Мини скважина на воду что это
Обновлено: 07.07.2024
Ручное гидробурение скважин оборотной водой. Описание технологии и идея для организации бизнеса
Большинство, кто слышит фразу «бурение скважин на воду» - всплывает образ буровой на базе ЗИЛа, КаМАЗа и т.д. с применением бура со шнеками, обсадных труб большого диаметра (133 мм). Все это требует затрат времени не менее 6-10 часов (на 25-35 м скважину) и соответственно, финансовых затрат.
Мне бурение скважины на 33 м с обсадными трубами 133 мм обошлось в 65 тыс. руб. Сумма существенная. И всегда будут желающие снизить эти затраты. Ранее слышал про технологию ручного гидробурения скважин своими руками. Решил по-изучать ее более подробно.
Есть несколько вариантов в этой технологии, но если кратко ее описывать, то все выглядит так:
Основное оборудование для работ:
Нужен ручной бур (труба) на которую накручиваются последующие секции из труб. Т.е. все трубы должны быть с двухсторонней резьбой «папа-мама». Общая их длина должно составлять около 40 м. (в разных местах – водоносный горизонт на разной глубине). В наземной части накручивается фланец с гибким шлангом для подачи внутрь трубы воды. Так же прикручивается рукоятка, которую можно перемещать по трубе.
На самом конце трубы нужен наконечник-бур. Его изготавливают из толстой листовой стали.
Далее нужен мощный дренажный насос или мотопомпа с фильтрами:
Стоимость дренажных насосов для грязной воды меньше чем мотопомпы:
Перед началом работы у скважины нужно выкопать два приямка с канавками от нее. Первый приямок – для сбора и отстаивания глины и песка. А со второго приямка будет забираться вода и подаваться в скважину во время бурения.
Если бурение скважины происходит в подвале и его затопление нежелательно, то подъем воды с илом можно осуществить по канализационным трубам и через отводы жижа будет стекать в емкости. Как вариант обустройства процесса и емкости для оборотной воды в таком случае:
Подаем воду и расшатываем бур круговыми и возвратно-поступательными движениями. Как только опустится сегмент трубы на всю длину, накручиваем следующую трубу с помощью двух газовых ключей:
Да, нужен как минимум один помощник. Один работает буром, второй вычерпывает глину и песок из приямка и доливает воду в приямок с насосом или фильтром мотопомпы.
И так проходим необходимую глубину до тех пор, пока не появится крупный чистый песок без глины. Глубину скважину нужно определить, расспросив у соседей. Есть водяные пласты в песке, а есть жилы. Поиск водяной жилы – дело либо везения, либо это определяют рамкой (лозой). Все опытные буровые мастера делают в незнакомых местах так. С их слов этот метод работает.
После того как достигнута нужная глубина и пошел чистый песок, буровые трубы вынимаются. Это задача не из легких. Иногда нужна будет лебедка и тренога для ее фиксации. Далее опускается ПНД-труба. Диаметром 32-63 мм. Но с фильтром на конце:
После установки ПНД-трубы с фильтром, в скважину опускают шланг компрессора и прокачивают скважину. Создают так называемый эрлифт. Должна пойти чистая вода. Иногда перед этим прокачивают чистой водой. Ил и песок выходят из затрубного пространства.
Если глубина скважины небольшая, т.к. называемая абиссинская скважина, то далее подключают поверхностный самовсасывающий насос.
Иногда воду с большой глубины качают тем же эрлифтом (компрессором), но в емкость, а из нее уже обустраивают водоснабжение.
Если нужна скважина с обсадной трубой 125 мм или 133 мм (для погружного насоса), то гидробурение производят на малогабаритной буровой установке (МГБУ):
Но это уже совсем другой бюджет и это оборудование для серьезного занятия этим делом.
В процессе изучения темы, нашел два очень хороших и информативных канала в youtube, рекомендую:
Там очень много полезной информации и сотни примеров процесса гидробурения скважин. Автор первого канала даже обучает желающих и продает обучающий видеокурс.
Какие же достоинства и недостатки у метода гидробурения с оборотной водой?
Стоимость вложений в оборудованием минимальное – до 50 тыс. руб. А себестоимость скважины – в пределах 15 тыс. руб. Посмотрел цены у нас регионе на бурение по этой технологии – 1500 руб./м. Бурить можно в любых труднодоступных местах: там, куда не подъедет буровая, в подвалах или зданиях.
Риски и минусы технологии:
Из недостатков можно отметить бурение на небольшую глубину. Если бур наткнется на валун или каменный пласт, то скважина не получится. Если есть пласты из не водоносного галечника, то тоже (вода будет уходить сквозь камни и песок, а скважина обсыпаться). Так же бывают случаи, когда буровая колонна из труб проваливалась в пустоты. Либо добуриться до водоносных слоев на глубину до 30 м не удавалось. Глубже ручным методом бурить очень сложно.
Так же для бурения нужно много запасенной воды. В среднем – 500 л. Ее нужно завозить или наполнять емкости от соседей.
Кто из читателей сталкивался с этим методом бурения – пишите свои наблюдения или опыт в комментариях.
Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки
Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.
Содержание статьи:
- Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
- Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
- Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.
Критерии выбора абиссинской скважины
Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.
У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?
В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:
- Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
- Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.
Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.
Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.
Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.
Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.
Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.
Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.
Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».
Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы
Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:
- Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
- Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
- Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.
По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.
Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.
Вместо забивания абиссинки можно применить гидробурение и сэкономить, сделав «иглу» из полипропиленовой трубы.
Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.
Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:
- Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.
- Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.
- Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.
- Насосную станцию, мощностью 900 Вт.
Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:
1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.
2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.
Также при бурении во влагонасыщенном песке могут обвалиться стенки скважины, и она начинает идти вширь, т.к. в неё постоянно сочится вода. Решение — бурение в обсадной трубе.
Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.
Абиссинская скважина – доступный источник воды в загородном доме
Пользователи FORUMHOUSE знают, что комфортная жизнь за городом немыслима без надёжного источника водоснабжения. Первое, что приходит на ум – вырыть колодец или пробурить артезианскую скважину, но оба эти способа имеют свои недостатки. Бурение дорого и требует применения специальной техники, а самостоятельная копка колодца под силу далеко не каждому. Однако есть третий, более доступный вариант – абиссинская скважина, или как её ещё называют, «игла».
Абиссинская скважина: что это за устройство
Абиссинская скважина – это водозаборная металлическая или пластиковая труба диаметром 2.5–4 см, установленная в водоносный пласт глубиной до 10-15 м. В нижней части трубы находится фильтр и наконечник скважины, так называемая «игла». Сверху на трубу устанавливается ручной насос или насосная станция, работающая на электричестве.
Абиссинка привлекает загородных жителей возможностью решить проблему водоснабжения своего участка, бани и даже загородного дома постоянного проживания без заезда тяжёлой техники.
Производительность абиссинки, в зависимости от «мощности» водоносного пласта, может достигать 3–5 м3 в час.
Преимущества абиссинской скважины
Среди преимуществ абиссинского колодца можно отметить:
- Относительную дешевизну: скважину можно сделать самостоятельно, а всё необходимое для её устройства – приобрести на ближайшем строительном рынке;
- Высокую скорость изготовления: в среднем на ее устройство уходит несколько часов;
- Простоту: ее можно устроить в ограниченном пространстве (подойдет подпол дома, подвале или гараж), а также в любое месте участка;
- Легкость обустройства: не требуется применение специальной тяжёлой буровой техники или оборудование подъездных путей для автотранспорта;
- Долгий срок службы: правильно устроенная абиссинка может давать чистую воду в течение многих лет.
Как сделать фильтр для абиссинской скважины
Долговечность «иглы» во многом зависит от химических особенностей водоносного слоя и эффективности её фильтра.
Хороший фильтр рекомендую делать так: покупаем оцинкованную толстостенную трубу длиной 1.5 м. Нарезаем с двух сторон резьбу. На основание трубы навинчиваем заострённый наконечник «иглу» (он раздвигает грунт) диаметром на 20 мм больше, чем диаметр трубы (место соединения наконечника с трубой можно для прочности проварить).
От основания трубы нужно отступить на 0.5 м. Это расстояние оставляем для отстойника под песок. Затем, через каждые 50 мм, в шахматном порядке сверлим отверстия диаметром 10 мм. Участок трубы с отверстиями обматываем нержавеющей проволокой диаметром 1.5 мм. После этого дополнительно наматываем в два слоя нержавеющую сетку с отверстиями малого диаметра.
Сетку сверху не провариваем, а закрепляем её хомутами из нержавейки. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем и закрепить его стальными хомутами.
Если в водоносном слое содержится большое количество примесей, а фильтр абиссинской скважины изготовлен с технологическими нарушениями, то она заилится, что приведёт к снижению качества воды и быстрому выходу из строя.
Недостатки абиссинской скважины
При всех своих плюсах, этот тип водоснабжения имеет несколько недостатков. Абиссинский колодец можно устроить не везде – есть участки, где с «иглой» лучше даже не связываться.
- Абиссинская скважина устанавливается «на песок». При наличии на участке толстых пластов глины, известняка и больших камней устройство такой скважины невозможно или экономически нецелесообразно;
- Для подъёма воды из неё необходимо использовать насосную станцию (в скважину небольшого диаметра установить погружной насос невозможно). Расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды в трубе не должно превышать 8 м, а сама «игла» может быть забита и на 10-15 метров. Если расстояние до зеркала воды более 8 метров, то придётся устанавливать насосную станцию ниже, рыть приямок в подполе или устраивать кессон на улице. Если водоносный слой находится ниже (на 20 и более метров), то насосная станция просто не сможет поднять воду с такой глубины.
Абиссинская скважина: необходимые условия
Прежде чем взяться за работу по устройству «иглы», необходимо понять, подойдёт ли она вашему участку. Поэтому в первую очередь выясняем глубину залегания водоносного пласта (даже в разных районах в окрестностях Москвы глубина нахождения водоносного слоя может колебаться до 250 метров) и вид грунта.
При выборе источника водоснабжения следует ориентироваться на действующие водозаборные скважины аналогичной конструкции, находящиеся в непосредственной близости к вашему участку. А при их отсутствии – на разведочное бурение и другие достоверные геофизические способы изысканий.Для поиска воды применяются разные методы: от лозоходства до геодезических карт, на которых отображены грунты и водоносные слои.
Абисинские скважины и особенности участков
Многое зависит и от индивидуальных особенностей участка. Чтобы усилия и деньги не были потрачены впустую, и абисийская скважина не осталась бесполезным памятником вашей беспечности, до ее самостоятельного устройства следует выяснить ряд моментов:
- Глубину залегания водоносного пласта. Для этого можно расспросить соседей об уровне воды в их колодцах, а также измерить расстояние до зеркала воды. Если глубина колодцев не превышает 12-15 м, а расстояние до зеркала воды не более 5-10 метров, то велика вероятность, что «игла» сможет обеспечить дом водой;
- Предполагаемое качество воды. Абиссинка – скважина неглубокого заложения, и этот водоносный пласт может быть подвержен бактериальному и химическому загрязнению. Поэтому необходимо заранее выяснить, где расположены септики, сточные ямы, есть ли рядом источники химического загрязнения. Иногда, уже на этом этапе, приходится отказываться от устройства скважины;
- Предполагаемое место для устройства «иглы» . Ее можно обустроить прямо в доме, в техническом помещении, тогда насосная станция и другое оборудование будут защищены от неблагоприятных погодных условий, а сама скважина от промерзания зимой (в случае, если дом ПМЖ). Если же скважину предполагается обустраивать на участке, то лучше расположить её недалеко от дома. В этом случае для ввода воды в дом придётся руками копать траншею под магистраль, устроив кессон или утеплённое укрытие, что приводит к дополнительным тратам;
- Предполагаемый дебет иглы. Он во многом зависит от насыщенности водоносного пласта. Косвенным признаком может служить уровень воды в соседских колодцах. Также следует выяснить, пересыхают ли они летом.
Хороший водонесущий пласт под «иглу» находится в жиле с крупным (речным) песком.
Самая совершенная конструкция абиссинской скважины не спасёт, если водоносный слой имеет слабую водоотдачу и малую мощность.
В случае, если водоотдача абиссинки невелика, придётся докупать и устанавливать накопительную ёмкость для воды на 500-1000 л.
Водоотдачу уже устроенной скважины можно узнать так – засекаем время наполнения мерной ёмкости и смотрим, за сколько наполняется 10-литровое ведро. Не прекращая откачку, повторяем процедуру ещё 2-3 раза через 10-15 минут, и получаем среднее значение – удельный дебет скважины.
Как сделать абиссинскую скважину самостоятельно: ручные способы
Существует два основных способа устройства абиссинской скважины:
- Забивание скважины стальной «бабой».
- Бурение при помощи малогабаритной шнековой установки.
Шнековое бурение предполагает наличие специального и не всегда доступного оборудования, поэтому подробнее остановимся на ручных методах устройства скважины.
Абиссинская скважина: забивание стальной «бабой»
При забивании скважины «бабой» на трубу надевается специальная металлическая чушка весом 40-50 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам. На трубу крепится «подбабок» – специальный стягиваемый болтами хомут. «Подбабок», являясь упором для «бабы», при ударе передаёт всю энергию трубе и «игле», которая постепенно входит в землю. По мере продвижения трубы вглубь породы, на трубу, друг за другом, через муфты навинчиваются дополнительные колена до тех пор, пока «игла» не достигнет заданной глубины.
Также на оголовок трубы можно накрутить специальную насадку, по которой будут наноситься удары. Данный способ устройства абиссинской скважины требователен к качеству резьбы, т.к. на неё ложится большая нагрузка.
«Иглу» я собирал на стальных муфтах и на пакле (льне) с пастой, т.к. чугунные фитинги от ударов могут лопнуть. Во время забивки постоянно подтягивал колонну ключом по часовой стрелке.
Для контроля глубины погружения колонны и облегчения прохождения грунта в трубу заливается вода.
При достижении водоносного слоя вода с характерным шумом уходит из трубы. После этого можно добить колонну ещё на один метр, (чтобы весь фильтр оказался в водяном пласте) и попытаться прокачать «иглу».
При заправке воды в трубу она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком, либо в водоносный слой. Раскачиваем колонну ручным поршневым насосом. И только потом подключаем электрический.
После забивки абиссинки у меня сначала шла мутная вода с мелким песком и взвесью.
После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья.
По мере прокачки скважины и намывания вокруг фильтра «иглы» водяной линзы вода будет идти всё чище и чище. Предлагаем вам познакомиться с нашей статьей, где подробно рассмотрено устройство абиссинской скважины методом забивания стальной «бабой».
Абиссинская скважина: забивание прутком
Существует и другой способ забивки скважины – изнутри трубы, при помощи металлической штанги – толстого арматурного прутка.
Я думаю, что забивать скважину лучше не «бабой», а штангами.
В этом случае арматура бьёт по тыльной стороне «иглы», размещённой в головной части трубы первой секции перед фильтром. Наконечник необходимо хорошо приварить к трубе.
Арматурой я забивал так: выкопал яму глубиной около полуметра и установил в неё первую трубу с наконечником.
Над трубой поставил треногу, и через блок, на тросе, опустил в трубу стальной пруток весом 40 кг. Забивал на замах.
Если веса прутка недостаточно, то по мере углубления скважины друг на друга навинчиваются новые секции штанги.
Я пришёл к выводу, что дюймовую трубу лучше забивать снаружи «бабой», а трубу дюйм с четвертью лучше изнутри, штангой.
Метод забивки скважины прутком исключает возможность устройства «иглы» в ограниченном пространстве, в подполе.
Казалось бы, устройство забивной скважины предполагает использование только прочной металлической трубы. Однако пользователю FORUMHOUSE с ником максим саныч удалось забить полипропиленовой трубу!
Я не хотел использовать трубу из чёрного металла или оцинковки. Труба из нержавейки стоит дорого. Поэтому решил забить полипропиленовую трубу. Купил 6 м трубы сороковки, армированной стекловолокном. Сделал метровый фильтр и забил скважину прутком изнутри. Всё отлично работает. Трубу не сломало. Теперь думаю и соседям так сделать.
В заключении стоит отметить, что самостоятельное устройство абиссинской скважины не является сверхсложной задачей, и при грамотном подходе по силам любому!
Предлагаем вам посмотреть видеоролик о водоснабжении «Умного дома» и видеосюжет, который рассказывает, как правильно выкопать колодец.
Комментарии (12) DoctorHomes 3 апр. 2015 в 14:34 Даже в советское время приезжали буровики и без всяких "научений"- головной боли-беготни по магазинам-покупки сварочных аппаратов-получения знаний как варить-где достать комплектующие-что делать если пластмассовая труба разобьется-не надо знать что такое геология-получить гарантию (что не мало важно). Ну, а если у вас все, что тут насоветовали сработало, то можно увольняться с вашей постоянной работы и открывать собственное дело по установке этого типа скважен. А если серьезно, то это тоже самое, что выростить хлеб самому- собрать урожай- переработать-испечь-скушать. Нет? 9 февр. 2016 в 08:39 7 сент. 2016 в 05:15 И в наше время буровики готовы приехать, пробурить 100 метров по 3 тысячи за метр и порадовать Вас водичкой. Решайте сами, сколько Вы готовы потратить за удовольствие! 12 июня 2018 в 17:52 у нас 1300 почти у всех kolodeciigla 18 февр. 2017 в 19:44 Если кому интересно звоните всё расскажу про такие скважины 89689885958 Алексей. kolodeciigla 24 февр. 2017 в 10:01 Все желающие получить такую скважину можете позвонить мне 89689885958 Алексей. 23 авг. 2017 в 08:31 Самому бурить или нанимать - дело каждого. Я к примеру спросил у соседа на какой глубине зеркало (у него скважина). Оказалось что летом вода не уходит далее 6-ти метров от поверхности.Я взял дюймовкю трубу, порезал на 3 части, нарезал резьбу, насверлил дырок для фильтра, приворил пику от обойника (стоит копейки) и забил все это - соединяя трубы металлическими муфтами на глубину 7 метров.
Навентил колону и . вода не пошла. Я в забитую трубу заливал воду и выкачивал ее, ровно столько сколько залил.
Через неделю вернулся на участок и по новой лил воду и выкачивал, и о чудо - вода пошла. Шла мутная, с песком. Прокачав в районе куба (за несколько выходных) - пошла почти чистая.
Цель была добыть воду для технических нужд - и она достигнута. Использовать ее в качестве питьевой пока вопрос не стоит, рано еще.
Всем удачи в поисках воды. 16 апр. 2018 в 15:45 1 нояб. 2018 в 17:24 Считаю что для обывателя , игла с поверхностным насосом это сложное водоподъемное устройство, в сравнении с накопительной скважиной, многим "прописанно" иметь колодец с ведром на веревке, потому как не понимают важности герметичного соединения во всасывающей части. IskatelJiva 28 дек. 2018 в 00:44 у меня в двух домах одинаковые скважины по 15 метров. торчит черная пластиковая труба, к ней присоединена насосная станция. вода в из обеих скважин просто замечательная, этакая мягкая вкусная колодезная водичка. количество воды - бери сколько хочешь, можно хоть круглосуточно качать. делались обе скважины следующим образом. сперва раскапывался небольшой приямок, затем туда одной металлической трубой подавалась вода под давлением, а другим насосом откачивался мокрый грунт. металлическая труба опускалась на нужное расстояние, затем в нее опускалась пластиковая труба и металлическая извлекалась. процедура длится 2-3 часа. никаких буровых машин и прочей канители не требуется. кроме прочего, в одном доме сперва пробурили глубокую скважину 40 метров, так там такая вода кошмарная была, что пришлось все равно абессинку делать. кстати глина и мелкие камушки для такого метода - не проблема. 30 янв. 2020 в 13:20
Да ну, че там сложного, обывателю. На лето просто, армированный спиральный шланг к насосной станции через штуцеры, по два хомута на штуцер, резьбу штуцера на нить, со стороны насоски из леруа американка, и всё.
Опционально - над обратником отвод и два шаровых крана, и ручную качалку. Если с электричеством проблемы, можно ручкой накачать.
А вот как зимой быть - вопрос пока не решил. Возможно, подогревающий кабель вокруг спиральной трубы, обратника, и на метр вглубь? Было бы хорошо обойтись без кессона, но я пока этой проблемой у себя не занимался. Дача, зимой только наездами, терплю.
По поводу забивать или бурить, я уверен, бурить 100% лучше, меньше рисков. Бить можно, если у всех соседей сделали, и работает.
У меня удалось выйти на воду со второй попытки, на 10м. Первая попытка, в пяти метрах от второй - вода не пошла. Но там были деревья и ребята предложили переместиться, благо мотобуром это делается очень быстро. У ребят был электро-самопал, 100мм или около того, шнеки, стыкующиеся в колонну. Главное - натренироваться, с работой на двоих процесс у них буквально 20 минут занимал.
У соседей, в радиусе 100-200 метров, результат у всех разный, у кого не удалось получить воду, у кого быстро заилились, у кого (таких меньше всех, но я похоже попал в удачную группу) десятилетия работают нормально.
Кроме того, вбуриваясь, можно экспериментировать с большей-меньшей глубиной.
Что представляет собой мини бурение скважин на воду?
Для сооружения артезианских скважин, шахт для добычи газа, нефти и прочих полезных ископаемых используется крупногабаритная техника, в то время как для обеспечения водоснабжения на небольшом загородном участке часто применяется мини бурение скважин на воду. Способ не позволяет проделывать отверстия на глубину 300 метров: предельный показатель – 150 м. Но с учётом того, что большинство потребителей довольствуются бюджетной скважиной на песок, глубина которой до 50 метров, бурение МГБУ вполне оправданно. К тому же если на участке много зелёных насаждений и построек, нет возможности подъезда спецтехники – мини-буровые установки не имеют достойной альтернативы.
Достоинства использования МГБУ при бурении скважин на воду
- Компактные размеры и лёгкий вес, простота эксплуатации. Небольшую разборную конструкцию можно вручную перенести в любую точку участка. Она не требует использования специальной техники для сборки и разборки.
- Доступные цены. Мини-бурение обойдётся вам намного дешевле, по сравнению с другими способами добычи воды.
- Безопасность. Работы не нанесут ущерб вашему садовому участку.
- Возможность работы в условиях узкого пространства и в закрытых помещениях. С помощью МГБУ можно реализовать бурение на веранде, в подвале, гараже и т. д.
Технологии бурения скважин на воду мини-установками
В зависимости от особенностей вашего участка и типа грунта, могут быть использованы различные бурильные технологии: ударная, шнековая или бурение с промывкой.
Ударное бурение – один из самых верных и давних способов сооружения скважин. Он характеризуется большой трудоёмкостью выполнения работ. Сущность процесса заключается в разбитии породы тяжёлым снарядом, который опускается на землю с высоты. После каждого рабочего цикла порода достаётся с помощью желонки, объединённой с долотом. Метод имеет много недостатков: низкая скорость работы, необходимость перекрывать обсадной трубой каждый плавун. В противном случае стенки скважины обвалятся.
Шнековое бурение основывается на использовании специального винта, который вкручивается в землю и поднимает породу на поверхность. Способ подходит для сооружения песчаных и гравийно-песчаных скважин и имеет хорошую скорость проходки. Если глубина бурения не превышает 10 метров, буровой раствор можно не использовать. Шнековый метод бурения очень удобно употреблять в условиях ограниченного пространства. Но есть у него и недостаток – невозможность работать со скальными породами.
Бурение скважины с промывкой – самый быстрый вариант. МГБУ развивает скорость бурения до 10 метров в час. Раскачка выполняется прямым или обратным способом. В первом случае раствор подаётся прямо по штанге, промывает грунт и выносит его наверх. При обратной промывке раствор подаётся внутрь скважины и выкачивается вместе с почвой через помпу.
Виды буровых машин, плюсы бурения скважин малогабаритной техникой
Бурить скважину на небольшом земельном участке целесообразнее при помощи малогабаритных буровых машин. Это связанно с тем, что большие буровые машины менее манёвренные и в разы тяжелее, что за частую вызывает дополнительные сложности.
Виды буровых машин и их классификация
На сегодня имеется огромное количество разнообразных бурильных машин, различающихся своими размерами и эксплуатационно-техническими характеристиками. На сегодня имеется огромное количество разнообразных бурильных машин, различающихся своими размерами и эксплуатационно-техническими характеристиками.Всех их можно условно разделить на несколько типов, в зависимости от ряда признаков:
- Глубина бурения.
По этому признаку все установки бывают небольшой глубины, предназначенные для бурения скважин до 50 м. Средней глубины - от 50 до 600м. Глубинные, которые могут бурить глубокие артезианские скважины , заглублением более 600 м. и более. [info-box type="bold"]К слову, самая глубокая скважина в истории была пробурена в России, в Мурманской области, и глубина её составляет 12 200 м.[/info-box] - Цель.
Глубина бурения зависит от преследуемой работами цели. К примеру: геологическая разведка недр; водоснабжение; добыча нефти и газа; обустройство буронабивных свай и установка столбов. - Тип привода.
Машины для бурения бывают оснащены дизельными или бензиновыми, электрическими двигателями, или электрогидравликой. - Самоходные, буксируемые и стационарные.
Самоходные буровые бывают на гусеничном или пневматическом ходу. Первые монтируются на базе бульдозеров, экскаваторов, трелёвочных тракторов. Пневматические установки помещаются на шасси грузовиков и колёсных тракторов. Несамоходные установки выполняются в виде прицепов, либо в переносном варианте.
- Тип вращения.
По типу вращения бурильные машины бывают роторными и подвижными. Роторные буровые применяются для устройства скважин в мягких и среднеплотных грунтах, а подвижные - для пробивания твёрдых почв и скальных пород. - Габариты.
Крупногабаритные установки представляют собой стационарные вышки, собираемые на месте бурения из отдельных элементов. Мобильные малогабаритные установки имеют компактные размеры и перемещаются с места на место, как правило, без разборки на отдельные узлы и агрегаты.
Малогабаритные буровые установки
Для бурения скважин на приусадебных и дачных участках в большинстве случаев используют малогабаритные бурильные машины, способные маневрировать в пространстве, ограниченном надворными постройками и садово-огородными насаждениями.
Тяжёлые машины для бурения, если и смогут пробраться к заданной точке, то нанесут окружающему ландшафту непоправимый ущерб.
Малогабаритная бурильная установка обычно состоит из следующих компонентов:
- Рама, исполняющая роль основной несущей конструкции, на которой устанавливаются все прочие узлы и агрегаты.
- Лебёдка, служащая для опускания в скважину бура.
- Устройства для спуска обсадных труб.
- Редуктор, передающий крутящий момент от двигателя к вращающемуся буру.
- Двигатель. Может быть как электрическим, так и внутреннего сгорания - бензиновым или дизельным.
Такие малогабаритные механизмы могут размещаться:
- На самоходном шасси от минитракторов или небольших грузовиков.
- На прицепах, буксируемых автомобилями.
В некоторых случаях, малогабаритные буровые могут исполняться в быстроразбрном варианте, позволяющем оперативно собирать и разбирать установку. Как и все другие установки для бурения, малогабаритные аппараты подразделяются на различные классы по предназначению, глубине и диаметру бурения.
Наибольшая глубина бурения мобильных буровых составляет около 50м, диаметр - до 25см. Кроме устройства водоносных скважин, малогабаритные установки могут использоваться для монтажа электрических опор, установки свай и столбов для ограждений.
Ручные агрегаты
Для устройства неглубоких водозаборных скважин и отверстий для установки столбов и опор применяются переносные высокомобильные агрегаты, которые ещё называются мотобурами. Питание их производится от электродвигателя, либо двигателя внутреннего сгорания.
Транспортировать мотобуры ещё проще, нежели малогабаритные установки. Для этого можно использовать легковые автомобили с прицепами, пикапы или небольшие грузовички.
Состоят ручные мотобуры из шнека, соединённого с ним редуктора и двигателя. Двигатель передаёт на редуктор крутящий момент, который затем изменяется по скорости вращения и направлению. Кроме того, в зависимости от модификации, мотобуры снабжаются ручками для переноски, колёсами для передвижения, системой управления и штангами-удлинителями. Они дают возможность бурить скважины глубиной до 10-20м.
Заключение
При желании, пробить скважину на приусадебном участке вполне возможно и без использования механической техники. В российской глубинке до сих пор можно встретить доморощенных специалистов, забивающих трубы для обустройства скважин, без использования спецтехники. Для таких целей используются молоты-копры и специальные конструкции-треноги.
Однако, гораздо проще применить для этих целей мобильную бурильные машины. Малогабаритные машины для бурения скважин зарекомендовали себя как отличные помощники, позволяющие человеку освободиться от тяжёлой работы по обустройству скважин. Также они позволяют существенно уменьшить затраты времени и сил на бурение скважины для воды или установки строительных конструкций.
Бурение скважин на воду малогабаритной установкой
Обладателям недвижимости загородом крайне важно чтобы на территории было постоянное водоснабжение. Если нет воды, то эту проблему можно легко решить с помощью бурения скважин на воду малогабаритной установкой. Что это, и какие есть особенности бурения малогабаритной техникой рассмотрим далее.
Особенности бурения МБУ виды МБУ
Процесс бурения скважин важная и ответственная миссия. Доверять процесс нужно только профессионалам своего дела. Принято следовать определенным нормам и требованиям. Но прежде чем заняться бурением стоит, определиться с местом скважины. Правильно подобранное место позволит сэкономить на чистке и продлить срок службы скважины до 15-20 лет. Ответственный выбор специалистов по бурению также обеспечит хорошую подачу воды. Специалисты часто обращают внимание также на вид почвы (песок, глина, суглинистая) . В зависимости от того какая почва на участке может измениться срок буровых работ. Наиболее редко работают с каменистыми почвами. При таких условиях сложно пробурить скважину без дополнительного оборудования. Для бурения скважин на воду малогабаритной буровой установкой можно использовать оборудование разных видов. Существует 2 разновидности МБУ:
- Стационарные.
- Самоходные.
Преимущество и основное отличие двух видов установок в том, что стационарные малогабаритные буровые установки можно использовать внутри помещений.
Недостатки и преимущества бурения малогабаритной буровой установкой
Бурение на воду малогабаритной буровой установкой, как и любой другой процесс, имеет ряд преимуществ и недостатков. К примеру, если бурить скважину на песке, то преимуществом будет:
- Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
- Низкий процент железа, содержащегося в воде. Это улучшает свойства воды.
- Бурение возможно без разрешений со стороны специальных служб.
Кроме очевидных плюсов скважины имеют еще и ряд недостатков. Самые очевидные из таких следующие:
- Часто встречаются ситуации, когда отсутствует вода в песчаном слое.
- Срок службы скважин при регулярной чистке не более 10 лет.
- Требуется очистка воды при помощи фильтра.
- Возможно, ограничение на объем воды. К примеру, если обсадная колонна равна 135 мм, то запас воды будет не больше 500л.
При бурении скважины МБУ на известняк тоже, если свои преимущества и недостатки. Из очевидных плюсов тут большая производительность на первом месте. В отличие от тех скважин. Которые бурились на песке, известняковые имеют срок службы в разы больше – 50-60лет. Такие скважины не заливаются и тем самым не нуждаются в постоянной очистке. В зависимости от того на каком грунте будет работать установка, будет изменяться ее скорость и мощность. Твёрдость грунта измеряется по 6 классам, а тип почвы может быть песчаный, глиняный и с наличием каменистых примесей. Говоря о преимуществах МБУ в целом, можно сказать, что ее небольшие габариты позволяют перемещать ее из участка на участок. Работа с установкой простая и не требует специальных навыков. Стоимость такой установки доступна как для покупки, так и для аренды. Несмотря на преимущества, есть один небольшой недостаток - мощность. Глубина скважин при бурении с помощью МБУ достигает максимум 100 метров. Когда возникает необходимость бурения скважин стоит получить консультацию специалиста. Мастер поможет определить тип грунта, порекомендует место для бурения и подскажет при помощи каких установок лучше всего выполнить процесс бурения. Опираясь на все рекомендации можно приступать к работам. После нескольких дней можно пользоваться водой из скважины. Для того чтобы вода была максимально чистой можно устанавливать фильтры.
Читайте также: