Кирпич для септика какой лучше
Обновлено: 07.07.2024
Варианты септика для своего дома. Какой выбрать?
Я не буду разбирать все возможные варианты септиков для частного дома. Покажу лишь те конструкции, на которых я остановился в процессе изучения темы и на основании примеров соседей.
Пожалуй, самый распространенный вариант – это септик из бетонных колец:
Варианты септика для своего дома. Какой выбрать?Кто-то делает однокамерный септик, но глубокого заложения. Кто-то двухкамерный с переливом. Но в идеале, лучше из трех. Он обеспечивает максимальную очистку воды:
Варианты септика для своего дома. Какой выбрать?Необходим доступ к каждому отсеку для откачки ила, органических отходов. Если два отсека представляют из себя выгребные ямы (для осаждения твердых отходов), с переливом в следующий. То из последнего отсека вода уходит в грунт через щебень.
Двухкамерный вариант. Двухкамерный вариант.Перед выбором объема септика необходимо предварительно считать водопотребление в доме и понимать, справится ли септик с таким объемом воды. Не придется ли его откачивать каждую неделю, вызывая «откачку септиков». От этого будет зависеть диаметр, количество и стоимость самого септика.
Примеры стоимости набора бетонных колец для септиков:
Варианты септика для своего дома. Какой выбрать?Лоты в объявлениях одного из местных производителей
Варианты септика для своего дома. Какой выбрать? Варианты септика для своего дома. Какой выбрать?Плюс добавляется стоимость доставки и установка. А так же перед этим - работа экскаватора (в среднем 5 тыс. руб./час). Порядок цены понятен, хотя она может разниться в разных регионах. Сумму считайте сами исходя из выбранного объема септика.
Есть мнение, что со временем этот вид септика превращается в выгребную яму, дно заиливается и вода не уходит в грунт.
Для улучшенной фильтрации воды интересная конструкция выгребной ямы вот с такой конструкцией:
Варианты септика для своего дома. Какой выбрать?На дне будет скапливаться ил, биологические отходы, а вода будет фильтроваться через отверстия в кольцах.
Еще один вариант выгребной ямы, которая длительное время (по отзывам – многие годы) не будет требовать откачки:
Между кольцами устанавливается шамотный кирпич (но лучше заранее залитые «кубики» из бетона высокой марки). Кольца обсыпаются щебнем на 1-2 метра. Такую выгребную яму нужно будет откачивать только от накопившихся твердых отходов.
Но я предвижу минус в такой конструкции. Через эти отверстия между бетонными кольцами может весной попасть талая вода и затопить на какое-то время септик. У меня так происходит в туалете на моем участке. Не помогла даже отмостка вокруг него. Т.к. он находится на склоне, в нижней части участка, то талая вода от снега попадает сквозь верхний оттаявший грунт в яму.
Понятно, что такие конструкции септиков биологически загрязняют и грунт и могут это делать даже с грунтовыми водами. Думаю, рано или поздно, экологи поднимут вопрос и в этой области и примут регламентирующие или даже запрещающие законы. Поэтому, как взгляд в будущее и отдельная категория септиков – конструкции с глубокой биологической очисткой, аэрацией.
Варианты септика для своего дома. Какой выбрать?Сложная инженерная система, зачастую с системой управления. Производителей множество. Каждый говорит, что его конструкция лучше, эффективнее.
Встречал отзывы владельцев, когда эта система работает не эффективно, выделяет запахи. Еще она требует постоянного питания от электросети (установлен компрессор). И цена таких установок имеет в 2-3 раза большую стоимость по сравнению с конструкциями из бетонных колец:
Септик из кирпича
Кирпичная канализация – поговорим о преимуществах и недостатках
Среди преимуществ рассматриваемого типа септиков для частных домов выделяем:
- Продолжительный эксплуатационный срок и высокую надежность;
- Небольшие расходы на обустройство (в особенности при применении разборного кирпича);
- Легкость установки (технология создания септика из кирпича не предусматривает использования специальных инструментов и техники);
- Возможность возведения с необходимыми размерами и конфигурацией.
Выделяют две разновидности кирпичной канализации:
Герметичный септик.
Советуем использовать на участках с дренажом плохого качества и когда канализация должна возводиться со строгим учетом санитарных норм и требований.
Открытый септик.
Не лучший вариант для активной эксплуатации. Стоки из такого септика не откачиваются, поступая прямо в землю. В итоге открытые кирпичные канализации обустраивают на грунтах, обладающих повышенной пропускающей способностью.
Ключевым минусом рассматриваемого септика выступает трудоемкость строительства. Обустройство канализации из кирпича не требует глубоких знаний и навыков. Однако при этом надо подготовиться к серьезным временным затратам и запастись терпением. Среди недостатков выделяем и недостаточные изоляционные характеристики кирпича. В итоге надо обеспечивать дополнительную защиту используемого материала от атмосферных воздействий.
