Как укоротить сливную трубу на кухне

Обновлено: 07.07.2024

Забивается канализация в кухне.Достала!

Добрый день, мастера! Утомила меня такая ситуевина- очень быстро и надежно забивается канализационная труба в кухне. Подробности-вертикальная часть ПВХ 50,длина ококло метра, затем два угла по 45 град, затем переход на ПВХ 100 и лежак с небольшим уклоном из ПВХ 100 длиной 6м. Все это идет в яму.(У меня частный дом и локальная канализация). Системе этой не больше года, но уже есть проблемы- плохо уходит вода. Прошлая система была собрана примерно также. Чистил ее однажды со стороны ямы- на60%(как минимум) забита такими творожистыми отложениями.Они довольно тяжелые и прочные- тяжело их доставать оттуда , поэтому все и заменил, думал лучше будет.Фиг!Уже новую Трубу чистил и разными видами химии и тросом. Трос проходит достаточно хорошо, и на нем такие же следы отложений, ПОСЛЕ ХИМИИ УЛУЧШЕНИЙ НЕ ВИЖУ.Посоветуйте, плиз,что можно сделать без откачки ямы. Забыл сказать-лежак почти всегда находится ниже уровня воды в яме, т.е. заполнен этой самой водой. Воздушных пробок быть не должно.

27.10.2009 в 13:55

Труба 100 может быть великовата для вашего потока, не вымывается из нее все. Тем более, что в конце поток тормозится о воду (труба ниже уровня воды). Самое милое дело заилиться. Оба фактора работают друг на друга.

Новичкам на заметку. Вдруг вы не знаете. Как резать канализационную трубу. Показываю нюансы

Да что там уметь? Режешь чем попало и все, так думают простые обыватели. Но не все так просто. Есть мелочи о которых не стоит забывать.

Для того чтоб ровно отрезать трубу, если вы не куда не торопитесь и у вас мало опыта, то настоятельно рекомендую использовать малярный скотч.

Наносите его по окружности, ровнёхонько и по этой полосе ориентируетесь.

Берете любой режущий инструмент. Это может быть ножовка по дереву, а лучше по металлу.

Для этих целей я иногда использую реноватор , обычно в труднодоступных местах:

Но основной инструмент для резки, это аккумуляторная болгарка, ушм.

Ею отрезать ровно, не проблема, если делать как сказано выше.

Но что же делать дальше? Сразу соединять? НЕТ. Следует провести кое какие манипуляции прежде чем стыковать отрезанную трубу. Необходимо провести зачистку и создание наружного конуса, торца трубы.

Конусный торец в канализационной трубе необходим для легкого входа патрубков в ответную часть фитинга и предотвращения соскальзывания (заминания) уплотнительной прокладки с посадочного места.

Первый способ это снятие внешнего слоя, торца трубы под углом с помошью ножа.

Второй способ это стирания с помощью БЕТОНой поверхности!

Для этого требуется торец трубы, потереть под углом об бетон, ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ КОНУС.

Важная информация

При резке трубы любым инструментом, необходимо убирать заусенцы внутри трубы.

Делается это обычным ножом. Если упустить этот момент, то вероятность засоров в канализации многократно возрастает, из-за цепляющихся волосинных покровов смытых в канализацию, обязательно учитываете этот нюанс!

Выбросил гофру под мойкой, поставил трубу на 50 мм. Есть хитрое соединение

Фото 1. На стенках гофрированной трубы просматривается грязь.

Решение заменить гофру под мойкой на гладкую трубу вызвано накоплением грязи в гармошке и постепенным замедлением стока в самой гофре и по всей системе канализации . Из-за этого в трубах тоже скапливается жир. Полгода назад уже делал чистку сифона и гибкой трубы, но теперь на ней снова много отложений, поэтому ставлю пластиковую сборку из обрезков труб ПВХ на 50 мм. При этом в монтаже есть одна небольшая трудность .

Фото 2. Вот, как оно внутри.

На сборке труб и наборе фитингов не сосредотачиваюсь, так как в каждом случае есть отличия. Отмечу только, что отдельно купил колено на 45 градусов, чтобы смонтировать переход с колбы сифона на канализацию . И тут как раз самое интересное, поскольку диаметр раструба на колене 50 мм, а выход с колбы где-то 45 мм и уплотнитель в раструбе при их соединении не дает нужной герметичности.

По ходу выполнил соединение обрезков пластиковых труб без раструбов путем разогрева (см. отдельную статью и видео по ссылке).

Опять забилась раковина, теперь я понял, что сифон и гофра несовместимы

Знакомая для всех ситуация, раковина на кухне очень часто засоряется, в данном выпуске мы рассмотрим причину засора и ее устранение. Также я расскажу, почему лучше не ставить обычную гофру на сифон.

Для начала, нужно разобрать отстойник (гидрозатвор), там находится вода, поэтому подставляем таз или ведро.

Теперь откручиваем гофру от сифона. К сожалению на фото не передать, сколько грязи там находится, из-за рифленой поверхности гофротрубы, жир и грязь не остаются на внутри. Потом мы начинаем заливать химические составы для прочистки труб, в результате чего, гофру просто разъедает.

Вынимаем гофру из основной трубы и убираем в сторону, можно конечно ее промыть и поставить на место или купить новую, но проблема снова вернется.

Есть надежный и более правильный вариант по решению засора в трубе, для этого, отрезаем от старой или новой гофры данную часть. Все тщательно зачищаем.

Соединение сифона с канализацией без гофрированного патрубка

Гофра в составе сифона является достаточно удобным и функциональным элементом. Гофрированный патрубок удобно монтировать, он легко изгибается и позволяет обойти различные препятствия на пути к канализационному выводу. Наряду с удобностью и простотой, монтаж подобного патрубка обладает массой неудобств, проявляющихся в конкретных случаях.

Вот несколько примеров:

Слишком длинная гофра плохо отразится на скорости ухода воды из раковины. Также подобная петля легко может спровоцировать засор.

Дело в том, что гибкий патрубок невозможно укоротить, так его концы снабжены заводскими наконечниками, которые являются одним целым со всей трубкой.

Очень часто в умывальниках используется гофра 32 мм. (диаметр наконечников) и поэтому регулярно служит причиной засоров. В таких случаях короткая, гладкая труба — хорошая альтернатива.

Помимо излишней длинны, на сливе ванны следует избегать вообще каких-либо провисаний, создающих сопротивление потоку воды. Почему это актуально именно у ванны? Потому, что в подавляющем большинстве случаев канализационный слив итак находится слишком высоко.

Гофра на сифоне под ванной может служить источником дополнительного гидравлического сопротивления при сливе воды. Любые "волны", провисания и подъемы замедляют уход воды из ванны.

Стоит признать, что примеры эти не повсеместны и далеко не всегда имеют место быть. Когда же применение гофры нежелательно, подводку к сифону можно выполнить фасонными деталями пластиковой канализации.

Итак, любой сифон бутылочного или иного типа имеет стандартный выход для подсоединения наконечника гофры. Выход имеет конусную внутреннюю часть и накидную гайку с обжимным резиновым кольцом. То есть к нему можно подключать любую трубу подходящего диаметра. А так как выход стандартный, то диаметры эти встречаются трех размеров: 32, 40 и 50 мм. — пластиковые фасонные части канализации имеют соответствующие размеры.

У сифонов для умывальников выход обычно рассчитан на подключение трубы 32 или 40 мм. Сифон для ванны имеет выход 40 мм., а сифон для кухонной мойки подключается трубой 40 или 50 мм.

Вот несколько примеров сифонов с такими же выходами:

Не рекомендуется менять гофру на гладкие трубы только у одного типа сифонов — когда сама трубка является сифоном. Кстати, очень актуальная вещь для кухонной мойки!

У такой конструкции конечно можно заменить гибкий патрубок на фасонные части канализации, сделав ими "волну". Но тогда теряется удобство при возникновении засора: для его устранения достаточно пошевелить гофру.

Исходя из всего выше написанного, заменить гибкую подводку канализации не составляет никакого труда. Достаточно дотянуть канализацию до сифона пластиковыми уголками и трубами (в зависимости от расположения). Жесткий патрубок, который вставляется в выпуск сифона должен быть без раструба, естественно. То есть последняя деталь, которая ближе к сифону, с обеих сторон не имеет раструба с манжетой.

Во время монтажа может получится так, что завершающий отвод жесткой канализации может иметь противоположный уклон относительно потока воды. Ничего страшного в этом нет: при использовании гофры контруклон на небольшом участке далеко не редкость!

Укоротить заглушенную канализационную трубу

Имеется заглушенная канализационная труба (бывший сток из ванны). Можно ли его как-то укоротить, иначе только из-за него придётся дальше ставить гипсокартонную стену, скрывающую стояк?

30.11.2011 в 01:24

Надежнее будет поменять эту крестовину на тройник

30.11.2011 в 01:25

Tehnik-san +1 тут вариантов даже нет.

30.11.2011 в 01:38

Честно говоря, не представляю, как её вообще можно поменять. Её же нельзя вынуть, как я понимаю - стояк идёт вверх и вниз, в другие квартиры.
Видимо придётся отжалеть место.

30.11.2011 в 01:57

SjA ,
Есть такая вещь как компенсационный патрубок. Вырезаете участок и собираете с помощью данного патрубка стояк.

01.12.2011 в 01:27

Думаю вырезать участок это уже не для такого ламера, как я

01.12.2011 в 11:25

SjA написал :
Думаю вырезать участок это уже не для такого ламера, как я

Это у здешних дядек все просто-возми и и воткни в стояк..Просто сделай стену внизу с окном под эту хрень-может и неприметно будет за счеть есчо толщины перегородки..- может и чем нить загородишь.

01.12.2011 в 11:33

поставте там лючок малюсенький. заодно будет норка стояк если что поковырять.
И кстати профиль под ГКЛ+ГКЛ+слой плитошного клея и скорее всего места хватит чтобы плитой закрыть патрубок. Там если в ГКЛ еще дырку сделать. то по расстояниям хватит место без обрезания патрубка.

01.12.2011 в 11:38

Можно конечно отрезать и заделать-но как говориться лучше на стояке не эксперементировать..возни многовато-а оно вам надо?

01.12.2011 в 19:18

ribakow.fthj написал :
Это у здешних дядек все просто-возми и и воткни в стояк..Просто сделай стену внизу с окном под эту хрень-может и неприметно будет за счеть есчо толщины перегородки..- может и чем нить загородишь.

На таком диаметре при наличии компенсатора сама продедура замена т.е. период времени открытого стояка составляет минуты 3-5, если купить тройник со схожими характеристиками (крестовина отечественная, у нормальных такие отводы не встречал;расстояние до 110 бокового раструба у тройника от верхнего и нижнего края должно совпадать с соответствующими расстояниями крестовины). Если компенсатора нет - общее время увеличиться за счет необходимой разметки трубы, а период открытого стояка - немного за счет снятия фаски. По комплектующим думаю 10-15$ вместе с новыми кольцами для затрагиваемых раструбов.

ribakow.fthj написал :
Можно конечно отрезать и заделать-но как говориться лучше на стояке не эксперементировать..возни многовато-а оно вам надо?

у Mcalpine есть заглушки для отрезанной трубы ф50, вопрос сколько она протянет при постоянном захлесте.

Чем герметизировать слив под мойкой на кухне?

Поставили новую мойку (предварительно разобрав старую, ту что с "елочкой").
А слив сменить не представляется возможным, т.к. дом старый - "хрущевка", скоро сносить вроде собираются.
Втыкнули в слив шланг-гофру от сифона, залили сверху синтетическим герметиком (бесцветным), проверили работу- опять течь из-под синтетического герметика потекла.
Подскажите, чем герметизировать на веки вечные зазорчики между трубкой-гофрой и самой приемной трубой слива(из бог знает чего, скорее всего, чугуна)..
С уважением.

23.03.2006 в 22:36

Существуют переходные резиновые муфты "чугун-пластик" на разные диаметры.

23.03.2006 в 22:42

путник написал :
Существуют переходные резиновые муфты "чугун-пластик" на разные диаметры.

Диаметр приемной трубы слива 40 мм, равно как и диаметр самой трубы-гофры, просто не представляем, как пропихнуть эту манжету-переходник..
Спасибо, а разве другими способами никак? Те же самые герметики, к примеру, уплотнители и прочее.. как правильно выбрать требуемое..
Спасибо.

23.03.2006 в 22:45

2DXP Имхо - у вас засор где-то дальше в трубе. Вода в раковине скапливается?

23.03.2006 в 22:47

BigHarry написал :
2DXP Имхо - у вас засор где-то дальше в трубе. Вода в раковине скапливается?

Нет, не скапливается..

23.03.2006 в 22:53

прилагаю фотку во всех подробностях..

23.03.2006 в 23:08

2DXP
Ну, если 40 и там и там, то: разобрать, чугунину прочистить(на засор всё-таки похоже), раструб чугунины очень тщательно очистить от наростов - практически до блеска, обезжирить, вставить гофру, залить санитарным силиконовым герметиком и дать высохнуть. Других вариантов не вижу.

23.03.2006 в 23:36

путник написал :
2DXP
залить санитарным силиконовым герметиком

А поподробнее с этого места можно? что за герметик, марка?

24.03.2006 в 00:12

2DXP
Так куда уж подробнее. Герметик силиконовый обыкновенный. Марок разных полно. Я, например, ТЕКС'овским пользуюсь. Лучше нейтральный, хотя можно и уксусный - Вашей чугунине хуже уже не будет.

24.03.2006 в 07:34

на такую чугунную трубу точно есть резиновые переходники
только нужно почистить её сначала изнутри хорошо
ничего течь не будет

24.03.2006 в 08:01

если дом под снос, то можно использовать старый метод - как гипс в травме накладывают знаете? Туго наматываем бинт вымоченный\смазанный цементом и даем высохнуть . в цемент можно добавить жидкого стекла (клей силикатный)

24.03.2006 в 08:13

вместо гипса тогда уж лучше использовать тот самый герметик
на бинт выдавливаем полосками герметик
сворачиваем вдоль бинт пополам и обматываем стык

только это всё - "сопли"
резиноавя вставка стоит 10р, монтаж - 1 минута
недавно у бабушки такую операцию проделывал
там вообще раньше пластилином залеплено было

24.03.2006 в 09:37

Гмм, ну и где здесь 40х40?
Покупаешь манжету, вставляешь ее в расширение горловины чугунного слива, а внутрь пихаешь свою гофру.
Только лучше выкинь на фиг эту гофру и сделай слив на трубках.

Кстати, а откуда, на рисунке, идет течь - между герметиком и чугуном или между герметиком и пластиком гофры?

24.03.2006 в 09:57

DMC написал :
2DXP
Кстати, а откуда, на рисунке, идет течь - между герметиком и чугуном или между герметиком и пластиком гофры?

Течет между пластиком гофры и слоем герметика.. и труба(чугунная) страшно урчит и чавкает в процессе пропускания воды через себя из мойки..

24.03.2006 в 10:30

Кстати, до того, как начал ставить гофру - онная не пролезала ввиду заужения отверстия в сливной трубе каким-то твердым раствором (скорее всего, цементом).. Пришлось с помощью здоровенной отвертки и молотка сбивать по краям кусками в саму трубу (выковырял почти все, еще на полостях была какая-то страшная смесь чего-то ржавого и песка - выковыривал той же самой отверткой..)
Надо еще сказать, что до установки гофры, на кухне цементным раствором шпаклевал неровности стен у мойки. остатки, блин, цемента смывал прям в трубу.. после того, как смыл - включал кран холодной воды, дабы раствор не твердел.. в сливной трубе..чем это чревато? или есть возможность растворить цемент? Если вообще растворяется?
Спасибо.
P.S. Купил какой-то "Профессиональный жидкий сантехник" - liquid plumr - пенящееся средство для прочистки труб.
Состав: гидрохлорит калия, гидроксид натрия, биоразлагающее поверхностно-активное вещество, силикат натрия (препятствует коррозии), перекись водорода, гидротоп. Не содержит фосфор.

24.03.2006 в 10:39

DXP написал :
остатки, блин, цемента смывал прям в трубу..

Мдя. это Вы зря. До стояка-то далеко?
А вообще, может, всё-таки, чугунину поменять? А то ведь замучаетесь чистить.

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

Быстрый поиск

Форумы: Темы:

Срочно!Подскажите как укоротить сливную трубу на кухне?

Форумы по канализации. Установка, эксплуатация, промывка, ремонт канализации. Схемы подключения канализационных систем.

Как обрезать канализационную трубу

Система водоотведения или сброса грязных стоков представляет собой комплекс сантехнических приборов и канализационных труб. Процесс сборки в единую функционирующую систему описывается технологическим процессом монтажа. В нём указывается последовательность работ, применяемые инструменты и расходные материалы, а также описывается способ, – как установить канализационные трубы правильно.

Читайте по теме: Демонтаж канализационной трубы

Коротко о системе водоотведения

Устройство канализации – это описание всех составных частей и принцип функционирования системы в целом и по отдельным узлам. Подразделяется:

Внутренняя, – располагается в здании.
Наружная, – прокладывается вне построек.

Внутренняя

Устройство внутренней канализации:

Сантехнические приборы (источники образования грязной воды): унитаз, биде, умывальник (кухонная мойка), ванна (душевая кабина), стиральная и посудомоечная машина.
Сифоны и элементы соединения (переходные муфты).
Отводящие трубы Ø 30–50мм. Для унитаза 100мм.
Переходные элементы: фитинги и муфты, обратный клапан, ревизия.
Главный стояк – элемент, собирающий в одну канализационную трубу, стоки от всех источников. Диаметр коллектора не должен быть меньше 100мм.

Монтаж системы канализации внутри помещения регламентируется нормативными документами: СНиП (Санитарные Нормы и Правила) 3.05.01–85 «Внутренние санитарно–технические системы».

Наружная

Внешняя система включает в себя:

Сточную магистраль из труб Ø 100–200мм (для индивидуального жилья).
Переливные (смотровые) колодцы.
Муфты, фитинги.
Приёмник стоков (выгребная яма, септик, станция биоочистки).

Установка канализации вне здания регламентируется СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Монтаж

Монтаж внутренней канализации и наружной магистрали во многом схож. Различие – в применяемых материалах. Для внутренних канализационных систем используются коллекторы, окрашенные в серый цвет. Наружные имеют оранжевый оттенок. Связано это с отличием во внешних нагрузках:

На изделия, расположенные внутри помещений, воздействует собственный вес и, периодически, нагрузка от протекающей жидкости. Добавляется тепловой нагрев до 60–90°C с параллельной химической атакой со стороны компонентов стоков.
Детали, расположенные вне здания, подвергаются:
- давлению от массы укрывного грунта;
- воздействию от веса проходящего транспорта;
- испытывают усилия от расположенных сверху построек;
- подвергаются внешним перепадам температур, от отрицательных до положительных.

Отсюда, монтаж внутренней канализации осуществляется с преобладанием полимерных материалов:

ПВХ (поливинилхлорид). Точнее, непластифицированный ПВХ (PVC–U).
ПНД (полиэтилен низкого давления).
ППР (полипропилен).

Наиболее востребованы ПВХ–изделия. Монтаж внутренних коллекторов производится способом стыковки зауженной части трубы и расширенной (раструб). Применяются дополнительные элементы, – фитинги (переходные муфты, тройники, угольники с углом 45° и 90°, отводы).

Монтаж канализационных труб производится с обязательным соблюдением углов наклона:

Для коллектора Ø 50мм, уклон составит 2–3 см на один погонный метр длины.
Для изделия Ø 100мм, – около 1–2 см на 1 метр.

В процессе установки или проведения ремонтных работ, возникает потребность распилить пластиковую деталь. Полимеры не отличаются высокой твёрдостью и прочностью, по сравнению с металлическими изделиями. Поэтому обрабатываются большинством слесарных и механических инструментов. Разрезать пластиковую трубу возможно посредством:

ножовки по металлу или с мелким закалённым зубом;
треугольным напильником;
лобзиком (для диаметров не превышающих 50мм);
циркулярной или сабельной пилой;
болгаркой и другими инструментами.

Монтаж систем канализации производится по правилам на основе требований СП 30.13330.2012. Кроме соблюдения уклонов, необходимо грамотно распределить точки креплений, соединений. При технической возможности рекомендуется выполнять скрытую проводку.

Установка канализационных труб внутри помещения начинается:

с составления плана работ;
выполнения эскиза или чертежа;
определения необходимых размеров коллектора;
заготовки необходимого материала;
подготовки инструмента, с помощью которого можно распилить пластиковую деталь.

По окончании этапа монтажных работ, устройство внутренней канализации проверяется визуально. Далее, необходимо пролить систему водой с целью выявления возможных дефектов изделий или наличие протечек.

Установка наружной системы

Монтаж канализации из пластиковых труб вне здания осуществляется, в большинстве случаев, внутри земляной траншеи. Это обусловлено:

необходимостью защитить пластиковую канализационную конструкцию от воздействия отрицательных температур;
рациональным использованием поверхности земляного участка;предохранением от возможных механических повреждений.

Монтаж систем канализации вне траншеи производится:

при наличии высокого уровня грунтовых вод (заболоченная местность);
скальном или промороженном грунте (вечная мерзлота);
других технических ограничениях.

Установка канализационных труб на участке производится преимущественно в тёплое время года. Так легче осуществлять монтаж труб канализации, – более комфортный климат и наличие оттаявшей земли.

Изделия для наружных работ – рыжие трубы, изготавливаются из полимеров. Резать или обрезать детали можно такими способами, как для конструкций внутреннего применения. Монтаж канализационных пластиковых труб выполняется своими силами или с привлечением сторонней организации.

Способ – чем разрезать детали, когда происходит монтаж канализационных труб внутри помещения или вне здания, целесообразно продумывать заранее, до начала работ. В противном случае под рукой может не оказаться необходимого приспособления или инструмента, что существенно осложнит процесс устройства магистрали.

Читайте также: