Как закрутить гайку в трубе

Обновлено: 07.07.2024

Как закрутить гайку в трубе

Не совершайте этих ошибок при монтаже резьбовых соединений водопровода своего загородного дома

Резьбовые соединения труб встречаются при монтаже водопровода практически из любого материала, будь то стальная водогазопроводная труба, труба полипропиленовая, или даже металлопласт. Как минимум, на стальной резьбе присоединяются смесители, шаровые краны, гибкие подводки, американки .

Уплотнение металлических резьб традиционно выполняется при помощи льняного волокна с суриком, но сегодня этот способ всё чаще вытесняется другими материалами, поскольку они, по уверениям маркетологов значительно проще и удобнее в использовании.

Так вот, это первая ошибка , которой следует избегать начинающим сантехникам или дачникам-самостройщикам. Не проще и не удобнее . Другое дело, что сурик нынче купить гораздо труднее, нежели различные паковочные пасты для резьбовых соединений. Кроме того, соединение на сурике очень тяжело разобрать, он пристаёт намертво и нужны значительные усилия, чтобы раскрутить такое соединение.

На фото вы можете видеть льняное волокно для герметизации резьбовых соединений, паковочную пасту Унипак и ленту ФУМ (Фторопластовый уплотнительный материал).

Далее покажу три фото совершенно чудовищного использования льна и ФУМ-ленты. Фото взяты из сети:

Забудьте о ФУМ-ленте и прочих материалах на основе фторопласта. С ними гораздо сложнее работать начинающим.

Для человека, не имеющего собственного опыта в сантехнике, оптимальным вариантом будет именно лента ФУМ. Паковка резьбовых соединений с ее помощью не требует особых навыков и производится без герметиков: намотали материал, как указанно в инструкции и закрутили резьбу. Конечно, срок службы такого соединения не велик, но перепаковать соединение через 5 лет новым слоем ленты труда не составит.

Засада тут в том, что за счёт гладкости ленты соединение действительно легко монтируется и демонтируется. Но эта гладкость является и огромным недостатком.

Очень сложно угадать необходимое количество витков подмотки. Ленты наматывается или мало, и она не держит воду, или слишком много, и её рвёт и выдавливает из соединения при скручивании соединяемых элементов.

Со временем, под воздействием вибрационных и механических нагрузок соединения на ФУМ-ленте ослабевают и могут начать протекать. ФУМ-лента не подходит для монтажа с позиционированием, а оно необходимо при монтаже вентилей и кранов. Забудьте про ФУМ, если вы впервые занялись монтажом резьбовых соединений.

Чем уплотнять

Следует заметить: хороший сантехник выполнит соединение с любым из вышеперечисленных уплотнителем и течь не будет. Мы же остановимся на проверенном временем материале, которым пользуется подавляющее большинство специалистов: сантехнический лен и паста для него.

Как подмотать

Сразу оговорюсь: возможно кто-то выполняет эту операцию иначе. Но за свою могу с уверенностью сказать: соединение получается герметичным и надежным.

Лен наматывается на резьбу от края к основанию, по направлению резьбы. Если смотреть на торец, то получается по часовой стрелке. Не принципиально попадать в каждое углубление и идти строго по спирали. Важно направление намотки, натяг и чтобы резьба была покрыта равномерным слоем льна по всей поверхности. Можно даже уложить намотку в несколько слоев, если пучок изначально взят слишком тонкий.

Порой встречается очень гладкая резьба, например у счетчиков воды, лен прокручивается при подмотке. Для устранения этого неприятного явления достаточно слегка поцарапать резьбу, например слегка пройдясь поперек витков острым ножом. Даже еле заметные заусенцы и царапины способны намертво остановить волокна льна от прокручивания.

Далее подмотанную область нужно обильно смазать паковочной пастой. Даже если переборщить, паста легко удаляется после затягивания деталей. Детали готовы к скручиванию.

С какой силой затягивать

В наших реалиях попадается много некачественных деталей, которые могут давать трещину даже от незначительных напряжений. Поэтому самым лучшим выходом будет использование качественных фитингов.

Однако далеко не всегда получается работать с надежными деталями, поэтому сомнительные узлы лучше затягивать чуть сильнее, чем голой рукой. Хорошо собранное соединение на льне будет держать давление, даже если сделать затяжку от руки. Тут главная проблема в том, чтобы узел не раскрутился в будущем от механического воздействия. Поэтому в тех узлах, где теоретически не исключено раскручивание, следует использовать контргайки. Контргайкой можно хорошо затянуть узел, при этом на внутреннюю резьбу детали не будет воздействовать напряжение изнутри.

После закручивания, вылезшая паста удаляется пальцем. Получается аккуратное соединение, без торчащих во все стороны льняных волокон. Вот и вся наука!

В заключение хочется сказать: на самом деле работать льном довольно просто, нужна лишь небольшая практика и терпение. Ну и не бояться ошибок — а кто их не совершает?!

Как закрепить гайку на металле без сварки

Для справки

Воронение — обработка свободной поверхности железного сплава воздействием воздуха, пара или других агентов при подходящей температуре, с образованием на поверхности тонкой синей пленки оксидов. Это способствует улучшению внешнего вида и коррозионной стойкости. Такая термообработка обычно применяется для листов, лент и окончательно обработанных деталей. Используется также при нагреве пружин после изготовления для улучшения их свойств.

Общая характеристика:

Забивная гайка состоит из следующих деталей: центральная втулка с резьбой, выполненная из углеродистой стали с нанесением цинкового покрытия и двух рядов лепестков, выполненных из пружинной стали с последующей закалкой и воронением поверхности.

Наименования лепестковых либо корончатых гаек обусловлены их специфичной формой. Внешние края лепестков отогнуты в одну сторону под углом 45 градусов и имеют ряд технологических прорезей для улучшения пружинистых свойств

Два ряда корончатых шайб, изготовленных из пружинной стали, обеспечивают высокую точность установки по оси трубы и надежное крепление. Предотвращается процесс поворачивания гайки в трубе, что позволяет производить монтаж, не фиксируя гайку дополнительным инструментом. Перед установкой забивной гайки необходимо просверлить отверстие.

Отсутствует необходимость в сварочных работах — нет следов сварки, увеличивается скорость сборки, производительность труда.

Виды забивных гаек, наличие и цены.

Круглая труба:

№	Наименование	Фото	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Фото	Труба,мм	Резьба	1000 шт
1.1	M6/18		18х1,2	М6	14,90	12,60
1.2	M6/19		19х1,5	М6	15,40	13,15
1.3	M6/20		20х1,2	М6	13,90	12,00
1.31	M6/22		22х1,5	М6	15,10	13,70
1.4	M6/25		25х1,2	М6	16,90	15,30
1.5	M6/28		28х1,2	М6	17,90	16,40
1.6	M8/28		28х1,2	М8	17,90	16,40
1.7	M6/30		30х1,2	М6	19,20	16,80
1.8	M8/30		30х1,2	М8	19,20	16,80

Квадратная труба:

№	Наименование	Фото	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Фото	Труба,мм	Резьба	1000 шт
2.1	М6/20х20		20х20х1	М6	16,30	14,80
2.2	M6/25х25		25х25х1,2	М6	18,30	16,80

Гайки опорная забивная для профильной трубы, гайка для регулировочной ножки:

№	Наименование	Фото	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Фото	Труба,мм	Резьба	1000 шт
3.1	Op/М8/25х25		25х25х1,5	М8	16,20	14,20
3.2	Op/М8/30х30		30х30х1,5	М8	19,40	17,20
3.3	Op/М8/40х40		40х40х1,5	М8	21,60	19,70

Размер забивной гайки рассчитывается по следующей формуле: Наружный диаметр гайки = толщина стенки х 2 + (0,3 ≈ 0,7) мм.

В таблице приведен перечень забивных гаек, имеющихся на складе. При необходимости, мы можем поставить гайки нужных Вам размеров.

Круглая труба:

№	Наименование	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Труба,мм	Резьба	1000 шт
1.1	M6/18	18х1,2	М6	14,90	12,60
1.2	M6/19	19х1,5	М6	15,40	13,15
1.3	M6/20	20х1,2	М6	13,90	12,00
1.31	M6/22	22х1,5	М6	15,10	13,70
1.4	M6/25	25х1,2	М6	16,90	15,30
1.5	M6/28	28х1,2	М6	17,90	16,40
1.6	M8/28	28х1,2	М8	17,90	16,40
1.7	M6/30	30х1,2	М6	19,20	16,80
1.8	M8/30	30х1,2	М8	19,20	16,80

Квадратная труба:

№	Наименование	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Труба,мм	Резьба	1000 шт
2.1	М6/20х20	20х20х1	М6	16,30	14,80
2.2	M6/25х25	25х25х1,2	М6	18,30	16,80

Гайки опорная забивная, гайка для регулировочной ножки:

№	Наименование	Размеры,мм		Цена,руб
№	Наименование	Труба,мм	Резьба	1000 шт
3.1	Op/М8/25х25	25х25х1,5	М8	16,20	14,20
3.2	Op/М8/30х30	30х30х1,5	М8	19,40	17,20
3.3	Op/М8/40х40	40х40х1,5	М8	21,60	19,70

Форма оплаты :

Перечислением на расчетный счет.

Оплата банковской картой на сайте.

После того, как Вы связались с нашим сотрудником любым удобным для Вас способом, Вы можете оплатить необходимый товар, перейдя по ссылке ниже.

Область применения

Мебельная тонкостенная труба широко применяется в производстве кроватей, стульев, столов, раскладушек, всевозможных ограждений и барьеров, палаток и навесов, спортивного и медицинского инвентаря, в виде рукояток и подставок к промышленной и бытовой техники. Чаще всего трубы в этих изделиях соединяются посредством сварки. Такое соединение надежное и достаточно дешевое. Но у него есть один большой недостаток — это соединение не разборное. Когда требованием конструкции заложена необходимость получить разборное соединение на помощь приходит специальная фурнитура — Забивные гайки и пластинчатые пружины с кнопкой. С применением гайки мы получаем болтовое соединение высокой надежности и эстетичного вида. Чаще всего гайку лепестковую применяют для Т-образного разборного соединения двух труб одного или разного сечения, а также Т-образного соединения трубы с поверхностью кронштейна. Гайка держится в трубе за счет пластинчатых «лепестков», без применения сварки — это дает возможность устанавливать ее на предварительно окрашенную или хромированную трубу. Забивные гайки имеют самые разнообразные размеры, что позволяет применять для туб диаметром от 10 мм, различной толщины. Используются забивные гайки с резьбой М5, М6, М8.

Преимущества применения

легко устанавливаются;
обеспечивают надежное крепление;
обеспечивают возможность производства разборного Т-образного соединения;
отсутствие фланца делает полностью незаметными;
могут устанавливаться в торец как круглой, так и квадратной трубы;
соединяют трубы одного либо различного сечения, а также соединения трубы с поверхностью кронштейна;
применяются для окрашенной и хромированной трубы;
не нарушают декоративного покрытия;

В производстве

Забивные гайки достаточно просты в применении на производстве. Забивать гайку необходимо таким образом, чтобы отогнутые края лепестков смотрели на себя. Для этого лучше использовать оправку в виде втулки или трубы меньшего диаметра с такими размерами, чтобы стенка оправки и в последующий удар приходился на поверхность лепестка. Касание оправки и втулки с резьбой необходимо избегать. Гайка, как правило, забивается на глубину от 5 до 15 мм. После того как гайку забили, мы получаем резьбу вдоль оси трубы для дальнейшего соединения с другой трубой или любой поверхностью. Втулка с резьбой гарантировано находится в центре и по оси трубы, что очень важно. Извлечь забитую гайку из трубы без ее разрушения невозможно.

Обращайтесь к нам! Будем очень рады нашему сотрудничеству.

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

система V-coil
система Recoil
система HeliCoil

Виды пружинных резьбовых вставок

Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий имеют форму упругой спирали, витки которой формируют с внутренней стороны высокоточный ромбический профиль, который аналогичен профилю резьбы. Большинство продаваемых ввертышей имеют поводковый язычок, служащий для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. После монтажа он легко отделяется по надрезу при помощи специального обламывателя.

Пружинные футорки имеют разное количество витков и соответственно разную длину, которая обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали. Выпускаются также специальные виды вставок, например, для свечной резьбы или кислородных датчиков. На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая, что позволяет получить надежную резьбу, устойчивую к износу, деформации и коррозии.

Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага

Рассматриваемый способ позволяет в условиях гаража, не имея на то специальных навыков, в четыре простых приема произвести ремонт изношенного резьбового отверстия в корпусных деталях из стали и цветных металлов.

Удаление старой резьбы при помощи сверла. Для выбора диаметра сверла производители предлагают воспользоваться специальной таблицей, в которой указываются наиболее распространенные размеры восстанавливаемых резьбовых отверстий и рекомендуемый диаметр сверла.

Шаг 2 – Формирование резьбы

В рассверленном отверстии производят нарезку резьбы специальным метчиком, предлагаемым производителем, который имеет некоторые отличия от стандартного резьбонарезного метчика. Для работы со свечными отверстиями рекомендуется использовать ступенчатый метчик, позволяющий миновать процесс рассверливания.

Шаг 3 – Ввертывание вставки

Установка пружинной втулки в полученную резьбу выполняется установочным приспособлением (шпинделем с зацепом), входящим в комплектацию набора.

Шаг 4 – Удаление установочного язычка

После выкручивания шпинделя необходимо отломить и удалить язычок на спиральной вставке. Сделать это не сложно благодаря насечке на последнем витке и специально предусмотренному инструменту.

Преимущества применения ремонтных вставок

Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках. Это достигается за счет ее пружинных свойств и небольшой разницы в диаметре вставки и диаметре резьбы в отверстии. Вкрученная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.

Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы. Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.

Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях. С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

Можно попробывать склеить.

Клеи могут использоваться в качестве герметиков и изоляционного материала.

Склеивание разнородных поверхностей

Зафиксировать бронзовую гайку в трубе.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Вварить гайки с торцев трубы, чтобы не увело

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Как соединять, монтировать металлопластиковые трубы без протечек

Как правильно соединять металлопластиковые, и другие подобные им трубы, и делать из них трубопроводы отопления и водоснабжения?

Несколько видов соединений металлопластиковых труб

Соединение пуш-фитингом

Здесь труба надевается на штуцер с уплотнителем, при этом обжимается кольцом с усиками (тарельчатой шайбой). Происходит явный щелчок. Усики кольца располагаются против направления разъединения и не дают трубе сдвинуться обратно.

В совокупности с тем, что цена на такой фитинг в 2 раза больше чем на привычный компрессионный или обжимной, набрать популярности без рекламы этому соединению трудно.

Но главное в любом соединении то, что в рекламе Пуш не показывают.

А вовсе не в самом процессе стыковки. Если это все знать, то Пуш-стыковка еще более представляется как вещь необходимая в хозяйстве в саму последнюю очередь.

Как должна готовится труба к стыковке

Труба поставляется в бухтах. После отрезания металлической ножовкой, получается кусок кривой трубы, в том числе и загнутый на конце, со смятым окончанием полуовальной формы, с заусеницами по обрезу и с острыми кромками. Такая труба повредит уплотнение на любом фитинге при попытке ее надеть на штуцер.

Необходимо отрезать ножницами. Если этот дорогостоящий инструмент отсутствует, то после ножовки, нужно торец тщательно выровнять напильником и убрать заусеницы.

Необходимо выровнять вручную конечный участок трубы, длиной не мене чем 5 диаметров.
Выходное отверстие необходимо с усилием откалибровать (сделать точно круглым) и одновременно снять внутреннюю фаску под углом 45 градусов.

Соединение пресс-фитингом

Это соединение по заявлениям производителей обладает надежностью близкой к 99,99%. Соединение рекомендовано производителями пресс-фитингов к применению внутри конструкций, в том числе в стенах и в стяжке (но в петлях теплого пола любые стыки недопустимы).
Какие трубы можно применять для теплого пола

Возникновения течи, кроме случаев применения явно контрафактных деталей, не зафиксировано.

Соединение металлопластиковой трубы с компрессионным фитингом

Труба должна надеваться на эти уплотнения и продвигаться до упора в фторопласт. Затем, предварительно надетое на трубу разрезное кольцо под воздействием гайки, сдавливает трубу в месте нахождения резиновых уплотнителей.

Стык нельзя замуровывать в стену, согласно рекомендациям производителей.

Но это соединение течет. Почему?
С холодной водой, как правило течи нет, но на ГВС или отоплении из-под гайки иногда начинается капель. Если гайку подтянуть, то на какое-то время течь устраняется, затем появляется вновь.

Почему течет металлопластиковый трубопровод

Сшитый полиэтилен (РЕХ) деформировался, и надежно обжимал латунную трубу. Да так, что без изменения температуры, это место оставалось без протечки весь срок службы. Но там, где имели место значительные температурные расширения, эластичности тонкостенной металлопластиковой трубы не хватало.

При остывании соединения получался зазор, и начиналось протекание жидкости. После подтяжки гайки обжим усиливался, раздавливая материал, но из-за циклов нагрева-остывания все повторялось вновь. До тех пор, пока при очередном усердном подтягивании гайки не срывалась резьба.

Что сделать, чтобы место соединения с фитингом не текло

Чтобы компрессионное соединение металлопластиковой трубы с фитингом не текло нужно сделать следующее.

Резать трубу ножницами. Если такой инструмент дорог, то к пилке тщательно применять круглый напильник выравнивая срез и убирая все заусеницы.
Выровнять конечный участок трубы (от 5 диаметров) вручную.
Откалибровать ручным калибратором тщательнейшим образом, добиться ровного круглого отверстия. Одновременно снять качественным калибратором внутреннюю фаску под 45 градусов.
Смазать фитинг, уплотнения, жидким мылом.
Надеть трубу на штуцер, на уплотнения без перекоса до упора в шайбу.
Затянуть гайку с кольцом, не прикладывая чрезмерных усилий.

Торец квадратной трубы с резьбой. Как легче всего?

мои пять копеек. Можно сделать 2 пластины одна с небольшим натягом внутрь с центрирующем отверстием, другая побольше -- для наружи.

Сначала варить пирог большая пластина малая пластина гайка.

Потом большую пластину прихватывать уже к трубе -- центроваться будет по малой пластине, большую пластину опилить по трубе

Малую пластину можно заменить шайбой подходящего размера - если есть где их напилить или есть коронка.

Про соединение водопроводных труб скажите

Что делают сантехники если, например к трубе надо прикрутить уголок и чтобы этот уголок был повернут под определенным углом к трубе и соединение не текло?

Если я беру эту трубу и накручиваю уголок до конца резьбы, на 99% он смотрит не в ту сторону, куда мне надо. Если недокручивать, то он болтается, а следовательно в соединении будет течь.

Как это делается? Подскажите

еще добавка > Если я беру эту трубу и накручиваю уголок до конца резьбы, на 99% он смотрит не в ту сторону, куда мне надо.

Возникновение таких проблем может являться следствием неправильного проектирования. Если допустим с этим уголком возникнут проблемы и потребуется его выкрутить - не придется ли последовательно раскручивать всю систему? Может быть стоит заранее добавить "американок" и/или "сгонов"? И проблем с оринетированием не будет, и система ремонтопригодной получится.

Странно когда я собирал свой стоячок я в куче мест недокручивал, чтобы всё встало в нужной плоскости и ничего. Нить использовал для уплотнения ЛокТайд кажется назвается.

ну допустим про 99% это гон Даже при использовании классического льна диапазон "дотяжки" (когда уже достаточно натянуто, но еще повернуть можно) весьма широк, 1/4 оборота это точно. Итого имеем 25% успеха, 50% не очень повезло, 25% совсем не повезло.

Основная проблема в чем? При затягивании сложно оценить довернется оно еще на один оборот или уже хватит. Поэтому делаем так. Накручиваем уголок без уплотнения. Смотрим куда он смотрит. Исходя из этого прикидываем сколько намотать уплотнения - побольше или поменьше. Скручиваем его и считаем обороты. Уплотняем. Закручиваем на отсчитанное кол-во оборотов.

Если имеет место быть вариант "совсем не повезло", можно попробовать взять другой уголок. Из практики, резьба (заход) там режется абы как придется. Поэтому просто поменяв два уголка местами можно добиться 100% попадания. :)

В качестве уплотнения настоятельно рекомендуется Локтайт. И строго следовать инструкции. Мотать сколько написано, кол-во оборотов зависит от диаметра. Мотать хаотично, а не по резьбе. И если детали идеально полированные, предварительно сделать их шероховатыми.

Как правильно закручивать гайки

Заголовок статьи этакий неоднозначный :) Можно подумать, что речь идёт о психологии отношений или о построении иерархии на работе. Но мы ж инженеры! И наша задача закручивать самые настоящие гайки, а не думать о психологии.

Потому поговорим о том, на что важно обратить внимание при этом процессе.

Многие пользователи даже и не думают о каких-то особенностях процесса . Например, если меняют колесо на автомобиле, то тянут потом резьбу трубой. В итоге получается, что колесо отрывает где-то при неудачном стечении обстоятельств или просто срезает резьбу при затяжке.

Начнем с того, что каждое резьбовое соединение - это довольно сложный конструктивный узел, который рассчитывается инженером. Большинство стандартных типов резьбы уже просчитаны и внесены в справочники, но смысл от этого не меняется.

Логика работы резьбового соединения простая. Возьмем болт с гайкой. Гайка накручивается на болт. Пока скрепляемые детали не стягиваются, процесс идёт легко. Как только мы уперлись в край детали, витки гайки упираются в витки болта. Зазоры пропадают. Появляется некоторое внутреннее трение. Это трение и удерживает гайку затянутой.

Любая резьба обладает такими характеристиками , как шаг резьбы, форма витка, характерные геометрические размеры, ход и, наверное, ещё что-то осталось, но уже не суть :)

Среди всех этих параметров один является особенно важным. Это момент затяжки. Каждое резьбовое соединение рассчитано таким образом, что гайка (или болт) должна быть закручена с определенным моментом силы . Что такое момент в физике? Это приложенная сила , умноженная на плечо.

Для того, чтобы соблюдать этот момент используется динамометрический ключ. Это устройство, которое измеряет момент при затяжке.

Динамометрические ключи бывают разных типов. Бывают трещоточные, где трещотка начнет проскальзывать, если момент при затяжке превышен. Бывают электронные, когда ключ сигналом предупредит вас о достижении необходимого момента. И бывают самые простые, когда тело ключа изгибается, а стрелка показывает, какой момент при этом был приложен.

Но тут можно сказать, мол Вася крутит всё трубой и пока ездит нормально! Да, такое, конечно же, бывает. И далеко не всегда вы сразу угробите болтовое соединение, просто перетянув гайку . Иногда так можно делать долгие годы. На практике же, если деталь не самая ответственная (например, ни крепление колеса), то лучше всегда недожать, чем пережать.

При неправильно выбранном моменте затяжки происходят самые интересные последствия .

Гайка может просто срезать витки резьбы, как свои, так и на болте.
Резьбовое соединение может лопнуть из-за превышения расчетного предела. Ведь болт начинает растягиваться, деформируется и достигает предела растяжения. Вот основание и разрывается.
Может не случиться ничего, но в критический момент резьбу тоже или срежет, или разорвет стержень болта.

Подобные последствия можно наблюдать после некачественного автосервиса, где все гайки лупят при одинаково выставленном моменте.

Теперь наверняка остается вопрос, как же узнать необходимый момент затяжки ? Эта информация указана или на самом соединении (например 7nm), или содержится в технической документации, или есть в сервисном мануале. В худшем случае, эту информацию можно поискать в справочнике инженера, но тогда нужно однозначно понимать, что вы правильно идентифицировали болтовое соединение и поняли, что, скажем там используется алюминиевый болт и то-то.

Ещё часто спрашивают, можно ли закручивать резьбу без динамометрического ключа ? Да, конечно же можно. Но всегда нужно помнить, что последствия могут стоить очень дорого :). Так, если сорвать какую-нибудь шпильку в районе блока цилиндров, то беготни будет много, как и переживаний. Поэтому, лучше использовать расчётные значения.

Важно и наличие опыта. Например, я постоянно ремонтировал велосипеды и посрывал ни один болт :) Я уже понимаю, что такое-то соединение на велосипеде нужно закручивать с такой-то физической силой. Но такие знания появляются за долгие годы практики.

Кроме того, при закручивании гаек нужно обратить внимание и ещё на одну штуку. Иногда гайки, которые вы закручиваете, встают "не по резьбе" . Если вы попробуете начать их закручивать в таком положении, то вы попросту сотрёте и срежете все витки или на гайке, или на болте. Поэтому, прежде, чем начать интенсивно крутить, нужно убедиться, что гайка нормально встала в рабочую позицию. Она должна мягко проворачиваться без приложения особых усилий в начале затяжки.

Также существует интересный прием - смазывать резьбу смазкой или герметиком перед затяжкой . Смазка наносится для исключения прикипаний, например медная смазка наносится на шпильки колеса для того, чтобы гайки не пригорали и потом легко откручивались. Герметики наносятся для того, чтобы исключить протекание резьбы. Это нужно, например, в поддоне двигателя. Обе эти субстанции меняют момент при закручивании. Именно поэтому, нужно проверять по сервисному мануалу, о каком состоянии резьбы идёт речь . Ведь вы наверняка догадываетесь, что промазанная резьба затянется сильнее относительно сухой резьбы. Тот же самый момент затяжки на ключе вызывает большее растягивающее напряжение в теле болта. Значит, к затяжке промазанных соединений нужно подходить с аккуратностью.

Ну и напоследок. Всегда следите за тем, чтобы гайка соответствовала болту :) Встречаются умельцы, которые выбирают несоответствующий друг другу тип резьбы. В результате иногда что-то из этого и выходит, но чаще нет!

Как надёжно затянуть шланг на трубе или штуцере без хомута и инструмента

В повседневной жизни нередко приходится что-то где-то затянуть или уплотнить. Вот, например, понадобилось вам надеть шланг на трубу или штуцер, а под рукой нет ни хомута, ни какого-либо инструмента! Что делать в такой ситуации? Подтянуть пальцами, скажете вы, но такое соединение будет не очень надёжным!

Есть у меня один очень простой и надёжный способ, которым я с большим удовольствием с вами поделюсь! Нам понадобится всего лишь небольшой кусок проволоки — подойдёт алюминиевая, медная или стальная вязальная!

Один конец проволоки необходимо привязать за что-нибудь устойчивое — например стойку, столб или дерево. Я привязал к ручке от тисков.

Далее натягиваем проволоку и под натяжением делаем два витка на месте соединения шланга, больше не нужно!

Затем, не ослабляя проволоку, начинаем прокручивать соединение, чтобы ещё плотнее поджать шланг. Если шланг нужно затянуть на недвижимом предмете, то, в принципе, достаточно будет этих двух витков, накинутых под натяжением.

Теперь, так же не ослабляя проволоку, перекручиваем соединение, тем самым делая скрутку и фиксируя проволоку.

Обламываем концы и получаем вот такой импровизированный хомут:

Такое соединение получается очень надёжным и равномерным. Уверен, что ни один хомут не сможет зажать шланг лучше! Таким образом, мы без какого-либо инструмента, имея при себя всего лишь кусочек проволоки, сделали надёжное и прочное соединение!

Если что-то было непонятно, ниже оставлю видео, где всё подробно и в деталях показано. Рекомендую посмотреть! :)

Легкий способ закручивания гайки

Довольно часто начинающие и опытные мастера сталкиваются с проблемой местонахождения крепления в труднодоступных местах.

Гайка может быть мелкой и ее трудно закрепить и закрутить в нужном месте.

Способы наживки и закрутки гайки

У каждого мастера находится свой способ решения таких проблем, но вот самые эффективные и легкие способы наживки и закрутки гайки самостоятельно.

Контргайка. Динамометрическим ключом закручивают зафиксированное железное кольцо на болт. Контргайка выступает в качестве фиксатора гайки и обеспечивается неподвижность ее перемещения. Позже, как затянута первая гайка, контргайка будет располагаться за первой. Необходимо затянуть и ее.
Компаунд представляет собой анаэробную тягучую жидкость, отталкивающую воздух в районе фиксации. Компаунд хорошо склеивает фиксированное гаечное кольцо. Необходимо смазать резьбу и аккуратно закрутить ключом.
Пружинные шайбы состоят из пружинной стали. При закручивании пружинные шайбы воздействуют на нее нажимом и не дают разболтаться. Пружинные шайбы ставят вместе с обычными шайбами. Изначально ставят обычную шайбу, затем пружинную и начинают наживать. В конце закручивают ключом.
Четвертый способ представляет собой зубчатые шайбы для фиксации железных материалов. Надевают шайбу и закручивают специальным ключом покрепче.
Пятый способ фиксации гайки — это самоконтрящаяся гайка. Самоконтрящаяся включает в себя нейлоновую прокладку. Нейлон не дает крутиться и надежно держит ее. Когда гайка надета и дошла до трудно докручивающего места, необходимо взять ключ и закрутить надежно гаечное кольцо.
Шестой метод фиксации и наживки — это деформированный узел. Очень важно наживать, пока она не дойдет до деформированного узла. Накручивают до упора гаечным ключом. Крепленка должна туго сесть на резьбу.
В этом методе крепления гаечного кольца помогут норд — шайбы. Они достаточно плотные и круглые с выступами, похожими на кулаки. Поставляют две такие шайбы с небольшими выступами наружу. Закручивают на двух сооруженных креплениях болт. Теперь надо взять гайку и закрутить до упора.
Корончатые гайки являются самыми надежными и применяются в крупных машинах, например, в самолетах. Во время закручивания через болт и гайку продевается стальная проволока. Именно она намертво крепит и не дает разболтаться. Для начала наживляют корончатую гайку на болт, хорошо затягивают, пока тянется проволока. Далее просверливают болт маленьким сверлышком. После этого втыкают стальной трос сквозь болт и закручивают прутья.

Другие способы наживки и закрутки гайки

Существует еще несколько способов при фиксации. Можно использовать плоскогубцы. Необходимо наложить на болт так, чтобы расстояние между ними до резьбы оказалось от 5 до 6 мм.

Плоскогубцами зажимают это расстояние и накручивают болт в необходимое место. Продолжают держать плоскогубцы. Накручивают до упора и одновременно оттягивают болт.

Следующий метод довольно легкий. В данном способе используют жвачку, пасту гои, липкую двустороннюю изоленту. Таким образом, можно зафиксировать на болте и не дать открутиться.

Еще вместо липких помощников подойдет и простой небольшой кусочек бумаги. Просто накрывают болт и накручивают. Можно использовать клей «Момент». Наконечник болта намазывают, дают немного подсохнуть для лучшего сцепления, закручивают ключом.

Также есть специальный срывной шестигранник. Начинают накручивать на болт и ранее закрепленный шестигранник. При сильном нажиме шестигранник должен расколоться, а железное кольцо надежно зафиксируется на болте.

Подписывайтесь на наш канал и мы будет радовать самыми интересными статьями!

Читайте также:

Как закрутить гайку в трубе