Количество камер у септика из кирпича
Кирпичная канализация имеет до трёх камер. Итоговое количество определяется с учетом таких критериев, как:
- количество людей, которые проживают в коттедже;
- объем сточных вод, вырабатываемых за день;
- необходимый уровень очищения стоков;
- периодичность попадания сточных вод в септик на протяжении суток.
Наиболее легкой в обустройстве выступает однокамерная конструкция, занимающая незначительное пространство и легко возводимая. Однако подобные сооружения не обеспечивают высокого уровня очищения стоков. Однокамерная кирпичная канализация – это внешние стены, которые опускаются на необходимую глубину. Чаще всего между этими стенами монтируется дополнительный резервуар, позволяющий более эффективно очищать сточные воды и хранить стоки после проведения осветления. Днище в подобном резервуаре выполняют из гравия или песка (категорически стоит воздержаться от цементирования), выступающих фильтром.
В двухкамерных конструкциях внутреннее пространство делится на две части чаще всего с помощью кирпичной перегородки. В первой камере сточные воды осветляются, после чего через трубу, выполненную в простенке резервуара, уже очищенные стоки попадают во вторую камеру. Двухкамерные септики самостоятельно обустроить труднее. Надо не просто построить 2 камеры, но еще дополнительно оборудовать отсеки отдельными ревизионными колодцами, позволяющими при нужде удалять из септика твердый остаток. Подобная система обеспечивает уровень очистки сточных вод в районе 60%. Для автономной канализации для коттеджа – достойные цифры.
Трехкамерные септики используется нечасто, поскольку их самостоятельное строительство крайне долгое и предусматривает необходимость наличия большого свободного пространства на участке. Такая конструкция предусматривает 3 отсека – резервуар для приема сточных вод, очистительная камера, а также выходная камера. Подобные локальные канализации из кирпича используются для коттеджей, в которых на постоянной основе проживает шесть–семь людей.
В свою очередь двухкамерные кирпичные септики – это вариант для семей, состоящих из трёх–пяти человек. Септики с одной камерой подойдут для маленьких дачных домиков, где живёт до двух человек.
Установленные санитарные нормы предусматривают, что независимо от разновидности септика устанавливаться очистное сооружение должно:
Выгребная яма из кирпича: достоинства и недостатки. Пошаговая инструкция по созданию сливной канализации
У вас есть частный дом или дача, его хочется благоустроить, но центральная канализация не доступна.
В таком случае встаёт вопрос о выгребной яме.
Из какого материала её лучше сделать? Круглую или квадратную? Какой глубины и т.д.
Давайте разберёмся, что из себя представляет кирпичная выгребная яма.
Достоинства и недостатки. Думаем, сравниваем
Сливные ямы чаще всего делают:
- Из бетонных колец;
- Из старых шин;
- Из шифера на металлическом каркасе;
- Из кирпича.
Почему человек может выбрать именно кирпич?
Простота монтажа. Кирпичную кладку может выложить даже новичок в строительном деле. В случае с бетонными кольцами вам понадобится спец. техника, чтобы доставить кольца на участок и опустить их в яму.
Для шиферной ямы требуется сварить металлический каркас. Если вы – сварщик, то это не проблема, а если нет, придётся кого-то нанимать.
Диаметр ямы для кирпичной кладки может быть «впритык», для бетонных колец и шифера, яму нужно делать с запасом. Это важный фактор, если планируете копать вручную.
Размер кирпичной ямы может быть произвольным, в отличие от ямы из покрышек, где всё зависит от диаметра выбранных колёс.
Главный недостаток кирпичной выгребной ямы – её относительная недолговечность.
Срок службы – примерно 15 лет (бетон и резина в этом плане выигрывают, а шиферной ямы хватит примерно на столько же).
Подготовка к строительству
Рекомендации по выбору места для всех видов ям одинаковые:
- Подальше от всех строений;
- Вниз по течению грунтовых вод;
- Там, где сможет подъехать ассенизатор.
Выбор места под выгребную яму
Форма ямы
Настоятельно советуем делать кирпичную яму круглой формы. Она гораздо прочнее. При малейшем нарушении целостности, когда кирпич станет хрупким, квадратные и прямоугольные ямы завалятся.
Виды сливных ям
Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.
Габариты
Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.
Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.
Для дома, в котором живут 4-5 человек, подойдёт яма 3 м в глубину и 3 м в диаметре.Выбор кирпича
Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.
Идеально, если кирпич будет пережжённый. У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.
Создание. Пошаговая инструкция
Копка ямы
Это самый трудоёмкий из всех процессов. Чтобы минимизировать затраты, многие решают копать колодец самостоятельно. Это нормально, особенно, если яма предполагается не очень большая.
В песчаной почве два человека могут осилить яму 1,5 м на 3 м за день. В сыром глинистом грунте всё гораздо проблематичнее! Здоровье дороже, и встаёт выбор – нанять людей, или экскаватор.
Устройство выгребной ямы из кирпича для частного дома
Многие думают, что человеко-единица обойдётся им дешевле. Однако прежде чем делать выводы, обратите внимание на примерные расчёты ниже.
Человек или машина?
Предположим, нам нужна яма 3м. диаметром и 3м. глубиной.
Площадь круга S=Пи*R 2 . Т.е. 7 м 2 .
7*3м.=21 м 3 . Объём ямы – 21 кубометр.
Человек стоит 400-600 руб. за м 3 . Получается, что выкопать такую яму вам встанет в 8500-12500 руб. (могут взять и больше, т.к. работа разовая + питание)
Схема сливной ямы своими руками
Экскаватор может оплачиваться за кубометры, а может за час работы.
Средняя цена за 1м 3 – 180 руб.
Если оплата почасовая, могут включить время доставки экскаватора на участок (по этой причине ищите технику поблизости). Но, для сравнения, за рабочий день экскаватор выкапывает большой пруд. И берёт около 10000 руб. А уж с нашим колодцем в 21 м 3 справится гораздо быстрей и дешевле!
Чтобы стенки ямы получились ровными, экскаватор должен иметь возможность копать её с двух сторон.
Что делать с грунтом
О том, куда вы денете 21 м 3 земли, извлечённой из ямы, подумайте заранее.Если вы решили нанять экскаватор, то есть варианты:
- Сразу погрузить её на самосвал и вывезти,
- Свалить в кучи рядом с канализацией и вывести позже;
- Разровнять по территории.
Экскаватор выполнит любую из трёх задач.
Помните только, что часть земли нужно оставить для образования возвышенности возле люка.
Плодородный верхний слой можно переместить на грядки.
Форма
Должна напоминать стакан, слегка расширяющийся кверху (под небольшим наклоном будут построены и стены колодца, это тоже сделает их прочнее). Дно с небольшим уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет люк.
Выбор отверстия для выхода канализационной трубы из дома
Заранее подумайте, как будет располагаться труба, идущая от дома. Можно сразу выкопать траншею для неё. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. Если сильно боитесь, что произойдёт перемерзание, можно дополнительно утеплить трубу, например, стекловатой и рубероидом, или засыпать керамзитом.
Если обеспечить достаточный уклон трубы и не допускать поднятие уровня воды в яме, то не стоит бояться, что канализация когда-нибудь перемёрзнет.
Основание
Здесь не стоит экономить. Если основания не сделать – сливную яму быстро затянет илом, а если основание лопнет, могут пострадать и стены. Делать такой ремонт будет настолько сложно, что проще выкопать новую яму!
Почву засыпают слоем песка, гравия и заливают бетонное основание. Толщина зависит от диаметра ямы – чем он больше, тем более толстым должен быть слой бетона.
Устройство основания для кирпичной канализации
Грубо говоря, 15 – 20 см. Отлично будет усилить бетонный блин арматурой. Даже если бюджет скромный, всегда можно найти куски старых водопроводных труб, уголки от кроватей и т.д. Разравниваем мастерком, вытаскиваем лестницу и ждём 5 – 7 дней.
Как вариант, можно использовать готовый бетонный блин подходящего диаметра, но тогда нужно похлопотать о его покупке, привозке и спуске в яму (понадобится кран).
Порой яму делают без основания, с целью, чтобы «впитывалось» в почву. Однако через несколько лет всё равно впитывать перестанет, т.к. заилит.
Чтобы не решать потом сложные задачи, лучше сразу их предотвратить.
Стены
Порой, можно встретить совет, что кладку кирпича для ямы делают в шахматном порядке с разрывами швов, чтобы «вода из ямы впитывалась в грунт» через стены. Такой способ подходит только для второй, дренажной ямы (см. ниже).
Виды кладки стен для слива
Первая яма, прежде всего, должна быть герметичной. Для этого стены даже покрывают битумной мастикой.
Кладку делают в полкирпича (12см.), при большом диаметре – в кирпич (25см). Раствор замешивают – цемент с песком 1:3, или 1:4.
О видах очистных систем для утилизации отходов читайте тут.
Перекрытие
Можно использовать специальный готовый бетонный блин с отверстием для люка.
Его диаметр должен быть больше, чем диаметр кирпичной кладки, на полметра. Можно залить блин самим прямо на яме.
Для этого сколачивается деревянный щит, который послужит опалубкой.
В этом случае можно трубу для отдушины непосредственно влить в перекрытие, а для люка сварить металлическую опалубку, которая будет служить креплением шарниров крышки.
На последнем этапе перекрытие засыпается слоем грунта. Лучше, если крышка люка будет располагаться выше уровня земли, чтобы туда не стекала дождевая вода.
Важно предусмотреть надёжный запор от детей.
Дренаж
Дренажная яма делается на некотором расстоянии от первой, либо на одном основании и отделяется перегородкой. Она позволит гораздо реже вызывать ассенизаторскую машину. Суть дренажной ямы в том, что вода из основной, переливается в неё без густых составляющих, из-за которых происходит заиливание.
Схема дренажной канавы
Для этой ямы допускается кладка кирпича с просветами, и устройство без бетонного основания – и вода просто впитывается в почву.
Итак, кирпичная яма для канализации, это отличное решение. На многом, при её устройстве, можно сэкономить, а кладку никто не будет видеть, а значит, это отличная возможность попрактиковаться начинающему каменщику.
Об использовании пластиковых труб для канализации вы узнаете в этой статье. Плюсы и минусы, а также особенности монтажа.
Видео на тему
Как сделать кирпичный септик на 16 кубов: подробная инструкция и фото процесса!
С чего же начать… Как говорил мой прораб: «Начинать надо с толчка!». Именно с него мы и начнем, изготовим банальный септик своими руками, который не будет уступать даже дорогостоящим импортным аналогам по эффективности. А чтобы от него была польза не только когда уже заселяться люди в дом, но и в процессе его сооружения, построим на нем сверху еще помещение, именуемое WC. Вещь очень нужная, особенно когда ваш участок находится во внутреннем дворе, а деревьев нет в округе. Именно так у нас и было. В общем, сказано – сделано, начали строить самостоятельно септик в уголке участка частного дома. На участке воды нет, света нет, денег тоже не особо – до фонаря, строим!
Изначально были мысли просто купить две емкости фирменные, закопать их и забыть. Но когда оказалось, что стоимость фирменного септика даже не «под ключ» начинается от 60 000 рублей и до 250 000 рублей доходит, а их объем составлял какие-то паршивые 3-4 кубических метра, мысль эта сразу ушла. Прораб сказал не колеблясь: «Все, построим сами, немного дольше, зато будет лучше и всего за 30 000 рублей». Конечно, посчитав итоговую стоимость, я понял, что в 30 т.р. мы не вложились. Построенный своими руками септик обошелся в добрые 55000 рублей, но есть большое «Но»: он у нас был на 16 кубометров, армированный, с бетонным перекрытием и еще 50 см земли сверху, которые я использовал под виноградник. Как по мне, игра стояла свеч.
Теперь, когда наступила зима и делать почти нечего (коробку уже с весны начнем строить), я расскажу и наглядно на фото покажу, как сделать септик для дома своими руками без применения дорогостоящих технологий. Начнем именно с ямы, а сам WC, который над ней, рассмотрим в следующей статье как построить. Нам потребуется обычный бетон, красный кирпич (желательно Екатеринославский, старый), одна 140-я пластиковая труба 50 см, немного прутиков для армирования, пару листов ОСБ или несколько досок для опалубки.
Строим прямоугольный ленточный фундамент под выгребную яму
Хотелось бы сразу расставить все точки над «ё» и заметить, чем современный септик отличается от привычной всем выгребной ямы. Можно найти много информации и у каждого свое мнение, поэтому если я не прав – не ругайте! Суть септика – в сепарации и очистке, а выгребной ямы – сбор продуктов жизнедеятельности. Если мы делаем яму на 1 секцию без мостиков, сепарации и очистки – это выгребная яма, если же у нас несколько отделений, в каждом из которых разной консистенции жижа и есть конечная сепарация – это септик.
У нас будет именно септик из кирпича, на 3 отделения, причем третье будет – бутовая яма, сепарирующая только очень жидкий продукт, воду. А теперь рассмотрим пошагово каждое действие и наглядно увидим, как было дело, и что за ересь я сделал у себя на участке. Жаль, конечно, но удалось сделать не все фотографии строительства септика дома, один день фотоаппарат отсутствовал, а фундамент с первыми рядами как раз делали в это время. Остальное все покажу наглядно, запечатлел на фото!
ЭТАП 1: копаем яму, большую яму. Если вы задумали делать септик нормальный, чтобы его хватило на много лет и не пришлось его выкачивать каждые 2-3 месяца, рекомендую копать очень глубоко. Изначально я хотел сделать 2 отделения, каждое из которых было бы на 1 куб, но это показалось смешным, когда копать начали. Сделали две ямы, каждая из которых была 8 кубометров (2х2х2 метра). Сосед решил было, что мы начали копать фундамент под бассейн, а не септик делали, когда увидел, что мы накопали.
ЭТАП 2: заливаем фундамент под септик. Генератор привезли, воду пришлось тянуть в «кубике» на грузовом авто и понеслось! Делаем по периметру ямы «обод» армированный, чтобы стенки не просели. Можно укладывать арматуру по принципу армирования ленточного фундамента. Конечно, действие сомнительное, можно было сэкономить и не делать это, поскольку у нас на такой глубине была глина крепче камня, она бы не просела, даже если на нее Шрека бросить из самолета. Но у нас все с размахом делается, в этом вы могли уже убедиться из других моих повестей! Решили сделать небольшой фундамент, копнули на 2 штыка по периметру ямы, получилось 35 см в земле и 15 еще где-то сверху от дна ямы, ширина – 20 см. Вдоль уложили еще арматуру толщиной 12 мм для успокоения.
Собственно, фундамент у нас готов, теперь подробно разберем, как выложить септик из кирпича. Еще один важный момент: лучше дать бетону немного отвердеть, хотя бы дней 5, нагрузка на него небольшая, но так рекомендуют делать, чтобы арматура лучше скрепилась и минимизировать риск появления трещин. Но мы не ждали – лень было, начали кладку на следующий день, просто не спешили, всего 5 рядов прошли сначала. Собственно, теперь рассмотрим, как выкладывать правильно кирпич.
Как сделать стены септика из кирпича просто и надежно
После того, как бетон немного отвердеет по периметру выкопанной ямы внизу, можно выкладывать красный кирпич. Желательно взять именно прочный, старый красный кирпич, который не боится влаги и нагрузок. Я нашел 1 машину старого Екатеринославского кирпича 1750 года со штампами какими-то еще, он немного дороже обычного, но строители когда его увидели, чуть ли не кипятком писали: при стуке молотком он звенел как металл.
Если вы хотите сделать септик для дачи своими руками с гарантией лет на 50, тогда лучше брать красный кирпич с максимальной плотностью. 20 рублей не спасут сильно, зато на века. На наш септик пошло 1750 кирпичей, половина ямы выкладывалась «шахматной доской», половина – сплошным слоем. Теперь разберем пошагово, как технологически правильно возвести стены с сепарацией и естественной очисткой.
ШАГ 1: первые 15 рядов. Здесь важно первый ряд сделать по уровню, чтобы последующие не сильно гуляли, можно также натянуть нитку, чтобы ряд не уходил влево-вправо, хотя, если яма выкопана ровно, тяжело будет сильно нарушить симметрию, а небольшие отклонения не принесут никакого вреда. Вам же не смотреть на нее, в конце концов. Даже если вы будете делать откачку септика своими руками, дефекты его стен заметны не будут. Да и кому они надо?
Важно: первые 15 рядов выкладывать кирпич необходимо в шахматном порядке, с промежутками. Это делается не потому что строят евреи или надо украсть строительный материал, списанный на сливную яму, а для лучшей абсорбции воды. При песчаной почве 95% воды будет фильтроваться через песок и уходить в землю, останется только увесистый продукт, первая откачка септика будет проводиться не менее чем через несколько лет.
ШАГ 2: перегородка. Строительство перегородки между ямами желательно делать сразу же при ведении рядов, чтобы была связь. Нагрузка на нее будет немаленькой, поэтому нельзя экономить ни на цементе, ни на качестве. И пару слов теперь о том, как правильно сделать своими руками септик. Вверху перегородки надо вставить переливную трубу, по которой смесь редкой консистенции будет «кочевать» в другую яму, когда первая наберется – основной принцип многокамерных септиков. Подойдет 150-я труба. Здесь важно, чтобы переливная труба находилась минимум на 10 сантиметров ниже по уровню от слива в яму из дома. Чтобы жидкость уходила в другую яму раньше, чем дойдет до слива.
Важно: перегородка делается сплошной, без «шахматного порядка», прилегающие к ней стенки тоже сплошные. Суть перегородки – не красивый вид ямы, которой не будет видно, а отделение двух емкостей.
ШАГ 3: достраиваем еще 10 рядов и укрепляем. Можно сделать аналогичным способом в «шахматы», либо положить сплошняком. В любом случае, впитывания и так хватит, все-таки вы делаете не септик из покрышек – здесь объема хватит надолго и на большое количество проживающих круглый год. У нас септик прилегал к фундаменту забора, поэтому для большей прочности мы построили сначала стену из кирпича для септика, она стала в роли опалубки под фундамент забора. Далее залили фундамент под забор и все это «завязалось между собой».
По данным производителя, мы сделали своими руками септик из кирпича, по которому можно танком ездить. Конечно, танка у меня нет, а вот свободное передвижение по такой опорной структуре на легковом автомобиле вполне допускается, главное – правильное бетонное перекрытие на септике сделать. Сейчас мы и рассмотрим как раз, как его заливали и какие выводы были придуманы под откачку выгребной ямы в будущем.
Перекрываем кирпичный септик частного дома
Это процесс самый долгий и творческий. Конечно же, было решено делать все с размахом как всегда и вверху септика оказалось бетонное перекрытие толщиной 25 см и с армированием 12 мм арматурой. Конечно, должно было хватить за глаза 10 см, но всегда же хочется сделать для себя лучше и прочнее. На этом этапе вы сможете сэкономить около 10000 рублей, если сделать перекрытие легким и с цементом 1:5. Либо же сделать такое же «бомбоубежище» и замесить 1:3 на цементе М500 и 25 см толщиной, как я. В общем, есть что есть, уже не переделать и в любом случае это лучше, чем делать септик из колец своими руками или мудрить что-то с пластиковой тарой.
ЭТАП 1: выставление опалубки. Честно говоря, ненавижу это делать. Долго, скучно, полдня потратишь на то, чтобы сделать только каркас для бетона. Но делать нужно. Идея была такая: кладем листы ОСБ толщиной 10 мм (для экономии) поперек ям, сверху на них кладем металлические трубы, через каждые 20 см прихватываем проволокой, затем дополнительное армирование из прутков 12 мм и заливаем бетоном. Немного идиотская затея с подвязкой листов ОСБ и трубами сверху, а не снизу пришла не просто так. Если бы трубы были снизу – толку мало, а так они будут дополнительно армировать бетон, который на них нальется сверху. Прораб знал толк в извращениях, умел добавить работы, но все же смысл в этом был, решили делать по его методике. Так сказать «с геморроем, но по уму».
ЭТАП 2: вывод отверстия. Лучше не забыть это сделать, поскольку надо будет в позе дятла сидеть с перфоратором и долбить бетон М500 толщиной 25 см потом. Либо получится, что вы сделали своими руками септик без откачки, что тоже нам не подходит. Самый простой способ: взять пеноблок, вырезать из него квадрат 30х20х30 и просто положить на опалубку, залить бетон так, чтобы он торчал сверху. Бетон отвердевает, а потом за 2 минуты выбиваем пеноблок – у нас отверстие получается. Можно напрячься сильнее и выложить из кирпича прямо на опалубке квадратик с отверстием внутри, а потом просто залить бетон вокруг. Далее схема такая же: просто пробиваем внутри квадратика ОСБ и отверстие готово, 2 минуты работы.
Важно: крепить ОСБ лист проволокой нужно каждые 20 см вдоль и поперек. Если сделать крепление реже, лист ОСБ может проседать и придется чинить это все в аварийном режиме (проверено на личном опыте), а если лист провалится – вообще проблем на половину дня добавится и затрат много.
ЭТАП 3: заливаем бетон. Здесь надо аккуратно. Если вы хотите сделать правильный и ровный септик из кирпича для частного дома без перерасхода бетона и материалов, лучше все делать в несколько подходов. Сначала заливаем бетон по кругу, по периметру, чтобы он попадал основной своей массой ровно над стенами. Далее перекур небольшой, чтобы вода стекла. Уменьшаем периметр и заливаем еще кружок бетона, уже немного ближе к центру. Едем по домам. Через 3-4 дня приезжаем и заливаем все остальное, можно одним махом – никуда уже он не денется. Бетонная крышка должна выступать немного за пределы стенок из кирпича, лучше сделать подкоп в толщу земли на уровне последнего ряда кирпича, чтобы бетонная крышка с перекрытием в 25-30 см хотя бы накрыла яму. Так она будет давить не только на кирпич и фундамент, а ляжет именно на землю.
ЭТАП 4: закопать все, что натворили. Аналогию с животными не проводим, мы закапываем в землю не потому что нагадили со строительством, а для того чтобы площадь не гуляла и посадить сверху на септике растения. 50 см земли – самое оно, подойдет для виноградника или горизонтальных можжевельников как раз. Ездить машиной по такой крышке можно, даже грузовой. Ориентировочная рабочая нагрузка по СНиП для перекрытия такой толщины и армирования – 55 т получается, но испытывать такие цифры не хочется почему-то.
Собственно, наша установка септика своими руками закончена. Мы отдали предпочтение именно септику из кирпича с бетонным перекрытием, объем получится 16 кубических метра на 2 ямы. Теперь еще осталось поставить опалубку под цоколь забора. Выставлять ее можно прямо на фундамент, который заливать вровень под забор и завязывали с ямой.
В следующем году есть в плане сделать еще третье углубление на 1.5 метра рядом со второй ямой (в которой вода), забросать щебнем и бутом его – природная фильтрация и отвод воды. Хотя, ближайшие лет 5-10 не думаю, что вода туда дойдет. Будем наблюдать за процессом из заднего ряда в очках 3D! Всем удачной стройки и крепких крыш на септиках!
Септик из кирпича
Жителям многоэтажек не приходится решать проблемы с утилизацией канализационных стоков. В каждую квартиру заводится канализационный стояк, к которому подключаются унитазы, стиральные и посудомоечные машины, раковины. В большинстве же деревень, дачных или коттеджных поселков магистральные сети отсутствуют. Владельцы домов самостоятельно решают, куда сбрасывать фекалии, как часто обращаться к ассенизаторам, строить септик своими руками или покупать заводской.
Если выбор сделан в пользу самодельных очистных сооружений, в качестве основы для стенок часто выбирают кирпич. Из него можно выложить конструкцию практически любой сложности. При соблюдении технологии обустройства, наличии гидроизоляции септик прослужит не один десяток лет. Не придется ни перестраивать его, ни ремонтировать.
Конструктивные особенности
С учетом размеров, объема принимаемых стоков очистные сооружения могут быть:
- однокамерными;
- двухкамерными;
- многокамерными.
Первый вариант выбирают, если в загородном доме никто постоянно не живет, либо в день в канализацию сбрасывается не более кубометра стоков. Септик представляет собой одну емкость без перегородок. Вода практически не очищается, только отделяются тяжелые фракции.
В двухкамерных все пространство разделено на два резервуара. Первый — приемный — имеет большой размер. В нем нерастворимая органика оседает на дно. Сюда же подселяют анаэробные бактерии, способствующие расщеплению фекалий до состояния активного ила.
Частично очищенная вода с частицами жира переливается во второй резервуар меньшего объема. Здесь проходит окончательное отстаивание. Ил, взвеси остаются на дне, а жидкость стекает в дренажный колодец или канаву.
Многокамерные септики на дачах, в загородных домах обустраивают редко. Принцип действия — такой же, как в двухкамерных. Вода перетекает из камеры в камеру, постепенно осветляясь. В последнем отстойнике она уже считается технической и пригодна для полива.
Вне зависимости от количества резервуаров в каждом из них должно быть смотровое окно и вентиляционная труба. Последнее связано с особенностями жизнедеятельности анаэробов. В процессе окисления органики они вырабатывают некоторое количество метана. Чтобы избежать взрыва или отравления газом при открытии крышки, вентиляционную трубу выводят, как минимум, на высоту конька крыши.
Почему стоит выбирать кирпич в качестве строительного материала
Септик на даче можно строить из бетонных колец, кирпича, автомобильных покрышек. Можно залить конструкцию по типу ленточного фундамента. Но при этом нельзя забывать о следующем:
- для подъема и перемещения бетонных колец потребуется кран. Тяжелая техника не везде проедет (это относится к дачным кооперативам). К тому же придется тщательно герметизировать не только швы, но и стенки септика, чтобы в него не проникали грунтовые воды;
- строительство монолитного резервуара сопряжено со значительными затратами времени. Приходится сколачивать прочную опалубку, готовить арматурную сетку. К тому же бетон набирает прочность в течение месяца. Пользоваться септиком в это время нельзя;
- из автомобильных покрышек можно построить относительно небольшую емкость, рассчитанную на использование в выходные дни. Внутреннего объема шин не хватит даже для приема стоков от ванны или душевой кабины.
Остается рассказать о кирпиче. Он доступен по цене (не обязательно выбирать облицовочную модификацию). Практически не ограничена форма септика. Он может быть округлым, прямоугольным, квадратным. Для кладки стенок не требуется особый опыт, так как не требуется идеальная гладкость поверхностей. Достаточно иметь общие представления о строительстве.
Для увеличения срока действия ЛОС лучше использовать клинкерный (обожженный) кирпич. Он выдерживает многочисленные циклы замораживания-размораживания, устойчив к механическим ударам.
Обратите внимание! Силикатный или пористый варианты кирпича лучше не использовать при строительстве септика. Они очень быстро разрушаются под воздействием кислой или щелочной среды. Для нивелирования негативного воздействия внутренние поверхности камер придется тщательно штукатурить, что приведет к общему удорожанию объекта.
Материалы для строительства кирпичного септика
Помимо непосредственно кирпича (требуется предварительный расчет количества) потребуются:
- цемент (не ниже М200) и песок. Можно заказать готовый бетонный раствор, но работы придется проводить достаточно быстро, пока не началось схватывание;
- бетонная или металлическая плита, чтобы накрыть конструкцию сверху;
- крышки;
- арматурная проволока сечением 10 мм;
- жидкая битумная мастика для гидроизоляции;
- матерок и молоток каменщика;
- строительный уровень;
- корыто и лопата для замешивания раствора.
Важные моменты при строительстве
Прежде чем приступать к подготовке котлована, важно учесть следующее:
- объем. Стандартно вода остается в резервуарах не менее 3-х дней. Человек ежесуточно сливает в канализацию не менее 200 литров. В доме проживает 3 человека? Размер приемной камеры делается не менее 2000 литров. Если септик состоит из нескольких емкостей, последующие могут быть в 2-3 раза меньше;
- от жилого дома станцию отделяет не менее 5 метров. Расстояние увеличивается пропорционально объему ЛОС. Здесь главная задача — предохранение фундамента от намокания. Нельзя располагать котлован и непосредственно на границе участков, вблизи водоемов или колодцев. В последнем случае минимальное расстояние — 30-50 метров.
Важный момент! Специалисты не рекомендуют строить септики объемом свыше 10 куб. метров. Это связано со сложностью обслуживания, да и прочности стенок придется уделить повышенное внимание. Лучше обратить внимание на модификации промышленного производства. Это же относится к ситуации, когда между предполагаемым дном станции и грунтовыми водами — не более 80 см.
Установка: основные этапы
Работа начинается с выбора места с учетом ограничений, указанных выше. Помимо этого, важно понимать, что рано или поздно придется обращаться к ассенизаторам. На участок будет заезжать машина. На ее пути не должно быть клумб, ограждений, бордюров.
Далее строительство ведется в следующем порядке:
- подготовка котлована. Максимальная глубина — 3 метра, чтобы упростить процесс чистки. Диаметр определяется ранее проведенными расчетами плюс пару дециметров с каждой стороны непосредственно на стенки;
- обустройство дна. Его сначала засыпают песком, потом слоем щебня. Если планируется бетонирование, потребуется арматурная сетка. Далее предстоит залить бетон. Рекомендованная толщина основания — 30 см. Приступать к кладке стен можно через несколько дней, когда бетон наберет первоначальную прочность;
- непосредственно строительство. Кладку достаточно выводить в один кирпич. Как только работы завершены, стены обмазывают битумом для обеспечения гидроизоляции. Ряд специалистов советует дополнительно обмазать все швы глиной, но этот материал не выдерживает постоянный контакт с водой. Главное — герметизация стыка между стенами и полом;
- закладка патрубков для подводящей и отводящей труб, переливных патрубков;
- копка траншеи, закладка канализационной трубы от дома;
- установка бетонного или металлического перекрытия с отверстиями для люков;
- монтаж асбестовой трубы диаметром не менее 10 см для вентиляции.
На последнем этапе надлежит установить смотровые крышки, загерметизировать швы.
Рекомендации при строительстве
Специалисты в сфере строительства рекомендуют соблюдать следующие правила:
Строим септик из кирпича своими руками
В чем преимущества и недостатки кирпичных септиков
С помощью кирпича можно обеспечить отличный результат в строительстве автономной канализации, поскольку в числе его достоинств следующие:
Однако кирпич не характеризуется высокими изоляционными свойствами, а потому материал придется дополнительно защищать от внешних воздействий. Кроме того, процесс возведения кирпичных сооружений хоть и прост, но трудоемок и затратен в плане временных ресурсов.
Существующие типы септиков
Выполненная канализация из кирпича своими руками может представлять собой 2 вида септиков:
Также септики классифицируются по количеству камер (от этого зависит степень очистки сточных вод):
Однокамерный септик вполне может заменить накопительная пластиковая емкость для канализации. Она имеет максимальную герметичность и небольшой вес, благодаря чему ее монтаж не составит труда.
Что из себя представляет и зачем нужен обратный канализационный клапан, читайте здесь.
Интересно узнать, как сделать дренажную систему вокруг дома? Мы уже рассказали об этом.
Приведенное соотношение позволяет обеспечить качественную фильтрацию отходов, их бактериальное разложение и окончательную очистку. Хотя надо сказать, что нередко этим пренебрегают и делают емкости одного размера.
Для расчетов объема емкости потребуется информация о количестве сточных вод, производимых живущими в доме. Конечно, это можно подсчитать практически путем, но чаще все же выполняются расчеты с использованием нормативных сведений.
Однокамерный септик без дна
Объем около 1 куб. метра может быть утилизирован с помощью септика без дна, для которого принудительная откачка не выполняется. Септик из кирпича без откачки своими руками построить проще всего.
Двухкамерный септик из кирпича для частного дома или дачи оптимален в случае, если канализационные стоки составляют 1-5 кубометров в сутки, а если слив более 10 кубов, то требуются специфические сложные решения, которые должны реализовывать специалисты.
Важно: Вне зависимости от типа отстойника объем камеры должен превышать суточный сброс канализационных вод втрое.
Нормативные ограничения накладываются и на размещение камер септика на участке. По санитарно-гигиеническим стандартам требуется:
Какие потребуются материалы и инструменты
Чтобы построить кирпичный септик своими руками потребуются:
Что касается необходимых инструментов, то их перечень следующий:
Как проводятся работы по строительству
Перед тем как выложить септик из кирпича, нужно подобрать подходящее место для строительства с учетом нормативных ограничений. Затем приступают к подготовке котлована.
Устройство септика из кирпича имеет и другие конструктивные особенности:
- при 2-хкамерном варианте принимающая емкость должна быть минимум 1 кубометр и составлять 75% от общего объема;
- труба, подводящая загрязненную жидкость, должна располагаться минимум на 500 мм выше сточного отверстия;
- в многокамерных септиках отверстия для перетекания отходов выполняют сечением 150*150 мм и располагают их на глубине 300-600 мм.
При создании герметичной конструкции выполняется не только кладка стен, но герметичное дно. Чтобы обеспечить его создание, необходимо дно вырытого котлована засыпать гравием или смесью щебня и песка, а затем проложить арматуру и залить 30-см стяжку. Стяжка должна просохнуть, для чего конструкцию оставляют на несколько суток, и только после этого приступают к кладке стен.
Подготовка фундамента под герметичный септик
Последовательность строительства самого септика (кирпичных стен) такова:
На этом стройка септика своими руками из кирпича для частного дома или дачи считается завершенным. Выбирайте качественные материалы и строго следуйте технологии, и тогда вопрос с утилизацией канализационных стоков будет решен.
Про канализационные трубы ПВХ для наружной канализации есть информация в отдельной статье. В ней описаны их преимущества, виды и размеры.
Обзор моделей канализационных насосов Грундфос находится тут.
После монтажа септика вам понядобятся средства, улучшающие его работу. Какие они бывают читайте на нашем сайте.
Читайте также: