Как закрепить пружину в трубе
Обновлено: 07.07.2024
Как закрепить дымовую трубу на крыше, что бы она не упала?
Все, без исключения, хотят использовать каждый квадратный метр с пользой, в своем доме или бани. Это касается и печей, которые в большинстве случаев устанавливают на максимально близком расстоянии от стены или ставят в углу помещения.
Безусловно это правильное решение, так как получается гораздо больше полезной площади, нежели если печь была бы размещена в центре комнаты или на расстоянии, например, от 50 до 100 см.
Но, если так размещать печь, то дымовую трубу нужно собирать по фасаду дома или если собирать через потолок, то нужно крепить ее на крыше, так как согласно правилам монтажа, дымовая труба должна быть выше конька на 50 см, при условии, что дымоход выходит на расстоянии до 1.5 метра по скату кровли, от 1.5 метра до 3-х метров, под уклоном в 10 градусов.
В нашем случае, труба вышла из кровли на расстоянии более 2-х метров, поэтому мы закрепили дымоход при помощи растяжек.
Для этого, сэндвич трубу и оголовок скрепили хомутом под растяжки.
Это такой же хомут, который используется для стяжки сэндвич трубы, только имеет три проушины за которые, крепятся троса.
Такой комплект метизов, можно купить в любом специализированном магазине, достаточно показать хомут.
Как закрепить пружину в трубе
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И РЕГУЛИРОВКЕ ПРУЖИННЫХ КРЕПЛЕНИЙ ПАРОПРОВОДОВ
Составлено цехом общестанционных вопросов ЮО ОРГРЭС и цехом надежности работы теплоэнергетического оборудования ОРГРЭС
Авторы инженеры А.Д.Горешник и Г.М.Клепче
УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного инженера ОРГРЭС А.Полухин 21 января 1974 г.
Повышение параметров пара мощных блочных энергоустановок обусловило утолщение стенок трубопроводов, что значительно увеличило вес 1 м трубопровода. Удлинение трасс в горизонтальном и вертикальном направлениях увеличило тепловые перемещения.
Оба фактора предъявили повышенные требования к регулировке пружинных креплений станционных трубопроводов.
Ниже приводятся указания по объему проектной документации, последовательности монтажных операций по трубопроводам, порядку проведения регулировки затяжек пружин и критериям качества наладки опор при применении одноэтапной и двухэтапной регулировок пружинных креплений трубопроводов.
Инструкция составлена на основании опыта применения регулировки пружинных опор, накопленного наладочными бригадами ОРГРЭС на мощных энергетических блоках.
Общие положения
1. Настоящая Инструкция распространяется на трубопроводы I категории по классификации "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (Сборник правил и руководящих материалов по котлонадзору. "Недра", 1971) с наружным диаметром более 150 мм. Инструкция обязательна для наладочных бригад треста ОРГРЭС и его отделений.
2. Проектная организация по согласованию с наладочной выбирает и задает в рабочих чертежах способ регулировки промежуточных опор.
На основании расчета на прочность и жесткость трубопроводов, выполненного на ЭВМ на аксонометрической схеме в табличной форме выдаются следующие величины:
а) рабочих нагрузок опор - нагрузок на опоры в рабочем (горячем) состоянии трубопровода;
б) монтажных затяжек пружин - затяжек пружин при выключении их из работы шпильками или распорными приспособлениями на период монтажа опор и трубопроводов. Для двухэтапной регулировки - величины затяжек пружин на весовую нагрузку неизолированных трубопроводов, для одноэтапной регулировки - величины затяжек на рабочую весовую нагрузку и полные тепловые перемещения трубопровода;
в) затяжек пружин в рабочем состоянии - затяжек от действия весовых нагрузок трубопровода в рабочем (горячем) состоянии;
г) затяжек пружин в холодном состоянии - затяжек от действия весовой нагрузки в холодном состоянии (с учетом "видимых" тепловых перемещений трубопровода);
д) полных - от проектно-монтажного до рабочего состояний - и "видимых" - от холодного до рабочего состояний (с учетом жесткости промежуточных опор) - тепловых перемещений трубопроводов по трем пространственным осям координат в местах установки опор и приборов контроля температурных перемещений (реперов), а также смещений трубопроводов из проектного (монтажного) в холодное состояние;
е) моментов и сил на присоединенное оборудование и неподвижные опоры;
ж) сил, требуемых для подгонки концов трубопроводов в замыкающих стыках, с указанием мест их приложения, а также изменения длины тяг и сдвига нижних точек крепления подвесок при выполнении холодных растяжек.
Примечание. Для облегчения стыковки соединяемых участков замыкающий стык магистрали должен выполняться на горизонтальном участке трубопровода вблизи линии нулевых моментов. При этом для того, чтобы исключить или свести к минимуму дополнительные напряжения вследствие различия расчетных схем трубопровода при выборе оптимальных реакций опор до стыковки и после выполнения замыкающего стыка, он должен назначаться проектом посредине специально создаваемого пролета между опорами длиной не более 1 м, а обе опоры должны выбираться с минимально возможной (по условию прочности трубопровода) податливостью. Там, где это условие не реализуется, на период монтажа трубопроводов проектными или наладочными организациями по обе стороны замыкающего стыка назначаются дополнительные опоры с реакциями, уравновешивающими дисбаланс замыкающего сварного соединения до и после его выполнения.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ ОПОР
3. Регулировке опор предшествуют следующие монтажные операции:
а) инвентаризация труб с проверкой их наружного диаметра в толщины стенок для уточнения фактического веса трубопровода;
б) укрупнение заводских блоков трубопроводов на монтажной площадке в строгом соответствии с рабочими чертежами и технологическими картами и с учетом выполнения проектных уклонов за счет разворота стыков трубопроводных гибов;
в) проверка комплектности, качества сборки и сварки, маркировки опор и подвесок, соответствия марки стали деталей опор и подвесок условиям эксплуатации, а также твердости хомутов и полухомутов из стали ЭП182;
г) контрольная тарировка и проверка параметров 10% пружин (но не менее двух пружин каждого типоразмера) с оформлением акта.
Для ответственных трубопроводов, выполненных из неосвоенных марок сталей, а также для опор постоянного усилия производится тарировка всех пружин и подвесок;
д) поджатие пружин на стенде до величин монтажных затяжек по п.2, б, их фиксация монтажными шпильками, маркировка блоков пружин в соответствии с номерами опор;
е) разметка трассы трубопроводов с учетом уклона и разметка установки опор;
ж) установка постоянных опор и подвесок с выключенными из работы пружинами распорными приспособлениями (стяжками);
з) монтаж трубопроводов согласно действующим инструкциям Оргэнергостроя и Энергомонтажпроекта.
ДВУХЭТАПНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИННЫХ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ
4. После выполнения предпоследнего сварного соединения на участке магистрали между неподвижными опорами должны быть устранены все защемления, хомуты подвесок сдвинуты вдоль оси трубопровода в сторону, противоположную его расширению, на половину величины теплового перемещения и на предстоящий сдвиг при выполнении холодной растяжки, демонтированы дополнительные временные опоры и расслаблены монтажные шпильки и распорные устройства постоянных опор. Полученные при этом величины затяжек пружин заносятся в формуляр по регулировке пружинных креплений.
Примечание. При отклонении на 15% величин затяжек пружин отдельных опор от расчетных значений затяжек на весовую нагрузку неизолированного трубопровода производится подрегулировка пружин с учетом их тарировочных характеристик и уточнения веса неизолированного трубопровода по пп.3, а и 3, г.
5. В замыкающем стыке обрезкой или наращиванием концов труб, а в случае необходимости подгибкой гнутых колен и отводов устанавливаются проектные зазоры. При этом проверяется правильность выполнения проектных уклонов горизонтальных участков трубопроводов.
6. При выполнении холодной растяжки трубопровода стыковка замыкающего сварного соединения производится перемещением одного из участков трубопровода, обладающего большей гибкостью, с помощью талей, закрепляемых за неподвижные конструкции.
В акте на холодную растяжку трубопровода должны быть зафиксированы фактические величины зазоров в замыкающем стыке, а также места приложения усилий и их величины, полученные при сборке стыка.
7. После выполнения замыкающего стыка на пружинных креплениях восстанавливаются затяжки по п.4 с допустимым отклонением ±3 мм. Полученное положение оси трубопровода в пространстве фиксируется с помощью специальных реперов, приборов контроля температурных перемещений и измерения зазоров между несущими тягами и траверсами подвесок. Данные измерений заносятся в соответствующие формуляры.
8. Для исключения опасного прогиба вследствие дополнительных нагрузок тонкостенные трубопроводы (для блоков 150 МВт и выше - трубопроводы промперегрева) до нанесения изоляции переводятся с постоянных опор на временные жесткие опоры либо блоки пружин выключаются из работы распорными приспособлениями.
9. После нанесения тепловой изоляции уточняется ее объемный вес, для чего из трех различных мест труб каждого типоразмера разбираются, высушиваются и взвешиваются участки изоляции длиной по 0,5 м. При этом составляется соответствующий акт.
10. Перед паровой продувкой трубопроводов по месту, а для опор грузоподъемностью более 5,0 тс на стенде домкратом или талью выполняется совмещенная регулировка их пружинных креплений на нагрузку от веса тепловой изоляции и расчетные полные тепловые перемещения трубопровода в местах установки опор с контролем величины изменения рабочей длины несущих тяг пружинного блока:
,
где - затяжка пружины от веса тепловой изоляции;
- полное тепловое перемещение;
- число последовательно установленных ярусов пружин в опоре.
Знак "плюс" соответствует тепловому перемещению вверх, знак "минус" - вниз. При этом монтажные шпильки регулируемой опоры расслабляются.
Примечание. В случаях выполнения неоднородной тепловой изоляции по длине трубопровода расчет затяжек от веса тепловой изоляции производится дифференцированно для различных участков трубопровода.
11. После окончания регулировки пружинных креплений устраняются возможные защемления трубопроводов, демонтируются временные распорные приспособления и проверяется возможность нормальной работы пружинных блоков в холодном и рабочем состояниях трубопровода.
При разрезках трубопровода с целью замены отдельных деталей, переварки стыков или изменения схемы трубопроводов принимаются соответствующие меры для сохранения прежних величин затяжек пружин с последующей их корректировкой.
12. В период комплексного опробования работы энергооборудования при достижении номинальной температуры среды производится измерение высот пружин опор и зазоров между их тягами и траверсами с записью показаний в формуляре. Полученные данные по затяжкам пружин и упругой деформации трубопроводов сравниваются с расчетными значениями.
В случае невозможности достижения номинального уровня температуры данные измерений пересчитываются на полный рабочий интервал изменения температуры среды.
При выявлении серьезных расхождений между величинами расчетных и фактических затяжек пружин и деформации трубопровода во время первого же останова после комплексного опробования производится дополнительная регулировка пружинных креплений.
13. Критерием качества регулировки пружинных креплений служат следующие два показателя:
- отклонение величины полного теплового перемещения трубопровода от расчетного не более чем на 20% при абсолютной величине перемещений свыше 50 мм и на 10% при величине перемещений менее 50 мм;
- отклонение реакций отдельных опор в рабочем состоянии трубопровода не более чем на 15% и суммы реакций опор, расположенных на участках между неподвижными опорами, не более чем на 5% расчетной весовой нагрузки.
ОДНОЭТАПНАЯ ЗАТЯЖКА ПРУЖИННЫХ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ
А. Общие положения
14. Одноэтапная затяжка пружинных опор позволяет сократить объем монтажных работ. При выполнении одноэтапной затяжки предъявляются более высокие требования к расчету тепловых расширений трубопроводов.
15. Одноэтапная затяжка применима для опор всех серийных типоразмеров трубопроводов из углеродистой стали, а также из сталей 15ГС, 12Х1МФ и 15Х1М1Ф, за исключением трубопроводов со значительным количеством опор постоянного усилия.
16. В тех случаях, когда технология сварочных работ не обеспечивает равнопрочности собственно труб и сварных соединений или недостаточен опыт сварки труб соответствующих типоразмеров (уровень допустимых напряжений при рабочей температуре менее 6 кгс/мм), предпочтительнее применение двухэтапной затяжки пружин. Использование одноэтапной затяжки дружин для подобных трубопроводов допустимо при соблюдении следующих ограничений:
а) длина собираемых на монтажной площадке блоков не должна превышать двукратной максимально допустимой величины пролета между опорами;
б) в ходе монтажа соблюдается требование отсутствия деформаций паропровода от непроектных натягов, подклинок и т.п.;
в) затяжка пружин должна выполняться с учетом указаний пп.20, 32, 34 и приложения, обеспечивающих большую точность ее выполнения.
17. Величина монтажной затяжки пружин или установочная высота пружин должны быть рассчитаны проектирующей или наладочной организацией согласно указаниям приложения. При поставке труб с отличающейся от проектной толщиной стенки либо изменении конструкции или веса теплоизоляции и должны быть уточнены.
18. Для трубопроводов I категории после одноэтапной затяжки пружинных опор обязательна проверка высоты пружин в рабочем состоянии трубопровода с последующей подрегулировкой при необходимости согласно указаниям раздела В.
Б. Технология выполнения
19. При одноэтапной затяжке последовательно выполняются следующие операции:
а) монтажная затяжка пружин на монтажной площадке и фиксация их высоты приварными стяжками;
б) установка затянутых пружинных блоков на смонтированном на временных опорах паропроводе или установка постоянных опор с фиксированными пружинами в качестве временных опор на монтируемом паропроводе;
в) выполнение холодных растяжек на монтируемом трубопроводе;
г) наложение изоляции на трубопроводы;
д) демонтаж временных опор и стяжек перед продувкой;
е) контроль и при необходимости подрегулировка затяжки пружин.
20. Перед установкой на трубопроводе пружины предварительно затягиваются до установочной (монтажной) высоты . Монтажная затяжка выполняется на монтажной площадке с помощью тали или домкрата. Перед затяжкой должна проверяться свободная высота пружин. Если эта высота отличается от стандартной более чем на 10 мм, то необходимо ее зафиксировать в журнале, а затяжку выполнять до высоты
,
Приспособа для стяжки пружин
Далее к трубке приварил уголок, а уже к нему 2 длинных уголка соединил посредством болтов.
Надеваем профильную трубу на штыри и стягиваем пружину. Под низ кладём деревянную площадку. Стойка немного вминается в неё.
Уже поменял пружины на Дастере и на Вито.
Осталось продумать как верхнее крепление усовершенствовать, что б не вылетело.
Спасибо ребятам за видео !
Метки: стяжка пружин
Комментарии 42
Добрый день. Как приспособление? Хочу также сделать
Добрый день. Всё отлично, подходит под большинство машин. Длинным рычагом даже пружину на Мерседес Вито удалось сжать. Дастеров и Логаны как игрушку сжимает
Верхний рычаг чтобы не вылетал, сделай как можно проще, штырь и две гайки.Штырь на маленькой цепочки чтобы всегда под рукой был
50% несчастных случаев бывает после фразы: "Смотри, как я умею!", остальные 50% после фразы: "да, не, смотри, как надо".
Лучше потратить немного времени и покрутить нормальные стяжки…Чем жопой садиться на такой… Жэсть…
Стяжки крутить после того что случилось точно не хочется
А что произошло то ?
Стяжка слетела, потом вторая по инерции . Чуть пальцы не поломало. Пол пачки за раз скурил.
Ну так тем более, считаю, что был прецедент, надо как то конструкцию допиливать до безопасности…
Тоже было дело, съезжала стяжка по пружине…резко пульсу прибавлялось…
Есть пару мыслей. Будем додумывать. Низ в деревяшку хорошо входит. Он намертво сидит. Даже нагой не выбить. А вот верх меня тревожит.
Спасибо. Будем думать .
Прикрепи к уголкам снизу полоски резины, что бы чашка пружины не могла соскользнуть.
Низ не ставь на бетон, а тоже на резину или деревянную подставку.
Низ на деревяшке стоит. Спасибо. Резину приклею сверху
Стяжки крутить после того что случилось точно не хочется
У человека ключевое слово " нормальные".
Я купил и не жалею
Тебе такой приблудой данные пружины никогда не сдавить
50% несчастных случаев бывает после фразы: "Смотри, как я умею!", остальные 50% после фразы: "да, не, смотри, как надо".
Лучше потратить немного времени и покрутить нормальные стяжки…Чем жопой садиться на такой… Жэсть…
Всеволод, удивляюсь, насколько простой и быстрой оказалась приспособа! Клааас!
Всё гениальное просто. Приспособу за пару часов собрал.
Вот блин!
А я думал — мангал…😖
Мангал сейчас проще купить за 100 рублей
В очередной раз пишу "создателям" такого типа конструкции. Берегите ноги! А лучше придумайте фиксацию самой стойки, иначе, если не дай бог скользанет и выстрелит. Видел своими глазами подобную ситуацию, хорошо, что все полетело в противоположную от людей сторону.
Вы меня опередили!
щас другие начнут делать такие приспасобы на скорую руку и районные травматологи точно не останутся без работы))))
убьёт нафиг или калекой сделает!
В очередной раз пишу "создателям" такого типа конструкции. Берегите ноги! А лучше придумайте фиксацию самой стойки, иначе, если не дай бог скользанет и выстрелит. Видел своими глазами подобную ситуацию, хорошо, что все полетело в противоположную от людей сторону.
В очередной раз пишу "создателям" такого типа конструкции. Берегите ноги! А лучше придумайте фиксацию самой стойки, иначе, если не дай бог скользанет и выстрелит. Видел своими глазами подобную ситуацию, хорошо, что все полетело в противоположную от людей сторону.
Вот, тоже боюсь таких постов. Напишут что все круто, а другие без ног потом остануться . Конструкция явно недоработанная. Легкие пружины бы еще снял на такой приблуде, а вот хорошо заряженные "ну нафиг". Да плюс ко всему неудобно, товарища звать нужно. Хз. Хорошие стяжки имхо все же лучше.
Ребят, 1001 пост и видео про стягивание пружин и ни одного про то, как их разжать вне стоек! Нужен совет!
Сижу уже 2 час ролики смотрю как стойки снимают и везде либо новые пружины стягивают и ставят, либо старые ранее стянутые одевают… А если мне к примеру не нужно старую стянутую зажимами пружину обратно ставить… я хочу теми же зажимами стянуть другую пружину и поставить в стойку… как их вне стойки то разжимать?! У кого то раньше мельком читал замечание, что ни в коем случае этого нельзя делать…мол пока в стойку не поставите и гайку сверху хотя бы чуток не накерните… Вот я и впал в полный ступор… Но ведь люди как то же меняют, например, лопнувшие пружины на новые… они что у них навечно стянутые потом стоят?)))))
Поделитесь опытом кому не трудно… стяжки у меня самые обычные…и только одна пара…соответственно нужно сначала снять старую стянутую пружину, потом как то ее разжать, сжать новую пружину и установить ее в стойку…как этого достичь в части освобождения стяжек от старой пружины?) ну, и чтобы не убило при этом само собой))))
Skoda Felicia 1998, двигатель бензиновый 1.3 л., 58 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Skoda Felicia, 1998
Skoda Octavia, 2021
Skoda Rapid, 2018
Skoda Rapid, 2014
Комментарии 16
Просто берёшь с разжимаешь стянутую пружину)
Я недавно менял себе передние пружины и задние отбойники, делал все тоже впервые сам, страшно было пипец😅
Гайку штока предварительно не откручивал, чтобы не стрельнула как раз, только когда уже пружину стянул. Все нормально открутилось.
Стяжки при разжимании пружины что на стойке, что вне стойки — никакой монтажкой не ковырял, просто расслабил до конца, ортитах прекрасно снимаются.
Что мне сказали в сервисе, когда приехал делать:
Правило 1: стягивать стойку ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО, кладёшь на пол/землю и стягиваешь;
Правило 2: стянутую пружину, когда снял со стойки, класть на пол ГОРИЗОНТАЛЬНО, куда-нибудь в сторону.
Так меньше вероятность того, что если стрельнет — попадёт в голову.
Стяжки, естественно, друг напротив друга ставишь и каждую равномерно по-очереди затягиваешь, 2-3 оборота.
Если совсем стремно — лучше купи ещё пару стяжек и стягивай пружину 4-мя.
Спасибо!) на случай "если совсем стремно", а это как раз мой случай)))) мне продавец стяжек еще одну методу порекомендовал сжатые пружины мет проволокой дополнительно стянуть… на всякий случай)… да и в интернете много подобного видео… так что надеюсь двумя как нибудь обойдусь) …
Да хоть изоленты накрути на стянутую… как доп. Страховку… 😁😁😁 если боишься, что двух стяжек не хватит… 🙂🙂🙂
Пружины же разжатыми продают, чего нельзя их разжимать то… 🙂стяжками сжимаются и разжимаются, что новые что старые… только потихоньку раскручиваешь обе стяжки, а то неравномерно изогнётся и может стрельнуть… 😁 гайку верхнюю как уже сказали сорвать лучше пока стоит все собранное… вот самое сложное иногда… провернёт и начнутся пляски с бубном… 😁😁😁
А можно поконкретнее насчет плясок?) проблема то в чем именно с этим проворотом или последствия? … это на какие то регулировки влияет типа положения колеса и т.п. Я к тому что помечать положение шток или количество оборотов каких нибудь нужно считать?
Ни чего не нужно помечать… там главное чтоб гайка сорвалась на откручивание, которая стойку к опорнику притягивает… усилие которое ее удерживает больше когда машина нагружена… если провернется, то придётся как то ещё шток стойки при откручивании фиксировать, а это писец какие неудобности… 😁😁😁
Пружины же разжатыми продают, чего нельзя их разжимать то… 🙂стяжками сжимаются и разжимаются, что новые что старые… только потихоньку раскручиваешь обе стяжки, а то неравномерно изогнётся и может стрельнуть… 😁 гайку верхнюю как уже сказали сорвать лучше пока стоит все собранное… вот самое сложное иногда… провернёт и начнутся пляски с бубном… 😁😁😁
И еще вопрос… на крайний случай так сказать)… как именно происходит "выстрел"… я в том смысле, что вылетает именно пружина или стяжка тоже может куда то отскакивать?)))
Не видел… у самого не стреляла пока… но пружина изгибается… думаю может и стяжку выдавить с себя, да и лопнуть от переизгиба… :-) думается мне разберёшься когда будешь стягивать/растягивать… 🙂
Спасибо огромное! Стало быть все же распрягают вне стоек прямо на столе… вот это я и хотел услышать) … это точно не последнее что я слышу в жизни?)))))
Там первый раз страшно.
Да, можно на столе, можно на полу — но на полу неудобно, как правило машина рядом, и есть боязнь повредить кузов.
Гайковёртом не пользоваться при ослаблении стяжек — от удара гайковёрта стяжка может выскочить.
Не убъёт, но адреналина полные штаны.
Спасибо еще раз… остальное в теории вроде понял… да уж…стремно как то, но когда то надо начинать)… у меня сейчас как раз поворотный кулак снят и стойка болтается… осталось как понял стянуть пружину и сверху крепеж открутить… те болты что сбоку, правильно? а ту что по центру когда уже стойку из машины вытащу? и еще вопрос если можно…все пишут про какую то прокачку амортизаторов… это как делают и как вообще понять нормальные они у меня еще и под замену?
Пружины на машине стягивать не надо.
Отворачивается две гайки опоры и стойка снимается целиком с опорой.
Пружина стягивается, когда стойка установлена в тисках.
Только вот центральную гайку стойки надо было ослабить при нагруженной подвеске — когда стояло колесо и кузов давил на стойку.
Если центральная гайка не ослаблена, отвернуть её даже при сжатой пружине будет тяжело.
стало быть все же лучше сжать пружину на машине и попробовать сорвать центр.гайку воротком? и еще…у меня нет тисков(… струбцина подойдет? и что значит зажать стойку? за какое ее место зажимать то?))
Автомобиль не разобран, стоит на земле, на всех колёсах.
Отворачиваем головкой на "21" или "22", с воротком центральную гайку.
Отворачиваем не сильно, на пару оборотов.
У разных стоек, разные штоки.
Если шток проворачивается, его придётся держать.
У меня для это есть спецключ.
Если гайка пошла — радуемся, и разбираем подвеску, т.е. снимаем стойку с машины в сборе с опорой.
Можно и без тисков обойтись, просто стойку держать неудобно.
Лучше это делать с помощником.
Помощник держит стойку, а вы сначала стягиваете старые пружины, затем снимаете их со стойки.
Затем распрягаете стяжки на старых пружинах.
Запрягаете их на новые пружины, сжимаете пружины, и устанавливаете их на стойки.
Про прокачку стоек.
При снятой пружине, несколько раз двигаем шток стойки вверх и вниз.
Стойка должна стоять вертикально!
Следует учитывать, что на маслянных стойках, шток может "уйти" вниз, и для установки пружины его придётся поднимать и как-то удерживать.
За тело штока держать нельзя!
Только за резьбовую часть, там, где наворачивается гайка штока.
Ясно)… стало быть придется сначала опустить на колеса, а потом снова домкратить… Огромнейшее спасибо за подробную консультацию!
Там сильно не убъёт.
Ну так, может покалечит немного…
В живот, в лицо не направлять ни в коем случае.
При ослаблении стяжек пружина будет пытаться вывернуться.
Стяжки ослаблять по немногу с обоих сторон.
Тут самое важное — лишь бы хватило длины самой стяжки.
Когда стяжка полностью расправлена, она сама с пружины снимется.
Если длина стяжки маленькая, придётс аккуратно снимать её монтажкой, но там уже не страшно — пружина будет не так сильно напряжена.
Новые пружины "запрягаются" так же — на пружину одеваются с двух сторон пружины стяжки и постепенно сжимаются.
При установке лучше зажать стойку подвески в тиски, на чашку одеть пружину и сжимать пружину стяжками в тисках.
Не очень удобно при высоком столе и малом росте, но всё решаемо.
И, опять же, техника безопасности — не направлять пружину в живот и лицо.
После стягивания пружины, уложить верхнюю чашку, опорный подшипник (или наоборот, не помню уже), установить гайку на стержень стойки, подтянуть её минимум на четыре оборота.
Лучше затянуть совсем.
Затем постепенно ослабить стяжки до момента установки пружины.
Стяжки придётся вынимать монтажкой или молотком, со сдвигом по виткам пружины.
Как зафиксировать очень маленькую пружину в глухом отверстии
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Как отпустить кончик пружины
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подписчики 0Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Блоки пружинные переменного усилия для подвесок трубопроводов
Блок пружинный переменного усилия для подвесок трубопроводов – важная деталь входящая в цепь подвесок горячих трубопроводов.
Конструктивно блоки пружинные для подвесок трубопроводов бывают двух типов:
Подвесные пружинные блоки в большинстве своем состоят из траверс и стаканов, между которыми помещается пружина, данная конструкция разборная и при выходе из строя пружины возможна замена неисправной пружины в пружинном блоке, без замены блока целиком.
Пружинные блоки ОСТ 24.125.111-01 состоят из корпуса (два сектора между которыми сверху и снизу приварены основания из листовой стали), пружина в данном блоке размещается между основаниями и не предусматривает замены, в случае поломки пружины блок заменяется целиком.
Подвесные блоки пружинные не являются конечным элементом в цепи подвески, в верху блок крепится к части подвески закрепляемой на существующей конструкции (перекрытия, металлоконструкции), к нижней части блока крепится продолжение цепи подвески, которая в свою очередь удерживает трубопровод.
В сдвоенные пружинные блоки с прогибом пружин 210 мм устанавливается две пружины, одна с прогибом 70 мм, вторая с прогибом 140 мм.
В блоки с прогибом пружин 280 мм устанавливаются две одинаковые пружины с прогибом 140 мм.
Хитрость старых мастеров, как сделать правильную пружину любых размеров в домашних условиях
Я не знаю, как у вас, но в нашем городке найти нужные пружины по размеру практически невозможно. На рынке их нет, в магазинах тем более нет, один вариант, ехать на пункт приема металла, быть может, там повезет.
Сами понимаете, на все это нужно время, гораздо проще сделать необходимую пружину самому. Делать будем, из обычной дверной пружины, вот их найти можно без проблем.
Отрезаем от данной пружины небольшой кусок и находим подходящее место для отжига. Ничего лучше кроме мангала я не нашел.
Отжигать буду с помощью газовой горелки. В идеале, лучше соорудить небольшой горн, но для теста, будем делать прямо так.
Нагревать нужно до температуры примерно в 800 градусов, чтобы не запутаться, ориентируемся на данную таблицу.
После нагрева, оставляем остужаться на открытом воздухе. Я не стал отжигать всю пружину, т.к газ в баллоне был на минимуме, а он еще пригодится.
Читайте также: