на 38% меньше)
Измеряли ли ваши инженеры влияние герметизации этого зазора (и других утечек всасывания) на КПД охлаждения?
[Сотрудник EdgeStar]
Благодарю за Ваш ответ.
Мне не удалось получить от инженеров информации о влиянии герметизации зазора на КПД. Они сообщили, что при тестировании устройств для получения рейтинга SACC тестирование происходит с открытым зазором. При тестировании в конструкцию устройств не вносится никаких модификаций. КПД устройств вычисляется при открытом воздушном зазоре.
Похоже, на производстве не выполнялось тестирование с закрытым зазором, но разрабатывающие эти устройства инженеры выполнили собственные тесты и выяснили, что закрытие зазора не вызовет никаких проблем. Однако они не смогли предоставить мне информацию о SACC, потому что мы не можем протестировать его на месте.
2. Пользователь с форума растениеводов сообщил о возможности герметизации Whynter ARC-143MX, достаточной для поддержания атмосферы с высокой концентрацией CO2. Из текста непонятно, как долго он работал, но тема была открыта 4 года назад, а её автор ничего не писал об отказах оборудования.
Поэтому нельзя сказать, что опасности повреждения прибора нет, но, по крайней мере, кто-то уже пробовал так делать.
После изолирования этих зазоров я почувствовал,, что через входной воздуховод поступает больше воздуха, а при его кратковременном перекрытии из выходного начинает поступать меньше воздуха.
Отойдите, я займусь наукой
Чтобы протестировать эти модификации, я установил кондиционер в довольно изолированном стенном шкафу объёмом 1,5 м². Изначально температура была примерно равна 72°F (22°C), установив кондиционер на 61°F (16°C) (минимальное значение), я включил его и подождал примерно 3 минуты, пока не отключился вентилятор.
Опыт был повторён три раза в заводской конфигурации (красные линии), три раза с закрытыми зазорами (синие линии), и, наконец, два раза в «режиме одиночного воздуховода» (чёрные линии) при котором всасывание выполнялось напрямую из пространства шкафа. Я фиксировал температуру направленным на термометр телефоном, на котором была запущена фотосъёмка приложением Open Camera с повтором раз в 10 секунд:
Не думаю, что подобная схема достаточно надёжна для вычисления абсолютных показателей КПД, но очевидно, что конфигурация с закрытыми зазорами лучше охлаждает, а режим одиночного воздуховода просто ужасен.
Нытьё
Я считаю постыдным, что производители напольных кондиционеров настолько беззаботно относятся к КПД, повысить который можно при помощи простейших хозяйственных товаров. Это напоминает мне компьютерную индустрию по производству блоков питания до введения 80 Plus, когда все устройства были отстойными и никто не знал, что покупать. Почему все инновации сосредоточены в конструкциях кондиционеров с одиночным воздуховодом?
В местах наподобие области залива Сан-Франциско полно квартир и комнат, которые с повышением температуры постепенно становятся непригодными к жизни, поэтому было бы здорово, если бы люди могли просто купить достойный продукт.
Фотографии установки в шкафу
(Второй AP14001HS, который видно в зеркале, использовался для установки комнатной температуры.)
Информация о помещении
Каждый прибор потребляет около 10,5 А, поэтому важно определить, какие автоматы защиты подключены к каким розеткам, чтобы не подключать прибор к цепи с другими устройствами с высоким потреблением тока, например, с микроволновкой или электрическим чайником. В идеале они также должны находиться на противоположных концах от главного автомата. Пока у меня не было проблем при подключении прибора к цепи на 15 А вместе с холодильником или компьютером.
В день, когда максимальная температура достигает 95°F (35°C), два постоянно включенных кондиционера могут поддерживать в помещении площадью 850 кв. футов (78 кв. метров) примерно 75°F (24°C). Судя по данным моего инфракрасного термометра, потолок гораздо теплее стен, поэтому стоит, пожалуй, улучшить изоляцию чердака.
Я планирую включать их зимой на режим обогрева, при этом они будут потреблять меньше энергии, чем резистивные плинтусные обогреватели, но время покажет, насколько это верно.
Изъян такой схемы заключается в том, что мои окна заблокированы/заклеены лентой, поэтому я не могу открывать их по вечерам, когда воздух на улице прохладней. Было бы здорово иметь на такой случай автоматический режим вентилирования. Однако охлаждаемый прохладным воздухом кондиционер выдувает ещё более прохладный воздух, поэтому ему не нужно долго работать в таком состоянии.
Более простые хаки
Этот прибор выдувает воздух внутри помещения в основном наверх. Я вскрыл корпус и снял встроенный отражатель, заменив его на Frost King HD9. Он создаёт примерно горизонтальный поток воздуха, а прибор кажется чуть более тихим из-за отсутствия этих лишних пластин.
(Обратите внимание на фото: я заклеил светодиоды, чтобы уменьшить их яркость, а кусок пены остался от заброшенного эксперимента по звукоизоляции с использованием полуперманентного клея.)
Эти воздуховоды можно изолировать с помощью 6-дюймового «хлопчатобумажного рукава для труб». Спустя 5 минут работы с двумя слоями хлопчатобумажной ткани я получил 122°F (50°C) на воздуховоде и 102°F (38°C) на поверхности ткани. Это не самый лучший материал для изоляции, но он дёшев, прост в использовании и вполне подходит.
Можно вскрыть стандартный воздушный фильтр обогревателя и вырезать зигзагообразную часть под форму пластмассовой рамы входного воздуховода. Стоит заметить, что это ограничит воздушный поток, поэтому логично будет увеличить скорость вентилятора. После съёмки этого фото я немного повысил плотность:
Звукоизоляция
Чтобы устройство работало тише, я для начала обернул его одеялом, закреплённым клейкой лентой. Воздуховоды не позволяют ничему перекрывать забор комнатного воздуха. Вот мой прототип «кондиционерного буррито»:
После нескольких часов работы устройства при уличной температуре 90°F (32°C) самая горячая часть под одеялом имела температуру около 94°F (34°C), поэтому похоже, что устройство вполне справляется со своим охлаждением.
Для создания усовершенствованной версии я использовал нагруженный винил (mass loaded vinyl, MLV), обёрнутый в хлопчатобумажное одеяло с застёжками-липучками, прикреплёнными при помощи скоб степлера.
Вот приблизительная стоимость материалов для двух приборов:
- Рулон MLV плотностью 1 фунт/кв. фут размером 4 фута x 12,5 фута: 110 долларов
- Два двухспальных хлопчатобумажных одеяла (66 x 90 дюймов): 50 долларов
- Несколько ярдов 2-дюймовой липучки: 10 долларов
- Скобы с высотой ножек 9/16 дюйма (Bostitch BTHT73533): 4 доллара
Я отрезал MLV под размер с помощью рулетки, угольника, карандаша и ножниц. Отрезав нижние углы, мы оставляем место для шнура питания. Стороны имеют разную длину, потому что шнур питания смещён от центра.
Сверху и сбоку закреплены застёжки-липучки (соответствующие им застёжки приклеены к кондиционеру клеевым пистолетом), чтобы «буррито» мог скрепляться своими краями.
Фотографии буррито с MLV:
В конечном итоге, MLV действительно снизил шум компрессора, но шум вентилятора по-прежнему довольно сильный. Не знаю, насколько хлопчатобумажная «обёртка» помогает снизить отражённый звук, но, по крайней мере, так прибор выглядит красивее, чем с голым винилом.
Довольно много времени я потратил на крепление и сгибание сотен скоб. Думаю, что стоит порекомендовать разумному человеку остановиться на моём первоначальном решении со сложенным одеялом и клейкой лентой, потому что на него требуется всего несколько минут, а MLV не настолько уж лучше.
Управление по сети
Я подключил микроконтроллер ESP32 к выводам «ступени 1 реле компрессора» (Y1) и «клапана переключения теплонасоса» (O) термостата Nest, выход «auxiliary heat» которого управляет реле плинтусных обогревателей. (Я проверил, что Nest может включать всё по отдельности, но время покажет, сможет ли он справляться зимой с двумя способами обогрева.)
Каждый релейный выход на 24VAC запитывает входные контакты оптопары SFH620AGB через резистор на 10K (24 В/10 кОм подадут на светодиоды оптопары несколько мА). Оптопара совместима с GPIO в режиме INPUT_PULLUP и использует ПО для очистки сигнала. Я позаимствовал эту идею из поста на StackExchange, хотя 24VAC пугают меньше, чем 120-240VAC.
Со стороны кондиционера я управляю стандартным инфракрасным светодиодом через резистор на 150 Ом при помощи функции sendRaw() из IRremoteESP8266.
Я разрезал шариковую ручку пополам, покрасил её в чёрный цвет и закрепил над светодиодами индикации режима, а фотодиод INL-3APD80 будет определять изменения яркости при циклическом переключении режимов. Похоже, фотодиод лучше работает в фотовольтаическом режиме с анодом, подключённым ко входу ADC, и катодом, подключенным к GND. Я выполняю считывание каждые 50 мкс, и усредняю значения на 1000 мс (20000 выборок) для получения чистого сигнала. При добавлении конденсатора параллельно с фотодиодом снижается время стабилизации; похоже, 10 нФ является хорошим балансом между шумом и временем реакции, снижая время считывания до 100-200 мс.
Смысл подключения напольного кондиционера воздуха к Nest заключается в следующем:
- Обычные «умные» функции, которые предоставляет Nest
- Более долгий цикл компрессора из-за физического разделения термостата и кондиционера
- Когда нагрев/охлаждение не требуются, питание вентиляторов кондиционера можно выключить, чтобы понизить шум и сэкономить 60-70 Вт
Выполнен реверс-инжиниринг IR-протокола: все пометки имеют одинаковую длину, а данные кодируются в пробелах. Похоже, они имеют объём 32 бита на пакет, выстроенные в виде [id,
code] . Я попробовал передавать все 256 кодов, пытаясь найти незадокументированные функции наподобие «установить мощность на X» или «установить режим X», но увы, все они были дубликатами стандартных 6 кнопок, поэтому знать протокол практически не обязательно.
Вот упрощённые IR-коды в формате JSON irrp.py (изначально я экспериментировал с pigpio на Raspberry Pi.)
Этот алгоритм позволяет ESP32 определять состояние кондиционера при запуске вслепую:
- Сэмплируем яркость фотодиода
- Отправляем POWER
- Если яркость увеличилась, значит, мы что-то включили, поэтому снова передаём POWER
- Теперь мы знаем, что устройство выключено
- Отправляем 4 раза MODE, считывая яркость после каждой передачи
- Помечаем самый яркий режим как COOL (потому что этот светодиод ближе всего к фотодиоду)
- Помечаем все остальные режимы по их порядку относительно COOL
Я столкнулся со следующими багами, свойственными AP14001HS:
- Невозможно надёжным образом переключать режимы, пока питание включено, потому что, например, при переключении в порядке COOL->DEHUMIDIFY->FAN иногда включается средний режим (DEHUMIDFY), даже если подавать IR-сигнал максимально быстро. Поэтому мне пришлось переключать компрессор в режим простоя, передавая TEMP UP, а не переключаться на FAN.
- Если изначально питание выключено (OFF), то при отправке MODE-MODE-POWER устройство иногда запускается в неверном режиме, или производит странные действия, например, запускает компрессор без вытяжного вентилятора. Для решения этой проблемы нужно подождать 1000 мс между последним MODE и POWER.
- Цикличное переключение между режимами при отключенном питании «портит» сохранённую температуру, занижая её на 0-2 градуса. Такое происходит только в режиме градусов Фаренгейта, поэтому я подозреваю, что где-то выполняется преобразование F->C->F с потерями.
- Пропадание питания при работающем кондиционере приводит к перезапуску в режиме градусов Фаренгейта, а через IR-команды невозможно переключиться на режим градусов Цельсия; это сильно раздражает.
- При отправке IR-команд одна за другой нужно оставлять паузу не менее 1200 мкс, чтобы события не терялись. Но теперь мне не кажется, что это на самом деле баг, потому что это похоже на отправку бита «1».
Фотографии контроллера
Мне не удалось найти корпуса с нужными размерами, так что я вырезал канцелярским ножом несколько прямоугольников из ABS, скрепил их винтами M3 на 5 мм и 12 мм со стойками на 18 мм и прокладками на 5 мм.
Я использовал печатную плату Proto Advantage SBB206. В неё идеально устанавливается плата ESP32 с 15 рядами контактов, хотя было бы лучше, если бы плата была на один контакт уже. Благодаря высверливанию отверстий в шинах питания в них можно устанавливать универсальные компоненты.
Донглы фотодиода и IR соединены с разъёмами 22AWG MTA-100. Вместо специализированного инструмента за 35 долларов я использовал небольшую отвёртку.
Вот как контроллер крепится на AP14001HS:
Фотографии термостата/реле
Релейный блок на 24VAC с резисторами на 10K и оптопарами:
Корпус Bud Industries CU-387 с Vigortronix VTX-146-030-212. Трансформатор преобразовывает 120VAC (параллельные обмотки) примерно в 30VAC или 208VAC (последовательные обмотки) примерно в 25VAC. Я придал пластику шероховатости наждачной бумагой и приклеил эпоксидкой стойки M3 длиной 6 мм; надеюсь, будет держаться достаточно крепко.
Для крепления проводников на 24VAC я взял несколько винтовых клеммников на 3,5 мм (TE 1776275-6), отогнул контакты в стороны и спаял их в виде шины. Голый металл замотал изолентой.
Вот как выглядит корпус термостата в сборе, в том числе источник питания с 24VAC на 5VDC внизу. Я решил использовать MicroUSB, чтобы нельзя было забыть отключить питание перед перепрограммированием.
В монтажной коробке изначально находился термостат на 208VAC для плинтусового обогрева. Я добавил подключенное белым проводом реле Schneider Electric 92S7A22D-24, которое Nest определяет как «aux heat». На самом деле, реле и трансформатор — единственные компоненты, которые необходимы для использования Nest в качестве термостата с питанием от сети.
Причины перегрева компрессора в кондиционерах
Поддержкой работоспособности системы кондиционирования должна заниматься климатическая организация, которой была доверена установка и комплексное обслуживание оборудования. Длительное отсутствие профилактики негативно сказывается на производительности и долговечности электроприбора.
Чем опасен перегрев компрессора в кондиционере
Когда кондиционер попадает длительный период времени эксплуатируется без комплексного обслуживания, в первую очередь выходит из строя компрессор. Этот элемент электрооборудования быстрее других деталей поддается перегреву. Если компрессор будет долго работать в перегретом состоянии, он быстро выйдет из строя.
Основные признаки перегрева работающего компрессора:
- компрессор слишком горячий,
- выпускной и всасывающий клапан протекают,
- масло имеет горелый запах и темный цвет.
Причины перегрева кондиционера:
Недостаток фреона. Со временем эксплуатации оборудования в медном трубопроводе могут появиться трещины. Вследствие этого происходит постепенная разгерметизация фреонового контура, вызывающее недостаточное давление фреона. По этой причине наблюдается перегрев компрессора — основного работающего элемента кондиционера, обеспечивающего попадание холодильного газа в трубопровод.
Неправильное расположение оборудования из-за ошибок, допущенных монтажниками при установке:
- Наружный блок расположен близко к стене помещения. Если между кондиционером и стенкой более 10 см, это может привести к нагреванию корпуса внешнего блока и перегреву компрессора.
- При монтаже не учтен факт попадания на корпус блока прямых солнечных лучей. Перегрев кондиционера возможен, если монтажники не учтут и не просчитают динамику воздействия излучения от солнца на внешний корпус прибора.
- Кондиционер установлен в непосредственной близости от предметов или вещей. Плотная занавеска, колонка и другие предметы не должны препятствовать отводу теплого воздуха. Ухудшение теплообмена между окружающей средой и кондиционером приведет к перегреву техники
Перегревание оборудование может вызвать полный отказ или не полноценная работа специального вентилятора. Он предназначен для понижения температуры и обдувания радиатора, находящегося в кондиционере. Перегрев возможен из-за технической неисправности вентилятора или повреждения электрики в вентиляторном отделе кондиционера.
Частая причина перегрева электрооборудования — загрязнение. Из-за отсутствия регулярной чистки детали и внутренние узлы кондиционера забиваются пылью, пухом от деревьев и грязью. В результате этого нарушается нормальный теплообмен и нагревается компрессор.
Компрессор или двигатель могут перегреваться, испытывая чрезмерную нагрузку вследствие перегруженности испарителя, повышенного давления всасывания или конденсации. Также плохое охлаждение цилиндра и электродвигателя может быть вызвано недостаточным количеством жидкости в испарителе или низкой нагрузкой на испаритель.
ewgenyrabkin
Во-первых хочу сказать, что ничего не имею против сплит-систем, их используем.
Год эксплуатировал на кухне мобильный кондиционер (у него есть свои плюсы по сравнению со сплит-системами, тумбочка на колесах с гофрированным "хоботом") модели Timberk 09H P2 , который через трубу-хобот гоячий воздух выбрасывает "за борт", например, в форточку. А в комнату идет холодный воздух (измерял термометром 17 градусов.).
Кондиционер достаточно мощный ("девятка") для небольшого помещения.
Hо беда в том, что в жару даже после достаточно длительной (час, два) работы
> кондиционер а температура в кухне, в сторонке от холодного потока) сохранялась
равной +29 градусов (при этом кухонная плита была HЕ включена. )
Размер кухни - стандартный для панельного дома, порядка 9-10 кв.м.
ИМХО причиной "неохлаждения" помещения является сам принцип работы аппарата:
для охлаждения своего горячего радиатора воздух засасывается из кухни и после
нагревания выбрасывается на улицу. При этом вместо "удаленного" воздуха в кухню
засасывается неохлажденный воздух их коридора, вентиляции и т.п. Поэтому
температура воздуха в помещении не падала.
В связи с наступающей жарой сделал следующее:
1. Случайно нашел вторую подходящую гофротрубу :-)
2. Купил фланец-патрубок, подходящий по диаметру к этой гофротрубе.
3 Не портя кондиционер, прикрепил фланец-патрубок к к решетке кондиционера, из которой выходит холодный воздух. Для крепежа использовал две резинки (какие используются в эспандерах) и бечевку. Для уплотнения использовал поролон.
4.Прикрепил "новую" гофру к фланцу винтами:
Получился аппарат с двумя хоботами.
5. Перекатил агрегат на лоджию, Штатный гофрохобот , который выбрасывает гоячий воздух протянул на улицу, за окно лоджии, а "холодный" - через отверстие в съемной (на зиму) ДВП двери - в кухню.
Розетка 220 В. на лоджии есть (для овощного "термоящика"). Включается и выключается аппарат с помощью пульта через закрытое кухонное окно.
Первые ("предварительные" :-)) испытания доработанной системы обнадеживают. Когда наступит пекло, госиспытания проведет жена :-)
Читайте также: