Как вытащить трубу из трубы

Обновлено: 07.07.2024

а как вытащить остатки из трубы? 150мм

да, проанализировав демонтаж: ствол сгнил в районе от 10-20 см выше земли, далее выше сухой, труба торчит из земли на 1 см, внутрях трубы гниль прошла см на 10, ниже дерево мокрое но не гнилое, которое и не вытащить

закапывалась труба году в 2000, на какую глубину не знаю,из остаток от скважины в том же году, Батя говорит скважина из нержавейки, я не верил, но посмотрев на состояние трубы уже верю, никапли ржи за 13 лет, я к чему-вот из каких труб нужно делать трубочный фундамент(можь и из таких и делают, я не в курсе)

Труху выдолбить, завернуть здоровенный шуруп
(забыл как они называются) и применить рычаг метра 3.
Хотя, наверное проще сверло купить длинное, они дешевые.

чо за шуруп тока, как его искать? обычный в дерево с широким шагом не пойдет, нужен с большим шагом

Как достать трубу из трубы?

Как и у многих на участках, стоит ручной качёк. (поршневая система выкачки воды)
Обсадная труба металл, 6 метров в глубину, в неё вставляется труба меньшим диаметром и длинной 5метров и сверху поршень . Вандалы свернули поршень, и труба с меньшим диаметром осталась внутри. Подскажите как вытащить трубу с меньшим диаметром?

Дополнен 5 лет назад

до маленькой трубы метр, не приклеить не приварить, не получится. труба диаметром 80, и длина 5 метров, вес-килограмм 30-40.

Лучший ответ

как вариант использовать анкер подходящего размера и шпильку длинную . анкер в трубу - шпилькой распереть его и за неё же вытаскивать

Олег ФоминУченик (113) 5 лет назад

анкер на 80мм?

Андрей Лукин Просветленный (30708) тут принцип важен . можно самому на 80 мм сделать .

Остальные ответы

Либо приклейте супер-клеем какой-нибудь предмет с ручкой или просто удобный для захвата к трубе, а потом тяните на себя. Либо если такой способ не выходит, то можно приварить что-нибудь к внутренней трубе, например арматурины с обох сторон.

Олег ФоминУченик (113) 5 лет назад

der Dampfschifffahrtskapitän Мыслитель (9342) Я не понимаю почему нельзя железный прут приварить к 80мм трубе, а потом просто её вытащить усилием. Она же, я так понял, просто вставленна плотно в другую трубу, или?

Зацепить можно?

Олег ФоминУченик (113) 5 лет назад

АльтаирГений (56939) 5 лет назад

Тогда или использовать анкер, как предложил Андрей Лукин, или забить в неё заточенный штырь, и вытаскивать за него.

Обкопать обсадную трубу на глубину полтора метра, обрезать ее болгаркой ниже внутренней трубы, приварить тягу к внутренней трубе и вытащить подъемником.

Олег ФоминУченик (113) 5 лет назад

тоже вариант. внутренняя без проблем вылезет, я придумать не могу как зацепиться и что во внутрь на глубину метра можно заталкнуть и распереть, и чтоб вытащить можно было.

Сергей Кольченко Искусственный Интеллект (133889) Соорудить такое устройство довольно сложно, чтобы распереть его внутри трубы, тем более, чтобы выдержало вес трубы. Мой вариант более реалистичен. Кроме того, каждая не удачная попытка таким образом вытащить --будет ее углублять все ниже и ниже. В итоге просто придется ее похоронить.

Можно попробовать забить сухое брёвнышко без натяга и поливать его водой, пока не разбухнет в трубе. Заранее сделать в нём поперечное отверстие для лома.

а не проще забить на неё ?

Можно сделать так. Взять кусок трубы, чтобы влазил с зазором в имеющуюся, скажем диаметром 50мм. Далее ищем/делаем/заказываем цилиндр из сухой древесины (в идеале осина), чтобы плотненько входил в трубу в земле и сверлим в нём отверстие под нашу трубу на 50. Собираем всё вместе, поливаем в сборе горячей водой - древесина разбухнет и скрепит 2 трубы. Далее вытаскиваем как обычно. Правда, потом скорее всего для выуживания деревянной пробки придётся греть это место пламенем, но это уже мелочи - костры сейчас каждый первый дачник жжёт.

Одна труба вложена в другую, сильно все заржавело. Как отделить трубы, вытащить одну из другой?

ВД-40 хорошо помогает. Или замочить в керосине, полить уксусной эссенцией.

просто постучите по трубам в месте соединения, молотком

Есть такая беда, продается в авто магазинах - WD-40 спрей. Побрызгай, может поможет

человеческая слюна имеет в своем составе расщепляющий фермент, нужно хорошенько поплевать и подождать некоторое время, ну и количество слюны, конечно, зависит от диаметра труб :)

Попробуйте влить между труб антиржавчину, хотя бы Цинкарь, например . Или Агат .

Уксусная эссенция 70% лей не жалей) и подожди минут 10.
Я ей даже заржавевший за годы "амбарный" замок поливала и открывала.

Дед АуИскусственный Интеллект (224219) 10 лет назад

ортофосфорная кислота лучше))

Если есть возможность, нагрейте газовой или бензиновой горелкой и полейте водой, проверено.

как вытащить из земли трубу ?

Труба стоит вертикально? У нее есть внизу расширение (опора)? Можно ли ее раскачать?

10.02.2006 в 07:34

По периметру сада (для забора) просто вбиты в землю прутья арматуры, трубы.
Забиты в глину крепко, не расшатаешь. Вот их надо вытащить.
Слышал, что при помощи домкрата - а как ? Схемы, рисунки может есть.

10.02.2006 в 10:39

Две полосы металла длиной см 25, я бpал полосы соединяющие pельсы узкоколейки, соединяете двумя болтами потолще, и затягиваете вокpуг тpубы/pельсы/аpматуpы. Hа чуpбак ставите любой домкpат упиpаете в получившийся хомут и вытаскиваете. Так даже
бетонные пасынки вытаскивают.

10.02.2006 в 10:54

Можно обойтись без домкрата. Хорошим рычагом (лом, труба, бревно). Вместо хомута можно использовать прочную капроновую веревку, обвязанную вокруг вытаскиваемого столба двойным, или лучше тройным, схватывающим узлом. Этот узел не скользит, под нагрузкой самозатягивается, при снятии нагрузки - слабнет. По мере вытаскивания, узел передвигаем вниз по опоре.

10.02.2006 в 13:01

А не проще слегка окопать, срезать болгаркой, а потом закопать ?

10.02.2006 в 14:08

Еще способ, но с домкратом или рычагом. И с тисками или струбциной. Тиски или крепкую струбцину на трубу намертво, потом подпорку и домкратить или рычажить (что хуже) под них. Домкрат - любой.
Предварительная раскачка привествуется.
Дергал так швеллер - стойку ворот с глубины 1.5 метров - на один в одиночку уходит минут 10.

10.02.2006 в 14:46

2Old major C тисками - это здОрово! Вот струбцинка, боюсь, съедет.

10.02.2006 в 15:13

Тисками помнете трубу. Лучше, как выше советовали, капроновой веревкой.

11.02.2006 в 02:37

Метод для двоих:
1.Берете тяжелую и прочную трубу\лом.
2.Делаете из прочной капроновой веревки или фала нескольнко 0 образных колец и связываете концы.
3.Одеваете на то что надо вынуть фал.
4.Вставляете на другой конец трубу и закручиваете пока фал не сожмет сильно трубу.
5.Потом с двух сторон рывками синхронно дергаете трубу вверх.
Столб сначала лучше обстучать кувалдой в стороны у основания или выше, в зависимости от диаметра.
Я так заклинившие длинные сверла для перфа достаю. Кстати а кто как еще их достает?

11.02.2006 в 03:20

Домкратом, короче.. Даже "пасынки" старых "телеграфных" столбов вынимал. Пробовал с успехом и рычагом (бревно 6м), но в одиночку - домкрат гидравлический однозначно.
Или немного "гибридный" способ: кольцо из нескольких витков веревки жесткой надеть на столб, потом ломом закрутить до плотного обжима столба. Один конец лома опереть на чурбак, второй - поднимать домкратом. Из глины тянуть медленно с большим усилием. Расшатать - полезно.

14.09.2008 в 18:12

DmitryK, такая интересная тема, но давно.
Но я всё равно отвечу, так как это может быть актуально для многих.

Я вынимал столбы от забора целый день, с помощью лома, кирки и какой-то матери, в результате чего, еле живой, я выработал план:

- буром для земли, желательно небольшого диаметра и с хорошими ножами - это те, которые позволяют быстро и без усилий заглубляться, сверлится почти вплотную к вынимаемуму столбу лунка, до самого его дна;

Как правило, такие заборные столбы имеют на конце приваренную торцевую пластину, которая закрывает доступ к воде и даёт устойчивость столбу. В моём случае он был залит ещё и бетоном, который висел комком на закопанном конце, и не давал его вытянуть рычагом.

**- расшатать столб, по-возможности чтобы он провалился в просверленную лунку;

если на столбе присутствуют приваренные скобы для забора, то можно упереть в них домкрат, как я и делал, предварительно столб нарузить длинным рычагом из толстой трубы, (остальные гнутся или неудобны), чтоб повысить эффективность домкрата.**

Домкратом можно вывернуть и нераскопанный столб, но в таком случае приваренные уши могут отвалиться.
Я использовал железнодорожный, с низкой пяткой.

Труба в трубе, в общем полная "труба"

Жаркое лето вынудило расконсервировать старую скважину в погребе. Что оказалось: в стальной трубе 100 мм торчит кусок 3/4 трубы из ПВХ, которая мешает вбросить туда водозаборный шланг. Я попытался её вынуть, тащил домкратом, так она растягивается немного, но не идёт. Видимо, за давностью лет эта труба там закисла. Может там был стальной обратный клапан, он соржавел и всё, вытащить трубу не могу. Пробовал через эту трубку организовать водоподачу, так она наглухо видно внизу забита. Что делать, как вытащить трубу ПВХ из стальной трубы?

19.07.2010 в 20:02

Я думал, может кислоты налить внутрь ПВХ трубы, она и растворит её внизу?

19.07.2010 в 20:20

гы-гы. По поводу растворения трубы - какую Вы собираетесь применять кислоту, какая должна быть концентрация, как Вы собираетесь пить воду из этой скважины? тут пригодны ТОЛЬКО механические методы. Или бурение новой скважины. Отравите водоносный слой какой-нибудь гадостью в ходе экспериментов, будет очень плохо

20.07.2010 в 08:54

Эта скважина у меня для полива, она в погребе, под домом, сделана была в самом начале изготовления дома. Поэтому нет возможности пробурить новую, но и особой чистоты мне не нужно в этом месте водоносного слоя. Ещё думал, собрать из шпилек (высота от среза трубы до потолка примерно 1,2 м, поэтому метровыми шпильками) стальной толстый прут и попробовать разбить внизу ржавчину, но даже не знаю, как лучше.

21.07.2010 в 09:31

Ну и что, нет мыслей?

21.07.2010 в 10:17

Одна.Можно попробовать тяжёлым зубилом на тросе,раздолбить внизу.Долго,но можно.

21.07.2010 в 13:11

Я думал над этим, но

я не знаю что внизу и как там всё было сделано
там вода, сильно ударить не получится
труба ПВХ не ровная, видимо была свёрнута в рулон, поэтому изогнута и мешает что либо продевать.
Есть ещё мысли?

21.07.2010 в 13:15

А ессли ее обломить книзу она вам не будет мешать7

21.07.2010 в 13:23

сверху трубу закрепите чем-либо в виде "воротяжки" и крутите вкруговую по оси трубы.-должна отломиться в месте крепления.

21.07.2010 в 13:56

Пробовал, труба скручивается, укорачивается, но не ломается. Очень хороший, советский ПВХ!

21.07.2010 в 19:01

Берёшь сталистую 3мм. проволоку(стальку),делаешь на конце колечко и толкая в трубу накручиваешь её на ПВХ,побольше.А потом,домкрат,лебёдка и тд,что есть,внаглую выдираешь ПВХ.Полюбому из фильтра её выдерешь,а может и с фильтром.

21.07.2010 в 19:29

Да, я уже так подумал: забью в ПВХ трубу конусный длинный, см 10, чопик, просверлю дырку сквозь чопик и ПВХ, просуну вязальную проволоку, обмотаю прочно вокруг ПВХ. Чопик не даст проволоке смять ПВХ , дальше трос и мощным домкратом 2,5 тн попробую сдёрнуть, только боюсь что труба вытянется, а не вытащится.

21.07.2010 в 20:12

Поэтому и говорю,стальку побольше накручивать,без чопиков метра на 2.

22.07.2010 в 15:51

borodda написал :
побольше накручивать,без чопиков метра на 2.

Проблема много накрутить, так как всего над поверхностью торчит примерно 20 см

22.07.2010 в 16:49

Сергей Сазонов написал :
Проблема много накрутить, так как всего над поверхностью торчит примерно 20 см

Зажимай ее хорошенько чем либо и выдергивай нахрен с корнями.Или вокруг оси крути пока не сломается.

22.07.2010 в 19:52

ribakow.fthj написал :
Зажимай ее хорошенько чем либо и выдергивай нахрен с корнями

Да, без вариантов, если что - тисками зажму и буду вырывать домкратом. Я так двери у себя наружные менял: упор - трос-домкрат, 3 жима и даже анкера "развязались"!

23.07.2010 в 11:55

Обсадная 100мм,ПВХ 20мм 2Сергей Сазонов места море.Спросите у эл.монтажников,
как они ловят встречную стальку в трубе и так же ловите свою ПВХ.

23.07.2010 в 14:48

Сергей Сазонов написал :
Я думал, может кислоты налить внутрь ПВХ трубы, она и растворит её внизу?

кислота ПВХ побоку , а вот ржавый закисший фильтр можно попробовать растворить соляной кислотой только как бы она обсадную трубу не повредила.
ПС сварочник есть? мысли вслух так сказать -
1 берете толстую 4мм стальную проволоку мотаете некое подобие "кипятильника" - внизу вертикально спираль д 2/3 вн диаметра трубы длиной 10-15см и два отводящих конца (на один из которых для электроизоляции надеваете ( в зависимости от того что есть ) стеклопластиоквый электроизоляционый шнур-чулок или силиконовую трубку , в кр случае обычный шлаг от бензопровода АМ пихаете все это в трубу до самого дна и включаете этот "кипятильник" в сварочник когда нижний участок разогреется труба легко оторвется правила электробезопасности соблюдать!

23.07.2010 в 21:48

я не знаю что внизу и как там всё было сделано

Обычно так: обсадная труба забурена на 2-3 метра глубже уровня грунтовых вод, пластиковая труба на всю глубину скважины и на ее конце закреплен металлический фильтр-водозаборник.
Ремонту такие скважины практически не поддаются. Единственное что можно попробовать: продавить водой скважину,поршневым насосом высокого давления. Оборвав и вытащив пластиковую трубу вы гарантированно и бесповоротно выведете скважину из строя.

Сергей Сазонов написал :
сделана была в самом начале изготовления дома.

В годах это - сколько? И какой глубины скважина?

26.07.2010 в 10:24

Итак, год постройки 1982. Труба заглублена на 3,5 м ниже уровня грунтовых вод (замерял грузиком, упирался как в дно). На какую глубину вставлена ПВХ труба - непонятно, какова внизу конструкция- непонятно. Но то что в обсадной трубе вода - это факт. Как то затопило подвал, скачивал в эту скважину лишнюю воду - примерно 300 литров, вода уходила, через край не полилась, значит вода в обсадной трубе соединяется с грунтовыми водами. Вот я и хочу, оторвать трубу ПВХ и брать только грунтовую воду, на полив, прямо из обсадной трубы. Или не хватит воды, не будет подтока и насос всё выхватит?

26.07.2010 в 19:55

Сергей Сазонов написал :
На какую глубину вставлена ПВХ труба - непонятно

а зонд в пвх трубу разве не пролазит ?

26.07.2010 в 20:22

Сергей Сазонов написал :
какова внизу конструкция- непонятно.

а вы уверены что там внизу нет погружного насоса на конце ,который просто заилился ? на какой глубине от устья сважины стоит вода ? на какой глубине песок ,ил ? промерьте засунув внутрь пластиковой трубы проволоку на какую глубину проходит,мож чем помогу

27.07.2010 в 13:55

johnlc написал :
а зонд в пвх трубу разве не пролазит ?

Вот не догадался промерять, сегодня вечером засуну тросик - напишу

дятька написал :
на какой глубине от устья сважины стоит вода ? на какой глубине песок ,ил ?

Итого, замер такой. От верха вниз:
1,5 м - воды нет
3,5 м - вода
ниже грузик не идёт, как упирается в что-то твёрдое. Песка нет, ила тоже нет. Может попробовать сталькой потыкать? Хотя всё же склоняюсь к сборной из шпилек конструкции, типа длинного лома, и попробовать пробить.

Может там и насос стоит, но нет проводов никаких. Да и розеток никогда в погребе не было, никакой проводки кроме света не делалось, я все провода просматривал, когда всю проводку в доме менял. На освещение - были, на другие нужды - нет. Проводку исследовал тщательно, от щитка.

27.07.2010 в 16:39

мОжет 100 трубу стоить попробывать вытащить-а с ней пвх пойдет?

28.07.2010 в 09:07

ribakow.fthj написал :
100 трубу стоить попробывать вытащить

Она забетонирована, да и тащить некуда, перекрытие погреба в 1 метре от среза трубы

28.07.2010 в 10:58

Сергей Сазонов написал :
Итак, год постройки 1982.

И скважина его ровестница. Это очень большой возраст для скважины.

Сергей Сазонов написал :
На какую глубину вставлена ПВХ труба - непонятно, какова внизу конструкция- непонятно.

На всю глубину скважины, может и 100 метров быть. В низу, фильтр-заборник - 1,5-2 метровый отрезок стальной (нержавеющей?) трубы с отверстиями, скорее всего обернут мелкой сеткой.

Сергей Сазонов написал :
Или не хватит воды, не будет подтока и насос всё выхватит?

Наверняка. Обсадная труба предназначена для изоляции ствола скважины от грунтовых вод. Забуривается на пару метров глубже них, и не имеет отверстий для забора воды. Как правило при монтаже внутренней трубы ставятся шайбы для герметизации, но если у Вас вода стекала в скважину - либо они повреждены, либо их там нет.

28.07.2010 в 17:49

ПPOPAБ написал :
но если у Вас вода стекала в скважину - либо они повреждены, либо их там нет.

Ну и что делать?

28.07.2010 в 19:28

Сергей Сазонов написал :
Ну и что делать?

Бурить новую скважину. Вряд-ли добьетесь, чего либо от старой.

28.07.2010 в 21:10

ПPOPAБ написал :
внутренней трубы ставятся шайбы для герметизации,

и как колонну сажать желонка как через шайбы пройдёт

29.07.2010 в 10:35

Обнадёживающая новость. Вчера начал всё тщательно замерять, но уже не грузиком, а 1/2 резиновым шлангом.
Вот результаты замеров:
Труба обсадная: от верхнего среза до упора внизу - примерно 3 м. Вода есть немного только в самом низу.
Труба ПВХ: от верхнего среза до упора - примерно 4,5 метра. Вода занимает примерно 2 метра.
Теперь мне стало понятно, почему раньше я замерял у меня были другие данные. Раньше обсадная труба была выше и она скрывала трубу ПВХ, о существовании которой я и не догадывался. Я думал, что это просто скважина без водозабора. Когда начал совать туда водозаборный шланг - обнаружил трубу ПВХ в глубине. Затем я отпилил часть обсадной трубы, чтобы труба ПВХ стала выступать. Так вот видимо когда я опускал грузик, он попадал в трубу ПВХ и получались одни данные, а иногда попадал мимо и получались другие данные. А грузик был конусный, вот он в трубу ПВХ и попадал. На выходных я всё же попробую подключиться к трубе ПВХ с самовсасывающим насосом, вдруг заработает. Если не получится, то буду дальше колдовать.

Как вытащить старый кабель из трубы?

При замене кабеля в 9 тиэтажке столкнулся с проблемой: не могу вытащить старый кабель с резиновой изоляцией и в тканевой оплётке из металлической горизонтальной трубы в подвале. Длина трубы 30м , кабеля 4х16мм не двигаются вообще.
В других трубах срывал, а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.
Забить на него и проложить новый параллельно в металлорукаве?
Подкиньте идей пожалуйста!

11.10.2017 в 22:16

Как вариант:

И ручная лебедка или просто удобнее будет схватиться.
Есть ли экономический смысл - не уверен, чулки дорогие.

11.10.2017 в 22:19

Арес написал:
В других трубах срывал, а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.

Нарастить капроновым шнуром не получится? И через блок, если место неудобное.

11.10.2017 в 22:45

Да, наверное, захлестну петлей за лом( в качестве рычага) и попробую

11.10.2017 в 22:51

Пролейте через трубу раствор фейри с водой. Если труба проложена с небольшим уклоном - вообще замечательно.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

12.10.2017 в 09:52

Арес написал:
а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.

А если подрезать трубу?

Арес написал:
Длина трубы 30м , кабеля 4х16мм не двигаются вообще.

Труба в доступе? Если да, можно кусок посредине выпилить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

12.10.2017 в 13:55

Труба такой длины должна содержать несколько стыков, в одном из них может быть острый конец который врезался в кабель. Или острый конец гдето в шве трубы. Если так, он может и новый кабель повредить - Стоит осмотреть что именно со старым кабелем

Если в продолжении направления трубы есть окно из подвала на улицу, привязать и потянуть автомобилем

Если воду и фейри, то новый кабель будет в этой воде лежать. Так что появляется требование использовать водонепроницаемый, а не любой кабель. И вообще поосторожнее с этой посудомойкой, опасное вещество.

Radio написал:
Вероятно, дело вообще не в проводке. Судя по всему, тут фэйри возли мойке самовозгорелся

Как достать трубу из скважины

На участке имею скважину диам. 10-11 см. глубиной 10 м. при демонтаже ручного насоса в скважину уронил (руки мои кривые прошу не пинать) кусок дюймовой трубы 1-1,5 м.<BR>Собственно вопрос: КАК ДОСТАТЬ ее от туда, может есть какие способы или похоронить?

Как достал я (оборвал метровый фильтр внизу) *Была у меня система - дюймовая труба с фильтром (тоже труба метровой длины с дырками и мет. сеткой). Так вот оторвался он при чистке скважины. Что сделали - на конец трубы приварили метчик для труб (померили, конечно подходящий) поймали им трубу и вкрутили на один оборот - вполне хватает на заклинку. И подняли - подготовки на 2 часа - делов - на 5 мин (у меня.) - как попрет у вас - как знать.

К варианту с метчиком или чем-нибудь подобным, когда каким-либо конусом нащупывается труба , можно предложить отодвинуть ее от стенки и накинув петлю пытаться вытащить. Труба скорее всего скользкая, придется делать пару витков или может петлю из резинистого материала, чтобы не соскальзывал.<BR>Можно попробовать поизвращаться, имея сильный магнит продолговатой формы, засунуть его послеловательно в пару пластиковых бутылок, отрезав у них донышко, 1,5л и 1,0 л. за счет пары слоев пластика прилипание к стенкам уменьшится, а трубу может и притянет!<BR>С уважением,<BR>Андрей.

Разъединение и демонтаж канализационной трубы ПВХ

В процессе ремонта канализации, возникает необходимость в удалении части элементов системы водосброса. Для этого требуется разъединить трубы ПВХ, не повредив изделия. Материал этот достаточно хрупок, поэтому операцию демонтажа проводят без применения сверхусилий.

Определение дефектного участка

Необходимость ремонта труб ПВХ для наружных систем канализации возникает по ряду признаков:

появились подтёки на трубах или фитингах;
в помещении присутствует неприятный запах;
плохо уходит жидкость;
образовался засор, прочистить который известными и доступными способами не удаётся.

Места неисправности системы сброса стоков внутри помещения, находятся в отводящих трубах от сантехнических приборов к главному стояку. Последний, может быть повреждён. Вне помещения, в частном домостроении, – это подземная магистраль от здания к накопительному устройству (выгребная яма, септик). Для обустройства наружного водостока используются канализационные трубы ПВХ (рыжие).

Демонтаж внутренней канализации

Отводящие трубы от сантехнических приборов имеют диаметр 32, 40 или 50 мм. Соединения канализационных труб представляют собой стык одного конца изделия в раструб другого. Для герметизации применяются уплотнительные резиновые кольца и сантехническая смазка.

Внутри помещения используются следующие типы канализационных изделий:

полипропиленовые детали;
изделия из ПВХ (серого цвета);
полиэтиленовый материал.

Демонтаж начинается с отстыковки элементов бытовых устройств, – гофрированного шлага, манжет. Разъединить канализационные детали достаточно просто. Необходимо придать отсоединяемой детали вращательно-поступательные движения. То есть, проворачивая на несколько градусов в обе стороны, тянуть в обратном направлении от основной конструкции.

Делать резких движений не требуется, – при определенном усилии, демонтируемая деталь плавно сдвинется с места. Таким образом разбирается вся внутренняя конструкция. Необходимо не забывать о снятии крепёжных элементов, – хомутов.

Сложнее обстоит с разъединением главного стояка, собранного из полимерных деталей. Если в проекте и по факту были установлены компенсаторы, то демонтаж не создаст особых проблем. Но, следует помнить, что стояк – общедомовое имущество. Поэтому, все действия с ним совершаются с разрешения со стороны управляющей компании (ЖЭК, ЖЭУ, ЖРЭУ и т.п.). В противном случае, за возникшие последствия, ответственность несёт виновник, – владелец помещения, затеявший самовольный ремонт.

Демонтаж стояка

Необходимо соблюдать правила при разъединении вертикальной сточной трубы:

оповещаются управляющие службы, выдаётся разрешение на проведение ремонтных работ;
извещаются пользователи стояка, живущие выше по этажу;
проводятся ремонтные операции.

Наличие компенсатора позволяет смещать изделие в ту или иную сторону до 10 см. Необходимо помнить, что вертикальная конструкция обладает определённой массой. Поэтому её требуется закрепить.

Места стыков обрабатываются машинным маслом. Совершая вращательно-поступательные движения, деталь вынимается из общей конструкции. Отсутствие компенсатора вынуждает прибегнуть к радикальным методам, – произвести разрезание фановой трубы.

Пластиковые канализационные трубы ПВХ обрабатываются большинством слесарных инструментов:

ножовкой с мелким закалённым зубом;
ножовкой по металлу;
напильником;
острым и прочным ножом и другими инструментами.

Механизированное приспособление – болгарка, сабельная пила.

При проведении работ требуется обратить внимание на наличие рядом других элементов коммуникаций:

напорный водовод;
кабель электросистемы;
ливневый сток.

Соединения канализационных труб, прослужившие 10 и более лет, могут «прикипеть», «прирасти» друг к другу. Помочь в таких случаях может ряд рекомендаций;

обработка места стыка смазкой WD-40;
обмотать вокруг трубы наждачную бумагу; совершить через неё вращательные движения, – руки не будут скользить, круговое усилие возрастёт;
если изделие идёт на слом, то необходимо сделать сквозное отверстие поперёк детали; вставив трубку или металлический прут, получаем рычаг;
применить «варварский» метод демонтажа, – разрезать трубу на части, выломать по кусочкам.

Методы для разъединения деталей труб ПВХ, использованных для устройства наружной магистрали, точно такие же. Но, необходимо определить место повреждения и выполнить земляные работы.

Как и какие методы отстыковки труб, – выбирать владельцу жилья или приглашённым специалистам. Главное, определить целесообразность того или иного способа демонтажа неисправных деталей.

Как вытащить трубу из скважины: доступные методы для работ своими руками

Лучший способ обеспечить доступ к родниковой воде – иметь водонос у себя дома. Но его работа также сопряжена необходимостью замены труб или их очистке. Бурение водоносной скважины на участке актуально во многих загородных домах. Но с источником могут возникать проблемы как во время бурения, так и при эксплуатации. Что делать, если обсадную колонну нужно заменить или вовсе перенести? Как из скважины вытащить трубу своими руками? Это один из наиболее сложных из вопросов, встающих перед собственниками земельных участков.

Вынимать старую обсадную трубу приходится по разным причинам и для этого существует несколько методов

Как решается проблема на практике?

Водоносная скважина напоминает обычный колодец небольшого диаметра, но его глубина во много раз больше. Для полноценного функционирования «водогонки» её стенки должные быть защищены от смещения грунта. С этой целью в пробуренное отверстие забивают обсадные трубы, а внутри вставляют эксплуатационные, чтобы родниковая вода была всегда чистой.

Соответственно, диаметр внутренней трубы немного уже, чем сечение обсадной. Оптимальный вариант – использование двойных труб, что более экономично. Они одновременно и укрепляют грунт, и не дают контактировать с ключевой водой грунтовому осадку, обеспечивая ее чистоту.

Бурение водяной скважины – трудоемкий процесс, и со временем обсадная колонна приходит в негодность и требует замены. Также возможно:

истощение родника;
коррозия труб;
изменение химического состава воды;
возникновение обрушений стенок шахты.

Внимание! Вытаскивать из скважины стальные трубы – вполне реально. Асбестоцементные изделия также применяют для скважин на загородном участке, но они со временем становятся хрупкими. Достать целостными такие колонны практически никогда не удается.

Мало кто осведомлён:

до какой глубины горизонта достигают трубы;
какие процессы происходят в водной среде;
какова степень изношенности эксплуатационной и обсадной колонны и как ее определить.

Стальную или пластиковую трубу изъять легко, а вот асбестоцементная обсадка может сломаться во время работ

Эксплуатация скважины также полна неожиданных ситуаций, включая попадание в неё инородных предметов, которые можно извлечь только вместе с обсадными трубами. Это трудоемкое занятие сопряжено с дополнительными материальными затратами. Если возник вопрос – как вытащить обсадную трубу из скважины, важно знать, из какого материала она выполнена. Стальные — наиболее надежные и прочные. Лёгкие пластиковые и полимерные намного экономичнее стальных и прочнее асбестоцементных изделий, поэтому занимают среднюю товарную позицию в своей нише.

Частые причины замены обсадки:

повреждение или коррозия;
засорение колодца или уменьшение его просвета;
высокая степень износа оборудования.

Весь процесс желательно разбить на этапы. Скважину готовят к извлечению трубы, удаляя поверхностное оборудование для подачи воды.

Чем извлечь внешнюю трубу из отработавшей свой срок скважины?

Без специальных приспособлений и техники, применяемой традиционно для вытаскивания внешней (обсадной) трубы, в данном вопросе не обойтись. Из глубоких колодцев фрагменты цилиндрической формы можно достать при помощи так называемых «труболовок». Также может понабиться лебедка и домкраты большой грузоподъемности. Еще необходим настил для опоры, состоящий из балок, рельсы или металлических брусьев.

Для извлечения трубы обязательно понадобится подъемное оборудование, например, лебедка

Работая домкратом, важно заранее подготовить устье скважины, чтобы обеспечить доступ и удобство в извлечении труб. Простейший способ извлечения поврежденных элементов предполагает использование:

металлических хомутов.
вертлюжных пробок;
металлических брусьев;
сварочного аппарата;
домкрата.

Гидравлическое оборудование с домкратом монтируется над подготовленным устьем колодца. Затем инструмент для захвата трубы устанавливается посредством крепления специальных хомутов. Когда захват организован правильно, извлечь обсадку с помощью домкрата не составит труда. Остаток трубы, которой не требуется извлекать, можно на месте обрезать сварочным аппаратом. Извлеченные части складируют в заранее подготовленном месте, откуда их легко отгружать и вывозить.

Обратите внимание! Чтобы упростить выемку фрагментов оборудования, этот процесс желательно продумать на этапе закладывания колодца. Перед тем, как вытащить обсадную трубу из скважины или доставать фрагменты поврежденного оборудования, важно замерить глубину колодца.

Что такое «ловильный инструмент»?

Аварийные работы по извлечению застрявших фрагментов проржавевших труб, насоса, крупных предметов на дне глубокого и узкого колодца, скважины или заброшенной колонки производятся ловильным инструментом 2-х типов:

врезные колокола для наружного захвата;
нарезные труболовки.

При ликвидации аварий в скважинах используют ловильный инструмент, одним из вариантов которого является колокол

Можно достать старую трубу из скважины по частям или целиком. Но при этом учитывается, что возможен разрыв пласта, смещение вертикали колодца или сезонное нарушение циркуляции воды внутри него, что усложняет выемку обсадных колонн.

Ловильные колокола (труболовки) бывают сквозные и несквозные. Специфика сквозного колокола предполагает пропуск через его основу извлекаемого поврежденного фрагмента. Далее наружное оборудование (резьбовые муфты) осуществляют насечку, чтобы достать извлекаемый стояк. Внешние трубы вытаскивают и посредством метчиков.

Труболовки имеют разную конструкцию:

цангового типа;
втулочные и плашковые;
комбинированные.

Возможно применение ловильных фрезеров для поднятия наверх фрагментов, застрявших в наклонной скважине. Это оборудование позволяет осуществлять захват посредством врезки в извлекаемую трубу. Если фрагменты колонны заклинило, их вынимают из скважин посредством гидравлических ясов, которые создают вибрирующие удары. Такой инструмент чаще всего используют профессионалы из профильных фирм.

Метод промывания

Перед тем, как попытаться вытащить трубу из скважины, важно оценить объем повреждений. Учтите, что засорение колодца и постепенное разрушение оборудования – нормальный процесс. На дне образуется осадок, а обсадная конструкция ржавеет и постепенно разваливается, поскольку ее поверхность покрывается трещинами и расколами. Химический состав почвы также имеет значение – слишком кислая среда более разрушительная, чем нейтральная или щелочная.

Если обсадная труба изготовлена из металла, то она будет разрушаться под действием естественных факторов и задуматься о ее замене придется через короткое время

В зависимости от степени запущенности скважины, избирают один из методов, определяющих масштабы работ:

рассаживание и промыв всего стояка;
натяжение и замещение деталей конструкции;
демонтаж обсадной и эксплуатационной труб.

Натяжение сопряжено с применением тали или лебедки, чтобы за верхний край поддеть трубу и тянуть до обрыва. Эту часть достают из колодца, после чего ловильным оборудованием подхватывают другие фрагменты колонны. При этом важно работать так, чтобы хрупкие части трубы не застряли в проеме скважины. Лучше всего использовать домкрат гидравлического типа. Такое оборудование не всегда эффективно, особенно если шахта пробурена под углом или произошло смещение пластов. Широкие трубы и значительная глубина колодца также затрудняют извлечение поврежденных фрагментов. Из такого колодца обсадку нередко извлекают после промывки системы водовода с помощью насоса и специализированного оборудования.

Колонну подсоединяют к насосу и оборудованию для промывки, начиная работу под минимальным давлением, после чего постепенно увеличивают нагрузку насоса и объем подачи воды.

Внимание! Извлечение фрагментов колонны также возможно и другими способами, например, с погружением инструмента с резьбой, который при вращении против часовой стрелки расхаживает колонну и вращает ее до завершения выемки.

Всегда ли уместно извлечение обсадки из старой скважины?

Для извлечения узкой обсадной трубы из старой скважины, имеющей большую глубину, нужны большие усилия и опыт. Решая, стоит ли извлекать трубы, производить промывку или бурить новую скважину, важно учитывать:

сроки использования скважины;
материал конструкции;
степень загрязнения;
причины демонтажа;
доступные ловильные инструменты;
глубину погружения оборудования.

Подъем трубы из скважины — это трудоемкий и затратный процесс, который не всегда оправдан

В некоторых случаях теоретически можно решить, как достать трубу из скважины, но практически это не всегда возможно. Например, если тяжелое изношенное оборудование на значительной глубине – при заметном смещении вертикали скважины. Случается обрыв лебедки или потеря оборудования на большой глубине при неправильной оценке масштабов работ. Специалист в данной сфере всегда оценивают степень риска, чтобы решить – стоит ли этим вообще заниматься.

Иногда вопрос решается другим способом – проще вставить в широкую эксплуатационную трубу изделие меньшего диаметра. Тогда внешний стояк будет выполнять функцию обсадной колонны, а разрушающаяся основа станет дополнительным барьером между грунтом и трубопроводом.

Даже если ревизия скважины будет выполняться своим руками, всегда полезен совет специалиста, который оценит масштабы работ и степень риска. Демонтаж старой конструкции не всегда требуется, особенно когда очевидно, что она развалится на куски при извлечении. Нередко затраты не оправданы, и проще сделать новую скважину.

Читайте также: