Как увеличить диаметр скважины своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Как раскачать скважину с малым дебетом

Для проведения качественной прокачки скважины необходимо подготовить следующее оборудование:

вибрационный насос;
центробежный насос;
дрель;
таймерный выключатель (по возможности);
труба для отвода воды.

Вопрос о том, как прокачать скважину, можно условно разбить на 2 пункта:

каким оборудованием производить работы;
какие режимы насоса использовать.

Большинство специалистов рекомендует начинать прокачку с помощью вибрационных установок типа «Малыш». Во-первых, они хорошо откачивают воду с большим содержанием твердых частиц. Во-вторых, на начальном этапе, когда конус фильтрации еще полностью не сформировался, небольшая вибрация, поступающая от агрегата в грунт, делает твердые частицы более подвижными, что позволяет конусу формироваться быстрее.

Но более 1-2 дней использовать вибрационное оборудование не стоит, потому что через некоторое время будет наблюдаться противоположный эффект от его работы — уплотнение конуса фильтрации. Поэтому если через 2 суток колодец продолжает песочить, то лучше перейти на выкачку воды с помощью дешевого центробежного оборудования типа «Водолей».

Чтобы правильно раскачать скважину, необходимо соблюдать основное правило: не обнажать фильтры скважины от воды, то есть в процессе прокачки запрещено выбирать всю воду. Это обусловлено тем, что вода делает твердые частицы более подвижными, не позволяет им слипаться между собой. Если жидкость исчезнет, то поры начнут забиваться, что приведет к снижению дебита.

Чтобы правильно прокачать скважину от песка, нужно придерживаться следующей методики:

Опустить насос в скважину и начать откачивание воды, внимательно контролируя ее поток. Как только пошли воздушные пузыри, насос отключается.
Через некоторое время замеряется столб воды, который вновь образовался в колодце.
Рассчитывается первоначальный дебит скважины: объем воды (высота столба, умноженная на диаметр скважины) делится на время ее поступления в колодец. Полученное значение соотносится с производительностью насоса. Если производительность выше, то рассчитывается время, при котором насос может работать без полной выкачки воды. Это позволит запрограммировать таймерный выключатель насоса требуемым образом.
Чтобы обойтись без таймера, можно в трубе, идущей от насоса к поверхности, просверлить отверстия с таким расчетом, чтобы объем воды, поступающий через них, возвращался обратно в колодец, компенсируя тем самым излишнюю мощность оборудования.

Прокачка производится до тех пор, пока вода в скважине не будет полностью чистой. Раскачку необходимо делать сразу после бурения, потому что в противном случае может наступить кольматация пласта. Это приведет к тому, что для проведения разглинизации дополнительно потребуются химические и физические способы очистки. А это повлечет за собой лишние временные и денежные затраты.

Как производится прокачка скважины своими руками после зимнего простоя

Чтобы обеспечить сохранение качества воды и надежное функционирование скважины, ее прокачку следует производить после любого продолжительного простоя. Для этого всегда производится предварительное взбучивание образовавшихся наслоений ила и других мелких частиц, а затем их удаление из полости скважины.

Прокачка скважины одним вибрационным насосом

Один из вариантов прокачки скважины состоит в оказании на нее вибрационного воздействия. Для этого в забой опускается небольшой вибрационный насос, дополнительную информацию о котором вы можете получить тут.

Прокачка скважины помпой методом продавливания

Второй возможный вариант восстановления работоспособности скважины после зимнего простоя состоит в продавливании отстоя и выбросе его на поверхность в виде мелких частиц ила и песка.

Для выполнения данной операции в скважину опускают трубу вплоть до ее упора в дно. К ее верхнему срезу подсоединяют резиновый шланг, с помощью которого в полость трубы под большим давлением подается вода. Поступающая в донную часть скважины жидкость обеспечивает размывание отложений и их выдавливание на поверхность. Жидкая грязная масса выбрасывается при этом через пространство, имеющееся между внутренними стенками скважины и наружной поверхностью вставленной в нее трубы.

Эту операцию следует продолжать до того момента, когда выбрасываемая на поверхность вода не станет приносить с собой гравийные компоненты донного фильтра. Далее прокачка продолжается в соответствии с методикой, описанной ранее.

Однако обращаться к данному способу следует как можно реже. Огромный напор воды может повредить донный сетчатый фильтр, что негативно скажется на качестве работы скважины.

Прокачка скважины с помощью двух насосов

Процесс заключается в том, что один из насосов нагнетает воду в скважину. Эта вода «собравшая» загрязнения, откачивается вторым насосом в резервуар, где она очищается от них с помощью фильтра. Очищенная вода вновь отправляется в скважину для промывки.

Промывка скважины производится в следующем порядке:

первый насос опускают в скважину и подвешивают в ней;
нагнетательный шланг опускают в бак с водой, а второй шланг из резервуара через второй насос опускают в скважину;
в емкость с отверстиями и уложенной в нее сеткой, играющую роль фильтра, опускается засасывающий шланг второго насоса;
производится запуск насосов;
откачка продолжается вплоть до получения чистой воды.

Улучшение показателя

Ведь иногда сумма затрат бывает очень высокой

Источник воды вы делаете себе один раз и на всю жизнь, поэтому очень важно все предусмотреть.

Как не допустить проблемы со скважиной

Есть целый ряд полезных советов, которые помогут сделать систему водоснабжения эффективной и бесперебойной.

Перед тем как приступить к бурению основного водного источника, пробурите разведочную скважину. Она поможет определить глубину залегания водоносного горизонта и оценить грунт.
На песок по правилам бурят в две колонны, не зависимо от глубины.
Неглубокие колодцы обсаживают трубами с диаметром до 21 сантиметра.
Обсадную трубу устанавливайте ниже уровня воды в скважине.
Перфорацию на обсадной трубе на участке водозабора плотно закройте фильтром, чтобы песок, ил и частички грунта не забивали источник. Перфорации на обсадной трубе должно быть просверлено достаточно.
Колодец первое время регулярно прокачивайте, давая ей непрерывно работать.
Насос устанавливается на глубине до 50 см ниже уровня воды и на расстоянии больше 1 метра до дна источника.
Важна правильная настройка верхнего и нижнего порогов давления на реле.
Нельзя сближать величины верхнего и нижнего порогов. Иначе это приведет к непрерывному включению и выключению насоса, чрезмерным перегрузкам и выходу оборудования из строя.

Технология выполнения работ

Если взглянуть на раскачку скважины с технической точки зрения, то в обсадную трубу помещается насос, который забирает из нее воду с взвесями, постепенно очищая ее.

Но просто производить откачку воды недостаточно – необходимо это делать правильно, чтобы в дальнейшем источник служил долгие годы верой и правдой. Опишем пошагово всю технологию работ.

Правильный выбор насоса

Для этих целей лучше всего подходит погружной дешевый насос центробежного типа. Из-за того что придется перекачивать огромное количество воды с песком и другими примесями, он может выйти из строя, и использовать дорогие модели нецелесообразно. Мощность его необходимо подбирать исходя из ваших материальных возможностей, и если они позволяют – покупайте насос с ее максимальным значением. Для раскачки скважины нельзя использовать вибрационное оборудование. Такие насосы не справятся с водой, содержащей примеси, и очень скоро выйдут из строя. Кроме того, многие специалисты уверены в том, что ими можно легко «запороть» новую скважину, обрушив слой песка или глины.

Этапы раскачки скважины

После выбора насоса необходимо приступать к самому процессу. Он будет состоять из нескольких последовательных этапов:

В самом начале работ необходимо выбрать место, в которое будет отводиться грязная вода. Лучшим вариантом для этого будет являться канава или яма на достаточно далеком расстоянии от скважины.
Чтобы уменьшить загрязнение места сброса песком и илом, можно самостоятельно изготовить уловитель песка.
Для этого в обычной бочке проделываются два отверстия – вверху и в боковых стенках. Грязная вода подается сверху и уже очищенная вытекает в боковое отверстие. Песок и ил оседают на днище бочки, которую необходимо периодически очищать.
При раскачке скважины применяется погружной насос, который необходимо привязать прочным металлическим тросом. Заводской шнур часто не выдерживает, когда оборудование затягивает в ил и обрывается, что в нашем случае недопустимо.
Прикрепив насос на крепкий трос, опускаем его в скважину на расстояние примерно полметра от дна. Таким образом, оборудование находится возле нижнего фильтра и препятствует появлению ила. Все взвеси будут выводиться из скважины наверх. Опускать насос на самое дно не рекомендуется из-за того, что его может засосать в грунт.
После установки насоса включаете его и подаете грязную воду наверх до тех пор, пока она не очистится. Время от времени необходимо вытаскивать оборудование из скважины и очищать, прокачав через него 50-70 литров чистой воды.

Длительность раскачки зависит от множества факторов, среди которых такие, как состояние почвы, диаметр обсадной трубы, глубина скважины и мощность насоса.

Большую роль играет состояние дна у края обсадной трубы. При всех прочих равных условиях оно может значительно изменить это время. В среднем оно составляет 12-14 часов, но некоторые скважины придется очищать и несколько суток. Все это индивидуально.

Недостаточный дебит скважины Гидровелл системы очистки воды в коттедже

Пользователи скважин часто сталкиваются с тем, что дебит скважины, расположенной на их участке, со временем становится недостаточным. Объясняется это целым рядом причин.

Что такое дебит

Дебитом именуется количество воды, которую скважина способна дать в единицу времени. Обычно измеряется в м³/час.

Данная величина рассчитывается по факту на уже готовой скважине и вносится в её паспорт. Она является одним из основных ориентиров, позволяющих, при необходимости, определить причину возможной неисправности.

Корни возникновения проблемы

Скважину, по возможности, стараются пробурить на участке ещё до строительства дома. Следовательно, реальная потребность в воде может быть рассчитана чисто теоретически. Поэтому нет 100% уверенности в том, что воды будет достаточно.

Более того, со временем этот показатель начинает уменьшаться. Наиболее частыми причинами этого являются:

Заиливание эксплуатационной трубы или установленного фильтра;
Падение производительности имеющегося насоса в силу его неисправности, либо засорения фильтра всасывающего.

Решать в подобной ситуации требуется не вопрос увеличения дебита, а каким образом можно устранить возникшую проблему (отремонтировать, прочистить, поменять насос).

Заиливание — причины и варианты прочистки

Скважиной не пользовались долгое время. В этом случае для устранения проблемы достаточно её просто прокачать;
Скважиной пользуются постоянно, но с малой эффективностью. Проблема устраняется аналогично;
Если скважина постоянно интенсивно работала, то возникшее заиливание прокачкой не устранить.

Требуется понять, откуда появился песок и ил. Существует всего два ответа на данный вопрос:

Снизу (разрушился фильтр, либо песок течёт по стенкам /наружным/ обсадной колонны). Этот вариант больше присущ артезианским скважинам;
Сверху (нарушена герметичность конструкции обсадной колонны, оголовок скважины затоплен сточными водами). Для решения вопроса требуется бригада профессионалов.

Как раскачать скважину, имеющую малый дебит

Технология простейшая. Заключается она в многократном полном выкачивании воды, с последующим ожиданием её максимального наполнения. Возможна ситуация, когда в процессе выполнения рассматриваемой процедуры вокруг нижней (водозаборной) части скважины формируется своеобразный водяной бассейн. При отсутствии отбора воды он начинает выступать в роли накопителя, увеличивая суммарный дебит.

В тех случаях, когда углубление скважины и её раскачивание проблему решить не позволяет, необходимо на новом месте обустраивать другой водозабор. В тех случаях, когда воды не хватает с самого начала эксплуатации, причины этого иные:

Возможно, бурильщики при выполнении работ просто не попали в пласт, являющийся водоносным. Подобную проблему иногда можно решить простым увеличением глубины имеющейся скважины;
Горизонт не способен, в силу недостаточной мощности, дать потребные объёмы воды. В данной ситуации возможен вариант раскачки скважины.

Несбыточные ожидания

Зачастую владелец участка, в целях экономии, заказывает бурение скважины на песок, предполагая использовать её в качестве основного источника водоснабжения жилого дома. А недостаточный дебит собирается привести к необходимому показателю путём установки более производительного насоса.

Это решение изначально ошибочно. Скважины на песок имеют средние глубины 15–60 метров и среднюю производительность порядка 1,5 м³/час. Максимум, на что способные отдельные скважины, 2,5 м³/час.

А использование стационарного мощного насоса приведёт к тому, что вода из обсадной колонны будет откачана полностью, насос перейдёт на «сухой» режим работы и выйдет из строя.

Такие скважины берут воду из песчаных, легко размываемых, водоносных горизонтов. Вокруг донной части подобных скважин формируются водяные линзы. Если скважина используется нерегулярно, это приводит к быстрому заиливанию, либо скважина заваливается совсем.

Тот же эффект возникает если на соседнем участке заработает аналогичная скважина, но с более мощным насосом, которая сидит на этом же водоносном слое.

Существенно влияют на производительность колебания, свойственные уровням грунтовых вод и т. п.

Вывод. Скважина на песок не может рассматриваться в качестве стабильного источника водоснабжения для дома с круглогодичным проживанием.

Данная статья расскажет как, повысить дебит скважины. Атмосферное давление на уровне моря при температуре 0 градусов по Цельсию принято считать 760 миллиметров ртутного столба зная плотность воды и плотность ртути можно узнать что 760 миллиметров ртутного столба равна 10,33 метрам водяного столба.

Давайте подумаем как увеличить дебит. Наполняем обсадную трубу водой и оперативно ставим герметичный оголовок данным действием убираем из скважины давление. Если статический уровень был равен 15 м., и мы убираем давление примерно равное 10 м водяного столба. Статический уровень поднимется до 5 м., также на 10 м. поднимается и динамический уровень. Раньше я писал как посчитать дебит, получается если после герметизации скважины столб воды от статического уровня до верхушки фильтра к примеру станет не 40, а 50 метров производительность скважины вырастет на 25%. Получается чем меньше расстояние от статического уровня до верхушки фильтра тем больший прирост производительности мы получаем. Из скважины из которой забор воды в силу её низкого дебета осуществлялся исключительно вибрационным насосом можно будет поставить нормально глубинный насос. Из минусов такого способа отмечу что на только пробуренной скважин с обсадной на резьбовом соединении такая хитрость скорее всего не подействует. В связи с тем что первые пару месяцев резьбовые соединения не будут обеспечивать стопроцентно герметичность. Также возрастет нагрузка на фильтры. Но если выбор стоит между повышением дебита существующей скважины или бурением новый, то это меньшее из зол. А что касается герметичного оголовка состоит он из двух пластин из ABS пластика и резиновой проставкой стоит он недорого и рассчитан на подающую 32 ПНД трубу. Ставится быстро и для монтажа достаточно обычной трещотки и головки на 13. При затяжке 4 болтов расположенных по периметру пластины резину сдавливает благодаря чему в поперечном сечении проставка увеличивается в размерах и заполняют пустоты между обсадной колонной и ПНД трубой электрические кабеля.

Неправильный монтаж оборудования скважины как причина ее запустения

Если вода в новой скважине быстро иссякает и долго не может наполниться до необходимого уровня, не нужно бежать бурить новую скважину. Проверьте обсадную трубу и настройки системы автоматического управления.

Иногда возникает ситуация, что обсадка становится выше, чем уровень воды в скважине.

Происходит накопление воды на дне.
Вода со дна сразу выкачивается насосом.
Пространство под трубой не успевает заполняться водой.

Вот и имеем ситуацию, что в колодце немного воды. Разрешить проблему можно усовершенствованием конструкции.

Часто скважина не обеспечивает подачу достаточного количества воды в случае неправильной настройки автоматики. Уровень давления, необходимый для исправной работы водоснабжения, обеспечивает настройка в реле верхнего порога. В случае неправильной настройки верхнего порога работа насоса отключается до достижения необходимого уровня давления воды в резервуаре. Решение проблемы одно – настроить оборудование правильно:

если объем мембранного аккумулятора равен до 300 литров, то верхний порог давления выставляется на уровне 3,5 атмосферы;
если объем мембранного аккумулятора равен до 500 литров, то верхний порог давления выставляется на уровне 5 атмосфер.

Когда верхний критический порог выставлен на реле правильно, работа насоса, независимо от его мощности, осуществляется в полной мере.

Если на реле неправильно установлен нижний порог, то в системе возникнут колебания давления. Нижний порог запускает работу насоса. В случае неправильной настройки реле критический уровень давления в резервуаре достигается, а насос не запускается в работу. Эта ситуация тоже приводит к тому, что скважина не способна дать много воды. Стандартно нижний критический уровень давления составляет 2 – 3,5 атмосферы.

Каких ошибок надо избегать

Раскачка скважин — это процесс не столь сложный, но новички обычно совершают ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. Например, производительность источника не восстанавливается, оборудование начинает работать неправильно. К таким ошибкам можно отнести:

Насос слишком высоко подвешивается. Оборудование не должно располагаться близко к зеркалу воды, так как сама процедура станет бесполезной. Во время включения насоса мелкие частицы и ил, которые находятся у дна, не будут захватываться. В этом случае прокачка становится неэффективной, производительность не восстанавливается, повторное заиливание происходит быстро. Впоследствии такую пробку убрать будет труднее, поэтому положение насоса надо отрегулировать сразу.
Насос опускается слишком низко. Нельзя углублять оборудование, так как качественно работать оно не будет. В данном случае оборудование быстро забьется илом и взвесями. Есть и еще одна опасность — насос может просто зарыться в ил на дне. Такое устройство извлечь на поверхность будет трудно. Это связано с определенными усилиями, потерей времени, возможно, придется вызывать бригаду специалистов.
Еще одной ошибкой является неправильно организованная откачка воды и ее отвод. Многие ошибочно полагают, что вода, поданная из скважины, может выливаться прямо около устья, но это далеко не так. Грязную воду, которая содержит ил, песок и другие примеси надо отводить как можно дальше от скважины. В противном случае вода будет возвращаться назад в скважину, ее прочистка станет бесполезной, так как ствол загрязнится в ближайшее время.
Использование троса недостаточной прочности. Обычно в комплекте с насосами идут не самые надежные тросы, которые могут выдержать вес устройства, но на дополнительные нагрузки (например, рывки при включении) они не рассчитаны. Кроме того, устройство может застрять в иловой пробке, а таким тросом вытащить его уже не получится. Рекомендуется приобрести новый трос, который будет иметь достаточную длину и запас прочности.

Формулы и методики

Площадь помещения – 20 м2, высота потолков – 2,7 м. Кратность обработки – раз в неделю, метод – протирание. Потолок обработке не подвергается. Для того, чтобы совместить мытье и дезинфекцию, используют дезсредства с моющим эффектом.

Размер кабинета и оборудование, расположенного в нем, позволяет предположить, что площадь обработки при проведении генуборки составит примерно 80 м2. Из них:

S стен – 50 м2;
S пола – 20 м2;
S обрабатываемой мебели и оборудования – 10 м2.

Приблизительный вес тряпок, используемых для уборки – 1 кг.

Норма расхода исходя из метода обработки указана в инструкции к дезсредству:

100 мл на 1 м2 поверхности (при протирании);
4 л на 1 кг ветоши (при замачивании).

Таким образом, для обработки пола необходимо не меньше 2 л состава, для обеззараживания оборудования и мебели – 1 л, для стен – 5 литров, для замачивания тряпок и инвентаря для уборки – 4 л.

Следовательно, для проведения генеральной уборки процедурного кабинета понадобится 12 литров готового дезраствора – 8 л для уборки кабинета и 4 л для обеззараживания ветоши.

Концентрация рабочего раствора, указанная в инструкции – 0,2%, от есть 0,2 мл на 99,8 мл воды. Для того, чтобы получить литр рабочего раствора, нужно взять 2 мл средства и 998 мл воды. Соответственно, для приготовления 12 литров: 2 мл * 12 = 24 мл.

Согласно графику уборок, в месяц в процедурном кабинете проводится 4 генеральные уборки. Для расчета потребности в дезсредствах на месяц: 24 * 4 – 96 мл. Таким образом, запас дезинфицирующего средства для процедурного кабинета на 30 дней составить 96 мл.

Для обработки одного комплекта стоматологических инструментов необходимо 0,5 – 1 л готового дезраствора, определенного путем фактического измерения объема.

Концентрация раствора – 0,1%, срок хранения – 5 дней. Будем исходить из 50 посещений, то есть рассчитаем объем раствора для обработки 50 комплектов инструментов.

Расчет потребности дезсредств в ЛПУ стоматологического профиля:

для обеззараживания 50 комплектов инструментов необходимо: 50 * 0,5 (1,0) = 25 (50) л дезраствора;
рабочий раствор используется на протяжении 30 дней, хранится он 5 дней, следовательно: 30 : 5 = 6 (раз необходимо будет развести препарат).
общая потребность в десредстве (в литрах): 0,01 * 0,1 * 25 (50) * 6 = 0,15 (0,3) л в месяц

Таким образом, общая месячная потребность в препарате для дезинфекции и ПСО стоматологических комплектов при 50 посещениях в день составит 150 (300) мл.

При так называемой «безведерной» уборке, предполагающем предварительное замачивание мопов в растворе дезинфицирующего средства, расход последнего значительно сокращается – примерно в 20 раз для мопов и в 8 раз для салфеток.

При расчете потребности дезинфицирующего состава для обеззараживания поверхностей исходят из норм расхода готового раствора на 1 м2.

Расчет определения потребности в препарате при использовании мопов нормативными документами не регламентирован.

Если салфетки и мопы предварительно замачиваются, то расчетный объём готового раствора препарата на 1 моп или салфетку составит 250-300 (150-200) мл. Этого должно хватить на 20 м2 и 8 м2 поверхности. Таким образом, объем используемого средства сокращается в 20 и в 8 раз.

Описание типичных ошибок

Иногда не удается раскачать скважину из-за неправильного выполнения процесса. Рассмотрим основные ошибки неопытных в этом деле людей.

Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

игла-фильтр
комплект труб с резьбой
муфты для соединения труб
сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
два трубных сантехнических ключа
насос для прокачки скважины
инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Еще по теме:

Раздел: Обустройство участка Метки: абиссинский колодец, водоснабжение, игла, своими руками, скважина

Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото : 4 комментария

Бурим абиссинский колодец. Абиссинскую скважину. Работаем малогабаритной установкой, поэтому прямой подъезд к дому не обязателен. Можем бурить в подвале, бане, гараже итд. Круглогодично! Есть вопросы звоните. Так-же продажа и установка септиков Астра, Топас, Евробион для дома и дачи. Артезианские скважины. Работаем круглогодично. Гарантия.

Здравствуйте автор статьи . Очень порнавилось описание подробное и понятливое. Единственное не совсем понял шаг как Выполнить подмотку под фильтр . Не могли бы вы как то детальнее обьяснить или на фото показать . Спасибо вам огромное за статью по сравнению с другими эта лучшая понятная что я читал.

Как углубить скважину своими руками

Иногда возникают ситуации, когда водоносный слой грунта перестаёт давать необходимый объём воды, а финансовых средств и времени на бурение новой скважины в настоящее время не имеется. Тогда перед владельцами участка встаёт насущная проблема, как углубить скважину своими руками. Разберём, можно ли это сделать без привлечения специалистов, какие приспособления для этого понадобятся, какие технологии самостоятельного углубления скважин существуют.

Есть ли смысл углублять старую скважину

Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое. Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком. Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое. Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком.

Тогда можно реанимировать скважину без её углубления, методом прокачки или гидроудара. В таких ситуациях необходимость в трудоёмком процессе углубления скважины на воду отпадает.

Перебои с водой могут носить сезонный характер. Например, в период длительной летней засухи уровень водоносного горизонта снижается, и источник воды иссякает. Кроме того, причиной запустения скважины бывает истощение подземного водяного пласта из-за его интенсивного использования.

Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

Углубление скважины на воду: за и против

Часто бывает так, что дачники имеют водозаборное сооружение и задумываются над тем что бы углубить скважину под воду? Вопросов связанных с углубление скважины очень много. Вот и решили дать обзор основных моментов связанных с данной операцией.

Надеемся, что этой информации будет достаточно тем, кто задумался над проблемой углубления, для выработки верного решения.

Зачем выполняют углубление водозаборных скважин?

Основные цели углубления водозаборных скважин Основные цели углубления водозаборных скважин

Есть две ключевых задачи, которые решаются подобным способом:

Перевод скважинного водозабора на эксплуатацию другого водоноса;
Увеличение дебита существующей скважины путем наращивания вскрытой мощности, эксплуатируемого водоносного горизонта.

Более полное и детальное рассмотрение целей углубления требует отдельной статьи. Если этот вопрос интересен – пишите в комментариях что именно хотите узнать. Наши специалисты подготовят отдельную статью по поставленным вопросам.

Ссылки по теме углубление скважины на воду:

Скважина отработала свой срок – что делать

Углубление скважины на воду – подходы к решению задачи

Основные варианты углубления скважины на воду Основные варианты углубления скважины на воду

Углубить скважину можно одним из двух путей:

С демонтажем существующей обсадной колонны;
Без демонтажа установленной обсадной колонны.

От выбора пути зависит трудоемкость операции и объем затрат денег и времени. Кроме этого есть определенные объемы рисков связанных с каждым из путей. Коротко опишем особенности каждого решения.

Углубление скважин на воду без демонтажа обсадной колонны

Замечания по углублению скважины без демонтажа существующей обсадки Замечания по углублению скважины без демонтажа существующей обсадки

При выборе этого пути увеличения глубины водозаборного сооружения буровые работы проводят внутри существующей обсадной колонны.

При этом имеют место два существенных вопроса:

Каков наименьший диаметр существующей колонны;
Как технически реализован призабойный участок обсадной колонны.

В первую очередь нужно разобраться с диаметром существующей обсадной колонны. Дело в том, что от данного параметра зависит, какие именно обсадные трубы можно будет использовать для дальнейшей проходки. А этот параметр важен для решения вопроса о подъеме подземных вод. Грубо, диаметр нового участка обсадной колонны на углубленной части скважины должен позволять организовать установку насоса.

Рассмотрим пример.

Есть существующая скважина с обсадной колонной из нПВХ труб диаметром 125 мм. Толщина стенок обсадной трубы 5 мм. Внутренний диаметр такой трубы 115 мм. Гарантировано при такой обсадной колонне можно продолжить бурение с установкой колонны из нПВХ труб диаметром 90 мм. При толщине стенки 5 мм внутренний диаметр новой колонны получится 80 мм. При таком внутреннем диаметре с очень большими рисками можно использовать трехдюймовые насосы. Но лучше сразу взять ориентир на насос диаметром два дюйма.

Призабойный участок обсадной колонны может быть реализован разными способами. Вариант организации влияет на способ начала буровых работ. Самый трудоемкой вариант – если нижний торец стальной обсадной колонны просто наглухо заварен. В этом случае буровые работы по углублению водяной скважины проблематичны. Самый простой вариант – если необходимо углубить скважины с открытым стволом.

Есть еще ряд связанных вопросов, которые возникают при решении углублять скважину на воду без демонтажа существующей обсадки. Но их полное рассмотрение требует отдельной публикации. Возникающие вопросы можно оставить в комментариях. Дадим на них ответы и подготовим отдельную публикацию.

Читайте также: