Как вывести трубу из септика для откачки
Обновлено: 07.07.2024
Как сделать септик своими руками. Выгребная яма в доме
С повышением уровня жизни населения многие из нас имеют в своем владении загородные дома или дачи.
И для максимально комфортного пребывания в них все домовладельцы заинтересованы в благоустройстве своего дачного участка.
Главным условием для обеспечения комфорта было и остается устройство локальной канализации, или септика
Основные виды септиков для канализации
По способу применения септики делятся на:
- откачиваемые
- и дренажные.
Первые требуют регулярной откачки по мере наполнения.
Вторые септики без откачки имеют собственную дренажную систему и откачиваются, в зависимости от интенсивности использования, один раз в 3-5 лет. Устройство таких септиков является экономически более выгодным вариантом.
Выбор места для канализационного септика
Для того чтобы правильно выбрать место для септика, нужно руководствоваться следующими нормами:
- расстояние от дома до септика должно быть не меньше 5 м;
- расстояние до ближайшего колодца или скважины должно составлять не менее 20 м, в зависимости от грунта;
- расстояние до ближайшего водоема или реки должно быть не менее 10-15 м;
- расстояние до фундамента хозпостроек должно быть не менее 1 м.
Запрещается установка септиков вблизи заборов, а также поблизости от проезжих автодорог. Необходимо также предусмотреть место для проезда ассенизаторской машины.
Как рассчитать необходимую емкость септика
Норма потребления воды на 1 человека составляет 200 литров в сутки. Отсюда и следует вести расчеты. Нужно примерно посчитать, как часто придется откачивать накопительный септик, или какой объем воды (с запасом) сможет переработать многокамерный септик, без ущерба для основной функциональности.
Cептик из ж.б. колец
Накопительный септик из ж/б колец сделать достаточно просто. Выкапывается колодец диаметром немного больше диаметра колец, глубиной 4-5 метров, на дно кладется или выливается бетонное основание для предотвращения попадания канализационных стоков в грунтовые воды.
Затем, с помощью крана-манипулятора производится монтаж колец с герметизацией стыков бетонным раствором. В верхнем кольце необходимо заблаговременно проделать отверстие под канализационную трубу.
Наверх смонтированного колодца ложится оголовник с отверстием для очистки септика. На оголовник монтируется герметичный люк.
После этого от дома необходимо прокопать траншею под канализационную трубу с уклоном по направлению к септику, ввести трубу в отверстие в кольце и хорошенько забетонировать место входа.
Устройство септиков из ж/б колец является самым дорогим из всех остальных способов из-за привлечения тяжелой техники (крана-манипулятора). Но и самым быстрым. Не следует также забывать о долговечности и прочности колец, позволяющие устраивать септик даже в местах проезда автотранспорта.
К недостаткам такого септика следует отнести частый вызов ассенизаторской машины для откачки, но если вы бываете на даче нечасто или объем сточных вод небольшой, то выбор такого вида септика является оптимальным.
Как сделать бетонный септик для дачи и дома своими руками
Сделать монолитный септик из бетона по силам каждому желающему. Септики такого типа делаются, в основном, многокамерными. По сравнению с обустройством септика из ж/б колец этот способ менее трудоемок, хотя в нем тоже есть свои плюсы и минусы.
Наиболее распространенный способ строительства такого септика следующий:
1. выкапывается яма необходимого размера, дно тщательно утрамбовывается, на него насыпается подушка из песка толщиной 30 см и также утрамбовывается.
2. Затем в яму ложится заранее сваренная по размеру ямы арматурная сетка из прута диаметром 10 мм и размером ячейки 20*20 см. Толщина будущих стенок емкости должна быть около 20 см, а армировочная сетка должна находиться в середине стенки. Поэтому сетку над дном ямы следует приподнять на 10 см и только потом заливать бетоном.
3. Сразу же после заливки дна, пока раствор не застыл, по всему периметру ямы устанавливаются сетки для укрепления стенок, нижние концы которых утапливаются в раствор на дне ямы. Расстояние от стенок ямы также составляет 10 см.Дополнительно желательно установить сетку на место будущей перегородки (перегородок), толщина которой должна быть не менее 15 см, а высота не доходить 25 см до потолочного перекрытия. После застывания раствора устанавливается внутренняя опалубка для заливки стен, хорошо укрепленная распорками.
После заливки стен и затвердевания бетона устанавливается опалубка потолочного перекрытия с отверстиями для откачки ила. Армировать перекрытие следует более толстым прутом, диаметром 12-14 мм. Необходимо также предусмотреть 2 отверстия в боковых стенках емкости: одно для подающей трубы, второе – для вывода очищенных стоков на поле фильтрации, если оно предусмотрено.
Также необходимо хорошо утеплить верх септика пенопластом для защиты от замерзания в зимний период.
Делаем септик из евро кубов своими руками
В настоящее время становится популярным устройство септика из евро кубов (отработанных емкостей для хранения и перевозки различных жидкостей). Преимуществом такого вида септика является легкость его установки и монтажа, а также отсутствие необходимости привлекать для работы тяжелую технику.
Стоимость одного еврокуба на 1000 литров – около 100 долларов. Емкость, бывшая в употреблении, стоит еще меньше.
Самым распространенным способом является устройство септика из 2 евро кубов по 1000 литров, соединенных между собой переливной трубой и выводом дренажной трубы на поле аэрации (или дренажное поле).
Процесс устройства такого септика такой:
выкапывается яма, на 20 см шире емкости. Дно ямы заливается бетоном. Емкости опускаются в яму и соединяются между собой переливной трубой. В принимающую емкость вводится сточная труба, из второй – выводится дренажная перфорированная труба, расположенная ниже всех остальных. Все входы-выходы труб тщательно герметизируются и укрепляются.
Затем емкости заливаются водой, после чего можно бетонировать пространство между стенами ямы и евро кубами. В верхней части обеих емкостей делаются отверстия, в которые устанавливаются вентиляционные трубы. После затвердевания бетона наверх получившейся емкости ложится деревянный щит с отверстиями под вентиляционные трубы и люки для откачки . Затем сооружение утепляется пенопластом и закапывается.
Дренажная труба выводится в отдельную яму, засыпается щебнем на 30-40 см и закапывается. Наш самодельный септик готов.
Как сделать септик своими руками из бочек
В качестве временной меры многими владельцами загородных домов и дач успешно применяются металлические и пластиковые бочки емкостью 200-250 литров. При использовании металлических бочек будьте готовы к тому, что через 3-4 года вам придется менять прогнившие от использования в агрессивной среде емкости. Отсюда и связанные с этим неудобства.
Использование пластиковых бочек целесообразно лишь в случае наличия небольшого количества стоков, так как в случае увеличения количества стоков септик также придется переделывать. Можно вкопать несколько бочек, соединив их между собой, тем самым увеличив емкость септика.
Делается это так:
выкапывается яма необходимых размеров, устанавливается одна или несколько бочек, в ближайшей к дому бочке делается отверстие под канализационную трубу, с учетом необходимого уклона, и вставляется труба.
Если бочек несколько, то вырезаются отверстия для соединения их между собой пластиковыми трубами. Каждая последующая бочка должна быть расположена несколько ниже предыдущей.
Места входа труб тщательно герметизируются. Хорошо будет утеплить бочки с боков и сверху пенопластом или каким-либо другим видом утеплителя. После чего все засыпается землей. Отверстия для откачки закрываются подручными материалами.
Как правильно сделать септик из покрышек своими руками
Используются при устройстве септиков и старые автомобильные покрышки, хотя последние менее всего подходят для устройства септика по причине негерметичности, и, как следствие, несоблюдения санитарно-экологических норм.
Покрышки можно применить лишь в качестве временной меры. Для постоянного пользования такой септик использовать не рекомендуется.
Покупка готового септика
Все большую популярность сегодня приобретают современные системы очистки сточных вод, которые можно купить в любом регионе. Они обладают самой совершенной системой очистки канализационных стоков. Среди множества вариантов заводских септиков есть септики с использованием электричества и без него.
Установка таких покупных септиков своими руками мало отличается от установки обычных септиков.
Преимущество заключается лишь в более глубокой очистке сточных вод, которые на выходе практически безвредны для окружающей среды.
В заключение остается добавить, что какой бы вариант септика вы не выбрали, какие-то работы можно всегда выполнить самому. Если же вы сомневаетесь в правильности тех или иных действий, то лучшим решением будет обращение к специалисту, который сделает все правильно и быстро. Вам останется лишь спокойно пользоваться всеми удобствами.
Выгребная яма в частном доме
Качество жизни напрямую зависит от работы канализации. В частном доме эта проблема «прозы жизни» приобретает особый характер, поскольку не всегда есть возможность «подключится» к центральной.
Как поступить в этом случае?
Ответ прост – вырыть яму и устроить «местную» канализацию, как давно и успешно поступают рачительные домовладельцы.
Схематично, этот процесс можно описать так:
- 1. вырыть яму побольше, чтобы «влезло все»;
- 2. укрепить стены подручным материалом, чтобы не осыпались;
- 3. закрыть надежно верх от мусора, запаха и чтобы не провалиться случайно.
Однако такой вариант хорош для только для слива небольшого количества жидкости в день (не более 1 кубометра), иначе яма просто не будет функционировать.
К тому же, при больших объемах сточных вод в силу вступают санитарные (СанПиН) и строительные (СНиП) нормы и требования, установленные законом РФ, обходить которые не следует и пытаться.
Разновидности выгребных ям
Это герметичное сооружение, которое потребуется систематически очищать принудительно либо насосом самостоятельно, либо вызовом специалистов-ассенизаторов.
В обслуживании более дорогостоящие, но является единственно возможным: при высоком уровне грунтовых вод, территориальной ограниченности, устройстве фекального сброса, большом объеме слива.
До недавнего времени – наиболее распространенный и «дешевый» вид устройства «местной» канализации. Не требует постоянного очищения, поскольку вода уходит естественным путем. Обладает ограниченным объемом и не применяется для фекального слива.
Нормы и требования к выгребным ямам в частных домах
1. Месторасположение – очень важный фактор.
Как правильно сделать выгребную яму? Канализационную яму запрещено устраивать ближе чем: 1 м. до границы (забора) участка, 10-12 м. до любой постройки соседей, 30 м. до колодца (если он есть) или скважины, 10 м. до труб центрального водопровода, 5 м. от собственного дома.
2. Необходимый объем.
Рассчитывается, исходя из предполагаемого количества сточных вод. Усредненный размер (с запасом) на семью из трех человек 2,5 метра кубических рабочего объема – из расчета 0,7 на одного. “Рабочим” считают объем ямы до высоты вхождения в нее канализационной трубы, а не до верха.
3. Глубина.
Не более 3 м. Этот показатель имеет большое значение из-за ограничения длинны шланга ассенизаторской машины. На большей глубине «машина не достанет».
4. Удобный подъездной путь для ассенизаторской машины.
5. Еще один момент.
Для большого и «густонаселенного» загородного дома специалисты рекомендуют строить отдельные выгребные ямы для фекалий и бытового слива, либо устанавливать специальный септик.
Виды выгребных ям, их особенности при самостоятельном устройстве
В зависимости от материала для укрепления стен, выгребная яма может быть:
- Бетонной – либо «заливной», либо из бетонных колец.
- Кирпичной, из природного камня.
- Пластиковой.
- Из автомобильных покрышек.
- Из просмоленного дерева.
Выгребная яма из бетонных колец – простое решение проблемы
Готовые жб кольца для стен, крышки и основания для канализационных ям предлагают сегодня многие производители.
Устройство такой автономной канализации не занимает много времени, особенно если к моменту доставки колец яма полностью готова – кольца установит на место техника, на которой они «приехали».
Выгребную яму из бетонных колец можно сделать без дна (существуют специальные кольца «с дырочками») или герметичную. В случае с герметичной ямой следует предусмотреть бетонное основание – плиту или бетонную заливку.
В качестве изолирующего материала подойдут и велосипедные или автомобильные покрышки, которые укладывают между кольцами. Однако лучше использовать жидкое стекло, добавив его в раствор бетона. Этим составом промазывают верх кольца перед установкой следующего. Последний этап – промазывание внутренних стен битумом.
Чтобы обеспечить достаточный объем при ограниченной высоте, можно:
• Выбрать кольца большого диаметра 1,5-2 м. Оптимально: 2 кольца большого диаметра или 3 диаметром менее 1,5 м (самые узкие 70 см).
• Устроить «двойную» яму, установив рядом с основной, герметичной, вторую для естественной фильтрации воды и соединить их между собой.
Система будет работать по принципу сообщающихся сосудов
эффективно удаляя большой объем воды без частой откачки. Следует отметить, что такой способ обустройства выгребной ямы считается предпочтительным как по эффективности, так и по экобезопасности.
Цельнолитая бетонная выгребная яма – экономичное решение
Принцип строительства заливной ямы прост. Заливают дно, на которое после высыхания (до 7 дней) устанавливают армированную опалубку и «строят» стены. После полного высыхания ямы следует обработать стены битумом и установить крышку.
Важно не забыть предусмотреть отверстие для канализационной трубы – это довольно распространенный казус при самостоятельном строительстве.
Если нужна система из двух цельнолитых емкостей, то основную яму выкапывают в виде длинного прямоугольника, который впоследствии (после заливки основных стен) разделяют посередине перегородкой с отверстием.
Перегородку промазывают битумом, соответственно, с обеих сторон.
Как сделать выгребную яму из кирпича или природного камня
Если есть навыки каменщика и возможность устройства ямы для дома с естественным дренажем, то кирпич или природный камень, как материал для стен, будет отличным решением. Кирпич следует брать только керамический обожженный, поскольку другие виды быстро разрушаются от влаги.
Природный камень – это «вечная» накопительная яма. Кладку можно сделать как круглую, так и с углами. Толщина стен достаточна в пол кирпича, кладка шахматная.
пластмассовые емкости для канализации. Для ее установки не требуется ни строительных навыков, ни больших затрат.
Однако и здесь есть свои нюансы, которые связаны с материалом:
- • Емкость может быть «выдавлена» землей. Чтобы этого избежать ее следует закрепить тросами к бетонному основанию ямы, т.е. как минимум потребуется его устройство.
- • Емкость может быть раздавлена землей. Следовательно, перед ее установкой потребуется жесткое укрепление стен выгребной ямы.
- • Несмотря на это, пластиковые емкости для выгребных ям являются наиболее доступным решением для непрофессионала.
Как происходит очистка выгребных ям
Следует сразу оговориться – самостоятельно полностью очистить выгребную яму насосом можно при условии ее небольшого размера и относительно чистых стоков (например, дача с туалетом на улице и водопроводом). Однако и в этом случае обычный насос для чистки ямы не подойдет, поскольку быстро засорится.
Чтобы не черпать нечистоты ведрами – приобретите фекальный электронасос и герметичную емкость для выгребной ямы для вывоза отходов.
Фекальные насосы для выкачки стоков
сконструированы специально для работы «в экстремальных условиях» – они фильтруют содержимое сточной ямы, защищая себя от засорения, способны качать вязкие жидкости и измельчать крупные конгломераты грязи.
Приобретение такого насоса окупается за несколько применений, поскольку вызов ассенизаторской машины (илососа) стоит дорого (цена на откачку варьируется в пределах 1-3 тысяч рублей).
Эффективна самостоятельная откачка фекальным насосом с предварительной биологической переработкой содержимого выгребной ямы.
Строительство выгребной ямы своими руками – важные моменты
Анализируя вышесказанное, можно отметить, что:
• Основные этапы самостоятельного строительства выгребной ямы не зависят от типа ямы и материалов. Как и прежде, они сводятся к следующему: копается яма, устраивается основание, строятся стены, производится изоляция ямы (если предусмотрена), устанавливается крышка.
• Выбор типа ямы зависит от местных геофизических условий и личных целей хозяина дома.
• Выбор материала – от финансовых возможностей и строительных навыков домовладельца.
• Способ очистки выгребной ямы не всегда можно выбрать самостоятельно, поскольку здесь все решают объемы.
Решение перейти на новый, более комфортный уровень жизни всегда зависит только от человека. Возможно именно опыт устройства выгребной ямы для своего дома подвигнет вас на новые «строительные подвиги» и раскроет невостребованные ранее таланты.
Главное – деловой подход с правильной стороны.
Насос для канализации: что следует знать
Насосы для канализации не нужно чистить после работы, они применяются тогда, когда использование обычной канализации не представляется возможным. Проблема откачки фекальных стоков встает особенно остро, если туалет находится либо ниже уровня канализации, либо удален от нее на значительное расстояние.
Насос для канализации (фекальный насос) предназначен для откачки фекальных стоков
Он является разновидностью дренажного насоса, только перекачивает гораздо более крупные отходы.
Элементы канализационного насоса
Количество подключаемых к насосу модулей зависит от его модели и целевого назначения
Фекальный насос представляет собой пластиковую емкость, в которой имеется отверстие для присоединения предметов, используемых в быту: стиральной машины, душа, ванной и так далее.
Количество подключаемых модулей и их тип зависит от модели канализационного насоса.
Для определения модели насоса необходимо знать:
- • количество воды, перекачиваемой в час (производительность насоса);
- • расстояние от места, откуда необходимо откачать отходы человеческого производства до места, куда они будут помещены;
- • диаметр трубы.
Зная эти параметры, проблема выбора фекального насоса отпадет.
Разновидности насосов
Существует три разновидности насосов:
Погружные канализационные насосы
используются для откачки сильно загрязненной воды из водоемов и подвалов. Они могут отводить питьевую или дождевую воду, а также стоки от посудомоечной и стиральной машин. Часто используются на дачах для полива. Насос не засоряется, так как имеет широкие каналы.
Корпус насоса может быть выполнен из нержавеющей стали или чугуна. Благодаря этому, насос может перекачивать до четырехсот кубометров воды в час. Управление осуществляется мощными электродвигателями – от 4,5 до 40 киловатт.
Насосы оснащаются десятиметровыми кабелями, что позволяет погружать их на большую глубину.
Также есть поплавок, который в автоматическом режиме включает и отключает насос.
Для поглощения твердых частиц большого диаметра (до 5 см.) к насосу необходимо подключать измельчитель.
Наружный насос
не обладает таким количеством характеристик, как погружной или полупогружной насосы. Устанавливают его под колодцем. Для откачки стоков используется шланг длиной пять метров. Есть модели, как с автоматическим управлением, так и с ручным. Аппарат может перекачивать вещества, диаметром не более полсантиметра.
Полупогружной насос
предназначен для откачивания сильно засоренных стоков. Их можно использовать как в промышленности, так и в быту. Двигатель насоса (высокой мощности) устанавливается на поверхности и закрепляется на поплавке.
Откачка идет через шланг.
Такой насос способен перекачивать торф, фекальные массы, нефть и многое другое. Он оснащен системой охлаждения, имеет прочную конструкцию, которая защищает детали от попадания на них воды.
Насос для канализации в квартире
Если канализация дома находится ниже уровня подключения к централизованной системе, встает вопрос организации принудительной канализации. Для этого можно установить напорную систему, которая состоит из:
- • накопительного колодца;
- • принудительной канализации;
- • насоса и соединительных труб.
Фекальные массы стекаются в накопительный колодец, откуда потом выкачиваются в общую систему.
Иногда есть смысл установить в квартире насосную установку, в которой используется бытовой насос. Он нужен для отвода стоков, которые невозможно вывести самотеком. Применяется на цокольных этажах, в офисах, клубах или саунах. Использование такой установки позволяет устанавливать санузел в любом месте дома.
Принудительная канализация устанавливается в случае, если:
1. Уровень расположения дома ниже уровня централизованной системы канализации;
2. Необходимо прокладывать трубы чрез дорогу;
3. Нужны трубы большого диаметра;
4. На пути прокладки труб большой перепад рельефа.
Напорная канализация для квартиры и частного дома. Преимущества и недостатки
Насосная станция является основным устройством в системе. Иногда оборудуется измельчителем, что дает возможность использования труб малого диаметра. Срок эксплуатации насосных станций большой – они изготавливаются из высокопрочных материалов. Можно использовать трубы из полихлорвинила, если их диаметр не менее девяти сантиметров.
Преимущества канализации:
• Траты на закупку материалов намного меньше;
• Объем земельных работ существенно снижается (трубы достаточно проложить ниже уровня промерзания земли);
• Быстрота выполнения работ.
Как делается монтаж насоса для квартиры?
Погружать насос в стоки не рекомендуется, его достаточно закрепить на верхнем крае емкости.
Монтаж дренажных насосов начинается в приемном колодце. Погружать их в стоки не рекомендуется, достаточно закрепить на верхнем крае емкости. В стоки опускается шланг, по которому будет происходить отвод. Можно устанавливать насосы на поплавок.
На дне колодца закрепляется угловой патрубок, оснащенный трубой и вертикальные направляющие в количестве двух штук. Благодаря захватам, которыми оснащен насос, его можно установить на направляющие. Под действием собственного веса он будет плотно прижат к патрубку. Если возникнет необходимость осмотра или ремонта насоса, его достаточно поднять тросами.
В качестве насоса для канализации в квартире можно использовать насосы Grundfos, Conlift, DAB, Speroni и так далее.
Канализационный насос для кухни
В качестве канализационного насоса для кухни можно использовать санитарные насосы. Они удачно совмещаются с мойкой, могут без труда откачивать загрязненные сточные воды. Исправно работают, выдерживая высокие температуры.
Система принудительной канализации без измельчителя для горячих стоков
Для кухни также можно использовать УПКС для отведения чистых вод. Они подходят для раковины, посудомоечной машины, и ванной комнаты. Установка очень компактна, ее можно смонтировать в любом месте квартиры, к примеру, за мойкой. Установка может работать с температурами до 90 градусов. Такие модели предлагают несколько фирм в России. Их стоимость варьируется в пределах от 350 до 800 евро.
Для кухни также подойдет насос SFA, со встроенным измельчителем. Его придется чистить раз в год, потому что внутри устройства начинает скапливаться жирный налет. Другой насос, который зарекомендовал себя – SANICOM. Особой популярностью в роли насоса для канализации под раковину заслуженно пользуются насосы «Сололифт».
Использование системы принудительного отведения стоков
Также для этих целей используются установки для горячих стоков с измельчителем. Они выдерживают высокие температуры и могут измельчать сильно густые отходы. Благодаря измельчителю систему можно подключить к биде, душевой кабине, стиральной и посудомоечной машине и даже к унитазу.
Такую систему можно использовать для всего дома. Поэтому, если вам нужна дополнительная канализация, просто заказывайте готовую установку. Мощные ножи измельчителя легко перемалывают предметы, случайно упавшие в раковину, или унитаз. При наличии твердого предмета система продолжит работать. Стоимость такой установки от пятисот долларов.
Для санузла также используются насосы SFA и их аналоги. Причем эти насосы можно использовать везде в квартире. Если санузел оборудован только унитазом, можно использовать насос SANIBroyeur . Если кроме унитаза есть раковина, достаточно насоса SANITOP. У него есть дополнительные входы для подключения.
Для душа предпочтительнее использовать насосы с входом, который расположен на нижнем уровне.
Насосы для частных домов и коттеджей
Для коттеджа или загородного дома обычно используются насосы, для отведения сразу всех существующих фекальных стоков. Отлично справляется с этой задачей установка SANICUBIC. Благодаря мощному насосу, который оснащен двумя двигателями, она может работать сколько угодно долго.
Очень продуктивными являются насосы SFA SANIPACK. Их можно подключать к раковине, ванной, унитазу, стиральной машине, душевой кабине, и другим источникам сточных вод.
Другим насосом линейки SFA, который может использоваться в квартирах является насос санитарный Sanivite. Он перекачивает воды с раковины, от душевой кабины, посудомоечной и стиральной машины. Насос прост в уходе и по цене-качеству удовлетворяет потребностям.
Куда отводить воду из септика?
Выбирая тип фильтрующего сооружения, нужно учитывать следующие моменты:
- Фильтрующую способность грунта (коэффициент фильтрации, м/сутки). И, соответственно, величину фильтрующей поверхности, необходимой для определённого объёма стоков.
- Уровень грунтовых вод. Нижняя часть сооружения должна находиться выше УГВ не менее чем на 1 м.
- Объём сбрасываемых стоков.
Фильтрующая способность грунта
Возможность установки фильтрующего сооружения зависит от типа грунта. Так, песчаные и супесчаные почвы обладают хорошей водопроницаемостью (высоким значением коэффициента фильтрации, м/сутки). Такие почвы вполне подходят для устройства фильтрующих сооружений. Глины отличаются минимальной водопроницаемостью, а суглинки (грунты с содержанием глинистых частиц в пределах 10-30%) занимают промежуточное положение. Лёгкие и средние суглинки зачастую обладают достаточной водопроницаемостью для обустройства систем грунтовой фильтрации, а тяжелые – нет.
Наиболее точную информацию о характеристиках грунта можно получить с помощью инженерно-геологических изысканий (бурения разведочных скважин). Вместе с тем есть несколько способов самостоятельно определить пропускную способность грунта. Например, для этого в месте предполагаемого строительства сооружения подземной фильтрации делают пробный шурф, глубина которого должна быть чуть ниже ожидаемой глубины основания сооружения. Шурф многократно заполняют водой, замеряя среднюю величину времени её впитывания (минуты/часы переводят в сутки). Зная площадь смоченной поверхности шурфа (м ² ), его объём (м ³ ), рассчитывают ориентировочный коэффициент фильтрации: (объём : площадь) х время = м ³ /м ² в сутки = м/сутки. После чего определяют допустимую нагрузку на 1 м ² фильтрующей поверхности сооружения очистки (литры в сутки) в соответствии с данными, указанными в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод» (таблица 1).
Фильтрующие колодцы
Самые простые сооружения – фильтрующие колодцы. Их главное достоинство – компактность. Однако устраивать такое сооружение можно только тогда, когда объём стоков небольшой (до 1 м ³ / сутки), грунты обладают хорошими фильтрующими способностями, а УГВ расположен глубоко под землёй (ниже 3,5-4 м). Колодцы выполняют из бетонных колец, полиэтилена, полипропилена, стеклопластика и пр. В их стенах должны быть равномерно распределённые отверстия диаметром 40-60 мм и общей площадью не менее 10 % поверхности стен.
Колодцы заглубляют в грунт на 2,5-3 м, устанавливая на гравийно-щебёночное основание высотой не менее 20 см. В нижней их части предусматривают собственно фильтр в виде засыпки из гравия и щебня. В зависимости от типа грунта, варьируется фракция засыпки: в песках – 20-40 мм, в супесях – 5-20 мм, в суглинках – 3-10 мм. Не допускается применять известковый или доломитный щебень из-за их недолговечности. Высота фильтра может колебаться от 20-30 см в случае песчаных грунтов до 1 м в случае легких и средних суглинков. Снаружи колодец также засыпают гравием и щебнем (ширина слоя – 30 см) до входящей из септика трубы, затем обычно накрывают геотекстильной мембраной и засыпают грунтом. Мембрана препятствует проникновению грунта в фильтр. Сверху колодец закрывают люком с крышкой из чугуна, пластика и пр.
Не уходит вода из септика: способы решения проблемы
Не уходит вода из септика – проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы независимо от времени года и типа установленного ЛОС. Основная причина – заиливание дна переливного колодца или фильтрационного поля. К счастью, существует несколько способов борьбы с этим.
Помимо заиливания, медленный уход воды из септика может быть связан с техническими проблемами: неправильное устройство системы очистки, замерзание труб и т. д. Из нашего материала вы узнаете, что делать в разных случаях, если из септика перестала уходить вода.
Причины, почему из септика плохо уходит вода
Переполненный септик создает определенные проблемы владельцам коттеджей и дачных участков, и уютный загородный дом становится непригодным для комфортного проживания. В данной ситуации потребуется откачка септика при помощи локальных и автономных сооружений. Но как быть, если камера септика наполнилась после очистки, а ведь ее проводили совсем недавно?
Основная причина того, что не уходит вода из септика, – определенные процессы в самой установке или изменение параметров окружающего грунта. Почва перестает принимать стоки, которые, в свою очередь, остаются в накопительной емкости, быстро наполняя ее. Но почему почва больше не впитывает жидкость? Возможно несколько вариантов ответа на этот вопрос:
- Деятельность анаэробных микроорганизмов замедляется, при этом в камере происходит заиливание, и образуется буферная пленка. Именно она препятствует контакту почвы с водой, жидкость при этом задерживается в септике, наполняя его сверх нормы.
- Стенки и дно септика покрываются мыльным и жировым налетом из-за стоков с высоким содержанием химикатов и концентрированных моющих средств. Этот налет блокирует отток воды по канализационным трубам.
- Очистное сооружение не справляется с объемом поступающих стоков. Некоторые производители ЛОС, такие как «Астра» или «Топас», дают следующие рекомендации: расход воды за трое суток не должен превышать объем септика. При интенсивных нагрузках на канализацию резервуар начнет наполняться с большой скоростью, и стоки не смогут своевременно стекать в грунт.
- Замерзание жидкости в септике. Не многие знают, как решить данную проблему. Для этого важно правильно подготовить очистное сооружение к зиме.
- Промерзание грунта. При отрицательных температурах почва промерзает и становится неспособной впитывать воду. В период сильных морозов в септике может образоваться ледяная пробка, которая будет препятствовать движению сточных вод.
- Поломка дренажного насоса, с помощью которого происходит откачка очищенных стоков из установки. Чтобы наладить принудительный отвод жидкости из системы, потребуется замена насоса.
Итак, основные причины нарушений в работе системе канализации и водоотведения установлены. Теперь необходимо выяснить, какие меры принять, если не уходит вода из колодца септика.
Что делать, если в септике не уходит вода
Придонный слой заиливается как в самом септике, так и в переливном баке, уменьшая полезный объем. Это случается, когда численность колоний микроорганизмов снижается при воздействии неблагоприятных факторов и процесс биофильтрации в септике происходит медленнее.
В данном случае требуется промыть септик, чтобы почва снова могла принимать стоки. Содержимое бака удаляют и заполняют яму чистой водой. Вода отстаивается сутки, в это время не рекомендуется сбрасывать стоки, имеющие в составе агрессивные химические вещества, особенно хлорсодержащие.
Следующий этап – добавление живых бактерий. Благодаря их активной жизнедеятельности происходит процесс разложения в любом очистном сооружении или выгребной яме. Колонии размножаются естественным путем, но скорость переработки органических отходов может быть недостаточной. Чтобы ускорить процесс биологической фильтрации, микроорганизмы заселяют искусственным путем.
В данном случае требуется разжижение твердых осадков, которые мешают воде проникать в грунт. Их частично растворит свежая чистая вода, а основную часть работы выполнят бактерии. Они будут активно поглощать скопившийся ил, а оставшиеся после деятельности бактерий загрязнения удаляются.
Если скопившиеся стоки слишком густой консистенции и нет разделения на твердые и жидкие фракции, значит процесс биофильтрации не происходит должным образом. Что тогда заливать в септик, чтобы вода уходила? Необходимо ввести дополнительно бактерии, содержащиеся в биодобавках. В данном случае применяют препараты, предназначенные для выгребных ям.
Чтобы биопрепараты успешно справились с задачей, важно ограничить использование средств бытовой химии. Биодобавки перерабатывают жир, мыло, ил и даже туалетную бумагу. На выходе остается компост и вода. Объемы стоков уменьшаются, и откачку можно производить реже. Для дальнейшего поддержания работоспособности септика такие добавки следует вводить регулярно.
Все микроорганизмы, в том числе выращенные искусственно, относятся к аэробным или анаэробным. Первым для поддержания работоспособности нужен кислород, поэтому в отстойник должен поступать воздух. Анаэробные бактерии способны жить и размножаться без кислорода, но очистка таким способом будет менее эффективной. Для восстановления поглощающей способности почвы при низких температурах ни один из этих видов бактерий не годится – они погибают при температуре ниже +4 °С.
Если есть водопровод и возможность подключить дренажный насос, то производят промывку и откачку жидкости и иловых отложений. Подключив шланг к водопроводу, струю направляют на затвердевшие осадки. Вода размывает твердые частицы, затем при помощи насоса снова откачивают содержимое. Метод промывания сработает, если ил не слишком затвердел.
Можно применить химический способ очистки. Допускается использовать нитратные окислители и аммонийные соединения как в накопителях с закрытым, так и с открытым дном. Использовать формальдегиды разрешается только в герметичных отстойниках.
При попадании в почву эти химикаты уничтожают всю растительность в радиусе 10 метров.
Биопрепараты, чтобы из септика уходила вода
Избавиться от илового осадка можно с помощью специальных препаратов. Вот, что нужно добавить в септик, чтобы ушла вода. Эффект достигается благодаря бактериям, которые, активно размножаясь, перерабатывают стоки. Работоспособность всей канализационной системы напрямую зависит от жизнеспособности и активности микроорганизмов. Правила использования таких препаратов подробно описаны в инструкции, которая к ним прилагается.
Рекомендуется строго соблюдать указания по применению, которые дает производитель. Только так может быть достигнут максимальный эффект.
Биопрепаратов на рынке большое разнообразие, выпускают их во всем мире. В России можно купить как импортные средства, так и лицензированные препараты отечественного производства. В таблице представлены продукты, которые наиболее широко применяются при нарушении оттока жидкости из септика.
Дренаж для септика - куда сливать воду?
Вы уже решили, какой загородный дом Вы построите. Вы даже знаете, какой септик выбрать. Вы изучали рынок автономной канализации несколько месяцев и выбрали лучший септик. Однако вопрос, куда сливать очищенные стоки из септика остается неясным.
Как организовать слив воды из септика: советы и рекомендации ведущего инженера компании "Суперсептик" А.К. Лопаева.
01/ Если у Вас рядом есть глубокий овраг,
ситуация является идеальной для водоотведения самотеком, труба выводится непосредственно в овраг.
Если у Вас ярко выраженный естественный уклон участка, то также можно выводить трубу самотеком, поймав необходимую точку выхода отводящего трубопровода.
02/ Если Вы хотите сливать воду в дренажные колодцы.
Колодец из бетонных колец необходимо утеплить крышкой, а разработку грунта нужно провести до естественного песочного слоя почвы. В случае если Вы дойдете лишь до глины, дренажный колодец не будет выполнять свою функцию дренажирования и рассасывания, а будет лишь объемом, в котором всегда будет стоять грунтовая вода.
Весной зеркало воды в дренажных кольцах может находиться в один уровень с землей. В этом случае грунтовые воды из бетонного колодца придут обратно в очистное сооружение, перемешав все отсеки, понизив степень очистки и сделав работу септика невозможной. Подобная монтажная схема недопустима в глинистых и суглинистых грунтах, а также во влагонасыщенных грунтах.
Подробнее
03/ Если Вы хотите сгружать воду в поля фильтрации.
Необходимо выкопать тяжелые глинистые или суглинистые грунты, заместить данный объем щебнем или любым другим дренажом. При высоком уровне грунтовых вод поля фильтрации не работают. Фильтровать и поглощать очищенные стоки из септика поля фильтрации могут лишь при разработке грунта до естественного песочного слоя. В противном случае это будет естественный замкнутый пруд щебнем. Подобная ситуация создает дополнительное болото на и так влагонасыщенном участке и делает невозможным работу самотечного септика без принудительной откачки на грунт.
Подробнее
04/ Если у Вас высокий уровень грунтовых вод.
Или тяжелые влагонасыщенные грунты, глинистые или суглинистые почвы, то необходимо выбирать септик с насосным отсеком в единой емкости корпуса. В насосный отсек легко помещается дренажный поплавковый насос. Насос способен подавать очищенные стоки из септика на длительное расстояние от 20 м в сторону. Таким образом, можно сбросить стоки по горизонтальному участку в дренажную канаву, которая выше по уклону, за забор или даже через дорогу. Однократный сброс воды из насосного отсека – около 80 л. чистой прозрачной воды, что делает его незаметным и незначительным для окружающих. Подобная система принудительной откачки на грунт работает 365 дней в году при любых условиях в случае, если строительная компания осуществляла монтаж на основании СНИП и предоставила полный комплект документов с полной гарантией качества.
Подробнее
05/ Принудительная откачка на грунт.
Если у Вас нет дренажной канавы, оврага, естественного уклона и песочных влагоненасыщенных грунтов, и кажется, что нет возможности сбрасывать стоки из септика, то необходимо приобрести септик с насосным отсеком и принудительной откачкой на грунт. Таким образом, будет решена проблема водоотведения и самого очистного сооружения, в том числе и в зимний период.
Однако вокруг трубы около точки сброса очищенной воды на ландшафт в приямках могут образовываться лужи. Для того чтобы участок был сухой и аккуратный, в 50 см от точки сброса, выполняется поглощающая траншея, которая забирает в себя все лишние воды. Вода проходит сквозь камни (дренаж), приобретая общий горизонтальный уровень грунтовых вод, который и так уже есть на Вашем участке. Частично вода дренажируется, впитывается корнями растений, испаряется, стекает по уклону.
Септики Тверь , кроме эффективной степени очитки до 98 %, имеют различные модели как для самотечного сброса воды, так и для принудительной откачки на грунт. Септики Тверь способны работать при высоком уровне грунтовых вод. Для данных септиков не требуются инфильтраторы и поля фильтрации.
Читайте также: