Матрица для раковины своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Большое спасибо за информацию по изготовлению столешниц и моек из искуственного камня.

Где можно почитать о "технологии изготовления полноценной матрицы мойки, которая имеет глянцевую поверхность и может служить 10 лет и более?"

Aleks Zander

Admin » 12 сен 2011, 18:47

Вот здесь, если прочитать все статьи, будет понятно как делать матрицы, и не только это: СТАТЬИ МАСТЕРКОМПОЗИТ Это уж точно будет быстрее, чем на форуме заново все описывать. На форуме нужно задавать вопросы уже после подобной подготовки. Главное, Вы уж не поленитесь, и читайте статьи, начиная с №1, если на номере 3-4, 5 уже станет понятно, как матрицы делать, и дальше - не интересно, то вот Вам и счастье
Пользуйтесь, не благодарите.

Столешница из искусственного камня своими руками

Обычно столешницы с искусственной имитацией камня изготавливают своими руками либо ради интереса и повышения мастерства, либо с целью освоить серийное производство. В любом случае технологию знать очень важно, и мы хотим вам рассказать об изготовлении «каменных» столешниц из ДСП с полиэфирным покрытием.

Несколько простых правил

Вам понадобится закрытое помещение, должным образом подготовленное. По сути, это так называемая чистая комната 3х4 метра, стены и потолок которой обиты полиэтиленовой пленкой, а пол чисто выметен, вымыт и не образует пыли. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, при этом температура поддерживается не ниже 25 °С.

Уделите внимание контролю качества и безопасности. Работа ведется только в закрытой одежде с длинным рукавом. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в целлюлозно-угольных респираторах и защитных очках, этот газ чрезвычайно ядовит. Все действия выполняются только в тряпичных перчатках, никаких жирных следов и отпечатков быть не должно.

Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его столешница — лист ДСП толщиной 16 мм, снизу которого прикручена обрешетка из деревянных планок 15х60 мм, поставленных на ребро и образующих решетку с шагом 35х35 см.

На поверхности не должно быть стыков и следов крепления, поэтому столешница выравнивается акриловой шпаклевкой и тонко шлифуется. Стол должен быть устойчивым, по нему вам придется ходить, сидеть на краю — столешница при этом не должна прогибаться.

Изготовление формы

Сперва на поверхность стола простым карандашом наносится чертеж столешницы в масштабе 1:1. Отмечаются места установки мойки, ниш для врезки, лицевые кромки и радиусные элементы.

По прямым граням мойки устанавливаются планки ЛДСП высотой 55–60 мм. Все углы и ребра строго прямые, поэтому распил должен вестись на профессиональном оборудовании. Планки фиксируются строго по линиям разметки с помощью термоклея и деревянных кубиков с наружной стороны. Так образуется внешняя опалубка, для формирования радиусных элементов которой используют гибкие пластиковые пластины.

После формирования внешнего контура в него добавляется опалубка вырезов под мойку или варочную поверхность. Если мойка планируется литая, необходимо обзавестись акриловой матрицей. Она приклеивается точно по разметке термоклеем, затем придавливается к столу собственным весом. Выступившие излишки клея нужно срезать сапожным ножом.

Герметизация и подготовка опалубки

Внутренняя поверхность и грани матрицы полностью определяют форму будущего изделия, поэтому никаких огрехов на вертикальных и горизонтальных поверхностях быть не должно. Щели между планками и дощечками заделываются садовым варом, излишки которого срезаются или продавливаются шпателем. Варом же заделываются обрезные торцы ДСП и всевозможные нарушения поверхности, в итоге форма должна принять идеальную геометрию и гладкую поверхность без изъянов. Дополнительно поверх матрицы мойки устанавливается шайба из садового вара, формирующая углубление сливного отверстия.

Для формирования фрезеровки на лицевой кромке, а также для окантовки вырезов и мойки нужно использовать специальную стальную пластину, угол которой подрезан по негативной форме на манер фигурного шпателя. Задача это несложная: угол формы заполняется садовым варом, затем пластиной выглаживается фигурный переход. Важно не наклонять инструмент и плотно прижимать его кромки к столу с опалубкой.

Когда форма полностью готова, на нее наносят слой воска-разделителя, а спустя 20 минут полируют мягкой тканью и обдувают сжатым воздухом. Далее вся поверхность покрывается из ручного распылителя поливиниловым спиртом и оставляется до полного высыхания. Форма готова к заливке.

Химия, смолы, смеси

Для приготовления качественной смеси очень критично точное соблюдение пропорций. Ингредиенты дозируются по массе, взвешивать их нужно цифровыми весами.

Сперва готовится основа камня: 30% гелькоута смешивается с 70% сыпучего наполнителя. Перемешивать нужно вручную деревянной палочкой, взбивать эту смесь нельзя. После размешивания отбирается около килограмма основы и закупоривается в пластиковой емкости в качестве ремкомплекта. Количество готового гелькоута — 3,5–4 кг на каждый м 2 поверхности.

Вторая смесь — полиэфирный грунт. Это обычная полиэфирная смола, которая тонируется красящей пастой максимально близко к основному цвету. Для упрочнения грунта и снижения усадки в смолу может добавляться до 40% кальцита. Грунта потребуется от 4 до 6 кг на каждый м 2 столешницы, на среднюю литую мойку расходуется примерно столько же.

Эти смеси могут храниться без доступа кислорода десятилетиями, для их затвердевания нужно добавить около 1–2,5% отвердителя (катализатора). Если температура в помещении ниже рекомендуемой, после размешивания катализатора в смесь вводят небольшое количество кобальта. Химия для жидкого камня продается комплектами и сопровождается исчерпывающей информацией о технике смешивания, пропорциях и характеристиках смеси, именно этим рекомендациям и стоит следовать.

Заливка столешницы

Сперва на подготовленную матрицу напыляют гелькоут с наполнителем, на каждом этапе с катализатором смешивается около 1 кг основы. Среднее время жизни после введения катализатора составляет от 15 до 30 минут. Нанесение ведется максимально тонкими слоями во избежание образования микропор.

Сперва напыляются вертикальные поверхности, при этом нужно следить, чтобы состав не сползал, периодически давая поверхности просыхать. Далее гелькоут наносится максимально укрывистым слоем на горизонтальные участки. Поздравляем, вы сделали первое нанесение. После того как поверхность полимеризуется так, что на ней будет оставаться отпечаток пальца, но смола потеряет липкость, можно приступать ко второму. Всего требуется 3–4 нанесения, в конце выполняется дополнительное покрытие гелькоутом вертикальных лицевых кромок.

Через 40–50 минут столешницу можно заливать. Чуть более трети грунта смешивается с отвердителем, выливается в форму и тщательно разравнивается шпателем. Затем на грунт укладывается заранее раскроенное полотно стеклоткани, придавливается и разглаживается шпателем, чтобы пропитка была максимальной. Теперь нужно оставить половину грунта, а остальное равномерно распределить поверх стеклоткани.

Мойка также обмазывается грунтом на этом этапе, но для ее укрепления используется более толстый стеклохолст.

После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму ложится вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.

Деталь из ДСП не обязательно должна быть цельной, но зазоры более 5–6 мм недопустимы. Во вкладыше нужно проделать 8–10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм для выхода излишков грунта. Поверх ДСП на 10–15 минут устанавливается гнет около 40 кг/м 2 , можно также распереть вкладыш от потолка тонкими деревянными планками

Пока установлен гнет, производится заливка грунтом всех щелей и зазоров. Когда груз снят, в форму выливается половина оставшегося грунта, загибаются выступающие края стеклоткани и укладывается еще один холст. Поверх него выливаются остатки грунта, они разравниваются шпателем и столешница остается сохнуть и твердеть примерно на 14–16 часов.

Шлифовка и полировка

На следующий день после заливки нужно сбить опалубку молотком и подорвать столешницу, загнав под нее плоский шпатель и поджимая его монтировкой. После вынимается матрица мойки и вся столешница устанавливается на мягких пенопластовых блоках. С изнаночной стороны аккуратно срезаются обводы и выполняется шлифовка тыльной стороны шкурками Р80 и Р120.

После этого столешница переворачивается и тщательно шлифуется с поочередным повышением зернистости от Р80 до Р420, наилучшее качество лицевой поверхности достигается использованием карборунда как абразива. Для обработки рельефных участков и мойки под шлифовальную шкурку устанавливается поролоновая прокладка.

Шлифовку следует проводить дисковой машиной, на последних двух этапах движения исключительно круговые. УШМ и ленточные машинки для этих целей плохо подходят. Если в проекте столешница глянцевая — заключительным этапом будет полировка камня поролоновым кругом с абразивной пастой.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Акриловая раковина из дерева своими руками

Склеиваем доски при помощи клея ПВА и угловой струбцины.

Наносим размеры и приступаем к вырезанию углубления.

Примеряем сантехнику: смеситель и сифон.

Тщательно шлифуются и доводятся все поверхности.

Все готово для нанесения акрилового слоя.

Вот, что у нас получилось. Раковина впечатляет своей необычностью.

Деревянная раковина в ванной!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Раковина из бетона своими руками

Бетон никогда не воспринимали как материал, который можно применять в оформлении интерьера. Фундамент, столбы, заборы — это да. Но чтобы сделать из бетона стол или раковину — это как-то не по-современному.

Но времена меняются. Меняются и нравы…

Сегодня брутальный и холодный бетон стал довольно востребованным материалом, в том числе среди дизайнеров интерьера.
Тот факт, что люди изменили свое мнение об этом стройматериале, во многом связано с его невысокой стоимостью и универсальностью.

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать бетонную раковину своими руками. Идеальный вариант для тех, кто является сторонником интерьера в стиле Loft.

Главный плюс заключается в том, что бетонную раковину можно сделать любой формы и размера. Ну и в плане прочности этому материалу нет равных.

Минусы тоже имеются:

восприимчивость к царапинам;

Конечно, раковину можно и покрасить, но тогда не будет того специфического брутального вида. Теряется сам смысл использования бетона.

Как правило, поверхность бетона покрывают или лаком, или прозрачной эпоксидной смолой, чтобы защитить ее от воздействия воды.

Однако ввиду того, что бетон восприимчив к царапинам, делать из него кухонную мойку точно не стоит.

Если это будет раковина для ванной — проблем никаких не будет (при условии, что вы не будете мыть в ней посуду).

Как сделать раковину из бетона

Первым делом из доступных пиломатериалов собираем форму нужного размера и требуемой формы.
Дно внешнего короба желательно сделать из ламинированного материала, чтобы поверхность бетона была гладкой. Например, можно использовать ДВП или ДСП.
После этого изготавливаем второй короб, который будет устанавливаться внутрь основной опалубки.
Собираем форму для заливки бетона, укладываем стальную армирующую сетку, и устанавливаем кусок трубы или какую-нибудь цилиндрическую емкость, чтобы в дне раковины сделать отверстие для слива.

Приготавливаем бетонную смесь. Заливаем ее в опалубку. Уплотняем ее, и приглаживаем.

После того как бетон затвердеет (примерно через 2-3 дня) форму можно разобрать, чтобы извлечь раковину.
Даем раковине время «отлежаться» в течение пары недель, чтобы бетон набрал свою прочность. Затем покрываем поверхность лаком или эпоксидной смолой. Устанавливаем в ванной комнате.

Формы для литьевого мрамора: как изготовить их самостоятельно

Литьевой мрамор является сегодня одним из самых модных материалов для изготовление кухонных моек, раковин, ванн, а также декоративных изделий для украшения интерьера. Этот композитный материал может принимать абсолютно любые очертания, а модели, получаемые из него, по своему внешнему виду отлично копируют натуральный мрамор – отсюда и пошло название материала. Причем себестоимость таких интерьерных деталей совсем не высока, так что он дает возможность придать своему дому необычайно благородный, стильный и роскошный вид в классических традициях по вполне бюджетной цене. И еще одной особенностью литьевого мрамора является то, что изделия из него можно сделать и своими руками, затратив на это не слишком много времени, усилий и денег.

Особенности производства изделий из литьевого мрамора

Для самостоятельного изготовления изделий из литьевого мрамора вам потребуется подготовить сырье, некоторые инструменты (ничего специфического – кисти, распылитель и миксер для приготовления смеси из сырья) и конечно, формы для литьевого мрамора. Кроме того, требуется подготовить помещение, в котором будут производиться работы. Требования к такому помещению тоже не слишком строги – размеры его зависят от количества производимых моделей (количества размещенных в помещении форм для заливки).

Главная особенность помещения – это строгий температурный режим, находящийся в пределах от 18 до 23 градусов С.

Где взять формы для литьевого мрамора

Пожалуй, самой важной составляющей процесса изготовления изделий являются формы для литьевого мрамора, от качества и правильного подбора которых зависит не только внешний вид получаемой модели, но и такие ее характеристики, как прочность, долговечность и идеальная гладкость поверхности. И как раз с подготовкой этой детали производства и возникают проблемы у большинства начинающих производителей.

Главная сложность состоит в том, что ни один отечественный производитель пока не наладил массовое производство матриц для изготовления разнообразных изделий из литьевого мрамора, так что купить такие формы в хотя бы минимальном ассортименте можно только у иностранных компаний, заплатив при этом немалую цену – стоимость одной такой модели составляет от 4 до 5 тысяч долларов. Вряд ли начинающий производитель или человек, который решил оформить литьевым мрамором свой дом, захочет платить за форму такие деньги.

Правда, некоторые отечественные компании производят формы для литья мрамора под заказ. Стоят такие матрицы дешевле иностранных аналогов, а для того чтобы сделать такой заказ, необходимо нарисовать эскиз формы, а еще лучше сделать ее чертеж с указанием всех необходимых размеров. Кроме того, производителю потребуется знать точный состав композитной смеси – это поможет правильно выбрать материал для изготовления модели таким образом, чтобы готовое изделие легко от нее «отставало».

Но пожалуй, самый лучший вариант для начинающих производителей – это самостоятельное изготовление форм для литьевого мрамора. Процесс этот не слишком сложен, а преимуществ у такого решения существует немало.

В первую очередь, вы получаете возможность изготовить сколько угодно форм любой конфигурации и сложности. Если вы решили заняться производством изделий из литьевого мрамора профессионально, то самостоятельное изготовление форм дает вам возможность обойти конкурентов, так как, освоив этот процесс, вы можете в любой момент сделать новую форму и выполнить любое пожелание своего заказчика.

И конечно, изготавливая формы самостоятельно, вы сможете неплохо экономить свои средства – ведь вам придется заплатить только за материалы, которые для этого потребуются, выбрав их исключительно под свои потребности и экономические возможности.

Изготовление форм для литьевого мрамора: пошаговая инструкция

Конечно, изготовление формы для литьевых мраморных изделий должно производиться на основе тщательных расчетов и аккуратно прорисованных эскизов. Предварительно по этим эскизам потребуется изготовить модель будущей формы из любого подходящего для этого материала с гладкой поверхностью. Лучше всего делать разъемные формы – то есть, матрицы для изделий, которые можно разделить хотя бы на две части после того, как готовое изделие затвердеет. Это поможет легко достать готовый элемент из формы.

Процесс изготовления формы состоит из следующих шагов:

Для этого можно использовать абсолютно любые твердые материалы – например, ДСП или простые деревянные дощечки. Вы можете даже подобрать какую-нибудь подходящую по размерам ёмкость или уже готовый ящик. Кстати, прекрасные контейнеры получаются из детского конструктора ЛЕГО – разнообразие деталек в нем помогает создавать довольно интересные формы.

Если контейнер состоит из нескольких деталей, их необходимо соединить между собой с помощью клеевого пистолета. Обратите внимание на то, что получившийся контейнер должен быть полностью герметичным – то есть наличие щелей или мест, где детали могут неожиданно разъединиться, не допускается.

Подготовка модели к заливке.

Перед тем как уложить в контейнер модель, в которую будет заливаться смесь для формы, необходимо выложить внутреннюю поверхность контейнера пластилином. Для этого лучше использовать специальный пластилин, применяемый скульпторами – детский пластилин не подходит, так как он он плохо отцепляется от поверхности модели. Пластилин должен лежать идеально гладким слоем, без щелей и вмятин. Далее в нем надо сделать дырочки с помощью карандаша и уложить сверху модель, в которую будет заливаться формовочная смесь. Поверхность модели необходимо смазать специальным веществом, которое поможет смеси не приклеиться к модели – это может быть, например, особая восковая смазка. Но можно пойти и по совсем простому пути, дающему практически тот же результат – смазать модель изнутри жиром или мыльным раствором.

Для изготовления самой формы идеально подходит двухкомпонентный полиуретан – такая смесь продается в любом строительном магазине. Приготовьте смесь, следуя инструкции производителя и аккуратно, тонкой струей залейте ее в контейнер по его контуру, внимательно следя за тем, чтобы в смеси не появлялись воздушные пузырьки. После того как верхняя часть формы станет твердой, аккуратно удалите весь пластилин – при этом очень важно не повредить поверхностный слой формы. Еще раз смажьте поверхность формы и модели разделяющей смесью.

После того как форма полностью затвердеет, разделите ее на части и отделите от нее модель. Вот и все – форма готова. Осталось соединить ее части вместе и залить в нее литьевой мрамор.

Собственноручное изготовление раковины из обычного бетона

В продаже можно найти раковины для кухни или ванной комнаты из различных материалов. Однако если приобретать массивную раковину даже из искусственного камня (не говоря уже о натуральном), можно реально остаться с дырой в кармане. Цены на подобную продукцию «кусаются». Как же быть, если хочется установить подобную красоту, а средств не хватает? Ответ на этот вопрос знает автор YouTube-канала MrGerVisk, который профессионально занимается изготовлением бетонных изделий в домашних условиях.

Читайте в статье

С чего начать изготовление раковины из бетона

Как и любое литьё, изготовление раковины начинается с опалубки и матрицы. Для того чтобы не тратить лишнее время на изготовление основательной матрицы (тем более, что здесь требуется одноразовая форма), в качестве материала для неё можно взять обычный пенопласт.

Исходя из того, что вся сегодняшняя работа будет производиться в домашних или гаражных условиях, все элементы должны быть легкодоступными. Попробуем понять, что можно использовать в данном случае.

Материал, используемый для изготовления опалубки

Стенки опалубки. Здесь без вариантов – обрезки ламината. Для полочек или стен шкафчиков узкие обрезки уже не подойдут, а для опалубки в самый раз. Особенно учитывая гладкую поверхность.

Дно. Здесь неплохим вариантом будет использование ДВП, с обязательной герметизацией швов (стыков) силиконом.

Матрица для чаши. Для неё необходим материал, который будет просто извлечь из готовой раковины. Неплохим вариантом в этом случае будет обычный пенопласт, которому легко можно придать любую нужную форму.

Формовка отверстий под сливной трап и установку смесителя. И снова подручные материалы. Для трапа можно использовать обрезок канализационной трубы из пластика, диаметром 50 мм. Ну а для смесителя можно использовать пластиковую бутылочку от перекиси водорода.

Также понадобится пластиковый бак (канистра на 50 л), верх и низ которой придётся срезать. Для чего? Об этом речь пойдёт немного позже.

Заливка раковины раствором

Заливка получившейся опалубки производится обычным раствором. Соотношение частей цемента к песку в нём должно быть 1/3. Сама заливка производится в два этапа:

Заливается небольшой слой, соответствующий толщине планируемой столешницы вокруг раковины.
Вокруг пенопластовой матрицы устанавливаются стенки пластиковой канистры, после чего раствор заливается в неё.

Таким образом получается монолитная конструкция.

Однако такая конструкция не будет очень прочной, если её не армировать. А ввиду того, что армирование здесь применять неудобно, можно воспользоваться современными материалами. Речь сейчас идёт о добавлении в раствор при замешивании фибры, которая значительно повысит прочность. Её можно приобрести в любом строительном магазине.

Разборка опалубки, предварительная оценка результата

Когда бетон высох, можно разобрать опалубку. Выкрутив саморезы, требуется удалить боковые стенки. Сделать это будет крайне просто, бетон не прилипает к ламинированной поверхности ДСП.

К раствору может приклеиться нижняя часть опалубки из ДВП, но и это не станет большой проблемой. Впоследствии изделие всё равно будет необходимо обработать.

Пенопласт легко крошится, а значит, если взять в руки простую стамеску, его можно удалить изнутри раковины в течение пяти минут. Поэтому на этом этапе надолго останавливаться не стоит.

Черновая обработка получившейся бетонной раковины

На последнем этапе из бетона необходимо извлечь пластиковые заглушки, формирующие нужные отверстия. При этой работе возможны небольшие повреждения бетона, однако это не страшно. Дальнейшая обработка скроет все недочёты.

После того как пластиковые элементы удалены, всю поверхность раковины следует обработать сначала крупной, а потом мелкой наждачной бумагой.

Отделка раковины под различные материалы

Приступая к отделке раковины, первым делом необходимо замазать все сколы и изъяны водостойкой шпатлёвкой, лучше всего на эпоксидной основе. После её высыхания и финишной обработки наждачной бумагой можно нанести на получившееся изделие соединительный состав (подойдёт «Бетонконтакт») и оставить на некоторое время.

Выбор материала для придания раковине окончательного вида зависит целиком от предпочтений мастера. Это может быть акрил, искусственный камень или даже эпоксидная смола. Как работать с каждым из этих материалов, можно узнать из руководства производителя.

Итоговый результат будет зависеть от выбранного мастером материала и качества произведённых работ. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов уже готовых изделий домашних мастеров.

ФОТО: whataboutfood.me Акрил – один из самых распространённых материалов для раковин и ванн

ФОТО: yuzhno-sakhalinsk.all4bat Эмаль на эпоксидной основе – очень стойкий материал

В заключение

Простой работу по изготовлению раковины из бетона назвать нельзя. К тому же следует помнить, что вес у подобного инвентаря будет весьма внушительным. А значит необходимо подумать об усилении пола. При этом в некоторых случаях установка столь тяжёлого элемента и вовсе будет невозможной. Однако если решено изготовить и установить такую раковину, жалеть об этом хозяин точно не будет. Да и по стоимости раковина собственного изготовления обойдётся дешевле в десятки раз.

Очень надеемся, что сегодняшняя статья была не только интересной, но и полезной нашему уважаемому читателю. Редакция HouseChief с удовольствием ответит на любые вопросы по теме, если они возникли в процессе ознакомления с предоставленной информацией. Вам нужно лишь изложить их суть в комментариях ниже. Там же вы можете обсудить вопрос рациональности изготовления бетонных раковин своими руками или поделиться личным опытом в случае наличия такового.

Если статья была вам интересна, не забывайте про оценки. Для нас очень важно ваше мнение.

Матрица для раковины своими руками

Нравится Показать список оценивших

Александр, раньше сталкивался с такой проблемой, чтобы снять изделие, приходилось изрядно помучиться. Дело оказалось в плохой обработке матрицы. Саму матрицу снимали с мойки из нержавейки, просто натирали разделителем и напыляли гель, но чтобы потом не было проблем, нужно каждый слой разделительного воска хорошо располировывать, тогда и матрица получится глянцевая, и снимать будет легко. Да и саму матрицу обработать в несколько слоёв, располировывая каждый слой.

Нравится Показать список оценивших

Сергей, а не подскажете более подробные нюансы? располировывали через какое время? располировка каким-то особым материалом или просто какой-то тряпкой/губкой? сколько слоев все-таки лучше делать? матрицу снимать лучше с моек из камня или нержавейки?

Нравится Показать список оценивших

Александр, практически сразу. В лакокрасочном магазине покупал набор салфеток для полировки, вот они прекрасно помогают, можно кругом из овчины. На мойку наносил 2 слоя с промежуточной выдержкой 20 мин., температура в помещении 25 градусов. На матрицу потом наносил до 5 слоёв, полировать начинал через 5-10 минут после нанесения воска. Желательно делать выдержку между слоями воска не менее получаса. А так многое зависит от типа разделителя.

Нравится Показать список оценивших

Умывальник из натурального камня своими руками

Как сделать раковину из камня

Как же быть, если хочется такую мойку, но цена отпугивает. Ответ вполне логичен — сделать собственными силами. При этом использовать можно не только искусственный камень, но и натуральный.

Из натурального

Для моек из натурального камня используются целые куски. Обычно для них применяют травертин, мрамор, гранит, оникс и другие разновидности. Иногда мойка может состоять не из одного куска, а из нескольких элементов. Понятное дело, что такую мойку встретишь не в каждом доме, ведь цена на них очень высока и это логично, так как усилий на их изготовление затрачивается немало. Гораздо чаще можно встретить мойки из искусственного камня.

Для собственного дома вполне реально сделать мойку из природного камня и своими руками. Для этого даже не понадобится особых знаний и специальных инструментов. Да и времени на это уйдёт не так уж и много.

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты:

лазерный уровень;
дисковую пилу (сам диск должен быть алмазным);
молоток;
долото;
болгарку с алмазным кругом;
ударную дрель.

Естественно, нужно будет найти подходящий кусок камня. Его порода, размер и форма могут быть самыми разнообразными.

Прежде всего, при помощи дисковой пилы в камне делаются пропилы. Это позволит сделать углубление для чаши.

При помощи молотка и долота надрезанные куски откалываются и удаляются. Далее болгаркой шлифуется вся внутренняя поверхность чаши.

На заключительном этапе ударной дрелью делается отверстие для слива. Вот собственно и всё! Остаётся лишь водрузить мойку на её законное место и подключить к канализации и водопроводу.

Естественно, что самодельная мойка может оказаться не особо крупной и не самой удобной в использовании, но она точно сэкономит финансы, сделает интерьер комнаты необычным.

Внимание! Во время работы следует соблюдать правила техники безопасности

Из искусственного

Помимо натурального камня, можно использовать акриловый или искусственный камень. Технология производства будет несколько отличаться.

Мойки из акрилового камня

При создании мойки придерживаемся следующего плана:

изготавливаем матрицу — для этого можно использовать сталь или обычный силикон;
готовую матрицу обрабатываем гелькоутом, что позволяет распределить акрил по поверхности самой формы;
устанавливаем форму на вибростол;
для отливки используем гидроксид алюминия и различные отвердители.

Мойки из кварцевого камня

Чтобы сделать себе мойку на основе кварца, кроме искусственного камня нужна будет ещё полиэфирная смола.

Матрица для раковины своими руками

Нравится Показать список оценивших

Читайте также: